Стиль классицизм в одежде: Классицизм в одежде

Содержание

Мода кон.18-нач 19 в. Подлинники.Реконструкция.Крой.

Информация взята с простор интернета...

Стиль ампир в XIX веке.

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя.

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX
столетия, были заложены именно в то время.

 Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма.

Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.


Стиль ампир – «имперский» классицизм

Ампир называют завершающей фазой классицизма (первое десятилетие 19 века). Название происходит от французского empire — империя; это стиль империи Наполеона Бонапарта ( в этом факте смутно угадывается причина появления этого стиля). Стиль ампир — это практически калька с декоративных элементов Римской Империи. Если рокайль уходил от помпезности барокко, то ампир пренебрегал сдержанностью классицизма.

Черты ампира — рельефные детали в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, грифонов, сфинксов, египетских мотивов или разнообразных эмблем военной тематики (спирали, щиты, дуги, орлы).

Из флористики — гирлянды, лавровые и дубовые листья, колосья и снопы. Стиль уверенного величия в рамках художественной гармонии. Не случайно ампир многократно (и почти повсеместно) подхватывался самыми разными правителями.



Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. 

----------------------------

Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. 

Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм начинает потихонечку выражать энергию, деловитость человека нового времени. 

Классовое положение, как и прежде, определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.



В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. 

Парижская газета пишет: 

«Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды».

 (28 ноября 1805 г.).


Западноевропейский мужской костюм 19 века.
XIX век отличался обилием и разнообразием верхних вещей. В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о РЕДИНГОТе (СЮРТУК-короткий вид редингота), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами. В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами. Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакет

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму.

Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.



Мужской повседневной одеждой  вначале 19 века 

становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой.

 Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

 

... 

Мужской костюм периода Реставрации.

Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).ГАЛСТУК имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи. Спереди он завязывался различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за ЖИЛЕТ.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.Излюбленная одежда этого времени — ФРАК; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу — воронкообразный манжет.

Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей — в полоску, «в мушку» и т. д.
Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Костюмом для верховой езды у мужчинслужил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду — сюртук. Первоначально сюртук надевали сверх фрака, мундира.
Он заменял современное пальто.

«На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук...» — читаем мы у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль». Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него.

Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака.
  Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны, лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.

Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку.
Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.
В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации.
Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иногда даже жабо и пудреные волосы.


/дополнительно о мужской моде см. тут: 

мужская мода 1800-50 гг по рисункам и гравюрам того времени.Франт.Денди. / --------------------------------------------------------

Женщина же XIX столетия 

постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково.

 Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.


Подлинник платья 1800-10 годы.шитье батист и др.


Женский костюм периода Реставрации.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани.
Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадные — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года.

Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать».
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.


Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали.

О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что

модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, и др. Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. 

В период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.


Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик.

Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж (смесь шерсти и шёлка).

В первые годы XIX века (1805—1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей.

Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет.


Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы.

После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОИ РАБОТЫ : Реконструкция и стилизация на нач. 19 века:

P.S. Все работы по реконструкции выполнены на 90% ручным способом(т.е. вручную,без использования машинного шва).

    доломан-сепнсер женский на начало 19 в(ручная работа 80%)

Мода XIX века

Календар

Не вдалося знайти URL-адресу специфікацій ґаджета


Девятнадцатое столетие стало для мировой моды новым витком, новой эрой. Постепенно представители высшего общества стали охладевать к сложным нарядам, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям. Во многом на их выбор повлияла индустриализация. Общество стало более динамичным, что потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Эпоха классицизма

Начало 19 века для Франции стало тяжелым временем. Знаменитая Французская революция перевернула все представление о моде и модной одежде. В знак протеста парижане перестали носить короткие панталоны и чулки, отдав предпочтение длинным штанам и коротким фракам. Сложные женские наряды сменились платьями простого кроя, а также одеждой в греческом стиле. Основными цветами костюмов стали белый, синий и красный. 

Повсеместно люди начали отказываться от париков и сложных причесок. Отныне укладки делались только из натуральных волос. Скажем также о том, что женщины и мужчины отказались от косметики и, в частности, от пудры. Революционеры мотивировали свой 

жест тем, что данное средство изготавливалось из пшеницы, которая была необходима простым людям для пропитания. 
Особых слов заслуживают платья ампир. Наибольшей популярностью они пользовались во времена правления Наполеона I. Легкие наряды нуждались в адаптации к суровому климату Европы, а потому постепенно к ним добавились длинные рукава и уменьшился вырез на груди. Вместо легкого муслима для пошива греческого платья стали использовать шелк и бархат. Парадные туалеты украшались богатой вышивкой в греческом и египетском стилях.

Эпоха романтизма

Середина девятнадцатого столетия внесла в женские наряды оттенки мечтательности и страстности. Дамский костюм в это время изменился достаточно сильно. Греческие наряды ушли в прошлое, уступив место классическим платьям. Линия талии вернулась на свое место, лиф стал более облегающим, юбка укоротилась до щиколоток. Усилить визуальный эффект осиной талии помогали широкие присборенные рукава.

Большую роль в женском туалете играли детали. Платья дополнялись шалями, пелеринами, муфтами и зонтиками. Нововведением стало боа – шарф, выполненный из перьев или меха.
Третья четверть девятнадцатого столетия ознаменовалась новым удлинением и расширением юбки. Неотъемлемыми частями наряда стали кринолин и жесткий удлиненный корсет.

Эпоха позитивизма

Женский костюм этого периода характеризуется перегруженностью декоративными деталями. Он снова становится отражением социального статуса своей хозяйки, роскошью. Исчез кринолин, уступив место более удобному и легкому турнюру.
В конце 19 века зарождается интерес к этническим костюмам, а в дамском гардеробе появляются наряды с индийскими мотивами. Изменился модный силуэт. Платье стало предельно узким, сузились и рукава. В моду вошло жабо. Такой фасон был актуален и в начале двадцатого столетия.

английская классика для стильных женщин, современный классицизм из каталогов для девушек

История возникновения

Классический стиль в гардеробе современной дамы – это уникальное сочетание привлекательности, изысканности и вкуса. Наряды в данном стиле отлично смотрятся на любой даме, независимо от её возраста и социального статуса. Предметы гардероба, которые выполнены в сдержанном стиле, идеально подходят для важных мероприятий, а также ежедневного ношения. Привлекательные наряды в стиле «классик» будут интересно выглядеть на бизнес-леди или студентке.

Впервые одежда классического стиля, какой её привыкли видеть сегодня, появились в начале прошлого века в Великобритании. Огромную роль в становлении классики в женской одежде сыграла Коко Шанель. Одна из наиболее известных женщин-модельеров набралась смелости для того, чтобы надеть на себя мужской костюм. Невероятная элегантность привели к тому, что бешеную популярность получили рубашки, брюки и короткие юбки. Кроме того, важным достижением Коко Шанель является популяризация небольшого черного платья – основы классического гадероба.

Несмотря на то, что прошло уже больше века, основные правила и принципы классического стиля остаются неизменными. Модные тенденции современного мира лишь немного корректируют основные наряды, а привычный всем внешний вид не меняется вот уже 100 лет.

Классификация современных подстилей

Английская элегантность

Английская элегантность – направление классического стиля, которое является достоянием настоящей леди. Строгость и простота линий, безупречное обтягивание фигуры и наличие высококачественных материалов позволяют даме выглядеть идеально. Английский стиль в основном предпочитают женщины после 40, уверенные в себе и состоявшиеся в жизни.

Главное правило данного подстиля заключается в том, чтобы не допустить никакой мешковатости или публичной демонстрации тела. Англичане отличаются своей чопорностью, поэтому чувство меры должно быть во всем без исключений. Британская леди характеризуется уверенностью в себе, поэтому ей не нужно подчеркивать свою сексуальность, кокетничать с мужчинами и пытаться соблазнить их.

В процессе создания образа в стиле «английская элегантность» необходимо уделить пристальное внимание цветовой гамме. Привычные для классического стиля цвета можно разбавить более нежными оттенками: персиковым, небесно-синим или фиолетовым. К примеру, однотонный серый костюм будет отлично смотреться в комбинации с бежевой или голубой рубашкой.

Soft-классика

Soft-классика является ещё одним популярным подстилем, которому обычно отдают предпочтение молодые девушки. Здесь нет таких серьезных ограничений, как в английском стиле и допускается сочетание модных элементов.

Классико-романтический образ можно создать с использованием короткого черного платья, которое будет обтягивать фигуры и подчеркивать её сильные стороны. Кроме того, Soft-классика подойдет и для создания вечернего образа – классические наряды будут идеально смотреться на свидании, светском мероприятии или деловом ужине. Если «английская элегантность» популярна среди женщин от 40, то Soft-классика станет отличным решением для 30-летних девушек.

Характеристика и основные принципы

Отличительной особенностью классического стиля являются простота и элегантность – признаки, которые лучшим образом характеризуются классический стиль в одежде. Каждый элемент подобного гардероба вызывает восхищение и отличается прямыми силуэтами. Основное правило классики заключается в том, чтобы подчеркивать отличный вкус и изысканность дамы, поэтому здесь недопустимы вульгарность и только приветствуется женственность.

Для того, чтобы созданный в классическом стиле образ был максимально привлекательным и интересным, необходимо придерживаться некоторых принципов. На первом плане всегда должна быть умеренность, ведь классика не приемлет большого количества ярких аксессуаров. В процессе создания образа необходимо помнить о таких принципах:

  • Обращаем внимание на цветовые решения. Отличительная особенность классического стиля заключается в том, что здесь разрешается использовать черные и белые цвета. Кроме того, отлично будет смотреться на девушке одежда зеленого, коричневого или бежевого оттенка;
  • Узоры и фактуры. Наиболее популярным и подходящим для данного стиля являются однотонные ткани. При желании дама может подобрать для себя варианты в клеточку или полоску, а вот изделия с изображениями в классике не допускаются;
  • Классический стиль предполагает использование только высококачественных натуральных материалов. Это может быть хлопок, шерсть или лен. Кроме того, можно применять ткани, в которых есть примесь искусственных волокон. Они отличаются стойкостью к сминанию и долговечностью.

Основной принцип классической одежды заключается в том, что она обязана подчеркивать фигуру и скрывать любые её недостатки. Предметы гардероба должны подбираться таким образом, чтобы идеально сидеть на фигуре и повторять все изгибы тела.

Отличительная особенность стиля заключается в простоте форм. Силуэты прямые и лаконичные, а воланы, рюши и другие похожие элементы неприемлемы. Наиболее популярной деталью является классический костюм, который может быть с брюками или юбкой. Самый важный принцип при создании такого образа – наличие пиджака с воротом в классическом стиле.

Современные модные тенденции оказали некоторое влияние на правила носки пиджака. Если раньше считалось, что длина пиджака должна доходить до середины бедра, то теперь дамы выбирают как более удлиненные, так и короткие варианты. Не изменилось только одно правило – пиджак должен безупречно сидеть на девушке.

Актуальная расцветка

Разумеется, классический стиль не ограничивается только определенными цветовыми решениями и оттенками. Однако, выбирать броские и привлекающие внимание цвета не стоит, так как это не вяжется с основополагающим принципом классики. Наиболее актуальными являются нейтральные тона – черный, серый, коричневый и синий. Лучше всего выбирать деловое платье, которое изготовлено в подобной расцветке, однако можно так приобрести костюм в горошек. Главное, чтобы была мера и изделие не казалось чрезмерно броским.

Каждая дама должна иметь в своем гардеробе красивое черное платье, которое не просто является главным украшением классического стиля, но и права считается стилем ХХ века. Подобный наряд будет шикарно смотреться на даме не только в рабочей обстановке, но даже на природе.

Основа женского гардероба

Каталоги современных дизайнеров полны классической одежды, которая никогда не выходит из моды и способна превратить даже самую незаурядную даму в настоящую модницу. Большой выбор фасонов и моделей позволяет каждой девушке подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Классика дает возможность создать наиболее интересные и привлекательные наряды для любой ситуации, используя различные предметы гардероба:

  • Короткое черное платье, которое является наиболее популярной одеждой в классическом исполнении. Отличительная особенность подобного наряда заключается в том, что при его помощи можно создать множество образов. Необходимо только правильно расставить акценты при помощи украшений и различных аксессуаров;
  • Тонкий кардиган нейтрального цвета. Можно использоваться как однотонные варианты, так и изделия, которые отличаются несколькими цветовыми оттенками. Кардиган не только изумительно смотрится на девушке, но и позволяет ей согреться при плохой погоде;
  • Белая рубашка. Сегодня создать деловой образ без помощи рубашки или блузки почти невозможно. Такая одежда отлично сочетается с джинсами, брюками или юбкой;
  • Джинсы. При выборе джинсов нужно руководствоваться, в первую очередь, уровнем комфорта. Одежда должна идеально сидеть на теле, чтобы не сковывать движений и подчеркивать сильные стороны фигуры. Идеального фасона в данном случае не существует, но от большого количества молний и рваных мест лучше отказаться;
  • Черный костюм. Времена, когда костюмы могли носить только мужчины, прошли. Теперь бизнес-дамы тяжело представить без подобного предмета гардероба. Желательно выбирать простые и лаконичные варианты, которые никогда не выходят из моды;
  • Платья. Им необходимо уделять пристальное внимание. Такая одежда просто обязана безупречно сидеть на теле. Плечи в классических нарядах закрыты. Исключением являются вечерние варианты, которые отличаются наличием тонких бретелек.

Если на улице прохладная погода, то нужно также позаботиться о выборе верхней одежды. Одним из наиболее популярных классических вариантов является тренчкот – универсальный вид верхней одежды, который обеспечивает максимальную защиту от холодной погоды и выглядит очень привлекательность. В качестве аксессуара можно использоваться шарф, что будет особенно актуально, если девушка выбрала однотонный наряд. Правильно подобранный шарф не только положительно скажется на образе, но и защитит шею от холода.

Что касается юбки, то классический стиль предполагает наличие простого прямого кроя. По длине такая юбка в обязательном порядке должна быть чуть ниже колен. Более современные направления классики предполагают ношение не только прямых, но и изысканных узких юбок.

Брюки также должны отличаться прямым кроем. Слишком широкие или узкие модели будут вызывать определенный дискомфорт и могут полностью испортить образ. По длине идеально подобранные брюки должны доходить до середины каблука. Брюки и юбки можно носить в комбинации с пиджаками или без них. К примеру, дама будет отлично выглядеть в классических брюках со светлой рубашкой или привлекательной бежевой блузкой.

Обувь в духе "классицизм"

При желании создать интересный и запоминающийся образ нужно использовать правильно подобранную обувь. Это могут быть балетки или туфли на небольшом каблуке, которые отлично подойдут как для работы, например, для выступления на презентации, так и для отдыха. Разумеется, в гардеробе любой дамы должны быть классические черные туфли, которые отличаются строгой формой и не имеют никаких украшений. Такая пара будет весьма кстати как в ежедневной носке, так и для похода на важное мероприятие.

Модные штрихи к образу

Для того, чтобы усилить образ и сделать его более изысканным и привлекательным, можно использовать различные аксессуары. Часы будут смотреться на девушке очень изысканно и престижно. Несмотря на то, что современные мобильные телефоны вытесняют данный аксессуар, классический стиль предполагает их наличие. Идеальным выбором будет дорогая и престижная модель, которая отличаются небольшими размерами.

С предельной осторожностью нужно выбирать сумку. Она должна быть достаточно вместительной, чтобы там без проблем можно было поместить формат А4, но, в то же время, модель не должна быть громоздкой.

Классический стиль не любит никаких лишних деталей, однако, если правильно подобрать некоторые украшения, то можно расставить акценты и сделать образ ещё более интересным. Выбирать следует не слишком яркие украшения. Идеальным выбором для создания классического образа будут однотонные бусы или клипсы.

Противоречивые элементы гардероба

Учитывая особенности классического стиля, можно с уверенностью утверждать, что не каждый предмет одежды будет отлично смотреться на даме. К примеру, вряд ли кто-то додумается сочетать черные брюки с одеждой для рока. Это совершенное разные направления с полностью противоположными принципами.

От изделий, на которые нанесены рисунки, также следует отказаться. Идеальным выбором для классики являются однотонные предметы гардероба. В крайнем случае, можно выбирать одежду с логотипами бренда, но не более того.

Таким образом, классический стиль является одним из наиболее изысканных и популярных среди современных дам. Подобная одежда никогда не выйдет из моды и позволяет подчеркнуть привлекательность и женственность дамы. Огромная популярность данного стиля объясняется тем, что он обеспечивает девушке шарм, элегантность и безупречный внешний вид. Минимум деталей, изысканная обувь и однотонная одежда позволяет женщине похвастаться своей природной красотой и естественностью. Благодаря этому в центре внимания находится сама дама, а не её наряд.

Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир — Студопедия


Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук (рис. 5, справа), который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 5, слева).



Рис. 5

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (см. рис. 5). Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.

Рис. 6


Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.


Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры (рис. 6, справа), однобортные рединготы (рис. 6, слева) из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями)


В конце XIX века


В конце XIX века к платьям в стиле ампир добавился турнюр – конструкция, крепившаяся под юбку сзади и делавшая фигуру более объемной пониже спины. Теперь платье уже не так мешало жить, как раньше. А движение суфражисток, которые активно начали бороться за равные с мужчинами права, еще больше увеличило практичность женской одежды: платье уступило место тандему блузка + юбка. Самые же продвинутые дамы заменили юбку на шаровары, отвоевав у мужчин право носить брюки и использовав сложившуюся политическую ситуацию в своих целях.


Красота требует жертв

Платье 19 века было очень сложного покроя ,создавался гибкий каркас из стальных прутов – кринолин, чтобы придать ему пышный вид и модный в то время силуэт. До того, как в середине века появился кринолин, женщинам приходилось носить до восьми нижних юбок. И даже после изобретения кринолина суммарный вес дамского костюма мог достигать пятнадцати килограммов! Основной вес платья ложился на бедра и живот, а следовательно, и на внутренние органы, сдавливая и нарушая их работу. Кроме этого, женщины носили корсеты, которые туго зашнуровывались китовыми усами, для того чтобы придать форме женского тела осиную талию. Естественно, при этом нарушалась работа лёгких, сердца и печени. Но красота требует жертв, и женщины не задумывались о своём здоровье, потому что такой стиль одежды был принят в обществе. Е.Уайт, видя бедственное положение женщин, попавших в ловушку моды, писала:



«Мои сестры, мы должны изменить свою одежду. Современный стиль женского платья во многом несовершенен, поскольку вредит здоровью женщин. Поэтому нам грешно носить тесные, сдавливающие талию корсеты, ибо они затрудняют работу сердца, легких и печени. Здоровое состояние всего организма зависит от правильного функционирования органов дыхания. Тысячи женщин подорвали свое здоровье и навлекли на себя различные заболевания, пытаясь обратить себе на пользу вредные и противоестественные вещи. Они не довольствуются тем, что сотворено природой, и, ревностно стремясь «исправить» ее и привести в соответствие со своими представлениями об элегантности, разрушают и уродуют все, созданное ею.


Многие женщины перегружают живот и бедра тяжелыми юбками. Но ведь эти части тела не были созданы для того, чтобы держать вес. Тяжелые стеганые юбки вообще не надо носить. Это большое зло, они совершенно не нужны. Женское платье должно спускаться с плеч».

Европейский костюм 1800—1825 гг. Стиль ампир | Novosti.Info

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Многие архитектурные сооружения почти полностью копировали памятники Рима. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы или росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

«Если классицизм ищет простоты, отдыха от излишеств рококо, легких линий, нежных красок, тонкой гармонии, то ампир мужествен, строг и холоден.

Классицизм приветлив, ампир суров. Классицизм мягок и светел, ампир торжествен и помпезен. Классицизм любит нежные тона: светло-зеленый, светло-голубой, светло-желтый. Ампир употребляет выраженные цвета: алый с черным, красный с зеленым, глубокий, синий, ярко-желтый. Оба не отказываются от белого с золотом, но классицизм объединяет их, ампир противопоставляет».

Костюм стиля ампир решается в единстве с произведениями архитектуры и декоративно- прикладного искусства.

Силуэт стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшаются однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом (рис. 114). Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде (рис. 115). Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 116), которая является очень модной деталью как мужской, так и женской верхней одежды этого периода.

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Несмотря на то что пропорции его остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1:7 и 1:6, прямая длинная юбка и узкий лиф), применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма, Кроме того, в нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (рис. 117). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет, помогающий лучше сохранить силуэт, напоминающий силуэт стройной колонны. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. Платье часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широкой манжете.

Огромную роль в женском костюме продолжали играть шали, шерстяные и шелковые, однотонные и с цветной орнаментальной каймой, украшенные вышивкой, бахромой. Стоимость их намного превышала стоимость всего остального костюма и свидетельствовала о высоком имущественном положении ее носительницы. В альманахе «Старые годы» за 1908 г. мы читаем: «Самой типичной и неотъемлемой принадлежностью женского туалета того времени была шаль, привезенная во Францию после Египетского похода и настолько с тех пор в Европе везде привившаяся… Другой почти столь же типичной принадлежностью женского туалета был головной убор в виде чалмы или тюрбана, в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны делались из «мериносовой», «кашемирской» шали, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с золотыми полосами, белого и розового Крепа и носились или сложенными в складки, или в виде витой полосы с украшениями из жемчугов и драгоценных каменьев или султанами из перьев».

К концу периода женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча, линия груди остается завышенной, талия опускается ближе к естественной, линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом, зимние — стеганные на вате или подбитые мехом (рис. 118).

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли — открытые, плоские, кожаные, на низком каблуке.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

VII. 1. Французский костюм стиля классицизм

VII. 1. Французский костюм стиля классицизм

VII. 1.1. Директория (ранняя стадия классицизма)

Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромно­го интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Д. Давида, в архитекту­ре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела глад­кие поверхности, сдержанные формы и декор.

Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя ста­дия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник инте­рес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизо­ванными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончай­шего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.

Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожи­ми на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством

 

украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шми­зы придавали легкость и воздушность женщинам, осо­бенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с ним­фами. Образ делового мужчины олицетворял стабиль­ность и богатство.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья, напоминающие туники. Это были легкие наклад­ные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.

Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вы­шитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У муж­чин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.

Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).

Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6—VII.9). Шмизы были на­столько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-

Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном

тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.



В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набра­сывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).

Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.

Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широ­кой полосой орнамента (рис. VII. 10). Этот вид отделки станет особенно попу­лярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.

Модными стали прически, выполненные на манер античных.

Моду верхних слоев общества эпохи ди­ректории называют «нагой» или «обна­женной». И это понятно. Только шаль при­крывала тела парижанок в холодную по­году. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы по­ражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний лег­ких, что привело к значительной смерт­ности.

Обувь. Мужчины носили закрытые туф­ли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благо­даря такой обуви походка дам была лег­кой, что считалось хорошим тоном.

Головные уборы, прически, украшения, кос­метика. Головные уборы мужчин — треу­голки, позже популярными станут дву-уголки (рис. VII. 11).

У женщин популярны тюрбаны, чал­мы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое распространение имеют раз­личные чепцы.

Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.

Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнени­ем к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшени­ями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла».

Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль фибул. Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной

Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духа­ми. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полно­стью отказались от косметики.

Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кругов бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», постра­давшую от революции. Они создавали клу­бы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период ре­волюции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свой­ственной аристократии, то их эстетичес­кие представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «ан­тимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, за­стегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и сим­волизирующий петлю на шее висельни­ка, либо красный жгут или ленту, симво­лизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило крас­ное ожерелье. Другой вариант имиджа «ин­круаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жерт­ва»), на шее красное ожерелье («след то­пора»), частое подергивание головы («кон­вульсии казненного»).

Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстра­вагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с за­вышенной талией, но были очень широ­кими. На голове располагалась шляпа с ог­ромным клювообразным козырьком, во­лосы были в беспорядке разбросаны по плечам и спине.

 

Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными события­ми, и демократизацией одежды всех слоев общества.

VII. 1.2. Ампир (зрелая стадия классицизма)

Ампир в переводе с французского — империя. Господство ампира в костю­ме (1804—1820 гг.) пришлось на время правления Наполеона I, хотя традиции этого стиля сохранялись и после его свержения. Итак, Франция — империя, а Наполеон — император, отождествляющий себя с римскими императорами, а Францию — с античным Римом. Богатство и пресыщенность Римской импе­рии находят понимание во Франции этого периода, разбогатевшей на воен­ных трофеях.

В живописи ярким представителем ампира был Д. Энгр. Портреты его кис­ти — отражение эпохи, ее идеалов, вкусов. В эпоху ампира по-прежнему сохра­нялся интерес к классическим образцам древности.

Идеал красоты. Идеалом красоты стала женщина в платье более коротком и более узком, чем раньше, прямом, из плотной ткани, с подхватом под гру­дью, напоминавшая пышную римскую колонну. По-прежнему в цене белизна и матовость кожи, красивая форма шеи и плеч.

Мужчина стремился соответствовать образу делового и солидного человека. Однако военные мотивы в мужском костюме также популярны, так как Фран­ция ведет успешные войны. Мундир, военизированный костюм придают муж­чинам особый шик и ореол героизма. Мужчина красив неброской красотой. Все без излишеств, полное отсутствие показной роскоши. Популярны элегант­ность, костюм хорошего кроя, ухоженные лицо и прическа.

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале господства стиля ампир по-преж­нему популярный шмиз все еще шили из муслина и газа с обязательной вы­шивкой — исключительно модным элементом отделки. До 1804 г. был моден греческий орнамент, затем египетский и этрусский, а еще позже готический.

Усиливающееся стремление к роскоши, обилие балов, где мужчины бли­стали эполетами и пуговицами, богатство высших слоев общества привели к тому, что постепенно изменяется шмиз и еще более — ассортимент тканей, идущих на его изготовление. Теперь шмизы стали шить из бархата, плотного шелка и других дорогих тканей. Шмиз из газа делали на подкладке из парчи. Платья отделывали пайетками, вышивкой.

В мужском костюме полностью исчезли шелка и драгоценные ткани. Сукно и шерсть отличного качества, бархат для отделки — основной ассортимент текстиля для мужского костюма.

Мужская одежда. Деловой мужчина носил одежду скромную, но элегант­ную (рис. VII. 17). Это темный фрак с завышенной талией, светлый или пест­рый жилет, сюртук, длинные панталоны со штрипками и подтяжками. Попу­лярными головными уборами были треуголка, двууголка, цилиндр. Сочетание такого костюма с сапогами считалось вполне допустимым, так как верховая езда была обычным способом передвижения. Белая рубашка имела стоячий ту­гой накрахмаленный воротник. Популярен сюртук.

Понятно, что с такой одеждой несовместимы парча и шелк. Текстиль для муж­ского костюма — это шерсть, сукно темно-синего, коричневого, зеленого, чер­ного цветов. Одежда простолюдинов напоминает костюм периода революции.

Женская одежда. Простота и лаконизм греческой эстетики уступили римской помпезности и торжественности. Из-за подхвата под грудью по силуэту женское платье осталось похожим на шмиз времен директории (цв. вкл., рис. 47), но к спинке стали прикреплять съемный шлейф, появились рукава «фонарик» (рис. VII.18—VII.21), а к ним длинные перчатки «митенки» (см. рис. VII.18, VII.21), в том числе и с полупальцами.

Рукава значительно изменили силуэт женского платья. Модны узкие длин­ные рукава с продольным разрезом, скрепленным в нескольких точках — от­голоски моды на ионические хитоны (рис. VII.22).

Появился более глубокий вырез на спинке. Глубокое декольте стали декори­ровать кружевным рюшем (см. рис. VII.18, VII.19), по-прежнему для отделки использовалась кайма.

Шали остались важным элементом ансамбля. Их форма и цвет самые раз­нообразные: квадратные, прямоугольные, треугольные; карминовые, шелко­вые с золотой вышивкой, мягкие шерстяные с золотой бахромой, белые индий­ские с широкой цветной каймой (рис. VII.23).

Изменился ассортимент ткани для шмизов. Теперь это стали плотный шелк, бархат, т. е. дорогие жесткие либо плотные ткани, которые в силу своей струк-

 

 

 

Рис. VII. 18. Платье со шлейфом и рукавами «фонарик». Рис. VII.19. Платье без шлейфа с вышив­кой. Рис. VII.20. Платье с вырезом на спине, прическа «а-ля грек»

туры просто не могли драпироваться. Дамское платье эпохи зрелого ампира полно блеска и драгоценной отделки. Поэтому женская фигура в таком платье напоминала пышную римскую колонну. Этому способствовал корсет, введен­ный в моду вновь в 1809 г. На подоле платья появилось несколько горизонталь­ных рядов рюшей, оборок, ступенчатый ритм которых еще более изменил силуэт. Длина платья укоротилась до щиколотки (см. рис. VII.21).

В период позднего ампира силуэт женского платья уже не имел ничего об­щего со шмизом. Шаль носили, повязав крест-накрест на груди (см. рис. VII.21), а в прохладную летнюю погоду надевали спенсер (прототип кофточки) или короткую пелерину. Зимняя верхняя одежда была стеганой, на вате, меху или лебяжьем пухе. Она приближенно повторяла силуэт платья.

Обувь. Мужчины продолжали носить закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде балетных туфель с вышивкой (рис. VII.24).

Женская обувь на плоской подошве напоминала балетные туфельки. Баль­ные туфельки, расшитые пайетками, были из атласа, уличные — из тонкой кожи.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головными уборами мужчин были треуголки, сменившиеся двууголками, а позже цилиндрами.

На балах и приемах женщины были без головных уборов, но голову укра­шали различными сеточками, диадемами, нитями жемчуга. Однако для дома и прогулок существовало огромное количество чепцов, шляпок; соломен-

Рис.

ные шляпки, тюрбаны и чалмы из газа, шифона, муслина. На головах жен­щин по-прежнему встречаются тюрбаны, чалмы. Популярен был головной убор «кибитка». «Легкомысленные» шляпки не всегда гармонично сочетались с платьем.

Прически мужчин из завитых волос делались на основе причесок «а-ля Ти-тус» и «а-ля Каракалла». Гармоничным дополнением к ним были бакенбарды «фавориты», «акульи плавники» и др. Усы и бороды почти не носили. В период ампира появилась прическа «а-ля мужик» (рис. VII.25) как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона. Этой прическе суждена была дол­гая жизнь: ее носили почти до конца века.

 

Прически женщин по-прежнему «а-ля грек» (см. рис. VII.20), «а-ля Титус» (см. рис. VII.26, цв. вкл., рис. 47) и др., пришедшие из эпохи директории. Пос­ле египетского похода Наполеона появились прически «а-ля Клеопатра», «китайская» и др., в которых проявился инте­рес к Востоку (рис. VII.27).

Из украшений очень популярны были диадемы, ленты, гребни с драгоценными камнями, которые использовали в прическах. Не пропал интерес к ожерельям, камеям, брас­летам, жемчугу. Пайетками в изобилии были усыпаны пла­тья, обувь, веера. Веера — важная часть туалета — были из разных материалов, в том числе резные из слоновой кости, рога в сочетании с золотом.

, Мужчины почти полностью отказались от косметики. Наполеон, не любивший запаха духов, пользовался кельнской водой (одеко­лоном). Мужчины следовали его примеру. Дамы пользовались духами, мазями, пудрой, помадой и белилами; окрашивали волосы в модный каштановый цвет. Старики носили одежду ушедшей эпохи.

Вот как описывал О.Бальзак одежду ма­дам Рагон в романе «История величия и па­дения Цезаря Бирото»: «Она носила митен­ки, никогда не расставалась с высоким зон­тиком, похожим на тот, с которым прогу­ливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; пла­тья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, ло­жились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу ста­рые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного по­кроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминав­шими ажурную резьбу изящной рамки».

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите стили и направления в европейском костюме XIX в.

2. Назовите элементы женского аристократического костюма моды директории и
ампира.

3. Что такое «шмиз», «а-ля грек» и «а-ля Титус»?

VII.2. Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)

—Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже гово­рит, что они придают женщине нечто таин­ственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.

—Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Опоре де Бальзак

Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воз­зрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домаш­него уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображе­ние природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в

конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л. Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представите­ля буржуазного общества и этим вызвал особый интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европей­ской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».

В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся про­изведения Д.Байрона, Т.Жерико и Э.Делакруа. Архитектура и интерьер оста­лись приверженцами ампира.

Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие боль­ших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.

Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, роман­тичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам особое очарование.

Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как мужского, так и женского гардероба.

У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик, получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд также расширился. Наряду с платьем появились ротон­да, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.

Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это раз­личные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.

Мужская одежда. Мужчины продолжали носить ци­линдр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рука­вов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бар­хатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был ко­роче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бар­хатным темным. Модны очень длинные брюки с дугооб­разным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричнево­го, серого, зеленого цветов.

Одежда английского денди была более сдержанной Цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-

 

лике — рубашка с расстегнутым воротом и слегка развивающиеся волосы. Чер­ный галстук повязывался днем, белый — вечером. Галстуки и шейные платки завязывались разными способами: «а-ля Байрон», «примо темпо», «по-ирланд­ски», «по-восточному» (рис. VII.29). Романтики носили темные одежды.

В качестве домашней одежды служили халаты и фески, в чем проявился интерес к Востоку.

Верхней одеждой были сюртук (рис. VII.30), а также бурнус, манто — ши­рокая накидка с несколькими пелеринами (рис. VII.31) и каррик — зимнее пальто с большим воротником, закрывавшим плечи. Часто этот воротник был меховым.

Дополнением к костюму были перчатки, трость, зонтик, хлыст.

Женская одежда. Она была воплощением женственности и романтизма. Как уже было сказано выше, талия в женском платье некоторое время оставалась завышенной. Сначала юбка, очень широкая внизу, вверху не была объемной (рис. VII.32). Затем она стала значительно шире (рис. VII.33). Характерной чер­той силуэта женского платья направления бидермайер, отличающей его от платьев всех эпох, является значительно расширенная, гротескная линия плеч вследствие очень пышных рукавов «фонарик» и сердцевидное, глубокое и од­новременно широкое декольте, открывающее одновременно и грудь, и спину, и плечи, и шею. Пышная юбка была без каркаса, но корсет был жестким и узким. Он приподнимал женскую грудь, придавая ей красивую форму.

Постепенно талия в женском платье стала возвращаться на место, а объем рукавов несколько уменьшается. Дамские сумочки напоминали кармашки (рис. VII.34) или «сумочку помпадур».

В качестве верхней одежды носили пальто, повторяющее силуэт платья (из-за широких юбок), а также пелерины, накидки, ротонды (рис. VII.35), бурну­сы (накидки с капюшоном). Модны «амазонки» — костюмы для верховой езды (цв. вкл., рис. 48).

Обувь. Мужчины носили обувь на низком каблуке и сапоги, как и в эпоху ампира. Женщины продолжали носить туфельки и другую обувь на плоской подошве (рис. VII.36).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчи­ны по-прежнему носили цилиндры, а также боливары (ши­рокополые шляпы), мягкие фетровые шляпы («а-ля Гари­бальди»). Прически мужчин: «а-ля мужик», а также при­ческа с коком («кок» по-французски «петух») надо лбом и бакенбарды «фавориты» (рис. VII.37). Романтики носили длинные завитые волосы.

Из женских головных уборов распространены были шляпки разных форм: кибитка, шутэ, капор, дополняю­щие женский костюм (рис. VII.38; цв. вкл., рис. 49). Несколь­ко эклектичные женские прически имели постижерные до­полнения — шиньоны, букли, петли и обильно украша­лись драгоценностями, цветами, гребнями (рис. VII.39) и страусиными перьями. Например, прически с петлями в виде банта и буклями (рис. VII.40, VII.41), с петлями и взби­тыми локонами у висков (рис. VII.42), с перьями и нитями

 

Рис. VII.37. Мужская прическа с коком. Рис. VII.38. Прическа с буклями и шляпка, украшенная цветами и кружевами. Рис. VII.39. Гребни для причесок. Рис. VII.40. Прическа с петлями в виде банта. Рис. VII.41. Прическа с косым пробором, петлей и буклями. Рис. VII.42. Прическа с локона­ми, взбитыми у висков. Рис. VII.43. Прическа с локонами «англез» жемчуга, с брошами и цветами, с гребнями. Для женских причесок моды би-дермайер характерны косой или зигзагообразный пробор и некоторая асим­метричность (см. рис. VII.41, VIL42). В позднем бидермайере появилась при­ческа с локонами «англез» (рис. VII.43) с прямым пробором.

Дамы носили много украшений в прическах. Очень модным было налобное украшение — ферроньерка, пришедшее из эпохи Возрождения (в России, на­пример, ее носила Н.Н.Гончарова). В нарядных платьях шея, плечи и грудь были открыты, поэтому особой популярностью пользовались медальоны, ку­лоны, броши и ожерелья. Носили также серьги, кольца и перстни.

Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как цени­лись романтичные бледность и хрупкость. Духи, кремы и пудра прочно вошли в обиход дамы XIX в.

Контрольные вопросы и задания

1.Каковы были женский и мужской костюмы моды бидермайера?

2.Назовите наиболее популярные виды женских причесок этого периода.

3.Назовите наиболее распространенные виды женских головных уборов.

4.Что такое «англез»?

VII.3. Костюм направления второе рококо (1851—1870 гг.)

Ее платье (это было летнее с четырьмя волана­ми, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, а когда она наклонилась, оно немного заколыхалось'

легко лежащая ткань натянулась на ее груди.

Г. Флобер

Идеал красоты. В костюме направления второе рококо выразились эстетические взгляды буржуазии. Женщина должна была воплощать добродетель, скромность, красоту и своими дорогими нарядами олицетворять богатство мужа и процвета­ние семьи. В мужской красоте сохранился прежний идеал — солидность, богат­ство, стабильность. Это распространенный идеал делового мужчины (буржуа).

Мужской костюм. Он выражал вкусы буржуазии. Это практичный сюртук в тон полосатым или клетчатым брюкам (рис. VII.44), а также вестон — прото­тип пиджака (рис. VII.45).

Женский костюм. Мода становится несколько эклектичной, хотя и сохра­няет романтические тенденции. Силуэт женского платья таков: это очень ши­рокая двухъярусная юбка на кринолине и маленький узкий лиф без декольте с естественной линией плеч вследствие узких рукавов. Декольте и обнаженные руки допускались только в вечерних платьях (рис. VII.46, VII.47). Кринолин —

это волосяная куполообразная юбка-чехол (рис. VII.48), а под ней множество нижних юбок. Огромная юбка служила «пьедесталом» для маленького лифа и головы. Ткани — шелк, парча, сатин, газ, штоф, репс, тюль, атлас, бархат, шерсть. Постепенно силуэт юбки становится несколько профильным. Она как бы оттянута сзади и имеет вид шлейфа (рис. VII.49). Это произошло из-за из­менения формы кринолина.

В качестве верхней одежды носили накидки типа ротонды, бурнусы полукруг­лого кроя, шали. Подкладку в накидках соединяли по бокам, при этом создава­лось впечатление наличия рукавов.

В 1867 г. ношение кринолинов прекратилось. Мода на кринолины длилась 16 лет между двумя мировыми выставками — 1851 г. в Лондоне и 1867 г. в Пари­же. Дальнейшее развитие получил профильный силуэт (см. рис. VII.49).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины продолжали но­сить цилиндры. Прически мужчин: «а-ля мужик», «а-ля Капуль» с бакенбарда­ми (рис. VII.50) — по имени модного певца Капуля.

Женские прически состояли из локонов, уложенных сзади разными спосо­бами, часто с кружевными наколками (рис. VII.51), и в виде валика, украшен­ного цветами, у лица (рис. VII.52). Характерная особенность женских причесок состояла в том, что волосы от лица убраны назад.

Жены богатых буржуа в изобилии носили украшения. Эта тенденция осо­бенно разовьется в период позитивизма, когда женщина станет «выставкой» богатства и благополучия своего мужа.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите элементы женского и мужского костюмов второго рококо. -\ 2. Что такое кринолин?

3. Назовите наиболее распространенные мужские и женские прически. 4. Каков был силуэт женского платья в начале и конце второго рококо?

 

VII.4. Костюм направления позитивизм (1870—1880 гг.)

Тесно облегающее, черное кружевное платье со шлейфом, причудливо усеяно стальной синевой сверкающих блесков... И под этими сложными и в то же время простыми туалетами больше, чем когда бы то ни было, нам является женщи­на так, как она создана, со всем очарованием ее силуэта и прелестнейшими линиями своего тела

С. Маллараме

Идеал красоты. Мода этой эпохи — это мода большого города. В ней отражены вкусы крупной буржуазии, пышность буржуазных салонов и произведений при­кладного искусства. Направление носит название «позитивизм» (positiv — поло­жительный) и проявляется в перегруженности, эклектичности декора костю­ма и интерьера. Шик — вот слово, точно определяющее чрезмерную роскошь, изобилие деталей и украшений, демонстрацию стоимости вещей, богатства одежды.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женский костюм имел профильный силу­эт и множество драпировок. Использовались разнофактурные ткани, разнооб­разные отделки: кружева, газ, шелка, рюши, банты, канты, мех, перья мара­бу и др.

Мужская одежда. Она менялась мало. В основном изменения касались дета­лей, лацканов, длины, ширины пиджака, пальто и т.п.

Женская одежда. В женской одежде четко прослеживался профильный силу­эт, лиф, плотно облегающий живот и бедра. Вошел в моду трен — полотнище, задрапированное сзади на турнюре (рис. VII.53).

Турнюр — это подушечка, прикрепленная ниже талии к пояснице. К пря­мой юбке платья прикреплялась вторая — задрапированная спереди или на боках, отделанная оборками, кантом, бантами и рюшами из газа, кружевами и др. Юбки были из разнофактурных тканей (рис. VII.54) и разного цвета. Платья 70-х годов были темных тонов, а 80-х — пастельных тонов: оттенки голу­бого, зеленого, розового цветов. Ансамбль довершали дета­ли: перья марабу, бархотка на шее, драгоценности на руках, шее, в прическе; обилие кружев, мех, веер (цв. вкл., рис. 50). В период позднего позитивизма силуэт изменился (рис. VII.55). Платье уменьшилось в объеме. Длинный лиф остался на корсете (рис. VII.56), но стал доходить до сере-дины-бедер. Он тесно облегал грудь, живот и бедра, показывая фигуру женщины. Юбка узкая, расширенная книзу, с драпированным шлейфом. Эта форма женского костюма стала переходной: в ней появились черты моды модерна, который сменит позитивизм в 90-х годах.

Прическа также имела четко выраженный профильный силуэт (рис. VII.57). Волосы, поднятые с висков вверх, сзади падали на спину каскадом длинных локонов.

Обувь. Женская обувь была высокая, на каблуке, обычно на шнуровке (PHC.VII.58).

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы женские платья моды позитивизма?

2.Перечислите виды текстиля, применявшегося в женском и мужском костюме
этого периода.

3.Что такое турнюр и трен?

VII.5. Костюм стиля модерн (1890—1913 гг.)

В 90-х годах в искусстве и костюме возник художественный стиль модерн. Эклектичность, «всеядность» стиля выразилась в интересе к различным исто­рическим стилям, их декору: к ампиру и готике, к восточным культурам, эгей-скому искусству.

 

Идеал красоты. Новый тип женской красоты сформировался под влиянием эстетических вку­сов развитого буржуазного общества. Небольшой турнюр, осиная талия, каблук, прическа из пыш­ных, поднятых вверх волос сформировали не­обычный и очень женственный образ дамы кон­ца XIX в.

Мужская одежда. Она мало изменилась. Основ­ные тенденции ее развития: хороший крой, не­броская элегантность, сдержанная цветовая гам­ма. В гардеробе мужчин — пиджаки, вестоны, паль­то, сюртуки. Одежда сохранила прямой силуэт.

Женская одежда. Возник новый тип женской одежды: узкий лиф с воротником-стойкой и тре­угольной вставкой до талии, с юбкой-клеш и окорокообразными рукавами (рис. VII.59). Вечер­нее платье было обычно без длинных рукавов (рис. VII.60). К такому платью полагался очень узкий корсет. В силуэте платья и его декоре проявились «текучие», плавные линии и изгибы модерна и его ор­наментики (лилии, водоросли, «удар бича»). Талия в 53 см предполагала обяза­тельное ношение корсета, отчего фигура казалась прогнутой в виде буквы S, а верхняя часть туловища создавала впечатление «голубиной груди» (см. рис. VTI.59). Искусственный изгиб фигуры был как бы зеркальным отражением силуэта готической фигуры — готическая кривая (цв. вкл., рис. 51).

Костюм стиля модерн постепенно изменялся. Становились модными съем­ные рукава до локтя из гипюра (рис. VII.61), появившиеся в 1905 г. В этот пери­од стали модны кружевные косынки, митенки с треугольным мыском и зон­тики (рис. VII.62), сумочки разнообразных форм вновь вошли в моду (рис. VII.63). В период позднего модерна изменился силуэт одежды, шляпы стали больших размеров. Стиль модерн в костюме сохранялся приблизительно до 1913 г.

Обувь. Для стиля модерн характерна обувь узкая, высокая, на каблуке (рис. VII.64).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Для начала господства стиля модерн характерны шляпки с маленькими полями (рис. VII.65) и разными дополнениями (украшения, перья, цветы и т.д.). По мере развития моды они меняли форму и постепенно увеличивались в размерах. К 1905 г. шляпы стали очень большими. Прически, например бандо (рис. VII.66), делались из подня­тых вверх волос.

Украшения стиля модерн имели красивые изгибы линий, сложную форму, ярко выраженное своеобразие (рис. VII.67). Использовались также традицион­ные украшения (рис. VII.68).

Косметические и парфюмерные средства в изобилии производились в Ев­ропе. Особенно ценилась французская продукция. С ней конкурировала нью-йоркская парфюмерия.

С 1900 г. в высшем обществе были модны духи Виктора Вэссье из Парижа и туалетные наборы одноименных названий. Они продавались во всех главных парфюмерных магазинах. Реформа костюма. В конце XIX в. врачи забили тревогу в связи с печальными последствиями ношения сверхузких корсетов. Сильно деформированная жен­ская фигура в тесном корсете выглядела неестественно, хотя и женственно. Но это было губительно для здоровья женщин и будущего потомства. Поэтому модельеры начали реформу женского

костюма. Модные журналы 1903 г. уже предлагали так называемое реформированное платье, или платье реформ. Оно было более удобным, талия в нем не акцентировалась. Платье свободно обле­гало фигуру. Однако не все женщины стали сразу носить такую одежду. Некото­рые называли ее «реформаторский» мешок.

Связь костюма стиля модерн с архитектурой. Прихотливые изгибы линий модерна, непохожие ни на какие другие, отчетливо проявились в силуэте и Декоре костюма, особенно женского (рис. VII.69).

Связь костюма стиля классицизм с архитектурой. Для архитектуры и костю­ма этого стиля характерно использование форм и эстетики античных цивили­заций. В Древней Греции и Древнем Риме строились храмы и общественные здания с использованием ордеров, а драпированные одежды были созвучны им по линиям и формам (см. подразделы П.4, П.5). Аналогичные проявления наблюдались в эпоху классицизма. Здания напоминали античные дворцы и храмы. Линии и пропорции костюма, стилизованного под античный, гармонично перекликались с линиями и пропорциями этих зданий. Женская фигура в шмизе напоминала античную статую, созвучную архитектурным образам (рис. VII.70).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите виды текстиля в костюме XIX в.

2. Каким было женское платье стиля модерн?

3. Каким был мужской костюм стиля модерн?

4. Охарактеризуйте реформированное платье.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1510 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: III.7. Японский костюм | IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв. | IV.2. Испанский костюм XVI в. течения маньеризм | IV.3. Французский костюм XVI в. | IV.4. Германский, английский, нидерландский костюм XVI в. | V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII В. | V.I. Французский костюм стиля барокко | V.2. Голландский костюм | VI. 1. Французский костюм стиля рококо | VI.2. Английский костюм |
mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.122 сек.)

Взаимосвязь художественного стиля в одежде, архитектуре, интерьере с исторической эпохой

2. Актуализация знаний.

Результаты археологических раскопок со всей очевидностью свидетельствуют о том, что простейшие виды одежды возникли уже в эпоху позднего палеолита. В этот период использовали только те материалы, что давала сама природа и которые почти не требовали обработки. Такая одежда была примитивной и не различалась ни по половому признаку, ни по социальному. В этот период костюм выполнял роль защитной оболочки от воздействия внешней среды. В эпоху неолита начали складываться основные типы одежды, которые, как это не удивительно, существуют и не теряют своей актуальности и поныне. В этот исторический период, вслед за дифференциацией человеческого общества, возникает и разделение одежды по различным признакам – половому, социальному, имущественному. Таким образом, на ранних стадиях своего развития костюм отражает все перемены, происходящие в общественной жизни человека.

– Опишите в основных чертах современную одежду.
– Посмотрите на репродукции картин, рисунки. Где здесь изображена современная одежда?
– Как вы определили?
– Можно сказать, что все остальные костюмы относятся к одному и тому же времени? (Нет)
– Почему вы так решили? (Они отличаются формой, фасоном и т. д.)
– Да, каждого костюма ярко выражен свой стиль. А как вы понимаете слово “стиль”?
– Итак, стиль – это устойчивый, конкретно определившейся язык эпохи, выражающий её культуру, понятие красоты и отношение к окружающему миру.

 

Интеграция знаний

Понимание и применение: использование прежних знаний в конкретной ситуации; Анализ: умение разбить объект на составляющие так, чтобы ясно выступала его структура, и выявление взаимосвязей

 

Восприятие:
готовность или желание воспринимать явления окружающего мира. Задача учителя: организация процесса восхождения от пассивного ученика до активного соучастника процесса познания

Актуализация темы,
воспитание культуры

Принятие целей

4. Открытие новых знаний.

– Работать мы будем в группах. Каждая группа получит своё задание. Ответы на вопросы оформляйте на листах бумаги.

Задание 1-й группе.

1. Выпишите определение понятий “стиль”, “мода”. Объясните, какое значение имеет мода в экономической, культурной и социальной жизни общества.
2. Определите, какие ведущие стили сложились в моде ХХ столетия. Охарактеризуйте их.
3. Какое явление в современной одежде называется “эклектикой”?

Задание 2-й группе.

1. Охарактеризуйте эпоху Средневековья.
2. Расскажите об особенностях готического стиля.
3.Проследите взаимосвязь художественного стиля в одежде и архитектуре в эпоху Средневековья.

Задание 3-й группе.

1. Какой новый художественный стиль появился в искусстве в 17 в?
2. Расскажите о художественном стиле “барокко”. Как этот стиль выражался в костюме и архитектуре?

Задание 4-й группе.

1. Почему культурное движение 18 в. получило название “Просвещение”?
2.Назовите основные черты стиля “рококо”. Как переводится его название?

 

Поиск аналогий; сравнение; обобщение; анализ и синтез;

применение полученных знаний и жизненного опыта в решении проблем

 

Готовность и умение работать в сотрудничестве; умение отстаивать свои убеждения

5. Обмен информацией.

Варианты ответов 1-й группы.

Костюм (от фр. costume – “одеяние”) – это устойчивые формы одежды определённого народа, сословия, эпохи. Костюм выражает эстетический идеал эпохи.
В отличие от более ранних исторических этапов, когда на протяжении довольно долгого времени в костюме и искусстве в целом господствовал лишь один какой-либо стиль, в моде 20 века сформировались, прочно утвердились и существуют одновременно следующие стилевые направления:
1) Классический (иначе строгий, деловой, элегантный) стиль. К нему относится всё наиболее устойчивое, “отобранное” веками, почти не меняющееся то, что “вне моды”.
2) Одежда спортивного стиля (необязательно для спорта) удобна для движения, разнообразной работы, активного отдыха.
3) Романтический стиль – это область “фантазий”, “воспоминаний”, “поисков”, тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него форму, покрой, декоративную отделку.
4) Фольклорный стиль принято называть этническим. Одежда, относящаяся к этому стилю, выполнена в духе национальных костюмов разных народов и эпох.
5) Стиль в современной бытовой одежде, с которыми мы познакомились, довольно редко используются сегодня в чистом их проявлении – чаще всего наблюдается смешение стилей. Это явление называется эклектикой.

Варианты ответов 2-й группы.

В Европе господствовал феодализм, вступивший в новую фазу развития. Пробуждается гражданское самосознание. Период развитого Средневековья характеризуется интенсивной классовой борьбой, расслоением уже в среде самих феодалов. Этот период примечателен бурным ростом и развитием городов. Наблюдается расцвет торговли и различных ремёсел. Бурно развивается строительство, архитектура, ткачество и обработка металлов. В этот период вводится понятие чертежа, что, несомненно, явилось важным в развитии многих ремёсел, а также в развитии костюма.
Архитектура – ведущий вид готического искусства. Для готических соборов очень характерно стремление ввысь, здесь присутствуют огромные, украшенные витринами окна. В здании много света, окрашенного в различные цвета. Всё подчиняется одной идее – стремлению ввысь, где все прямые линии сходятся в бесконечном пространстве у престола Господня. Возникает мода на всё стройно, величавое, высокое и горделивое. В искусстве, в быту распространяются мотивы розы. В скульптуре и живописи особо выделяется жанр портрета. В интерьере готического стиля преобладают “готические” вытянутые пропорции.
В эпоху Средневековья совершенствуется техника шитья. В костюме этой эпохи впервые появляются вшитые рукава и вытачки. Одежда мужчин, сохранив характер прежних туник, теперь стала очень узкой. В женском костюме впечатление удлинённого силуэта достигалось узкими плечами, завышенной талией платья, длинной неширокой юбкой, высоким головным убором.
Характерная черта силуэта одежды периода развитого Средневековья – вытянутые готические пропорции. Конусообразный головной убор напоминал башню готического собора.

Варианты ответов 3-й группы.

17 в. – век неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, время появления нового класса – буржуазии. Это далеко не мирный век. Начинается эпоха буржуазных революций. Европейские державы принадлежали к различным историческим формациям. Франция и Испания – страна классического абсолютизма. Испания теряет былое могущество, вступая в период политического и экономического кризиса, тогда как Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн. и ряда внутренних реформ. Франция становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии.
17 в. – время расцвета мануфактур, возникновения крупных частных капиталов. В 17 в. намечаются контуры единой мировой художественной культуры. В искусстве зарождаются два новых стиля – барокко и классицизм.
Стиль барокко очень парадный, декоративный, чопорный. Здания барокко живописны и скульптурны: стены украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями, проёмы-ниши заполняются скульптурами. В интерьерах преобладают яркие мажорные цвета, сложная инкрустация из золота, расписные потолки, своды, зеркальные стены, хрустальные люстры, множество лепных украшений.
Костюм эпохи барокко всецело подчинён дворцовому этикету. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством украшений. Характерные черты костюма эпохи барокко: многослойность, вычурность, нефункциональность.
Костюм – произведение искусства. Он отражает определённый этап в развитии культуры человечества. Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а костюм в свою очередь – стилю эпохи.

Варианты ответов 4-й группы.

17 в. – это последний этап перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, время подготовки буржуазных революций, эпоха Просвещения. Стремление к знаниям овладело целым поколением.
В 18 в. складываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии “просветителей” – Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих с позиции разума идеи буржуазии. Необычно возросло значение литературы – орудия просвещения.
В 18 в. появляется новый стиль рококо (фр. “раковина”, украшение причудливой формы). Рококо – декоративный стиль, носящий черты утончённости, хрупкости, некоторой чувственности, манерности, жеманности.
В интерьерах того времени присутствуют и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, нежели от барокко. Преобладают изящная декоративность, интимность. Живопись и скульптура 18 в. носят декоративный характер, сохраняют тесную связь с архитектурным оформлением интерьера. Например, декоративным панно и зеркалами плоскость стены разбивается в асимметричном причудливом обрамлении, состоящим из завитков – ни одного прямого угла, ни одной прямой линии. Стены украшаются шёлковыми обоями или декоративными тканями, живописью, гирляндами завитков.
Одежда стиля рококо не претерпела сильных изменений, по сравнению с одеждой стиля барокко. Лишь линии стали ещё более изощрённо изящными.

 

Умение оценить значение того или иного материала; выработка критериев

 

Осмысление;

соотношение своих убеждений с коллективными

Неоклассическая женская мода 1785–1795 - HiSoUR - Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Мода 1785–1795 гг., Включение в моду стиля Людовика XVI и мода неоклассицизма. Под влиянием Марии-Антуанетты костюмы при дворе становятся более роскошными. Одновременно развивалась неоклассическая мода как идеализированная, упорядоченная и по своей сути достойная модель для искусства.

Мода 1785–1795 годов в западной культуре стала проще и менее сложной.Эти изменения были результатом появления современных идеалов самости, снижения модности высокоразвитых стилей рококо и повсеместного принятия рационалистических или «классических» идеалов философов Просвещения.

После 1780 года силуэт полностью меняется; есть английский, сельский и естественный стиль à l’anglaise. Женщина носит платье поверх кулуара или очереди (подушка сзади на спине) с узкими рукавами и глубоким вырезом, наполненным белым шарфом, который иногда складывается и застегивается на спине.Эту S-образную линию подчеркивают большие широкие прически с рюшами и очень большие шляпы с лентами, перьями и цветами. Туфли прекрасные, остроконечные, на каблуке, украшены пряжками, вышивкой, бантом или драгоценными камнями.

Французская революция
По мере того, как радикалы и якобинцы становились все более влиятельными, возникло отвращение к высокой моде из-за ее экстравагантности и ее связи с королевской семьей и аристократией. На смену ему пришла своего рода «анти-мода» для мужчин и женщин, подчеркивающая простоту и скромность.

Высокая мода и экстравагантность вернулись во Францию ​​и ее страны-сателлиты во время Директории 1795–1999 годов с ее стилями «директории»; мужчины не вернулись к экстравагантным обычаям. Эти тенденции достигли своего апогея в классической моде конца 1790-х - начала 19 века.

Женская мода

Обзор
Когда Марии-Антуанетте исполнилось тридцать, она решила, что для нее больше неприлично одеваться таким образом, и вернулась к более приемлемым придворным стилям, хотя она по-прежнему одевала своих детей в стиле галля, который, возможно, продолжал отражать плохо по мнению их матери, хотя она и прилагала видимые усилия, чтобы обуздать свои прежние излишества в моде.Однако, несмотря на отвращение к несоответствующей моде королевы и ее собственный возврат к традиционной одежде в более позднем возрасте, галль стал популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом. Несмотря на противоречивое начало, простота стиля и материала стала обычным явлением и оказала большое влияние на переход к неоклассическим стилям конца 1790-х годов.

В годы Французской революции женская одежда превратилась в различные типы национального костюма.Женщины носили вариации белых юбок, увенчанных революционными цветными полосатыми жакетами, а также белые греческие сорочки с шалями, шарфами и лентами.

К 1790 году юбки все еще были несколько полными, но они больше не были явно вытеснены в каком-либо конкретном направлении (хотя небольшая подушка могла все еще быть изношенной). Фронт в стиле «голубиный голубь» вошел в моду (много слоев ткани, прикрепленных к лифу), но в других отношениях женская мода стала упрощаться под влиянием кантри-одежды англичанок на открытом воздухе (таким образом, «редингот» было французским произношением слова английское «пальто для верховой езды»), и из неоклассицизма.К 1795 году талия была несколько приподнята, что подготовило почву для развития имперского силуэта и неприкрытого неоклассицизма в моде конца 1790-х годов.

Платья
Обычной модой в начале этого периода были платья с низким вырезом (обычно называемые по-французски халатами), надеваемые поверх нижней юбки. У большинства платьев были юбки, которые открывались спереди, чтобы показать нижнюю юбку. В рамках общего упрощения платья открытый лиф с отдельным коромыслом был заменен лифом с краями, которые переходили в центр переда.

Халат à la française, или платье с открытой спиной, со складками на спине, свободно свисающими с выреза, долгое время носившееся в придворной моде, в последний раз появилось в начале этого периода. Приталенный лиф плотно прилегал к фигуре спереди платья.

Robe à l’anglaise или приталенное платье со складками на спине сшивались так, чтобы плотно прилегать к телу, а затем сбрасывались в юбку, которая драпировалась различными способами. К середине 1770-х годов в моду вошла продуманная драпировка «а ля полонез», когда задняя часть юбок подтягивалась в лодыжки либо через петли, либо через прорези в карманах платья.

Короткие сорочки до бедра или постельное белье с передним запахом из легкой хлопковой ткани с набивным рисунком оставались модной утренней одеждой дома, которую носили с нижними юбками. Со временем постельное белье стало основным предметом одежды британской и американской уличной женской одежды из рабочего класса. Женщины также часто носили шейный платок, иногда из соображений скромности. В сохранившихся произведениях искусства мало женщин, изображенных в пижаме без носового платка. Эти большие носовые платки могли быть льняными, однотонными, цветными или из набивного хлопка для рабочей одежды.Состоятельные женщины носили платки из тонкой прозрачной ткани, часто отделанные кружевом или вышивкой вместе с их дорогими платьями.

Куртки и рединготы
Неформальной альтернативой платью был костюм из жакета и нижней юбки, основанный на моде рабочего класса, но выполненный из более тонких тканей с более плотной посадкой.

Карако представлял собой подобный куртке лиф с нижней юбкой с рукавами до локтя. К 1790-м годам у карако были длинные узкие рукава.

Как и в предыдущие периоды, традиционная манера верховой езды состояла из сшитой по индивидуальному заказу куртки, похожей на мужское пальто, которую носили с рубашкой с высоким воротником, жилетом, нижней юбкой и шляпой.В качестве альтернативы, куртка и фальшивая передняя часть жилета могли быть выполнены как единая одежда, а позже в тот период можно было носить более простую куртку для верховой езды и нижнюю юбку (без жилета).

Другой альтернативой традиционному обычаю было платье-пальто, называемое иосифом, или пальто для верховой езды (заимствованное по-французски редингот), обычно из шерстяной ткани без украшений или просто обрезанной шерсти, с длинными узкими рукавами и широким воротником с лацканами или задом. . Позже редингот стали носить как пальто с легкой рубашкой.

Нижнее белье
Сдвиг, сорочка (во Франции), или халат, имел низкий вырез и рукава до локтя, которые в начале того периода были полными, а с течением века становились все более узкими. Ящики в этот период не носили.

Ремни без бретелей были обрезаны высоко в подмышках, чтобы женщина могла стоять, слегка отведя плечи, - модная поза. Модной формой было туловище довольно конической формы с большими бедрами. Талия была не особо маленькой. Пребывание обычно было плотно, но комфортно; туго шнуровали только те, кто интересовался экстремальной модой.Они предлагали поддержку спины при подъеме тяжестей, и женщины из бедных и средних слоев могли комфортно работать в них. По мере того как во Франции воцарилась непринужденная деревенская мода, на смену одежде с легкими костями под названием «un corset» иногда приходилось носить одежду, хотя этот стиль не стал популярным в Англии, где одежда оставалась стандартной до конца периода.

Панье или боковые обручи оставались неотъемлемой частью придворной моды, но исчезли повсюду в пользу нескольких нижних юбок.Свободно висящие карманы завязывались вокруг талии, и доступ к ним осуществлялся через прорези в боковых швах платья или юбки. Шерстяные или стеганые жилетки носили поверх жилетов или корсетов и под халатом для тепла, как и нижние юбки, стеганные шерстяным ватином, особенно в холодном климате Северной Европы и Америки.

Обувь и аксессуары
Обувь имела высокий изогнутый каблук (происхождение современных «каблуков луи») и делалась из ткани или кожи. Пряжки для обуви оставались модными до тех пор, пока они не были оставлены вместе с обувью на высоком каблуке и другой аристократической модой в годы после Французской революции. Длинный верх также был исключен, по существу оставив закрытыми только пальцы ног.От тапочек, которые обычно носили с обувью, отказались, потому что туфли стали достаточно удобными, чтобы их можно было носить без них. Поклонники продолжали оставаться популярными в то время, однако их все чаще заменяли, по крайней мере на открытом воздухе, зонтики от солнца. В помещении по-прежнему носили исключительно вентилятор. Кроме того, женщины начали использовать трости.

Прически и головные уборы
1770-е годы были отмечены экстремальными прическами и париками, которые были очень высокими и часто включали декоративные предметы (иногда символические, как в случае знаменитой гравюры, изображающей женщину с большим кораблем в волосах с мачтами. и паруса, названные «Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté», чтобы отпраздновать морскую победу в войне за независимость Америки).Эти прически были пародированы в нескольких известных сатирических карикатурах того времени.

К 1780-м годам сложные шляпы заменили прежние сложные прически. Кепки и другие стили «кантри» носили в помещении. Плоские, широкополые и низкие соломенные шляпы «пастушки» с завязанными лентами носили в новом деревенском стиле.

Волосы напудрили в начале 1780-х годов, но новая мода требовала натуральных окрашенных волос, часто укладываемых просто в кучу локонов.

Галерея стиля 1785–1790

1.На модной тарелке 1786 года изображены карако и нижняя юбка, которые носят с широкополой летней соломенной шляпой с изысканной отделкой.
2. Мисс Констебл, 1787 г., носит платье-сорочку с простыми рукавами и узким поясом. Она распускает волосы пучком кудрей под соломенной шляпой.
3. Маркиза де Пезе и маркиза де Руж носят красочные платья нового стиля, одно синее, другое в полоску, с поясом и рубашками с высоким воротником под ним. Маркиза де Руж носит шарф или косынку, завернутые в тюрбан.
4.Элизабет Сьюэлл Солсбери носит огромную кепку, отделанную широкой атласной лентой, и платок с высокой заколкой на вырезе. Америка, 1789.

Галерея стиля 1790–1795

1.Redingote или пальто для верховой езды c. 1790 г., с фронтом «голубь».Эта дама носит мужской цилиндр для верховой езды и несет свой хлыст.
2. Автопортрет Розы Аделаиды Дюкре с арфой.
3,1791 Иллюстрация женщины, играющей с ранней формой йо-йо (или «бандалор»), показывает легкую драпировку бюста, которая в более экстремальной форме превратилась в вид «надутого голубя».
4. Иллюстрация женской моды 1792 года.
5. Эскиз Исаака Крукшанка (отца Георгия), на котором изображены как мужчины, так и женщины среднего класса в английском стиле начала 1790-х годов.
6.Ла графиня Буккуа носит платье с поясом, под ним - рубашку с оборками и высоким воротником, на голове - тюрбан и недавно модный алый платок.1793.
7. Миссис. Ричард Йейтс, 1793 год, носит очень консервативное платье с косынкой и присборенную кепку с большим бантом из лент.
8.Мария Рита де Барренечеа-и-Моранте, маркиза Ла-Солана
9. Герцогиня Альба носит простое белое платье с красным поясом и бантом на низком воротнике. Она носит распущенные волосы. Этот портрет показывает влияние французской моды в Испании конца 18 века, 1795 года.

Французская мода 1785-1795 гг.

Испанская мода 1785-1795

Источник из Википедии

Документ без названия

Документ без названия

Женские Одежда
История английского платья в конце 17–18 веков
Нажмите на изображение, чтобы узнать больше

Предшественники женского наряда 18 века:

Платье: популярное до конца 15 века это платье было цельным до пола. дело, которое лучше всего помогало скрыть более стройные женские части тела, а не хвастаясь своими фигурами.Женской форме он уступал только через пояс. которые завязываются на талии владельца. В начале XIX века он пережил возрождение в повторяющемся движении к классическим ценностям и традиции в Англии. Можно увидеть хорошие воссоздания платьев начала 19 века. в экранизациях таких романов, как «Чувство Джейн Остин» & Чувствительность и гордость & Предрассудки.

Закрытое платье из двух частей Стиль: это платье было разделено на две части - юбку и лиф.Это был создан примерно в период Возрождения, но чаще всего носился в елизаветинские времена. Так как юбка была отдельной от верхней части платья, портнихи смогли придать ему больше формы с помощью складок и сборок. (складывает ткань, изгибающую ее в определенном направлении.) Примеры этого тип одежды можно найти в шекспировских пьесах и фильмах, последний из которых - Шекспир влюблена. (Каннингтон, "Искусство английского Костюм "стр.85-86)

Открытое платье, двухкомпонентный стиль: Эти платья, которые также использовались в елизаветинские времена, характеризовались похожими на халаты. переодевание поверх одного или нескольких нижних платьев и юбок изначально считалось «рискованные» из-за их сходства с чайными чайниками. Чайники, которые были свободными, распахнутыми халатами, скрепленными шнурами или лентами, использовались беременными женщин и считается возмутительным по отношению к молодым незамужним дамам. Однако универсальность одежды (смешивание и подгонка), а также дополнительная площадь ткани которые могли быть украшены рюшами, кружевами или иным образом, увеличили его популярность.Этот стиль просуществовал в период классического барокко (начало-середина 17-го века). век, вероятно, наиболее известный своими жесткими круглыми воротниками с оборками и формальными, одинаково жесткую одежду, которую носили при дворе как мужчины, так и женщины) и оказали влияние платья как эпохи рококо, так и неоклассицизма 18 века. (Каннингтон, «Искусство английского костюма» стр. 85-86)

Период рококо: 1690-1770

The начало 18 века обещало много изменений в моде и образ жизни англичан.К этому времени, начало Эпохи Просвещения, люди отклонялись от тяжеловесной, но великолепной одежды Классическая эпоха барокко и более пролетарская позиция. Традиции классических эпох - времен древних греков и римлян - были восхищались новым свободомыслящим поколением и повлияли на их образ жизни. платье. Одежда стала более расслабленной, с менее жесткой структурой и акцентом. о естественном течении линий и фигур.(Сквайр, 102-105)

Когда английская литература устремилась в царство сентиментальности и чувственности, женская мода отразила смягчение сурового религиозного и социальные стандарты. Исчезли более темные, серьезные цвета и жесткость китовой кости. стиля классического барокко французского и английского двора; вместо этого женщины носили одежду, подчеркивающую «мягкость, привлекательность и нежность». Цвета отражали мир природы в мягких пастельных оттенках розового, желтого, бледного. зелень и светло-голубой.Декоративная вышивка и оборки служили для украшения линии тела и смягчить края платьев. (Сквайр, 107.)

Неоклассический период: 1750-1815 гг.

The Неоклассический период ознаменовал начало возврата к традиционным модная одежда XV-XVI веков с небольшими изменениями. В то время как период рококо показал возрождение роскошно украшенных платьев, которые напоминали более укрощенные версии эпохи классического барокко, неоклассицизма характеризовался акцентом на простоту одежды, удобство и функциональность. чрезмерная показуха.(Барфут, с. 56.)

Женская одежда стала напоминать слитные платья давно минувших времен. дней, хотя и с большим количеством пошива одежды, чтобы "набить" женскую фигуру и более «мужские» и «натуральные» цвета: терракотовый (яркий землисто-оранжевый), различные оттенки охры (коричневато-желтый), малахит (темно-зеленый), и синий в оттенках лазурита и других ярких цветов. (Сквайр, 107.)

Действительно, это было время, когда физические проявления восстания буржуазия и старая аристократия начнут сливаться - приличное общество вопиющая демонстрация богатства внешне как неприличная и несколько грубая.В На заре 19 века женская мода вернется в стили нескольких сотен лет назад. Во времена Джейн Остин правильно одетый женщина очень походила на любую девушку шестнадцатого или семнадцатого веков. (Сквайр, 132.)

Одежда в классической Греции | Encyclopedia.com

Проблемы с терминами.

Термины, обозначающие греческие типы одежды, могут сбивать с толку, тем более что сами греки иногда использовали их небрежно.Такая небрежность объяснима, ведь каждая одежда в Древней Греции, будь то мужская или женская, состояла из прямоугольника ткани. Разница заключалась в размере ткани и в том, как она накидывалась на тело. Чтобы усугубить путаницу, римляне переняли греческий стиль. Национальным костюмом Рима была тога, но в III веке до н. Э. Рим распространил свое правление на греческие города в так называемой Великой Греции (Magna Graecia) на юге Италии, и чем больше римляне узнавали о греческой культуре, в том числе о моде, тем больше они были очарованы ею.Римский Публий Сципион Африканский, ответственный за поражение Ганнибала в битве при Заме в 202 г. до н. Э., Был среди римских лидеров, которые переняли греческую моду, а не римскую тогу. Путаница возникает из-за того, что римляне адаптировали греческую моду к своей собственной, поэтому не всегда легко найти точные греческие эквиваленты римских костюмов. Тога тоже, кажется, начала свою долгую историю просто как прямоугольный кусок ткани - форму, которую он имел, когда сошел с ткацкого станка.

Дорианцы против ионийцев.

Дорианцы были греками, которые мигрировали в Пелопоннес, то есть в область Греции к югу от Коринфского перешейка, после 1150 г. до н. Э. когда микенская цивилизация была в упадке, и они основали ряд государств, в частности Спарту на юго-востоке Греции и Аргос на севере от нее. Дорианцы предпочитали физическую форму и простоту в повседневной жизни, и дорийская мода отражала Это. В частности, спартанцы славились своей строгостью. Дорианцы любили простую одежду, которая позволяла телу свободно двигаться.Греки, изгнанные дорийцами, бежали в Афины, а оттуда они направились к западному побережью современной Турции и прибрежным островам, где они основали двенадцать городов, которые росли и процветали. Это была Ионическая Греция: двенадцать городов объединились в слабо организованный союз, и хотя на побережье Турции и на островах было больше греческих фондов, чем двенадцать ионических городов, именно Иония задала стиль. Ионийская мода отражала богатую, удобную и роскошную жизнь, которой наслаждались ионийцы, и хотя ионические города утратили свою независимость к середине шестого века до н.c.e., они продолжали процветать. Типы костюмов, которые носили дорийцы и ионийцы, были одинаковыми, но в то время как дорийцы предпочитали простой стиль и отсутствие украшений, ионийцы предпочитали более сложную моду и тонкие ткани. Однако в V веке до н. Э. Ионические города подпали под господство Афин и утратили свое превосходство в качестве законодателей стиля.

Греческие термины по одежде.

Основным предметом одежды был хитон , - туника.Если бы он был коротким, его можно было бы назвать chitoniskos , что означает «маленькая туника», а если бы у него не было рукавов, что обычно имело место, его назвали бы exomis , что означает «одежда без рукавов». Были некоторые туники с рукавами, которые римляне с консервативным складом ума считали признаком восточной роскоши, хотя на самом деле их носил величайший генерал и политический деятель Рима Юлий Цезарь. Разнообразие терминов становится еще более запутанным с Dorian chiton , который на самом деле является пеплосом (простой прямоугольник ткани, сложенный и свисающий с плеч).В эпической поэме Илиада , написанной греческим поэтом Гомером, герои, сражавшиеся у Трои, носили плащ поверх туники, которая называлась chlaina или иногда pharos ; строго говоря, они были не совсем такими же, поскольку pharos был более крупной одеждой. Фактически, Гомер использовал слово pharos для любого большого куска ткани, включая парус корабля или погребальный саван. chlaina , кажется, был общим термином для любого тяжелого шерстяного плаща, носимого в холодную погоду.В классический период это слово обычно относится к плащу под названием himation , верхней одежде, которую носят как мужчины, так и женщины. Римляне использовали латинское слово pallium для обозначения himation и считали его специфически греческим костюмом до такой степени, что комедии, поставленные в римских театрах на основе греческих пьес, назывались fabulae palliatae - сценарии, разыгрываемые на греческом языке. платье. Другой популярный плащ chlamys . Это был продолговатый кусок ткани, который в сложенном виде составлял почти идеальный квадрат. peplos , также называемый Дориан , хитон , представлял собой прямоугольник ткани, сложенный сверху, а затем сложенный вдвое и накинутый на тело и удерживаемый английскими булавками или брошками на плечах. Складывающийся вверху или apotygma в верхней части одежды может свисать до талии. Вероятно, это была самая ранняя греческая женская одежда, и она допускала множество вариаций.

Хитон.

Греческое слово chiton переводится с латыни как tunica , от которого происходит английское слово «туника».Это была рубашка, которую носили прямо на теле, иногда как нижнее белье. Существуют свидетельства существования прототипов в минойский период, но именно в субмикенский период (после 1200 г. до н. Э.), Примерно в то же время, когда в Греции появляется перон или английская булавка, мужчины начали носить короткие туники без рукавов. узнаваем как хитон , который носили воины в Гомеровской Илиаде . Слово хитон имеет восточное происхождение, так как оно связано с семитским словом, относящимся к льняной ткани; это свидетельство предполагает, что самые ранние хитоны были льняной одеждой, хотя позже они часто были шерстяными.Хитоны вошли в большое разнообразие стилей. Юноши и люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, предпочитали короткий хитон с обнаженными ногами. Если юбка хитона была слишком длинной, владелец тянул ее вверх и позволял свисать через пояс в складке, известной как kolpos . Воин носил хитон как нижнее белье под кирасой (кусок брони, защищавший его торс). Отрывок из Илиады иллюстрирует использование хитона в описании того, как богиня-воительница Афина надевала свои доспехи: сначала она сняла свой peplos , женское платье, и натянула хитон в качестве нижнего белья между ними. ее кираса и ее кожа.Те люди, которые не столь активны, такие как пожилые мужчины, мужчины высокого ранга и профессиональные музыканты, могут носить длинный хитон, доходящий до щиколоток, а поверх него они будут носить плащ, такой как chlaina или Фарос . И короткий, и длинный хитон были распространены во всем древнегреческом мире.

Ионический хитон.

Около 600 г. до н.э., конец того, что историки искусства называют «ранним архаическим периодом», драпированные статуи женщин в хитонах, достигающие ноги, оставив только пальцы ног, начали появляться.Есть хорошие ранние примеры из Ионии, где несколько сидящих статуй были найдены вдоль Священного пути к храму Аполлона в Дидиме. Так называемые статуи девушек kore (по-гречески: korai ), найденные в Афинах среди обломков персидского мешка Акрополя в 480 г. до н. Э. также представлены модели хитонов, которые носили женщины в периоды средней и поздней архаики. Сделанные из тонкого льна, они ниспадали правильными складками к ногам, и поверх них женщина носила шаль или плащ вроде himation или chlaina .Судя по скульптуре, ионический хитон вошел в моду в Афинах около 600 г. до н.э., заменив peplos или дорийский хитон, как его иногда называли. Историк Геродот, писавший во второй половине V века до н. Э., Объяснил замену пепла в Афинах результатом жестокого инцидента, точность которого не может быть проверена. Согласно Геродоту, в начале седьмого века до н. Э. Афиняне совершили нападение на остров Эгина в Сароническом заливе.Это не удалось, и только один выживший из афинского экспедиционного корпуса вернулся. в Афины. По его возвращении вдовы людей, потерянных на Эгине, окружили его и закололи английскими булавками из своих дорианских хитонов в горе и гневе, что он один должен был выжить. Афиняне были настолько шокированы этим убийством, что приняли закон, запрещающий женщинам носить дорийские хитоны, закрепляемые на плечах английскими булавками, и вместо этого постановили носить ионийские хитоны, которые были сшиты и не использовались предохранители. булавки, которые могут стать смертельным оружием.Однако эгинцы продолжали использовать английские булавки, как и аргивяне, которые помогли эгинетцам победить афинян; Фактически, Геродот утверждал, что они использовали английские булавки с еще более длинными стержнями, которые были более смертоносными.

Реакция на платье Дориана.

Даже если инцидент действительно произошел, вероятно, это не было единичным событием, которое привело к переходу на ионический стиль женской одежды. Эгинцы и аргивяне были дорийцами, говорящими на дорийском диалекте греческого языка, тогда как афиняне были ионийцами, и, переняв моду ионийских греков в Малой Азии, города которых процветали в то время, женщины сделали политическое заявление.Позже, когда Иония была завоевана Персией после 546 г. до н. Э., Афиняне, как правило, смотрели на ионийцев свысока, потому что они больше не были свободными людьми, а их роскошная мода, казалось, сигнализировала о готовности стать подданными персидского царя; В греческом сознании все персидское ассоциировалось с роскошью и роскошью. Но в начале седьмого века до нашей эры Иония была культурным лидером Греции. Мужчины в Афинах также носили ионические хитоны, и Фукидид, младший современник Геродота, отмечает, что афиняне более старшего возраста его времени все еще носили их.Но персидские войны в первой четверти V в. До н. Э. открыли вкус к более простой моде в Афинах; в дорийской Греции дорийский хитон никогда не выходил из моды. В новом послевоенном мире изысканный ионический хитон считался признаком восточной роскоши и мягкой жизни. Это подсказывало персидский образ жизни.

ПРИНЯТИЕ ИОНИЧЕСКОГО ХИТОНА

Введение: К концу седьмого века до нашей эры. богато украшенный ионийский хитон вошел в моду среди афинских женщин.В отличие от peplos или Dorian chiton , как его иногда называли, хитон Ionian не нуждался в английских булавках. Согласно афинской традиции, мода изменилась после ужасного инцидента, в котором участвовал одинокий выживший в катастрофической афинской военной экспедиции против заклятого соперника Афин, Эгины. Когда этот человек вернулся в Афины с плохими новостями, вдовы погибших солдат убили его из наиболее доступного для них оружия: булавок на их одежде.После этого мода на афинских женщин изменилась на стиль, не требующий булавок. Об этом инциденте сообщил историк Геродот, писавший во второй половине V века до н. Э.

В этом рассказе соглашаются аргивяне и эгинетцы, и афиняне также признают, что только один из их людей вернулся в Аттику живым: единственный предмет спора - это причина его побега, аргивяне заявили, что он сбежал после того, как они уничтожил остальную часть афинских войск, афиняне утверждали, что все это было стихийным бедствием.Даже единственный выживший вскоре плохо кончил; когда он прибыл в Афины с сообщением о бедствии, жены других мужчин, которые отправились с ним на Эгину, в горе и гневе, что он один должен был спастись, столпились вокруг него и сунули брошки, которые они использовали для закрепления их платья, в его плоть, каждое, когда она ударила, спрашивая его, где ее муж. Так он погиб, и афиняне ужаснулись его судьбе больше, чем поражению их войск на Эгине. Единственный способ, которым они могли наказать своих женщин за совершенный ими ужасный поступок, - это заставить их принять ионийскую одежду; раньше афинские женщины носили дорийские платья, очень похожие на модные в Коринфе; теперь их заставили переодеться в льняные туники, чтобы не носить брошки.На самом деле этот вид одежды изначально не ионийский, а карийский, так как в древние времена все женщины в Греции носили костюм, известный теперь как дорийский. Но аргивяне и эгинцы приняли закон, согласно которому в обеих их странах булавки для брошей должны изготавливаться вдвое короче, чем раньше, и что броши должны быть основными вещами, предлагаемыми женщинами в святилищах этих двух божеств; Кроме того, в храм нельзя было приносить ничего из Аттики, даже глиняную посуду, и с этого момента можно было использовать только сосуды для питья, сделанные в деревне.С того времени и по сей день женщины Аргоса и Эгины носят броши с более длинными булавками, чем в прошлом, - все из-за ссоры с Афинами.

источник: Геродот, Истории . Ред. Пер. Обри де Селинкур (Лондон: Penguin Books, 1972): 309–310.

Мода в хитонах.

Модель peplos снова вошла в моду в Афинах после персидских войн, но не заменила хитон. Фактически, хитон и пеплос существовали бок о бок на протяжении пятого века до нашей эры.в. е., заимствуя черты друг у друга. Кандис , хитон длинные рукава поверх более длинного хитона вошли в моду в течение века среди свободных женщин. Рукава считались экзотикой; их носили персы, и в последней четверти V века модные афиняне развили вкус к стилям с оттенком персидского богатства. Также в том же веке есть примеры коротких туник, доходящих до талии, которые носят поверх хитона. Вероятно, это то, что называлось chitoniskos , или «маленький хитон», и, похоже, он был сделан из более тяжелой ткани, чем сам хитон, и часто богато украшен.В классический период люди отказались от ионического хитона, как указывал Фукидид, но он продолжал использоваться священниками, возничими, певцами, музыкантами и актерами. Короткий хитон без рукавов остался в моде для физически активных мужчин. Однако для торжественных случаев костюм Himation стал предпочтительным.

Химатион.

Гимат был незаменимой верхней одеждой как для женщин, так и для мужчин. Это была просто продолговатая шерстяная шаль больших размеров.Его можно было накинуть на тело разными способами. А женщина, например, может накинуть его под правую руку и прикрепить или привязать к левому плечу. В холодную погоду она могла задрапировать им верхнюю часть тела и натянуть его на голову, как капюшон. Иногда, однако, она использовала отдельный кусок ткани, чтобы покрыть голову, так что один конец падал на гиматион . Мужчина набросил свой гиматион вокруг своего тела слева направо, сжимая руки; Фактически, это было отличительным признаком джентльмена - не протягивать руку за пределы своего гиматия.Носить гиматион с изяществом было признаком социального положения в обществе, и это не всегда было легким достижением, поскольку гиматион обычно носили без застежек, таких как пуговицы или английские булавки, и владелец, должно быть, иногда использовал свои руки, которые были скрыты. его гимном, чтобы удерживать его на месте. Это была слишком неудобная одежда для рабочего, который обычно носил хитон без рукавов, называемый exomis . Фактически, ношение гимата означало, что его владельцу не нужно выполнять физический труд.Политикам и философам он нравился, и в портретной скульптуре он имел некоторые из тех же коннотаций, что и римская тога, на которую она чем-то напоминала. Это показывало, что владелец не был членом простого народа, и это была прекрасная одежда для чтения лекции или публичной речи.

Пеплос.

Пеплос - женский костюм, состоящий из продолговатого лоскутка шерстяной ткани. Ткань сначала складывалась горизонтально так, чтобы верхняя четверть была повернута назад, а затем складывалась вдвое, складывая сверху вниз.В результате получился кусок ткани, сложенный вдвое, чтобы сформировать квадрат с перегибом, который по-гречески называется apotygma на верхнем крае. Он заключал в ножны тело владельца и закреплялся на каждом плече английскими булавками или пуговицами, так что он свободно висел. С правой стороны висели открытые пеплосы, и можно было мельком увидеть тело женщины, когда она двигалась. Молодым женщинам в греческом городе Спарта нравился этот стиль, но женщины в других местах обычно носили пояс или пояс на талии, чтобы сбоку пеплос оставался закрытым и тем самым сохранял скромность владельца.Открытая сторона пеплоса также может быть сколочена вместе; в «Одиссее » Гомера один из женихов, пытающихся завоевать расположение Пенелопы, жены Одиссея, подарил ей пеплос с двенадцатью золотыми булавками. Поскольку для закрепления на плечах требовалось всего две булавки, а в лучшем случае четыре, оставшиеся, по-видимому, использовались, чтобы заколоть открытую сторону.

Происхождение Пеплоса.

Пеплос не был микенским костюмом, и, вероятно, он прибыл в Грецию примерно в то же время, что и английская булавка, то есть в субмикенский период (после 1200 г.н.э.), после того, как цитадели микенской цивилизации пали, а великие дворцы были разрушены. Прибывшие дорийцы могли принести пеплос с собой, поскольку они мигрировали в Грецию в субмикенский период, и поэтому название «дорийский хитон», которое иногда применялось к пеплосам, может быть оправдано. Однако его носили и в ранних Афинах до конца раннего архаического периода, около 600 г. до н.э., когда женщины перешли на ионический хитон. После персидской войны, когда Афины отреагировали на излишества и разборчивость, пеплос вернулся в моду.В Спарте и остальной части дорийской Греции ионический хитон никогда не вытеснял пеплос. По мере развития греческого языка слово «пеплос» приобрело более широкое значение и применялось к различным костюмам. Однако был один случай, когда слово «пеплос» продолжало обозначать простой старомодный кусок шерстяной ткани, сложенный в виде женского платья. Каждые четыре года на празднике Великой Панафинеи в Афинах женщины города дарили богине Афине новую сотканную ими одежду.Они использовали его, чтобы украсить древнюю деревянную статую Афины Полиас - то есть Афины, Хранителя города - самой священной культовой статуи в Афинах, которая хранилась в известном храме. как Эрехтейон. Халат был пеплосом, и выкройка не изменилась.

Типы Пеплос.

Стили меняются со временем, и пеплос не стал исключением. С классического периода V века до н. Э. Далее, мы должны различать пеплос, носимый без нижнего белья, известный как peplos endyma , и пеплос, носимый поверх хитона, peplos epiblema .Пояс в ранних образцах пепло просто охватывал талию, но юбка над ним была подобрана так, чтобы образовалась свободная складка. Апоптигма , или складка, которая сначала была короткой, увеличивалась в длину, пока не доходила до бедер. В статуях и рельефных скульптурах IV века до н. Э. Складка иногда изображается свободно падающей, но со временем все чаще она удерживалась на месте поясом. Модель peplos epiblema , которую носили поверх хитона, претерпела несколько изменений.Иногда юбка доходила до щиколоток, и снизу можно было увидеть только проблеск хитона под ней. Иногда пеплос спускался не ниже колен, а хитон прикрывал голени. Некоторые статуэтки Афины показывают, что она носит пеплос со складкой, имеющей складки разной длины, а иногда пеплос изображается прикрепленным только к правому плечу, а складка наверху прикреплена булавкой вдоль правой руки, образуя своего рода короткий рукав. Этот вид пеплоса сложно отличить от ионийского гиматия.Фактически, сами греческие авторы использовали эти термины для обозначения своей одежды более без разбора по мере того, как мы приближаемся к четвертому веку до нашей эры.

Хламиды.

хламида была одеждой негреческих народов северной Греции, фессалийцев и македонцев. Фактически, хламида вместе с petasos или causia (шляпа с полями) была национальным костюмом Македонии. Отличительными предметами костюма, которые носили иностранцы с севера, когда они изображались на греческих памятниках, были хламида, каузия, алопекис , (шапка из лисьей шкуры) и embades (ботинки, пришедшие на полпути к верхнему веку). голени голени).Македонский дворянин обозначил свое положение, надев пурпурную хламиду и каузию, а Александр Великий, царь Македонии, завоевавший Персидскую империю, сделал хламиды своей обычной одеждой. Хламида представляла собой образец ткани более или менее прямоугольной формы с тремя прямыми сторонами и вогнутой четвертой стороной. Его носили, накинув на плечи прямым краем вверх и закрепив у основания шеи так, чтобы складки ниспадали до колен. Хламиды также могут быть закреплены сзади, оставляя обнаженными спину и ягодицы владельца.Два конца вогнутой стороны образовывали точки, свисающие с обеих сторон, и их часто сравнивали с крыльями. После появления в Греции он стал обычным костюмом для всадников. Он появляется на панафинейском фризе Парфенона в Афинах, где молодые эфебы (юноши, проходящие военную подготовку) показаны в нем, когда они скачут вслед за процессией или готовятся сесть на лошадей. В греческом городе Спарта хламида стала любимым костюмом спартиатов, военной элиты, правившей Лаконией.Он не был принят римлянами, но у римлян был ряд похожих военных плащей, таких как paludamentum , abolla и sagum . trabea , которые носили члены конного ордена в Риме, когда они проезжали верхом в честь Кастора и Поллукса, похоже, была похожей одеждой. Однако хламиды существовали до византийского периода. В церкви Сан-Витале в Равенне (Италия) находится мозаика императрицы Феодоры (527–548 вв. До н.э.).д.), которая изображена в хламиде как часть ее императорских регалий.

источников

Ефрем Давид, «Одевайся в спартанском обществе», Древний мир 19 (1989): 3–13.

Эвелин Б. Харрисон, «Одеяние архаического грека Корай », в Новые перспективы в раннем греческом искусстве . Эд. Диана Байтрон-Оливер (Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1991): 217–239.

Rolf Hurschmann, "Chlamys", in Der Neue Pauly (Штутгарт / Веймар, Германия: J.B. Metzler, 1997): 1133.

-, «Chiton», в Der Neue Pauly (Штутгарт / Веймар, Германия: J. B. Metzler, 1997): 1131–1132.

Марион Зихель, Костюм классического мира (Лондон, Англия: Бэтсфорд, 1980).

Дэвид Дж. Саймонс, Костюм Древней Греции (Лондон, Англия: Бэтсфорд, 1987).

см. Также Архитектура: греческая архитектура

Греческое искусство и дизайн встречается с Chanel

«Я предлагаю вернуться, чтобы двигаться вперед.Чтобы создать будущее, нужно обращать внимание на прошлое »- Карл Лагерфельд

«Есть некоторая ирония в том, что дизайнер, который, как известно, не любит ностальгию, создает коллекцию, вдохновленную эпохой примерно 2500 лет назад» [1]

Мы начинаем эту запись в блоге с двух противоположных точек зрения на показ круиза Карла Лагерфельда «Современность античности» 2017 года для Chanel, проходившего в Гран-Пале.

Тема

Лагерфельда для выставки - все и вся древнегреческая - с использованием архитектуры, керамики, греческой одежды и декоративного искусства, которые преобладали во всей этой коллекции.

Источник изображения: Фотография модели в драпированном шелковом платье Chanel из круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018. Яннис Вламос. Vogue . http://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#60. JPEG.

Одежда

Лагерфельда перекликалась с исторической греческой одеждой - включая ассортимент одежды, напоминающей стили хитон, пеплос и химитат. Золотые монеты, которые выглядели только что выкопанными из археологических раскопок, использовались в качестве кнопок с тисненым логотипом Chanel «CC».Предпочтение Лагерфельда прикосновению Мидаса также объяснялось его использованием корон из лавровых листьев, которые носили модели в гладиаторских сандалиях.

Источник изображения: Фотография модели в белом плиссированном платье Chanel с узором в виде завитков из круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018 года. Яннис Вламос. Vogue . https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#55. JPEG.

Использование белого цвета в плиссированных и драпированных тканях Лагерфельда мгновенно напомнило публике греческие колонны в таких храмах, как Парфенон.Фризные узоры с изображением афинских фигур на одежде Лагерфельда выглядели как артефакты, которые сейчас выставлены в таких учреждениях, как Британский музей и музей Виктории и Альберта.

Источник изображения: 12.229.19. Терракотовая статуэтка женщины, смотрящей в коробчатое зеркало. III – II века до н. Э. Терракота. Метрополитен-музей. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/248689?sortBy=Relevance&ft=terracotta&offset=40&rpp=20&pos=55. JPEG.

Источник изображения: Фотография модели в твидовом и узорчатом ансамбле Chanel для круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018. Яннис Вламос. Vogue . http://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#12. JPEG.

(Если вы внимательно посмотрите на этот колокольчик, вы можете увидеть короны из лавровых листьев, которые носил Дионис и его последователи, что явно повлияло на Лагерфельда).

Источник изображения: 07.286,85. Колокольчик-кратер терракотовый (чаша для смешивания вина и воды). c450 г. до н. э. Терракота. Метрополитен-музей. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247965?sortBy=Relevance&ft=greek+key&offset=0&rpp=20&pos=17. JPEG.

Но если мода - это все о , новый - почему дизайнеры все время оглядываются назад, чтобы смотреть вперед?

Мы наблюдали возрождение греческой одежды раньше - особенно во время и после Французской революции в конце 18 века.Показное платье, представляющее Ancien Régime , и аристократию в форме Robe à la Française и мантуа, которую обычно носят при дворе, избегали в пользу нового, упрощенного, «естественного» силуэта, возникшего в результате политических потрясений Французская революция.

Согласно историку моды Лидии Эдвардс в тексте Как читать платье: Руководство по изменению моды с 16 по 20 век, «естественность» в данном контексте означала использование легких, легких для стирки (и поэтому гигиенические) материалы, такие как муслин, хлопок, поплин, батист и лен.Между тем драпировка и столбчатая структура платьев черпали вдохновение из классических Греции и Рима и чисто белых статуй античности. [2]

Источник изображения: M.83.161.170. Модная тарелка. c19 век (начало). Гравировка, раскрашенная вручную. Музей LACMA. http://collections.lacma.org/node/247682. JPEG.

M.2007.211.867. Платье. Хлопковая ткань полотняного переплетения (кисея) с вышивкой шелком. c1800. Музей LACMA. http://collections.lacma.org/node/214595. JPEG.

Перенесемся вперед столетие спустя - такие модные дизайнеры, как Мариано Фортуни и мадам Гре возродили классицизм в начале двадцатого века. По образованию архитектор, Гре, например, начал работать с начала 1920-х до конца 1950-х годов. Уже ценивший древнегреческий дизайн, Grès стал синонимом однотонных, драпированных и плиссированных платьев, скрепленных вручную. (Мы написали статью о Гресе, которую вы можете прочитать здесь).

Источник изображения: 1973.104.2а, б. Платье мадам Гре. c1958. Шелк. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

Академики, такие как постмодернист Фредерик Джеймсон, могут критически относиться к дизайнерам, которые склонны возрождать прошлые стили, одновременно привнося собственные элементы нового в свои модные коллекции. По его словам, «в мире, в котором стилистические инновации больше не возможны, все, что остается, - это имитировать мертвые стили, говорить через маски и голосами стилей в воображаемом музее.’[3]

Однако эти дизайнеры не заявляли об исторической точности, и это не кажется им важным. Скорее, такие дизайнеры, как Лагерфельд, Гре или Фортуни, пытались возродить или создать ауру / настроение аутентичности или древности и античности, стратегия, практикуемая архитекторами, художниками и портнихами с девятнадцатого века.

С практической точки зрения, возрождение прошлых архивных стилей, таких как оригинальный костюм Christian Dior 1947 года «Bar» от Марии Грации Кьюри, может продемонстрировать знания недавно назначенных креативных и художественных директоров моды, подтверждая их позицию главного дизайнера, отдавая дань уважения наследие и история бренда.

Сам Лагерфельд часто делает это, используя логотип «CC», созданный Габриэль «Коко» Шанель, с твидовой тканью, жемчугом и стеганой кожей, который стал синонимом дома Chanel и включен в большинство его коллекций [4].

Источник изображения: Фотография модели в новой интерпретации дизайна костюма «Бар» Кристиана Диора 1947 года для коллекции высокой моды Dior Spring 2017 от Марии Грации Кьюри. Яннис Вламос. Vogue . https: //www.vogue.com / fashion-show / spring-2017-couture / christian-dior / slideshow / collection # 17. JPEG.

Источник изображения: Фотография модели в твидовом ансамбле Chanel из круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018 года. Яннис Вламос. Vogue . https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#3. JPEG.

Как объясняет бывший главный куратор Метрополитен-музея Гарольд Кода, «современные дизайнеры внесли в моду повествования из древних мифов.В области, характеризующейся постоянными изменениями, они цеплялись за иллюзию непреходящего и стойкого идеала красоты через резонансные образы классических декоративных мотивов »[5]

Возможно, слова Коды помогут расшифровать, что имел в виду Лагерфельд, когда он выразил свою потерю, обсуждая современный дизайн в сравнении с древнегреческой культурой. По его словам, «критерии красоты в древней, а затем классической Греции все еще верны. Еще никогда не было более красивых изображений женщин.[6] По мере того, как скорость разработки, производства и потребления одежды увеличивалась, кажется, что древнегреческий дизайн оставался идеальным источником знаменитого и высоко ценимого дизайна.

Источник изображения: Фотография модели в букле Chanel и шелковой юбке из круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018. Яннис Вламос. Vogue . http://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#60. JPEG.

В случае с Лагерфельдом его возрождение представлено не буквальными копиями греческого платья (которое может напоминать маскарадный костюм, а не высоким дизайнером), а интерпретацией хитонов или тог и других формирующих идеалов древнегреческого общества.

Источник изображения: Фотография модели в драпированном шелковом платье Chanel из круизной коллекции Карла Лагерфельда «Modernity of Antiquity» 2018. Яннис Вламос. Vogue . http://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/chanel/slideshow/collection#60. JPEG.

Источник изображения: 05.44.384. Золотой статер. ок. 323 / 2–315 до н. Э. Золото. Метрополитен-музей. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247144. JPEG.

По мере того, как креативные директора и дизайнеры продолжают покидать дома моды по мере их назначения, мы наблюдаем значительный рост возрождения исторических стилей.Это явление привело к противоречивому парадоксу и развороту между современной модой, вращающейся вокруг концепций новизны и современности, при одновременном структурировании дизайна, основанном на исторических ссылках.

Вполне возможно, что в хаосе модного цикла такой человек, как Лагерфельд, ищет успокоения, пересматривая прошлую моду, которая остается исторической, но перестает умирать.

Ссылки

[1] Джоэль Дидерих, «Круиз Chanel 2018: Греция - это слово».” WWD . 3 мая. 2017.

[2] Лидия Эдвардс, Как читать платье: руководство по изменению моды с 16 по 20 век , 2017, 64.

[3] Фредерик Джеймсон, Культурный поворот: избранные сочинения о постмодерне , 1983–1998. 7.

[4] Адам Гечи и Вики Караминас, «Вальтер Бенджамин: мода, современность и городская улица», Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theoryists, ed. Аньес Рокамора и Аннеке Смелик (Лондон: И.Б.Таурис, 2015) 87.

[5] Гарольд Кода, «Хитон, Пеплос и химитация в современной одежде». Хронология истории Хайльбрунна: Музей искусств Метрополитен. Октябрь 2003 г. Интернет. 5 мая. 2017. http://www.metmuseum.org/toah/hd/god3/hd_god3.htm.

[6] Дидерих, Chanel Cruise 2018: Греция - это слово.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Древнегреческая одежда - Всемирная историческая энциклопедия

Древнегреческая одежда возникла от минойской цивилизации Крита (2000–1450 гг. До н.э.) до микенской цивилизации (1700–1100 гг. До н.э.), архаического периода (8 век до ок.480 г. до н. Э.) И наиболее узнаваема из классического периода (ок. 480-323 гг. До н. Э.). Упрощенная мода более поздних периодов рекомендовала греческую одежду другим культурам, которые приняли и широко использовали ее.

Греческое платье Peplos

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Вообще говоря, большая часть того, что известно о древнегреческой одежде, отражает только высший класс, поскольку они чаще всего изображались на произведениях искусства, и они сохраняют виды одежды, которую носили. В минойский период дворяне из высшего сословия, кажется, носили в основном набедренные повязки, плащ, сандалии, а иногда и головной убор, в то время как женщины были более закрыты, за исключением обнаженных грудей.На микенское чувство моды повлияли минойцы, но в архаический период одежда была упрощена и оставалась таковой в классический период.

Типы одежды были в основном одинаковыми от архаических до классических периодов:

  • Strophion - тканевая повязка, служившая женщинам бюстгальтером
  • Perizoma - набедренная повязка, которую мужчины и женщины носят в качестве нижнего белья
  • Хитон - туника двух разных стилей, дорического и ионического, которую носят оба пола
  • Хламис - верхняя одежда, используемая как короткая накидка или плащ, которую носят преимущественно мужчины
  • Пеплос - одежда, которую в основном носят женщины поверх хитона или вместо него
  • Epiblema - шаль, которую носят поверх хитона или пеплоса как мужчины, так и женщины
  • Himation - верхняя одежда большего размера, которую носят оба пола как длинная накидка или плащ

Легкость превращения ткани в одежду означала, что можно было использовать один кусок ткани несколько раз для создания разных нарядов.

Это все были неразрезанные, неотшитые куски ткани - льняной или шерстяной, - которые накладывались на человека по-разному для создания различных эффектов. Первичная одежда представляла собой просто тканевые квадраты, цилиндры или прямоугольники, которые оборачивались или накидывались на человека, а затем закреплялись булавками, пуговицами или брошками, чтобы удерживать их на месте. Легкость превращения ткани в одежду, которую затем можно было расположить в разных стилях, означала, что можно было использовать один кусок ткани несколько раз для создания разных нарядов.

Добавляя к основному хитону или убирая его с помощью дополнительной одежды, различных украшений и других аксессуаров, создавалась легкая в носке и удобная одежда, которая была замечена и оценена соседними культурами. Эта парадигма одежды продолжалась в эллинистический и римский периоды и влияла как на мужскую, так и на женскую моду в средние века и вплоть до наших дней.

Минойская и микенская мода

Все, что известно о древнегреческой одежде, происходит из изображений в произведениях искусства и греческой литературе того времени, и это начинается с минойской цивилизации, которую ученые разделили на периоды времени: ранний минойский (EM), средний минойский (MM) и поздний минойский. (LM), которые в дальнейшем делятся на подпериоды каждого.Некоторые из самых ранних скульптур и произведений искусства относятся к среднему минойскому периоду с ММ I (ок. 2100-1900 гг. До н.э.) до ММ III (ок. 1600 г. до н.э.), изображающие человеческие фигуры, одетые в одежду того времени.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей по электронной почте!

Минойских мужчин видели в набедренных повязках, плащах и сандалиях, но, похоже, они ходили в основном босиком, особенно в помещении. Мужчины также изображены с нарукавными повязками, браслетами и украшениями. У них были длинные распущенные волосы, которые удерживались головным убором, иногда головным убором с перьями или шляпой, а их одежда была ярко окрашена в красный, желтый, черный и пурпурный цвета.Пурпурный краситель производился на Крите путем сбора раковины мурекса, а окрашенная одежда любого цвета была довольно дорогой, но не более того, чем пурпурная ткань.

Минойская «Фреска шествия» из Кносса

Кэрол Раддато (CC BY-NC-SA)

Артефакты и изображения из MM I изображают мужчин в набедренных повязках, спортсменов-мужчин, одетых так же или обнаженных, и женщин в юбках в форме колокольчиков с узкими лифами, приподнимающими и обнажающими грудь, украшениями и головными уборами.Те же предметы из MM III демонстрируют тот же основной стиль и узор, но с большей детализацией. Одним из известных примеров этого является фигура, известная как Змея-Богиня или Сопровождающая , датированная MM III, и считается, что она изображает божество или члена ее духовенства в натуралистической форме, то есть, в данном случае, в такой одежде. женщина из высшего сословия того времени носила бы. Историк искусства и ученый Джон Гриффитс Педли комментирует:

[Фигурка Богини Змеи или Служительницы ] - 13 ½ дюймов (34.5 см) высотой и является одним из крупнейших сохранившихся образцов минойской скульптуры в круглой форме. Она носит колоколообразную юбку с оборками, узкий пояс и короткий фартук; ее груди обнажены. Змеи вьются у нее на руках, вокруг талии и плеча, а другая - вокруг ее высокой шляпы. Другие фигуры [найденные вместе с ней] демонстрируют аналогичную позу, пропорции и одежду, ярко окрашенную в оттенки красного, синего и зеленого. (49)

Статуэтка минойской богини-змеи

Кэрол Раддато (CC BY-NC-SA)

Микенская цивилизация, последняя из так называемого Элладского периода материковой Греции, также делится учеными на разные периоды и работы, относящиеся к раннему элладскому периоду (ок.3200 - ок. 2000 г. до н.э.) через поздний элладский период (ок. 1550 - ок. 1050 до н. Э.) Демонстрируют стили, похожие на минойские. Терракотовая женская фигура из Кеоса, датируемая поздним элладским периодом II (ок. 1450 - ок. 1400 г. до н. Э.), Изображает женщину в такой же юбке в форме колокола, с обнаженной грудью и аналогичным лифом. Возможно, это копия статуэтки Богини Змеи, но также может быть оригинальной работой своего времени.

Мужская одежда показывает некоторые отличия от минойского периода, однако, это видно на статуе, изображающей молодого человека в той же набедренной повязке, что и минойцы, но с другим головным убором и высоким килтом.Настенная живопись из дворца в Пилосе, датируемая концом III периода Эллады (LH IIIB, ок. 1300 - ок. 1200 г. до н. Э.), Изображает воинов в битве в хитоновой тунике, сражающихся с другими в килтах, шлемах и сапогах по колено. Ваза воина, которая в настоящее время находится в Национальном музее в Афинах и датируется тем же периодом, что и картина, изображает микенских воинов в тех же шлемах, килтах и ​​сапогах, но с бронежилетами и считается реалистичным изображением солдат того времени.

Архаическое упрощение и классический стиль

Минойская и микенская культуры свидетельствуют о ярко окрашенной и замысловато скроенной одежде, особенно для женщин, но такая мода и технологии, которые ее производили, не пережили краха бронзового века, который разрушил микенскую цивилизацию.Примечания Педли:

С разрушением микенских дворцов исчезла социальная система, центром которой они были. Исчезли короли, подчиненные, писцы и умение писать. Вместе с ними были потеряны знания о каменной кладке и строительстве с использованием ограненных блоков, росписи стен, обработке слоновой кости, драгоценных металлов… все изощренные достижения греческого бронзового века исчезли. (105-106)

После так называемого греческого средневековья (ок. 1100-700 до н. Э.) Цивилизация начала возрождаться в архаический период, но мода значительно изменилась.Одежда теперь представляла собой единый кусок ткани, обвитый вокруг человека, а затем сложенный и удерживаемый на месте в соответствии с личным вкусом. Сравнивая скульптуры и картины минойских и микенских женщин с их белыми юбками и лифами с более поздними изображениями греческих женщин, носящих пеплос, упрощение стиля очевидно, и считается, что знания о том, как была сделана ранняя одежда, были утеряны.

Греческая ваза с изображением свадебных приготовлений

Британский музей (CC BY-NC-SA)

В архаический и классический периоды производство одежды считалось женским делом в Древней Греции, особенно прядение шерсти, хотя купцы-мужчины продавали преимущественно готовую продукцию.Однако проститутки часто прядут шерсть в свободное время, а женщины обычно продают ее за дополнительные деньги. Одежду часто шили дома в женских помещениях, хотя были профессиональные ткачи и красильщики. Состоятельные греки могли позволить себе красочную одежду, которая была довольно дорогой, в то время как низший класс обычно носил только белые хитоны или набедренные повязки.

Одежда, броши и обувь

Одежда была из льна или шерсти. Лен был более дорогим и доступным только для высших слоев общества, в то время как прядение шерсти широко практиковалось женщинами в Древней Греции и использовалось для изготовления одежды для всех классов и всех возрастных групп.Окрашенная одежда также была доступна только для богатых, как и одежда, украшенная принтами и утяжелителями внизу, чтобы они драпировались по телу и надежно удерживались.

Одежда высшего сословия была ярко раскрашена, даже если только по краям.

Одежда высшего сословия была ярко раскрашена, даже если только по краям. Современное заявление о том, что синий цвет был неизвестен в Средиземноморье, применимо только после краха бронзового века. Как в египетском, так и в минойском искусстве синий цвет используется в течение длительного периода, но знания о том, как создать синий пигмент, не были очевидны в архаический период.Греческое искусство или литература не рекомендуют синюю одежду, хотя фиолетовый все еще был популярен, и многие другие цвета использовались регулярно.

В древнем греческом гардеробе высшего сословия было четыре основных предмета одежды, помимо перизомы (набедренная повязка / нижнее белье) и строфиона (бюстгальтер). Нет никаких свидетельств минойского лифа, а перизома выглядит менее изящной, чем минойская набедренная повязка. Эти четыре были:

Хитон : Это была простая белая туника, которая могла использоваться как нижнее белье или повседневная общественная одежда.Это был тканевый цилиндр, в который вставали, который держали за плечи брошками или булавками и натягивали на талии, натягивая его на зону (произносится зо-най), кожаный или тканевый пояс. Хитон определяется двумя стилями: дорическим и ионическим. Ученый Ирис Брук объясняет разницу:

[дорические и ионические обозначения] делит их на два основных архитектурных порядка, которые были развиты двумя ведущими расовыми группами, дорийскими греками и ионийскими греками.Дорический был очень простым; Ионный немного сложнее, как и ионный во всех смыслах. Дорический хитон [представлял собой] прямой кусок ткани без швов, который обматывали вокруг тела и прикрепляли булавками на плечах. Материал мог быть практически любой ширины, от ярда до примерно трех ярдов, но, вероятно, не был шире трех ярдов. Ионный хитон намного полнее, чем дорический, и зашит как огромная не имеющая формы юбка. Чтобы надеть его, один из открытых краев следует через равные промежутки времени приколоть, оставляя немного больший промежуток для головы.Затем руки вставляются между последней булавкой на каждом конце и складкой ткани. Это сформирует своего рода длинный рукав с булавками, украшающими руку и позволяющими материалу распадаться между ними, показывая обнаженную руку. Его можно подпоясать по желанию [а] сам пояс поможет складывать юбку. (Нардо, 42-43)

Мужчины, женщины и дети носили хитон, но женщины и девушки, кажется, гораздо более разборчивы в том, как эта одежда смотрится на них. Мужские хитоны обычно доходили только до колен и подпоясывались.Это была типичная одежда ремесленников, проституток (мужчин и женщин), воинов, спортсменов и рабов, не занимавшихся физическим трудом (которые носили только набедренные повязки). Хитоны рабов, похоже, были дорическим дизайном.

Бронзовый возничий Дельф

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Хламиды : Некоторые мужчины (чаще, чем женщины) носили хламиды поверх хитона. Это был короткий плащ, который носили либо как своего рода плащ, застегивающийся на шее и ниспадающий на оба плеча по спине, либо через одно плечо и застегивающийся на другом.Хламиды в основном носили солдаты, посыльные и слуги высшего сословия.

Peplos : это был большой квадратный кусок ткани, который могли носить женщина или мужчина вместо хитона или поверх него, и чаще всего его носили женщины. Как правило, женщина из высшего сословия носила хитоновое нижнее белье с украшенным орнаментом пеплосом поверх него, которое падало на ноги, а иногда и тянулось за ним. Изображения аристократических гречанок в фильмах часто показывают их одетыми в многослойную одежду, украшенную по краям разноцветными краями, которые напоминают пеплос поверх хитона.О своем статусе все узнали по количеству одежды, потому что одежда, особенно окрашенная или украшенная, была дорогой. Скульптуры классического периода часто изображают богинь и благородных дам, носящих пеплос и хитон или просто пеплос. Колонны кариатид на крыльце Эрехтейона афинского Акрополя изображают женщин, одетых в блузки пепла.

Кариатида из Эрехтейма

Усама Шукир Мухаммед Амин (CC BY-NC-SA)

The Epiblema : Некоторые женщины украшали свой наряд шалью, иногда простой вещью, чтобы согреться, или украшением наряда.Шаль тонкого плетения, особенно окрашенная или с рисунком, была не таким уж изящным способом продемонстрировать свое богатство, и мужчины также дополняли таким образом одежду аксессуарами.

Химатион : Носимый поверх хитона, пеплоса или и мужчинами, и женщинами гиматион представлял собой огромный плащ пяти ярдов в длину и около одного ярда в ширину, который обычно красили и украшали. Брук описывает одежду:

Концы были декорированы и нередко имели бахрому или кисточки, или небольшой грузик из бус, прикрепленных по углам, так что при движении груз отклонялся от тела и подчеркивал узор каймы.Его, как и все остальные одежды, носили как мужчины, так и женщины. Никаких отличительных черт одежды, свойственных обоим полам, не существовало, хотя версия гиматии с нижним краем, вытканным в точках, и верхним краем, складывающимся на полосу, которую носят под одной рукой и застегивают на противоположном плече, кажется, гораздо чаще встречается у женщин. чем у мужчин. Этот чрезвычайно декоративный плиссированный гиматион почти всегда изображается как одна из одежд Афины, а также королев и других знатных женщин. Его форма легко поддается скульптуре, а границы украшения составляют прекрасный узор на фигурных вазах.(Нардо, 45)

Химатион - это плащ, который можно увидеть греческих генералов, королей, королев и дворян в фильмах и видеоиграх. Это стало хорошо известно в современную эпоху после выхода на экраны фильма « 300 » в 2006 году, когда король Леонид I изображен в красном гиматии. Как и хламиды, гиматион можно было носить как накидку, халат или одеяло, и его особенно ценили холодными греческими зимами, так как он был сделан из толстой шерсти, которая удерживала тепло тела.

Греческое одеяние Химатона

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Все эти предметы одежды закреплялись на человеке с помощью различных застежек, будь то булавки, пуговицы или броши.Броши могли быть довольно богато украшенными и в римский период были известны как фибулы, которые сами по себе стали своего рода произведениями искусства. Ремень также помогал закрепить хитон или пеплос на талии, как и пояс, известный как зона. Аксессуары включали шляпу с широкими полями ( petasos ) для мужчин и остроконечную шляпу, иногда с плоскими полями, для женщин.

Мужчины и женщины носили сандалии, тапочки, туфли и сапоги. Философы были известны тем, что носили простой хитон, безымянный гиматион и самую простую кожаную обувь.Стереотипный образ греческого философа, не идеализированного, как в случае Сократа или Платона, а среднего учителя философии, изображен с беднейшей обувью, обязательным посохом и старым плащом. Солдаты носили сапоги или сандалии с протекторами голени, известными как поножи. Большинство греков ходили босиком, особенно дома, а особенно спортсмены, как известно, отказывались от обуви. Спортсмены также не использовали большинство вышеперечисленных предметов одежды как на тренировках, так и на соревнованиях, поскольку считалось, что лучше выступать голым.

Заключение

Одежда греков повлияла на чувство моды римлян, которые переняли многие из этих предметов одежды для себя. Ученый Дон Нардо комментирует:

Большая часть одежды, которую носили в Древней Греции (а также во многих других странах Средиземноморья, которые в той или иной степени копировали греческую одежду примерно между 600 г. до н. Э. И 200 г. н. Э.), Относились к нескольким простым основным формам. Каждую из них можно носить в различных вариациях и стилях, в зависимости от ситуации и / или личных вкусов пользователя.(42)

В отличие от минойской и микенской моды, которая, в любом случае, кажется женщинам гораздо более сложной, простота архаической и классической греческой одежды рекомендовала ее другим культурам региона и была принята третьими позже. Техника плиссировки древнегреческого гимата, когда ткань собиралась, складывалась и прижималась для создания прямых линий по спине, чтобы подчеркнуть высоту, позже использовались в Европе в эпоху Возрождения для накидок и плащей знати.

Древнегреческая одежда и стиль влияют даже на моду в наши дни. Женские вечерние платья часто повторяют греческие узоры, а фигура в виде песочных часов, которая стала ассоциироваться с женской красотой, была впервые признана и подчеркнута греками через женскую одежду. Мужская мода, подчеркивающая рост, силу и мощь, также была впервые стандартизирована древними греками, которые считали, что мужчины превосходят женщин и должны выглядеть соответствующим образом. Как бы то ни было, простота использования и унисекс-аспект греческой одежды мгновенно сделали ее привлекательной для соседних цивилизаций.Греческую одежду можно было легко адаптировать к различным климатам и культурам, и основные формы этой одежды до сих пор служат моделями моды более 2000 лет после того, как они были впервые созданы.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

Эпоха романтики 1820-1850 - Одежда Мэгги Мэй - изящная историческая мода

Сьюзан Джарретт

Романтический период получил свое название от Романтизм - термин, используемый для описания движения в искусстве, литературе и музыке, которое ценилось. Свобода выражения.Романтизм зародился в Англии и распространился по Европе и США. Романтизм был восстанием против нынешних классических правил творчества. Последователи романтического идеала считали, что нужно выражать самые сокровенные эмоции, искусство должно радовать чувства, а воображение важнее разума. Романтики также имели глубокую связь с прошлым и часто пересматривали исторические сказки в своем искусстве, письме и музыке.

Лорд Байрон ок. 1813. Аббатство Ньюстед / Фонд общественного каталога.

Романтическая идеология, которую поддерживали такие писатели, как лорд Джордж Гордон Байрон, была связана с американским народом и оказала значительное влияние на популярную культуру. Американские романтики имели врожденную любовь к добру, правде и красоте и считали, что этими качествами способны обладать все люди. Революция в технологии печати наряду с повышением грамотности среди американского населения вызвала широкую популярность других писателей-романтиков, таких как Китс, Эмерсон и Торо.

Романтическая героиня была невинна и добродетельна. Было известно, что она легко теряла сознание в результате внутреннего духовного смятения. В Англии последователи романтизма отвергли социальные условности, такие как брак. До этого периода браки заключались по социальным контрактам, заключаемым для защиты собственности и поддержания социального статуса. Но благодаря влиянию романтической идеологии любовь теперь стала обязательным требованием для брака.

«Шведский соловей» Дженни Линд воплотила роль романтической героини. Литография ок. 1848. Общественное достояние.

Браки стали более эгалитарными. В Америке романтизм поддерживал идею о том, что место женщины - в доме. До этого периода к женщинам относились больше как к подчиненным, чем к женам. У женщин появилась возможность заниматься досугом и заводить дружбу с другими женщинами. Воспитание детей стало важной частью жизни женщины. Появился упор на «семью, ориентированную на ребенка». Воспитание детей стало приоритетом.Идеальные жена и мать были «домашним ангелом». Она была добродетельной, здоровой и благородной. Она любила своего мужа и своих детей и заботилась обо всех, с кем общалась.

Домашнее счастье by Lilly Martin Spencer. c. 1849. Детройтский институт искусств

Женская мода 1820–1825

1820–1825 годы были переходным периодом между бывшим ампиром и новым романтическим стилем. В течение этого периода линия талии медленно возвращалась в нормальное положение, так как юбка постепенно увеличивалась в полноте.Юбки 1820-х годов обычно имели бороздок или имели А-образную форму, при этом самая узкая часть юбки около талии медленно увеличивалась в ширину по мере того, как юбка продвигалась к подолу. Лиф обычно прикреплялся непосредственно к юбке через пояс. Широкие подходящие ремни с декоративными пряжками были обычными аксессуарами.

Бальное платье из американского шелка , около 1820 года. Музей Метрополитен.

В этот период хлопок все еще был предпочтительной тканью для одежды. К 1825 году хлопок с набивным рисунком был доступен, а достижения в окраске текстиля стали доступны в таких цветах Соединенных Штатов, как желтый, оранжевый, коричневый и различные синие.

Хлопковое платье , ок. 1826–27. Метрополитен-музей.

Платья с орнаментом были визитной карточкой 1820-х годов, особенно по подолу и рукавам. Орнамент состоял из вышивки, кроя, подходящих оборок и рюш и пуфов (или подходящей ткани с аппликациями, наполненной небольшими кусочками ватина). Влияния романтизма вызвали модные тенденции из прошлого, такие как воротники с рюшами, , разрез ( процесс отрезания ткани, чтобы показать то, что находится под ней), а также различные средневековые стили рукавов.Стиль рукавов был как длинным, так и коротким. Платья романтической эпохи, как правило, не были тренированы и заканчивались только на щиколотках.

Шелковое дневное платье с примерами разрезов и оборок. г. 1820. Институт костюма Киото. Хлопковое платье со средневековыми рукавами Marie . c. 1818. V&A.

К концу 1820-х годов юбка с бороздками была быстро заменена юбкой с широкими вставками, а небольшие складки или сборки использовались, чтобы оттянуть полноту на поясе. Подол постепенно начал расширяться, но не достигал апогея еще два десятилетия.

Хлопковое платье с принтом s. c. конец 1820-х гг. Метрополитен-музей.

1830-е годы

1830-е годы были периодом расцвета романтической эры. Это был период, когда силуэт достиг своего предела. Подобно двум перевернутым треугольникам, силуэт 1830-х годов стремился добавить такую ​​же ширину в линии плеч, как и в линии подола.

Платье из хлопка с полупрозрачными рукавами . c. 1828. V&A.

Стили рукавов 1830-х годов были разнообразными, но, как правило, очень полными. Рукав gigot и рукав demi-gigot (позже называвшийся в 1890-х годах как рукав из баранины) состояли из большого объемного рукава на рукаве, который переходил в узкую, плотно прилегающую манжету. на запястье.Оба были довольно популярны.

Модные платья и костюмы 1830-х годов. Метрополитен-музей.

Многие лифы имели широкие круглые или V-образные вырезы и носили с разнообразными сорочками (или подтачками ). Большие белые воротнички с лацканами, простирающимися спереди, называемые пелерин , стали популярным аксессуаром 1830-х годов.

Хлопковая пелерина с нежной белой вышивкой. c. 1835. Художественный музей Метрополитен.

С силуэтом, напоминающим два перевернутых треугольника, акцент на узкой линии талии сделал остальными и юбками необходимостью.Пребывание в романтическую эпоху, как правило, было очень легким или соединенным шнуром. Они были зашнурованы сзади и имели прочный деревянный (или иногда слоновой кости) бюстгальтер по центру спереди. К концу 1830-х годов несколько слоев нижних юбок носили, чтобы поддерживать полноту панелей юбки, а небольшую подкладку (также известную как средство для улучшения юбки ) носили сзади на талии.

Стойки, подъюбники и держатели рукавов . c. 1830-е гг. Музей Метрополитен

Когда выходили на улицу, мантии , или камин были самым модным предметом верхней одежды, как и широкополые шляпы с высокими головками.

Французская мантия. c. 1830. Художественный музей Метрополитен.

Платья для вечерних нарядов были того же силуэта, что и повседневные, но с пониженным вырезом и открытыми плечами. От хемизеток отказались, а рукава и юбки укоротили (но остались такими же полными!). Для вечерних платьев использовались более тонкие ткани, такие как шелковый атлас и марля. Более роскошные мантии или мантии носили как вечернюю верхнюю одежду. Украшения для волос и ленты украшали сложные вечерние прически.

К 1837 году романтический силуэт начал сдуваться.Полнота рукава 1830-х годов сместилась дальше вниз по руке. Подол удлинился, а рукава сузились. Талия вернулась к своему естественному положению, так как пояс исчез, и стала заметна округлая или заостренная передняя линия талии. Этот силуэт известен как переходный стиль, потому что он соединяет яркий силуэт 1830-х годов с финальным и более сдержанным силуэтом эпохи романтизма.

Платье переходного стиля. c. 1838. Художественный музей Филадельфии

1840-е

К 1841 году корсет из китового уса стал необходимостью - он служил как основой для поддержки внешних слоев, так и мерилом внутренней женской приличия.Одежда позднего романтического периода требовала более узкого рукава, который доходил до плеча. Эти плотно прилегающие рукава в сочетании с низким плечевым швом не позволяли женщинам поднимать руки намного выше головы. Съемные нижние рукава - или прямоугольные куски ткани с манжетами на конце - вшивались в рукав и могли сниматься для обычной стирки.

Апрель La Mode. г. 1848. Метрополитен-музей.

Платья позднего романтического периода часто шили цельными (лиф прикреплялся к юбке), но также были популярны комбинации жакета и юбки. Жилет-корсаж - это французский термин для обозначения женской куртки, выполненной в стиле мужского жилета.

К середине 1840-х годов форма юбки приобрела колоколообразную форму, и жесткие кринолины вместе с несколькими слоями юбок стали необходимыми, чтобы помочь приподнять окружность подола. Довольно популярными стали юбки с двойными воланами.

Шелковое платье. г. 1845-48. Galleria del Costume di Palazzo Pitti

Лифы позднего романтического периода обычно имели басков на талии (или удлиненные линии талии, которые заканчивались закругленным концом спереди) и были очень плотно прилегающими.Вырез был круглым, V-образным или широким как для дневной, так и для вечерней одежды. Часто в течение дня носили сменные сорочки и воротники. Популярным аксессуаром оставался pe lerine .

Платье с принтом. г. 1840. Национальная галерея Виктории.

Детская мода

Благодаря постоянному вниманию к свободам, связанным с детством, как в предыдущую эпоху Империи / Регентства, мальчики и девочки в возрасте от четырех до пяти лет носили свободные муслиновые платья с панталетами .Единственная гендерная дифференциация заключалась в отсутствии кружева и украшений на мантии мальчиков. После пяти или шести лет мальчики носили свободные рубашки, застегнутые на пуговицы и брюки до щиколотки с высокой талией, обычно называемые скелетным костюмом . После 12 лет мальчики были одеты почти так же, как их отцы - в рубашки, брюки, куртки до пояса и жилетки. Этот стиль упоминается как костюм Eton .

Костюм-скелет мальчик . c. 1833–35. Метрополитен-музей.

К 1830 году платья девочек после шести лет состояли из полных юбок и облегающих корсажей с большими рукавами гигот. Одежда девочек имитировала одежду их матерей, за исключением панталетов . Они все еще были видны чуть ниже подола их юбок.

Хлопковое платье и панталеты для девочек. c. 1820-28. Метрополитен-музей.

Мальчики в возрасте от четырех до десяти носили туник - или длинные рубашки с поясом на талии. Под их туниками были брюки длиной до щиколотки , обеспечивающие свободу движений и комфорт.

Костюм-туника для мальчиков. c. 1835. Виктория и Альберта.

CalicoBall - это массовая попытка задокументировать, сохранить и представить разнообразные исторические традиции сельской Америки. CalicoBall - это образовательное расширение Maggie May Clothing. © 2020 Maggie May Clothing

Neoclassical (английский Регентство / Французское управление) - lauren m. Лоуэлл, дизайнер костюмов

Современные события

  • После того, как Георг III был признан непригодным для управления Англией (1810 г.), его сын (принц Уэльский) был назначен регентом и заменил своего отца.Таким образом, этот период, 1811-1820 годы, в Англии называют «периодом регентства». Принц-регент считался чрезвычайно модным и страстно любил женщин. Его прозвали «первым джентльменом Европы», и с этого момента Лондон становится центром мужской моды. После смерти отца князь становится Георгом IV.
  • Во Франции новая республика недолговечна. Наполеон Бонапарт (член Правящей Франции Директории) становится главой государства, создается Наполеоновская империя.После его свержения монархия была восстановлена ​​при Людовике XVIII в 1814 году. На протяжении оставшейся части века во Франции будет множество правительств. Несмотря на беспорядки в правительстве, одно остается сильным: Париж - бесспорный центр женской моды.
  • В недавно образованных Соединенных Штатах Америки 16 штатов (все к востоку от реки Миссисипи) составили союз. Расширение на запад не за горами.
  • Промышленная революция, которая действительно началась в предыдущем столетии, находится на грани ускорения.

Женщины-неоклассики (1800-1820-е годы)

5 мая 1790 г., табл. 2. Вып. 8. Journal de la Mode et du Gout, Модное платье.

В то время как Французская революция (1789 г.) сокращает историю костюма, как нож, первоначальный эффект на женскую одежду - это просто сужение силуэта. Линии и конструкция этого прогулочного платья 1790 очень похожи на другие платья конца 18 века. Это особенно отражает причуду «деревенской» одежды, которая охватила женскую моду в поздний рококо / грузинский период (нажмите здесь , чтобы просмотреть стили платьев предыдущего периода.Нажмите кнопку «назад» в браузере, чтобы вернуться).

Тем не менее, никогда раньше мода не менялась так радикально и так быстро, как в период с 1789 по 1800 год.

Это в основном связано с новой Французской империей во главе с Наполеоном Бонапартом. Благодаря многочисленным военным походам Наполеона в Италию, многие статуи и артефакты из греко-римских руин вернулись во Францию. Историки считают, что это главное топливо для возрождения всего «классического» (то есть греческого и римского) в конце 18 века.Эти классические идеи повлияли на всех - на литературу, правительства и, самое главное, на нас… на моду.

Женщины в утреннем платье, Кенсингтон 1794

Поговорка гласит: «Все это было сделано раньше». Это так же верно в отношении моды, как и все остальное. Впервые в истории костюма преобладающая мода явно имитировала моду прошлого - тенденция, которая часто повторяется на протяжении всей остальной истории одежды. Женская мода периода Империи / Директории явно «переосмысливает» греческую и римскую одежду.Однако это делается без правильного понимания того, как одежда на самом деле функционировала.

Вазы и скульптуры были тщательно изучены, а одежда была создана по их находкам. Однако получившиеся платья были намного сложнее по конструкции, чем прямоугольники и квадраты ткани, драпированные вокруг тел прошлого. (Нажмите , здесь , чтобы увидеть образцы греческой одежды. Нажмите здесь, чтобы увидеть образцы римской одежды. Чтобы вернуться, нажмите кнопку «назад» в браузере).

На модной тарелке, изображенной выше, изображено утренних платьев 1794 года - всего через четыре года после предыдущей. Очевидно, что сдвиг в сторону «классической» линии налицо. По-прежнему есть немного пышности и суетливости (особенно в их аксессуарах). Рассматривайте этот образ как переход между стилями, характерными для 18 века, и стилями более простой, «неоклассической» линии.

Платье со шлейфом, белое вышитое льняное полотно, c. 1800 (Колер)

Изначально в новой моде преобладали легкие, иногда относительно чисто-белые ткани.Когда-то красочные греко-римские статуи были выбелены до белого цвета от воздействия стихии. Подражатели конца 18-го - начала 19-го века интерпретировали этот факт как означающий, что вся одежда также была белой, поэтому для неоклассических платьев был выбран белый цвет. Со временем в моду вошли и платья пастельных тонов.

Основы пережили собственную революцию. Впервые с начала елизаветинской эры желанный женский силуэт позволил телу иметь довольно естественную «колончатую» форму.Требуемая основа была минимальной. Большинство корсетов служили для поддержки и подтяжки груди (зона акцента для этого периода). В результате большинство женщин отдавали предпочтение короткому корсету, который останавливался чуть ниже под грудью, поскольку это точка, которая становится модной линией талии. (Некоторые женщины все еще носили длинные корсеты. Однако они не стягивали талию, как корсеты предыдущего и последующих периодов, а вместо этого уменьшали бедра до места, немного превышающего талию.Таким образом, пышная женщина могла добиться желаемого силуэта в виде колонны). Сорочки и юбки были необязательными. Самые модные женщины вообще отказались от них.

Как правило: платья Empire / Directoire всегда имели завышенную талию, акцент делался на груди, и в результате силуэт получался высоким и вертикальным. Головные уборы, как правило, были либо разновидностью шляпного стиля, либо греко-римской повязкой на голову.

Другие общие аксессуары включали сеток / незаменимых предметов (небольшие сумки-мешочки, свисающие с женских запястий), высокие перчатки (закрывающие предплечье) и зонтики (используемые для защиты лица женщин от воздействия внешних факторов). солнце).Кроме того, очень распространены изящные сочетания наборов украшений , которые включали ожерелья, серьги и браслеты. Все это можно найти на модных табличках справа.

«Утреннее платье и парадное платье», Женский ежемесячный музей, Женское общество Vol. XVI Лондон Издательство Вернор и Худ Джани. 1. 1806

Большие прямоугольные шали также были очень популярны в этот период. Они очень напоминали палла и гиматия , которые использовались в модной греко-римской одежде.Эти аксессуары были как модными, так и функциональными. Они обеспечивали столь необходимое тепло, которого не могли обеспечить модные тонкие платья.

Также обратите внимание на прическу женщины справа. Он показывает сильное греко-римское влияние. Статуи и артефакты повлияли на ВСЕ аспекты моды.

Рис. 29. Спенсер (1801). D’apres un spencer de la societe de l’Histoire du Costume.

На этой женщине - spencer (сшитая по индивидуальному заказу короткая куртка, заканчивающаяся на модной в то время талии или под грудью).Эти «укороченные» куртки имели довольно сложную конструкцию для своего миниатюрного размера. Обратите внимание на линии шва на обратной стороне этого конкретного примера.

Портрет Лоры Бро, 1818 год. Художник Теодор Жерико.

Incroyable et Merveilleuse в Париже

Объектами этой тарелки могут быть incroyable (мужчина) и merveilleuse (женщина). Буквально переводимые как «невероятные» и «чудесные», incroyables и merveilleuses довели моду Empire / Directoire до крайности.

Чрезвычайно высокий галстук , зауженный в талии, очень широкие лацканы, взлохмаченные волосы и, казалось бы, очень узкие панталоны - признаки неукротимого. Чрезвычайная прозрачность ее платья и отсутствие прочного нижнего белья, в результате чего она принимает естественную женскую форму, являются признаками мервейлезы. Сообщалось также, что мервейлы предпочитают бледно-розовые колготки (как будто их ноги краснеют от обнажения), очень низкие декольте (подчеркивающие их грудь), юбки с исключительно длинными плавными шлейфами, большие шляпы и растрепанные волосы.

Обратите внимание на ее обувь в греко-римском стиле.

Оригинальная гравюра Карла Верне (французский язык, 1758 - 1836)

Мужчины-неоклассики (1800-1820-е годы)

Джордж «Бо» Браммелл, акварель Ричарда Дайтона (1805 г.) Карикатура на Бо Браммелла, сделанная в виде гравюры Роберта Дайтона, 1805 г.

До конца истории костюма мужская мода меняется гораздо медленнее, чем женская одежда. До этого периода мужская и женская одежда были одинаково величественными и одинаково яркими.Начиная с Французской революции, мужская одежда становится все более и более сдержанной - лишенной качеств, которые теперь считаются приемлемыми только в женской одежде (например, яркие и смелые цвета, кружево, вышивка, излишки украшений и т. Д.). Роскошные ткани уступают место практичным. Эта тенденция зародилась в Англии, где портные на протяжении многих поколений создавали прочную репутацию. Теперь Лондон, а не Париж, становится лидером моды на мужскую одежду.

Ни одна из составляющих мужской моды не изменилась кардинально по сравнению с прошлым веком, включая силуэт.Они по-прежнему носят пальто, жилет, рубашку, брюки и галстук, как и раньше. Однако меняется их способ ношения.

Крупнейшие изменения в мужской одежде были вызваны Джорджем «Бо» Браммелем, близким другом английского принца-регента. Браммель (слева) был известен своей безупречной эстетикой одежды, включая прекрасно скроенные английские пальто. Его одежда всегда была безупречной - льняная рубашка и галстук были тщательно выглажены и накрахмалены. У Браммеля было своеобразное убеждение, что джентльмену необходимо купаться хотя бы раз в день - и часто сам пользовался возможностью, чтобы заниматься чем-то большим.Конечно, это давало ему возможность часто менять «белье», увековечивая свой четкий образ. Бо Браммель устанавливал моду при дворе, пока не впал в немилость принца. Он был иконой Регентства Денди (человек, который был хорошо одет, принадлежал к «лучшим» слоям общества, всегда был готов с остроумным комментарием и чей основной заботой была мода).

1802. Эрл Хаддингтон в утреннем платье

Это изображение графа Хаддингтона.Обратите внимание, что, как и многие его современники, он в значительной степени скопировал одежду Бо Браммеля. В мужском гардеробе Regency / Directoire были следующие вещи:

- Высокие сапоги. Модная мужская одежда начала 19 века произошла от одежды для верховой езды 18 века. Сапоги до колен, излюбленные мужчинами эпохи Регентства, - прямой тому пример.

- Жилеты обычно имели прямой покрой и были примерно на 2 дюйма длиннее пальто (у графа белый).

- Плотно обтягивающие Брюки спереди от падения .

–Общие аксессуары: брелок для часов (здесь свисает с его талии около правого локтя) и перчатки (зажат в левой руке) . Другой распространенный аксессуар - трость (здесь не изображена). Считается, что трость приобрела популярность после того, как ношение мечей было запрещено где-то в прошлом веке.

- Цилиндры (здесь также не изображены) стали наиболее распространенным головным убором, пришедшим на смену треугольникам прошлого века.

Portrait du peintre Пьер Герэн (1774-1833) Автор: Лефевр Робер (1755-1830)

На этой картине мы можем наблюдать большую часть «четкости» платья, которую популяризировал Бо Браммель. Галстук джентльмена белоснежный и хорошо выглаженный. Она плотно обвивается вокруг его шеи от ключицы до подбородка. Можно предположить, что его рубашка такая же безупречная.

Вместо фрака этот джентльмен носит сюртук (обратите внимание на пышную юбку).Все еще считающееся «повседневным» пальто, это будет подходящий ансамбль к , утреннему или спортивному платью. В будущем это пальто станет более приемлемым для ношения дней .

На этой картине мы можем наблюдать большую часть «четкости» платья, которую популяризировал Бо Браммель. Галстук джентльмена белоснежный и хорошо выглаженный. Она плотно обвивается вокруг его шеи от ключицы до подбородка. Можно предположить, что его рубашка такая же безупречная.

Вместо фрака этот джентльмен носит сюртук (обратите внимание на пышную юбку).Все еще считающееся «повседневным» пальто, это будет подходящий ансамбль к , утреннему или спортивному платью. В будущем это пальто станет более приемлемым для ношения дней .

Следующие изображения являются репродукциями старинной одежды.

Они продаются на http://historyinthemaking.org.

Рубашки были из хлопка или льна и прорезались по всей груди. Рубашки эпохи Регентства приобрели первозданный вид и утратили все излишества прошлого.Они не открывались до талии, как современные рубашки, но имели планку по центру спереди, которая заканчивалась до середины груди (обычно закрывалась на 3-4 пуговицы). Несмотря на то, что эта рубашка имеет воротник-полоску среднего размера, у рубашек очень часто были высокие точки воротника, доходившие до подбородка. Их назвали ушами . Консервативные мужчины загибали уши вниз, а денди позволяли им указывать вверх, поворачивая шейный платок от ключицы до подбородка.

Низ рубашек был квадратным до середины 19 века, когда они стали изогнутыми, как современные фалды рубашек.

В то время как модные бриджи до колен ушли в прошлое, они немного задерживаются среди более старых, консервативных джентльменов для официальных мероприятий.

Брюки

Regency и брюки имели то, что называлось от падения спереди вместо современного fly front . Пояс на пуговицах за прямоугольным клапаном (AKA Fall). Брюки достаточно узкие по ноге и доходят до щиколотки. Кюлоты очень тугие, почти как вторая кожа.Они часто делаются из трикотажного материала, чтобы лучше обнимать ногу, и имели ремешок, который проходил под сводом стопы, чтобы они не двигались вверх.

Мужчины Регентства часто носили подтяжек (подтяжки) со своими брюками или панталонами. Подтяжки пристегнулись к брюкам и удерживали их на месте. При ношении с панталонами подтяжки и ремешок под стопой сохраняли натянутый и гладкий вид.

Жилеты очень похожи на современные жилетки как по конструкции, так и по функциям.

Поскольку обычно видна была только передняя часть жилета, задняя часть обычно была сделана из гораздо менее дорогой ткани. Линия талии может быть квадратной или разрезанной на две части, как современный жилет. Были распространены однобортные и двубортные варианты. Воротники либо стояли, либо превращались обратно в лацканы / перевернутые. Особой популярностью у жилетов пользовались платочные воротники.

Некоторые модные мужчины носили более одного жилета в несколько слоев. Посмотрите на край воротника, чтобы увидеть, присутствует ли более одного жилета, поскольку это часто единственное место, где это заметно.

Самым распространенным пальто эпохи Регентства был фрак . В то время как передняя часть пальто, изображенного здесь, доходит до естественной талии, обычно талия пальто заканчивается на несколько дюймов ниже талии. Это позволяло низу на 2 дюйма края жилета открываться ниже талии. (Эта модель показана без жилета… это НЕ обычный образ того времени).

Фрак Regency был скроен без шва на талии, что давало характерный изгиб на бедрах и, как правило, создавало мягкие складки на пальто ниже руки.(Это наиболее четко видно на изображениях Браммеля и Хаддингтона выше). Рукава длинные, заканчиваются на уровне разрыва запястья или чуть ниже и сидят высоко на плече. Плечи без подкладки создают естественный силуэт.

Самым распространенным предметом ожерелья по-прежнему был галстук . Это были длинные прямоугольные полоски ткани (в среднем 60 на 10 дюймов), которые наматывались на шею поверх высокого воротника рубашки. Обычно использовались накрахмаленный муслин или тафта - наиболее распространенными были черный и белый.

Альтернативой галстуку был галстук (показан здесь слева). Это были жесткие шейные обручи, которые застегивались сзади с помощью пряжек и / или завязок. Их часто носили с рубашками с более короткими воротниками (как на фото выше). Они создали более чистый и гладкий вид. Белую ложу часто носили с черной лентой, называемой пасьянсом (перевязанный поверх ложа).

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

ТИП ПЛАТЬЯ: Создан с эффектом драпировки.

ТЕКСТИЛЬ: Ткани в целом более простые и менее декоративные, особенно в начале периода. В женских платьях отдают предпочтение хлопку и льняной ткани. В мужских костюмах отдается предпочтение шерсти. Во второй половине периода шелк вернется в женские платья.

ФОРМА СИЛУЭТА: Это самое резкое изменение силуэта, которое мы когда-либо видели. XVIII век был чрезвычайно широким, начало XIX становится высоким и узким. Форма столбчатая, как у древних греков.

БАЗОВАЯ ОДЕЖДА: Для мужчин: костюм-тройка (фрак, жилет, панталоны) с рубашкой и галстуком ИЛИ инвентарь и солитер.Для женщин: платья, вдохновленные древнегреческими статуями, с завышенной талией, плоские тапочки или сандалии в стиле «балет», большие драпированные шали, спенсеры, шляпы.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*