Владимирская фабрика дверей и её ассортимент

Хотя для установки двери и сборки коробки советуют обращаться к специалисту, эту работу несложно сделать своими руками. Современные межкомнатные или входные двери – достаточно лояльные к пользователю изделия, поскольку все сборочные элементы имеют максимально четкую форму и размеры.

Конструкция дверной коробки

Дверная коробка после установки двери

Инструменты и приспособления

Список необходимых инструментов, которые понадобятся для работы:

• Рулетка.
• Карандаш или тонкий маркер.
• Пила по дереву или металлу (ей удобнее работать, если детали коробки сделаны из МДФ, она же может пригодиться для тонких работ или аккуратных резов).
• Широкая стамеска.
• Молоток.
• Дрель.
• Саморезы по дереву.
• Соответствующее сверло, диаметром на 1-1,5 мм меньше, чем маркировка самореза.
• Отвертка.
• Стусло столярное.

Хотя проверка геометрии коробки производится тогда, когда она монтируется в проем (контроль прямых углов), можно делать это во время сборки. Понадобится столярный уголок.

Способы соединения

Есть три базовых способа сборки коробки.

• методом накладки;
• соединения по угловому резу в 45 градусов;
• шиповое.

Каждый из них имеет свои достоинства.

Соединение накладных деталей

Такой способ сборки коробки наиболее простой. Чтобы все качественно сделать своими руками, понадобится только терпение, внимание и аккуратность. Нужно выполнить несколько простых действий для каждой сборочной детали коробки межкомнатных дверей:

• определение размера;
• обрезка по нужному габариту;
• соединение.

Начинать процесс следует с длинных деталей, которые будут стойками. Можно приложить заготовку прямо к полотну межкомнатных дверей, но лучше замерить размер рулеткой.

Отпиливаемая стойка коробки должна быть длиннее, на два размера зазоров.

Их рекомендуют делать приблизительно 2-3 мм, но такой размер подразумевает идеальную установку и то, что в будущем межкомнатные двери не будут изменять геометрию при воздействии влажности.

Поэтому зазор лучше делать в пределах 4-7 мм. Итак, итоговая длина стойки будет равна высоте полотна межкомнатных дверей, плюс 8-14 мм. Если конструкция коробки межкомнатных дверей подразумевает использование порога, к длине стойки прибавляется высота этой детали.

После того, как размер определен, он отмечается, и деталь аккуратно отпиливается при соблюдении прямого угла реза и образуемой поверхности. Аналогично отрезается вторая стойка.

Далее отпиливается верхняя перекладина. Ее длина будет равна ширине полотна межкомнатных дверей, плюс 8-14 мм зазоров, дополнительно прибавляется двойная ширина стоек. Если используются фрезерованные детали, измерять нужно толщину меньшей части, поскольку именно она будет расположена непосредственно к створке.

Порог, если он есть, будет монтироваться внутрь стоек, поэтому отрезается по размеру полотна межкомнатных створок, плюс ширина зазоров.

Сборка деталей максимально проста. Нужно уложить конструкцию на пол, расположив все так, как это будет выглядеть на установленных межкомнатных дверях. После этого детали соединяют саморезами. Делается засверловка на 2/3 длины шурупа, после чего он закручивается. Как все происходит, можно увидеть на видео.

Соединение на скос

Второй способ сборки коробки сложнее, поскольку требуется довольно большая точность и аккуратность. Своими руками можно делать, если есть достаточный навык работы пилой и стуслом.

Детали размечаются по размеру коробки межкомнатных дверей. Отпиливаются скосы с тем расчетом, чтобы внутренняя часть детали при монтаже была меньше, чем наружная. Для этого используется стусло, чтобы четко соблюдать угол в 45 градусов.

От внутренней точки первого скоса отмеряется расстояние, равное высоте полотна плюс зазоры. Рез производится под углом 90 градусов. Так делаются стойки. Аналогично при использовании порога его высота добавляется к размеру детали.

Перекладина имеет два скоса. После отпиливания первого, по внутренней части откладывается размер полотна межкомнатных дверей с зазорами. Отпиливается второй скос и перекладина готова. Порог, если он есть, отпиливается по прямой, размеры определяется аналогично способу с накладным монтажом.

Сборка производится так же, как описано выше. За исключением того, что саморезы вкручиваются перпендикулярно линии стыка. Нужно быть внимательным, чтобы тело шурупа проходило приблизительно посредине толщи соприкосновения. Так детали не будут расколоты. Подобный тип соединения показан на фото.

Шиповое соединение

Подобный способ сборки коробки подразумевает достаточно высокие навыки работы. Он очень точный, и коробка гарантировано будет иметь максимальную прочность. Также, при шиповом соединении можно обеспечить четкую геометрию углов без подгонки при установке.

Работа включает несколько этапов:

• разметка шипов;
• пропиливание на нужную глубину;
• вырубка ненужных частей с помощью стамески;
• соединение деталей на клей.

Шипы могут быть разные. Начинающие могут использовать прямой. Более опытные столяры предпочтут «ласточкин хвост», шипы с расширением. Такое соединение позволяет получить идеальные коробки межкомнатных дверей. Не нужен клей, соединение гарантировано будет иметь высокую прочность и не разойдется при установке коробки. Но класс работы очень высок, и без особых навыков прибегать к шиповому соединению не стоит.

Как выглядит коробка межкомнатных дверей, можно увидеть на фото. Кажется, для такой работы нужны особые навыки. Однако, как видно из описанных способов, для одного из них вполне достаточно внимательности и аккуратности. В результате коробка будет собрана точно, а качественная установка гарантирует отличный вид межкомнатных дверей.

Дверные коробки для межкомнатных дверей

В новой квартире, доме либо при выполнении ремонтных работ есть необходимость в установке или замене дверных межкомнатных коробок. Особенно в замене нуждается жилое помещение в случаях, когда происходит схождение фундамента и стены покосились, либо в тех ситуациях, когда сама дверная коробка уже вышла из строя. 

Выбор материала для дверной коробки

Определим, из каких материалов чаще всего собираются дверные коробки:

• Дерево. Это наиболее популярный и часто используемый материал для сборки и установки дверных коробок в жилых помещениях.
• Металл. Такие коробки в большинстве случаев изготавливаются уже заранее при заказе, в основном данный вид используется для входной двери. В некоторых случаях на специальных объектах, металлические дверные коробки могут ставиться в проемах комнат.

В данной статье будет описан процесс сборки и монтажа дверной коробки из дерева.

По совету экспертов лучше всего выбирать ламинированное дерево с пластиковым покрытием. Данный материал прослужит достаточно долгое и его не надо обрабатывать. Менее лучший, но тоже подходящий материал — это дерево без обработки. Минус такого материала только в том, что его надо еще обрабатывать, но по сравнению с ДВП материалом, прочность деревянного бруса без обработки намного выше.

Третий материал, который используется для сборки, это ДВП. Данный материал не нуждается в дополнительной обработке и он готов к сборке. Но у него есть один минус, который перекрывает все его достоинства. Такой материал хрупок, и вы рискуете тем, что в скором времени ее придется менять.

После того как выбрали нужный материал для сборки и установки, переходим непосредственно к ее сборке.

Сборка

Необходимые инструменты для сборки:

1. Пила или ножовка по дереву.
2. Дрель и сверла по дереву и бетону. Сверла по дереву должны иметь диаметр 4мм. Бур или сверло по бетону должны быть диаметром в 6 и 4 мм.
3. Так же необходима насадка на дрель для закручивания шурупов.
4. Измерительные инструменты, рулетка и уровень.
5. Крепежные материалы, шурупы размером 60*3.5мм, и дюбели, длина которых составляет 75мм.
6. Монтажная пена для заполнения возникших полостей.

При сборке вам надо произвести расчеты так, чтобы размеры дверной коробки совпали с проемом, в который она будет устанавливаться, и чтобы сама дверь вошла в эту коробку. Далее нужно закрепить балки на саморезы, или скрепить их методом шипов, что наиболее сложно. Проще крепить на саморезы, предварительно высверлив в них отверстия по диаметру чуть меньше диаметра саморезов, для того чтобы при вкручивании балки не потрескались.

После этого, необходимо произвести измерения высоты дверного проема, и если высота больше, лишнее надо отрезать при помощи ножовки. Данные операции нужно производить аккуратно, так как есть большая вероятность повредить балки и саму еще не до конца собранную дверную коробку.

Обратите внимание перед измерениями и отпиливанием лишней длины и высоты балок, учитывайте, что зазор между стеной проема и коробкой должен быть не больше 2 см.

Установка

Установка производится в несколько этапов:

1. Для проверки того что дверная коробка собрана правильно, необходимо вставить ее в проем и закрепить дверь. Если дверь легко закрывается и открывается, значит она собрана правильно. На данном этапе крепить коробку не нужно.
2. После проверки необходимо удалить декоративное покрытие с торца дверной коробки и просверлить примерно семь отверстий со всех сторон дверной коробки через каждые 30 см, и проверить уровнем на правильность расположения по вертикали.
3. После того как сделаны отверстия, необходимо вставить коробку в проем и сделать отметки на стене проема по отверстиям на коробке. То есть отметить те места в которых, тоже надо сделать отверстия для того чтобы потом закрепить коробку. После того как отметили эти места, убираете коробку и сверлите буром или сверлом по бетону отверстия в стене проема по намеченным точкам. Если поверхность кирпичная, тогда лучше всего делать отверстия в теле самого кирпича, а не в его шве. Скрепление дюбеля в теле кирпича будет намного прочнее, нежели внутри шва.
4. После этого нужно вставить в отверстия дюбели. После их вставки производим снова установку дверной коробки, смотрим, как открывается и закрывается дверь. Производим замеры уровнем. Если все в порядке, вкручиваем саморезы через отверстия. Вкручивать саморезы до упора не нужно, иначе коробка, может прогнутся. После того как закрепили коробку, к проему необходимо поставить клинья между поверхностью проема, для того чтобы коробка не прогнулась.
5. Проверяем уровнем все ли в порядке. И если коробка установлена ровно, запениваем полости. Запенивать полости необходимо снизу вверх и лучше всего заполнять их пеной на треть, так как пена при высыхании увеличивается в объеме. После этого необходимо подождать сутки до полного отвердения пены, в это время проем, и дверь должны быть неподвижна.

Все на этом сборка и установка дверная коробка своими руками завершена. И еще обратите внимание на тот момент, что прежде чем, что-то резать подумайте и используйте в любом деле принцип, семь раз отмерь один раз отрежь.

Сборка дверной коробки своими руками.

Ремонт своими руками

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек

. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

Сборка коробки своими руками — уделяем внимание нюансам

Как происходит сборка дверной коробки своими руками? Не стоит сразу пугаться — для этого точно не нужно специального образования 😉 Рассмотрим подробно весь процесс (изготовление и монтаж) в фотографиях…

К сожалению, большинство межкомнатных дверей продаются в разобранном виде – полотно отдельно, дверная коробка вообще представляет собой набор профильного бруса, сделанного в лучшем случае из дерева, в худшем из МДФ, ну а о замках и навесах вообще говорить не приходится.

В общем, приобретая межкомнатные двери, практически всегда вы получаете такой себе конструктор «сделай сам», состоящий из множества составных частей.

Естественно, многие люди при такой постановке вопроса сразу же пасуют и обращаются за помощью к специалистам в этой области, чьи услуги стоят довольно не дёшево. Другие люди пытаются разобраться в этом деле, но как всегда им не хватает подробно изложенной информации. Вот и поговорим мы с вами о том, как как собрать дверную коробку своими руками.

Делаем заготовку, т. е. намечаем размеры нашей коробки

Это, пожалуй, самый важный момент во всём процессе сборки – нужно правильно, с точностью до миллиметра, рассчитать длину как стоек лутки, так и верхней перемычки и порога (если таковой имеется).

Начнём, со стоек

Чему равна высота стоек? Естественно – это высота двери. Как правило стандартный размер двери по высоте составляет 2000 мм. Теперь к высоте дверного полотна нужно добавить зазоры между луткой и полотном, два-три миллиметра будет в самый раз. Если брать вариант установки дверей с порогом, то к высоте дверного полотна нужно добавить два зазора по 3 мм, то есть 6 мм. Еже ли двери устанавливаются без порогов, то тогда добавляется один зазор 3 мм и 1 см внизу, чтобы полотно при открывании не цеплялось за напольное покрытие.

И что мы имеем? Для варианта лутки с порогом высота стоек будет равна высоте дверей 2000мм + два зазора по 3мм =2006мм

Для варианта без порога высота стоек соответственно равна 2000мм + зазор 3мм + 10мм =2013мм

Порог и верхняя перемычка

Эти две части дверной коробки изготавливаются идентично. Как и в случае со стойками, для начала разберёмся с их длиной. Она складывается из ширины дверного полотна, зазоров между луткой и дверью и толщиной профильного бруса, из которого собирается лутка. К примеру, если взять дверь шириной 600мм, то порог и верхняя перемычка будут иметь длину равную 600мм + 6мм (два зазора по обеим сторонам двери) + 60мм (толщина стоек лутки, устанавливающихся с двух сторон, каждая по 30мм). Итого мы получаем 666мм – красивое число! 😉

Но это ещё не всё, с обеих сторон отрезанных в размер порога и перемычки, нужно сделать посадочные выборки – выступающая часть лутки, в которую упирается дверь при закрывании, должна быть срезана с обоих краёв.

Сколько нужно срезать?

Ровно столько, сколько составляет толщина стойки в самом широком месте.

Отмеряем этот размер от края перемычки (с одной и с другой стороны) и делаем пропилы ножовкой с мелким зубом.

Теперь, установив перемычку вертикально, скалываем ненужную часть перемычки или порога с помощью ножа или стамески.

Вот и всё, заготовка готова и дверную коробку можно свинчивать.

Собираем дверную коробку

Скручиваются части дверной коробки с помощью конфирматов или саморезов по дереву длиной не менее 55мм. Предварительно, чтобы профильный брус из дерева или МДФ не треснул, нужно просверлить отверстия диаметром на 2-3мм меньше, чем диаметр вкручиваемого самореза.

Чтобы конструкция была жёсткой и не развалилась в процессе установки, каждое место соединения необходимо закрепить минимум двумя саморезами.

Размечаем и врезаем навесы

Ну, теперь уже осталось совсем немного – соединить при помощи петель полотно и дверную коробку. Для этого проделаем такую вот не хитрую операцию. Дверную коробку положим на пол и в неё вложим дверное полотно с уже врезанными навесами. Теперь сориентируем полотно внутри коробки так, чтобы со всех сторон зазор был одинаковый и равнялся 3мм. Для этих целей можно использовать школьную деревянную линейку, которая имеет толщину 3мм.

Когда дверь позиционирована, маркером или карандашом переносим местоположение навесов с дверей на лутку.

Вот и всё, вынимаем дверь из коробки, ставим её на бок и фрезером или стамеской выбираем посадочные места для навесов. После чего прикручиваем петли к лутке, соединяя таким способом части дверей в единую конструкцию.

Всё – двери готовы к установке!

как собрать коробку, установка доборов. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Как установить межкомнатную дверь: как собрать коробку, установка доборов.

Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм , то размер проёма должен быть 800×2100 мм .

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм ), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм ).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

• 2100 мм – длина двух брусков.
• 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
• 120 мм – ширина всех брусков.
• 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет .
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм , потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т. е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

• 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
• 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Через входную дверь проходит значительная утечка тепла из жилища. Поэтому её правильная теплоизоляция поможет вам не только обеспечить комфортные условия в вашем доме, но и значительно сэкономить на отоплении, а также улучшить звукоизоляцию.

Самое важное в утеплении двери это выбрать правильный материал. Существует достаточно много вариантов наполнителей, обладающих теплоизоляционными свойствами, но не все они достаточно эффективны.

Лутка — прямоугольный короб, к которому при помощи петель крепиться дверное полотно. Основная функция этого элемента — герметизация входного проёма.

Но даже если лутка тщательно подогнано по размеру, невозможно избавиться от щелей, через которые просачивается воздух и уходит тепло. Поэтому в первую очередь при утеплении двери необходимо закрыть это пространство.

Большинство хозяев жилья для этой цели используют поролон, что обусловлено его низкой стоимость. Но этот материал обладает такими физическими свойствами, как чувствительность к влаге и высокая изнашиваемость (такие прокладки полностью разрушаются в течение2–3 лет), что делает его малопригодным для теплоизоляции.

Альтернативой ему служат современные профильные резиновые уплотнители, имеющие самоклеящуюся основу. Они по всем параметрам обходят поролон: обеспечивают лучшую герметичность, имеют продолжительный срок службы, а также с ними легче работать.

Материалы для деревянной двери

Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода — поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:

• Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
• Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
• Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
• Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.

Способы утепления металлической двери

Стальная дверь утепляется практически так же, как и деревянная: между внешним полотном и внутренней отделкой помещается слой материала, обладающим тепло- и звукоизоляционными свойствами, который по бокам удерживается рамой из профильной трубы.

При этом использование жёсткой внешней панели снижает требования к поддержанию собственной формы теплоизолятора. Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления металлической двери могут использоваться и дополнительные материалы.

Этот теплоизолирующий материал представляет собой обычный картон, имеющий форму «гармошки», что увеличивает площадь его поверхности и, в теории, положительно сказывается на его свойстве удерживать внутреннюю энергию в помещении. Но единственное преимущество такого выбора это его крайне низкая стоимость, а вот недостатков у него более чем достаточно:

• Высокий уровень пожарной опасности;
• Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
• Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
• Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.

Существуют и другие виды теплоизоляторов на основе целлюлозы, но их свойства незначительно превышают показатели картона.

Минеральная вата

Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.

Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.

Пенопласт

Данный материал рассматривается многими строителями как идеальный вариант для теплоизоляции входной двери. Благодаря своей пористой, но плотной структуре, он обладает целым рядом преимуществ:

• Отлично держит тепло;
• Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
• Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
• С ним легко работать;
• Имеет низкую стоимость.

Но пенопласт всё же нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как у него есть одно весомое преимущество — он очень горюч. При этом во время сгорания этот материал выделяет большое количество летучих токсинов, что согласно правилам пожарной безопасности сильно ограничивает его использование в ремонте помещений.

Полиуретан

Этот продукт современной химической промышленности рассмотрен в самом конце данной статьи, потому что его можно по праву назвать оптимальным выбором для теплоизоляции дверных конструкций. Известный многим как «монтажная пена», он обладает идеальной структурой, позволяющей ему полностью заполнить пространство между внешней стальной пластиной и внутренней отделкой, в результате чего вся поверхность дверной панели полностью защищается от проникновения холода и посторонних звуков.

Имея низкие параметры теплопроводности, полиуретан также очень плохо горит, особенно при наличии дополнительной защиты. При этом создание изоляционного слоя из этого материала займёт всего несколько минут, даже если вы прежде не работали с ним.

Также стоит отметить, что на рынке стройматериалов существует два вида полиуретановых наполнителей: с закрытой и открытой структурой ячеек. Для утепления входной двери лучше всего выбрать второй вариант, так как он обладает более низкими показателями теплопроводности.

Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери

Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.

Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.

Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.

Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.

Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.

После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 — 30 см.

Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.

После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.

Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.

Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка — р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок — В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

• Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации и .

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с и . Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

• с доборами или без;
• с телескопическими наличниками или планками без пазов;
• с наличием или отсутствием уплотнителя;
• с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту размер составляет:

• ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
• высота створки – 190, 200 и 210 см;
• толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

• Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

• Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

• Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников :

• Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

• Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

• Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

• Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
• Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
• Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

• Готовая коробка . Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
• Лудка под отделку . Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

• Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки . Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны . Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

• Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ . Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

• Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Инструкция по сборке и установке дверного блока АКМА

Как установить дверную коробку, наличник и доборный элемент из МДФ для стеклянного дверного полотна производства АКМА.

Ламинированная коробка выполнена в виде сэндвича, склеенного из МДФ и сращенных брусков из массива сосны. В коробку установлен уплотнитель и по краям выполнены два паза для установки телескопического наличника. 

Дверная коробка с Г- образным наличником образует телескопическую систему удобную при установке. Схема сборки дверной коробки показана ниже.

---

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

        Дверная коробка шириной 74 мм.                           Дверная коробка шириной 100 мм.                  

 

 

 

 

---

Телескопический, дверной погонаж – это принципиально новое конструктивное решение коробки, которое позволяет избежать проблем с ее подгонкой к ширине стены. Телескопические наличники вставляются в специальные пазы коробки и практически составляют одно целое с самой коробкой. Система легко монтируется и за счет регулируемой толщины подходит для любых стен. Благодаря наиболее точной подгонке к стене дверного проема коробка сидит плотнее и не перекашивается со временем.

Данная конструкция позволяет монтировать коробку с наличниками на проемы толщиной стен от 65 до 90 мм. Для более толстых стен предусмотрено использование доборного элемента. Доборный элемент устанавливается в коробку по средством скалывания нижнего выступа
доборника.

Доборные элементы для дверей АКМА выпускаются двух размеров: 100мм.и 150 мм.

• Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2070мм.
• Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2440мм.
• Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2070мм.
• Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2440мм.

 

Если Вы решили выполнить монтаж двери самостоятельно, пожалуйста, изучите инструкцию и следуйте ей. В случае несоблюдения требований настоящей инструкции при монтаже предприятие — изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неквалифицированными действиями, и на неё не распространяются гарантийные обязательства.

Для монтажа двери Вам понадобятся: шило, молоток, дрель и сверло диаметром 2-2,5 мм, отвертка, стамеска, нож, обрезки фанеры толщиной 3-4 мм. или другой материал такой же толщины, доска длиной 1 м, два шурупа, пила по дереву (с мелким каленым зубом), инструмент позволяющий выдерживать хорошую точность угловой прирезки, несколько брусков и клиньев, уровень, монтажная пена, малярная или изоляционная лента, вода, силиконовый герметик, рубанок, шестигранный ключ. Выполнять работу по монтажу необходимо вдвоем.

1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

Двери выпускаются в стандартных размерах и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Обозначение (СНиП)	Размер полотна, мм.	Размер по коробке, мм. (с учетом зазоров по 3 мм. в коробке и 10,5 мм. от пола)	Диапазон размеров дверного проема, мм.
21 – 7	2000 х 600	2038 х 655	2048-2105х675-720
21 – 8	2000 х 700	2038 х 755	2048-2105х775-820
21 – 9	2000 х 800	2038 х 855	2048-2105х875-920
21 – 10	2000 х 900	2038 х 955	2048-2105х975-1020

 

В случае несоответствия размеров приобретенных вами дверей и имеющихся дверных проемов, необходимо привести проем к рекомендованным стандартным размерам. При большей высоте или ширине проема прикрепить к соответствующему участку (ДСП, МДФ, фанеру, массив) шириной, соответствующей толщине основной конструкции стены. Отделку (обои, колеровку и т.д.) довести до внешнего края закрепленной доски.

Стеклянная закаленная дверь дополнительной обработке (подрезка, сверление, шлифовка, полировка и др.) не подлежит!

2. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

2.1. Желательно постелить под детали дверной коробки мягкий материал, который обеспечит наименьшее повреждение деталей (царапины, потертости, задиры, и пр.) при работе с ними.

2.2. Дверная коробка «Стандарт» и Г – образный наличник (без подрезки и дополнительных деталей) устанавливается в дверной проем толщиной 65 — 90 мм.

2.3. Замерить толщину проема, в который собираетесь установить дверь. При необходимости определить, на сколько нужно увеличить (или уменьшить) ширину дверной коробки.

2.4. Уменьшение дверной коробки до нужного размера осуществляется за счет отпиливания у Г – образного наличника выступающей доборной части по всей длине, а также отпиливания у дверной коробки тонкой выступающей части с тыльной стороны.

Наибольшая величина, которую можно отпилить у выступающей доборной части Г – образного наличника – 10 мм.

У дверной коробки допускается отпилить такую величину, после которой останется паз глубиной 5 мм (в него можно будет вставить наличник).

2.5. Нужно собрать (смоделировать) из элементов дверную коробку, замерить получающуюся ширину, при не соответствии ширине дверного полотна произвести следующие действия для получения нужных размеров.

2.5.1. От внутреннего угла смоделированной коробки (на короткой детали) отметить расстояние равное ширине дверного полотна + 6-8 мм (на зазор).

2.5.2. С помощью пилы и инструмента для угловой прирезки отпилить лишнюю часть короткой детали коробки под углом 45°.

2.5.3. Края слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном).

Г – образный наличник со стороны открывания двери не рекомендуется выдвигать на большое расстояние из паза дверной коробки. В противном случае наличник будет препятствовать полному открыванию двери. (см. Рис.)

Когда все элементы подготовлены и дверная коробка собрана (смоделирована) с нужным размером, необходимо замерить расстояние от края дверной коробки (со стороны открывания двери) до задней плоскости наличника (с той же стороны). Этот размер понадобится при установке дверной коробки в стенной проем.

3. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

3.1. Уложить горизонтально (на полу) две детали дверной коробки (длинную и короткую), соединив их вместе прирезанными под 45°концами и образовав между ними прямой угол.

3.2. Не допуская смещения, просверлить в них три сквозных отверстия для саморезов под углом 45°. Отверстия не должны проходить через пазы дверной коробки и лицевую поверхность (иначе не вставить наличник). Сверлить сверлом с диаметром 2-2,5 мм. Не выполнение этого требования приведет к расслоению дверной коробки при вкручивании саморезов.

3.3. Стянуть саморезами детали дверной коробки. Саморезы вкручивать навстречу друг другу.

3.4. Повторить пункты 3.1, 3.2, 3.3 со второй длинной деталью дверной коробки.

3.5. Уложить стеклянное дверное полотно (с установленными петлями и замком, см.п.4) в получившуюся дверную коробку. Вставить в зазор между коробкой и полотном обрезки фанеры толщиной 3 — 4 мм.

3.6. Низ дверной коробки временно скрепить доской на шурупы, ввернутые в торец дверной коробки, предварительно засверлив отверстия сверлом 2 – 2,5 мм

3.7. Отметить на дверной коробке зазор между полом и дверным полотном (не менее 10 – 15мм), чтобы потом отпилить по меткам (см. Рис.).

3.8. Отметить на дверной коробке карандашом места для последующего крепления петель и ответной планки замка. Вынуть из зазора между коробкой и полотном обрезки фанеры, извлечь из коробки стеклянное полотно.

4. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКА

Во избежание появления на закаленном стеклянном дверном полотне дефектов в виде царапин и потертостей, сборку производить с максимальной аккуратностью. Для установки на стеклянные двери применяются специальные петли и универсальный замок (см. Рис.).

4.1. Определить в какую сторону будет открываться дверь. После установки петель или замка ошибка будет иметь необратимый характер.

4.2. Для изменении я открывания двери необходимо изменить открывание универсального замка (см.инструкцию по смене открывания замка).

4.3. Уложить стеклянное полотно на ровную горизонтальную поверхность (стол), предварительно подложить мягкий не абразивный материал, таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к местам крепления петель и замка.

4.4. Подготовить петли к установке: — снять декоративную накладку, — отвинтить два винта. 4.5. Вставить в стеклянное полотно часть петли с резиновыми уплотнителями.

4.6. Через прокладку, с обратной стороны полотна, прикрутить вторую часть петли.

4.7. Повторить все действия со второй петлей.

4.8. Подготовить замок к установке: — открутить две декоративные резьбовые втулки, — снять декоративные накладки, — открутить крепежные винты.

4.9. Крепежную часть замка, через прокладку вставить в отверстия с лицевой стороны стеклянного полотна.

4.10. С обратной стороны стеклянного полотна, с помощью двух винтов, закрепить основную часть замка.

4.11. Установить декоративные накладки, закрепив их с помощью декоративных резьбовых втулок.

4.12. Установить и закрепить с помощью штифта дверные ручки.

5. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

5.1. Отпилить под прямым углом лишнюю часть дверной коробки (см. Рис.). Начинать пилить с внутренней (лицевой) стороны, для предотвращения сколов. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги.

5.2. Поместить подготовленную дверную коробку в проем. Установить её так, чтобы край дверной коробки (со стороны открывания двери) находился от плоскости стены (с той же стороны) на расстоянии, которое замерили ранее. Если стена не вертикальная, то дверная коробка не должна выступать за край стенного проема (см. Рис.). Этот строительный дефект можно скрыть только Г – образным наличником, сделав минимальным зазор между стеной и наличником.

5.3. Для ровного плотного закрывания двери, детали дверной коробки необходимо выровнять по горизонтали и вертикали с помощью «уровня».

5.4. Расклинить дверную коробку сверху над вертикальными деталями, а затем по бокам с обеих сторон, от стены брусками или деревянными клинышками, а в просвете дверного полотна брусками размером: ширина полотна + выбранный зазор х 2. Например, для полотна шириной 900 мм – составит 906 мм (см. Рис.). Распорные клинья не должны опираться на тонкие элементы дверной коробки, образующие паз для наличника. В противном случае ширина паза уменьшится, что затруднит установку Г – образного наличника.

5.5. Между стеной и дверной коробкой, напротив мест крепления петель отмеченных в п. 3.8, поместить обрезок доски соответствующий ширине коробки и длинной не менее 100 мм.

5.6. Закрепить дверную коробку в проеме при помощи саморезов. Для чего в вертикальных деталях коробки, напротив закладных брусков в стене, просверлить отверстия под саморезы размером: толщина дверной коробки + зазор между коробкой и стеной + 40 мм. Отверстия зенковать под шляпку самореза.

5.7. Заполнить монтажный зазор между коробкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать монтажную пену «Макрофлекс». Перед использованием пены необходимо защитить поверхность коробки, при помощи малярной ленты («скотч» применять не желательно). Удалить пыль и другие предметы из монтажного зазора, которые могут помешать качественному прилипанию пены к стене. Смочить монтажный зазор и закачать туда пену, руководствуясь инструкцией по применению монтажной пены. Пена в объеме увеличивается примерно в 20 раз, поэтому закачивать её в зазор необходимо минимальное количество (одного баллона 310 мл. должно хватить на монтаж двух дверей). В течение 10 минут пена расширится до полного объема и заполнит монтажное пространство полностью. Если в просвете коробки не будет распорок, то расширяющаяся пена искривит коробку.

5.8. Удалить распорки можно только через 12 ч. – время затвердевания пены. Срезать излишки пены после её затвердевания ножом, затем удалить малярную ленту.

5.9. В местах крепления петель (п.3.8), для более плотного закрывания двери, необходимо удалить часть уплотнителя длиной равной ширине петли и сделать углубление в коробке (только для петель ID-131 и ID-132).

5.10. Произвести разметку под саморезы для крепления петель. Наколоть шилом и просверлить отверстия (сверло диаметром 2-2,5мм) под саморезы.

5.11. Врезать ответную часть замка на отмеченном месте (п.3.8) следующим образом: — Приложить пластину и обвести её карандашом, — Подрезать по намеченному контуру стамеской (ножом), отступив 2-3 мм в сторону выбираемого участка, — Выбрать стамеской подрезанный участок, — Сделать паз нужной глубины (равной толщине пластины), — Подрезать «на чистовую» края паза по линии, держа стамеску под прямым углом (90°), — Края паза слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном), — Вставив в паз пластину, отметить карандашом места крепления под шурупы и просверлить сверлом 2 – 2,5 мм., — Закрепить пластину с помощью шурупов. 5.12. Установить дверное полотно на дверной коробке, прикрутив петли в местах крепления (п. 5.9).

6. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА

6.1. Установить вертикальные детали Г – образного наличника с обеих сторон коробки, вставив доборную часть наличника в паз дверной коробки, максимально сдвинув вверх.

При установке, распределять усилия на наличник только со стороны доборной части, в противном случае доборная часть наличника может сломаться.

6.2. У верхнего наличника один конец прирезается по месту следующим образом: приложить наличник на своё место, отметить длину и отпилить лишнюю часть под углом 45° с небольшим припуском (1-2 мм). Необходимо использовать инструмент с хорошей точностью угловой прирезки. Ещё раз приложить наличник на свое место, замерить и довести его до чистового размера.

6.3. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги (с мелким зерном).

6.4. Установить горизонтальные детали наличника как в п. 6.1 Г – образный наличник будет держаться в пазах достаточно крепко, в последствии при таком креплении наличник можно аккуратно снять и вновь вставить (например, при замене обоев). Для более прочного крепления в паз дверной коробки можно нанести силиконовый герметик или специальный клей (но при этом наличник будет не съемным).

6.5. Аккуратно открыть дверь до крайнего положения, не задевая наличник. Отметить положение двери на полу и установить упор (для предотвращения соприкосновения дверного полотна с наличником).

7. ЗАЩИТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ

Вне зависимости от того эксплуатируется изделие во влажном помещении или нет, необходимо изолировать элементы дверной коробки от влаги. Для этого по всей длине сопряжения их с полом необходимо нанести непрерывно силиконовый герметик (см. Рис.). В противном случае при попадании влаги на торцы деталей их нижняя часть будет разрушаться.

Если во время монтажа от неосторожного обращения повредили лицевую поверхность деталей дверной коробки или наличники, то это можно частично исправить. Царапины и потертости можно затереть густой (восковой) полиролью для мебели. Мелкие сколы можно зашпаклевать специальным герметиком (мастикой). Для придания поверхности блеска, могут применяться все типы аэрозолей по уходу за мебелью.

При возникновении вопросов по установке или эксплуатации цельностеклянных дверей или другой продукции АКМА Вы можете обратится за дополнительной консультацией к вашему менеджеру в магазине ДОДОР.

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как установить дверную коробку и дверь | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.

Установка дверной коробки и двери — это то, что, хотя и не слишком сложно, требует много времени и может вызвать разочарование, если дом не был построен квадратным, вертикальным и ровным. . Комбинации двери и коробки можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и видов дерева и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой вид вы покупаете.

Установка дверной рамы: предварительный осмотр

Перед установкой двери проверьте раму на предмет отвеса. Самым важным аспектом установки дверной коробки и двери является не сама установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы можете столкнуться. Осмотр рамы и пола на предмет уровня и отвеса позволяет узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.

Используйте отвесы и прокладки

Прикрепите стороны дверной коробки с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли подкладывать подкладку у основания дверной коробки из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы прокладывать прокладки по бокам дверной коробки. Повесьте отвес сверху рамы по обе стороны от двери и измерьте рулеткой от рамы до стены, чтобы узнать, какие стороны не соответствуют отвесу и где разместить прокладки. Это примерно отвесит каркас, чтобы подготовить его к установке.Используйте размеры обшивки, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама не соответствует вертикали. Приготовьтесь потратить на это некоторое время: в одном примере установки на сайте Family Handyman регулировка шиммирования заняла полных 45 минут.

Установите раму

Установите кожух на место для грубой установки и окончательной регулировки. После того, как все прокладки будут на месте, вы можете установить кожух на место. Поскольку вы выполнили все прокладки и регулировки до того, как фактически переместить кожух на место, эта часть установки должна быть относительно простой, так как коробка будет скользить на место поверх существующих прокладок и будет примерно ровной и вертикальной.Тем не менее, вам все равно необходимо внести небольшие изменения после того, как кожух будет перемещен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы повернуть дверь в нужном направлении, чтобы сделать ее вертикальной и горизонтальной.

Установите раму, прикрепите дверь

Установите кожух двери на настенный каркас. Используйте финишные гвозди и забейте их через кожух и прокладки в каркас самой стены. Не пытайтесь прибить гвоздями место, где нет регулировочных шайб, потому что между дверной коробкой и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор.Вы можете заполнить любые открытые зазоры деревянными прокладками и соответственно прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и отделайте гвоздь или молоток и обычные гвозди. Сайт Боба Вила предлагает использовать винты для накладки в качестве альтернативы гвоздям, потому что их можно удалить, если вы сделаете какие-либо ошибки, из-за которых дверь смещается на заключительных этапах установки.

Установка двери «Советы для профессионалов»

Замените один из петлевых винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух и входит в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем.Если по какой-то причине ваш винт не проходит через кожух петли, вы можете закопать винт в дереве под кожухом петли, а затем закрепить кожух петли двумя другими винтами сверху. Вы можете повторить процесс для других петель, если хотите дополнительной безопасности.

Установка межкомнатных дверей: Пошаговая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и комплектация

Вернуться к началу

Подготовьте следующий ящик для инструментов:

• Нивелир для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ножовая пила или лобзик для резки удлинителей и гильз.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.

Высота грубого проема, мм	Ширина чернового проема, мм	Номинальный размер дверной плиты, мм
2055-2060	700-710	2000	600
2055-2060	800-810	2000	700
2055-2060	900-910	2000	800
2055-2060	1000-1010	2000	600 + 600
2055-2060	1330-1340	2000	600 + 600
2055-2060	1530-1540	2000	700 + 700

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.

Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.

Расходные материалы и инструмент

Вернуться к началу

Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.

Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.

В других случаях потребуются и стамеска, и молоток.

Если после сборки рамы и двери окажется, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.

Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для того, чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь (знать, как) использовать вышеперечисленные инструменты.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.

• Если вы покупаете блок в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.

• Вмонтировано все необходимое оборудование: замки, ручки, стыковые петли.

• Установлена ​​дверная коробка, проверена вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита прикреплена с помощью установленного оборудования, и погодные панели готовы.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и по середине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (плотно).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.

Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.

Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.

Шаг 1. Сборка дверной коробки

Вернуться к началу

Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.

Другие помещения имеет П-образную конфигурацию в плане: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.

Шинирование и соединение

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловой короб, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Консультации эксперта

Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.

Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.

2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.

Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность конструкции дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
2. На верхние торцы вертикальных балок дверной коробки закладывают заготовку горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
3. Пилы лучше распиливать ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верх дверной коробки (перемычку) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При соединении под прямым углом сначала обрезается перекладина, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если пропилы производятся под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (от 0,8 до 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог сделан по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.

1. Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
2. Обозначить места проемов для встроенного оборудования на «планке» заголовка (отмечены красными линиями).
3. Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорубить» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.

Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ​​ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания

Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.

Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что достаточно двух стыковых петель, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.

Допускается использование врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Нанесены отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки двери из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.

Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.

Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.

Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Вспенивание

Вернуться к началу

Правила заполнения щели пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно сохранить сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.

Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.

Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.

Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.

Шаг 6. Установка удлинительных пластин

Вернуться к началу

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки / косяк
3. добавочный номер
4. Стены
5. Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
6. Пенопласт
7. Доска массивная или гипсокартонная
8. Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан так, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
9. Балку, прикрепленную к стене шурупами по вертикальным косякам, прикрутите так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
10. Винты

Эксперт

Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:

— приклеить балки длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образных кожухов также встречаются, когда удлинитель фиксируется с обеих сторон.

Шаг 7. Крепление гильз

Вернуться к началу

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления

.

Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °

C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Совет эксперта

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Поднимите верхнюю поперечную / поперечную обшивку с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей

B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите наличники к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.

Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

---

Также рекомендуем прочитать:

Терминология дверей | Детали двери, названия и схема

Задняя стенка
· Расстояние между краем двери и центром просверленного отверстия.
Came, Caming
· Металлическая полоса, припаиваемая к стыкам, используется между кусочками хрусталя для сборки частей в декоративную стеклянную панель. Камеры в основном изготавливаются из свинца, цинка, меди, латуни или свинца с латунным покрытием.
Проблемная древесина
· Техника текстурирования, при которой древесина выглядит старой или изношенной.
Door Lite / Остекление
· Стеклянная панель (и) или стеклянное окно (окна), которые устанавливаются внутри двери.
Дверная плита
· Только дверь, без косяка, петель, порога или дверной фурнитуры.
Дверной блок
· Дверь с косяком, петлями и просверленной под дверную фурнитуру. Наружные дверные блоки также включают в себя кожух, кирпичный багет, астрагал и уплотнители и предварительно навешиваются.
Столярные изделия врезной и шиповидной формы
· Метод фиксации или соединения / склеивания двух деревянных частей вместе через отверстия (паз) и профили (шип).
Стойка Mull
· Стойка между дверью и боковым элементом, образуемая дверной коробкой.
Muntin / Uprite
· Несущая вертикальная полоса из дерева или металла между стеклами.
Ogee
· Тип наклеивания, характеризующийся декоративными закруглениями.
Управляемая боковая заслонка / боковая заслонка с вентиляцией
· Боковые заслонки, которые можно открывать как вторую дверцу, чтобы обеспечить поток воздуха.
Pre-Hung
· Полноценный дверной блок с дверью на петлях, косяком, рамой, порогом и молдингом.
Готовая отделка
· Продукция, окрашенная и запечатанная на заводе или складе перед распространением.
Грунтованная
· Грунтовка, которую можно нанести в процессе строительства, подготавливающего изделие к покраске.
Шпилька
· Ступенчатая выемка в кромке косяков, позволяющая им входить под прямым углом.
Черновой проем
· Проем в стене, сделанный из стандартных материалов для обрамления, размером с предварительно подвешенный блок. Обычно это на 2 дюйма выше и на 2 дюйма шире, чем размер дверного блока.
створка в раме
· Тип конструкции боковых стенок или фрамуг, при которой стекло удерживается в рамке внутри детали.
Шейкер / квадрат
· Тип прилипания, характеризующийся одним прямым углом.
Прокладка
· Тонкая полоска материала, обычно дерева, зажата между косяком и грубым отверстием для фиксации и выравнивания.
Sidelite
· Боковые панели по обе стороны двери. Заполнены стеклом или деревом и обычно появляются парами, хотя могут существовать и поодиночке.
Закаленное стекло / Безопасное стекло
· Обработанное стекло, которое не разбивается на осколки, а крошится.
Транец
· Установленный кусок стекла или дерева над дверным блоком.Это декоративный элемент, который иногда идет в комплекте с дверным блоком.
Transom Lite
· Стеклянные панели или стеклянные окна, которые устанавливаются внутри фрамуги.
Накладка
· Покрытие дверного косяка, придающее законченный вид. Обычно это полоска дерева.

Эффективная и универсальная машина для сборки деревянных дверных коробок Местное послепродажное обслуживание

О продуктах и ​​поставщиках:

 Доступ к высококачественным, профессиональным и универсальным. Станок для сборки деревянных дверных коробок  на Alibaba.com для всех видов промышленной резки дерева и изготовления мебели. Эти эффективные. Машина для сборки деревянных дверных коробок   - это одни из самых продаваемых продуктов на сайте от ведущих производителей и поставщиков, доступные по невероятным ценам и прекрасным скидкам. Эти крепкие. Машина для сборки деревянных дверных коробок   идеальна для коммерческих целей благодаря своей исключительной прочности и стабильной производительности, которая гарантирована без ущерба для качества.Это машины с интеллектуальным управлением, которые имеют обширные гарантийные сроки и сертификаты качества. 
 Оборудованные модернизированными технологиями и передовыми функциями, эти. Машина для сборки деревянных дверных коробок   изготовлена ​​из прочных материалов, обеспечивающих повышенную прочность, экологичность и длительный срок службы. Эти продукты экологически чистые и в то же время считаются энергосберегающими машинами. Эти.  Станок для сборки деревянных дверных коробок  оснащен антискользящими элементами, повышенной точностью и повышенной жесткостью.Эти. Машина для сборки деревянных дверных коробок   также оснащена острыми лезвиями различных размеров и может работать со всеми видами древесины. 
 
 Alibaba.com предлагает полную линейку доменов.  Станок для сборки деревянных дверных коробок , которые доступны в различных размерах, формах, цветах, мощностях и характеристиках в зависимости от моделей. Это оптимальное качество.  Станок для сборки деревянных дверных коробок  обладает высокой производительностью и минимальными затратами на техническое обслуживание, что позволяет экономить деньги с течением времени.Стол подачи этих продуктов может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. Эти. Машина для сборки деревянных дверных коробок   также оснащена инфракрасным лучом, который помогает рассчитывать путь распиловки древесины. 
 
 Откройте для себя увлекательный ассортимент.  Станок для сборки деревянных дверных коробок , который может удовлетворить все ваши требования. Эти продукты доступны в виде заказов OEM и ODM вместе с индивидуальной упаковкой для оптовых заказов. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE и ROHS.. Машина для сборки деревянных дверных коробок  Поставщики  также могут быть уверены в выгодных сделках. 
 

Страница не найдена — Badger

Логин аккаунта Каталог Войти Конфигуратор Войти Аккаунт и конфигуратор Зарегистрироваться Переключить навигацию

• Вдохновляйтесь
• Найдите дилера
• Свяжитесь с нами

• Продукты
  • Межкомнатные двери и столярные изделия
  • Наружные двери и столярные изделия
  • Столярные изделия на заказ
  • Шкафы, прилавки и полы
  • Сайдинг
  • Профнастил и перила
  • Гаражные ворота
  • Окна
  • Кровля
  • Доска обрезная
  • Сельское хозяйство
  • Промышленные столярные изделия
  • Другие продукты
• Идеи дизайна
  • Галерея вдохновения
  • Запросить каталог
  • Центр дизайна барсуков
  • Найти дилера
• ресурсов
  • Документы и материалы для загрузки
  • Часто задаваемые вопросы
  • Отраслевые термины
  • Вход в аккаунт
  • Запрос на замену продукта и обслуживание
• О барсуке
  • Информация о Badger
  • Наша история
  • Возможности трудоустройства
  • В сообществе
  • Отзывы
  • Барсучья шестерня
• Новости

• Вдохновляйтесь
• Найдите дилера
• Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами или позвоните сегодня:
608.788.0100 Продукты

• Внутренние двери и столярные изделия
• Шкафы и столешницы
• Кровля
• Окна
• Профнастил и перила
• Двери гаража
• Пиломатериалы
• Сельское хозяйство
• Промышленные столярные изделия
• Другие продукты

Ссылки

• Галерея вдохновения
• Документы и материалы для загрузки
• Свяжитесь с нами
• Найдите дилера
• Возможности трудоустройства

О нас

• О Badger
• Наша история
• Центр дизайна барсуков
• Отзывы

Соединять

• Facebook
• Instagram
• Pinterest
• Youtube
• Houzz

© 2021 Барсук | Политика конфиденциальности | Условия и положения

Вопросы и ответы для LG 3213W1A049F Сборка дверной рамы

Модель LG # LMV 1683ST / 00 Мне нужно заменить дверную панель Вы можете помочь? Спасибо, Даниэль

Daniel Prentoski для номера модели LMV 1683ST / 00

Ответ Даниил, Спасибо за вопрос !!! Панель доступна не отдельно, а как часть дверного узла ADC73

3.

Тонированное стекло на моей двери в дверях разбилось, какую часть мне нужно будет заменить?

Даниэлла Ледет для номера модели LG instaview side by side

Ответ Даниэлла, Нам понадобится номер модели вашего холодильника, чтобы мы могли ответить на ваш вопрос.

Черная пластиковая внешняя рамка сломалась в основании ручки, не приклеилась. Заменить всю дверь или только внешнюю раму? Есть ли аналог от LG?

Joe для номера модели Kenmore микроволновая печь # 721.80039700

Ответ Джо, Номер детали дверной панели будет MGC38915902, но, к сожалению, производитель снял с производства, и подходящей замены не существует.

Ручка отломилась от двери. Можете ли вы заменить ручку или заменить всю дверь? Не вижу, как просто заменить ручку.

Robin для номера модели 721.80029700

Ответ Робин, К сожалению, дверца и ручка на этом устройстве были сняты с производства производителем без подходящей замены.Ручка будет иметь номер детали 3651W1A022A

.

Под ручкой откололся черный пластиковый кусок, из-за чего ручка ослабла. Что мне нужно для его замены?

Brenda для номера модели 721-81043700

Ответ Бренда, если сломалась часть монтажного кронштейна ручки, ручку MEB38925702 необходимо было бы заменить.К сожалению, производитель снял ручку с производства, и она больше не выпускается.

Петли, удерживающие стекло, потрескались. Какую часть я заказываю.

Edita для номера модели LMV1680ST

Ответ Эдита, Это потребует замены дверной рамы и будет иметь номер детали AGM55833803, производство которой было прекращено производителем без подходящей замены.

4 этапа для установки дверных коробок со сбиваемой головкой

Разборные дверные рамы (также известные как рамы из гипсокартона после установки) представляют собой полые металлические рамы, предназначенные для легкой установки. Как правило, они устанавливаются на внутренние каркасные стены, отделанные гипсокартоном, и состоят из трех частей: косяка петель, упора и головки. Угловые части рамы со скосом фиксируются вместе при установке для ее фиксации.В стандартную комплектацию прижимных шпангоутов входят стяжные анкеры. Они могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон и скрывается за плинтусами стены, либо с ямкой на лицевой стороне дна косяка, которая позволяет закрепить винт в стойке.

LaForce поставляет разборные рамы для трехсторонних дверных коробок или четырехсторонние заимствованные дверные проемы без стоек (свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о заимствованных облегченных рамах). Выполните следующие четыре простых шага, чтобы установить трехстороннюю дверную коробку с двойным зазором.

Как измерить приблизительный размер отверстия

Перед установкой полого металлического каркаса необходимо измерить проем двери. Чтобы определить приблизительный размер проема для трехсторонней разборной дверной коробки, измерьте высоту и ширину дверного проема. Приблизительная ширина будет на 2 дюйма больше, чем дверной проем. Для 2-дюймовой поверхности приблизительная высота будет на 1 дюйм больше, чем дверной проем. Свяжитесь с LaForce для отверстий с 4-дюймовым лицом.

щелкните, чтобы увеличить

Как установить дверную раму для сбивания

После того, как вы измерили свой проем, вы можете установить правильную разборную дверную коробку за четыре простых шага.

1. Придвиньте верх одного косяка к стене. Затем вставьте нижнюю часть косяка на место.
2. Расположите головку рамы над верхней стеной. Вставьте выступы головки в прорези косяка и вставьте головку рамы на место.
3. Придвиньте верх другого косяка к стене, совместив с пазами. Вставьте нижнюю часть косяка на место.
4. Отвесить один из косяков и закрепить на пороге. Выровняйте головку рамы перед регулировкой другого косяка. Другой косяк должен плотно прилегать к временной распорке по дереву, прежде чем закрепить ее на подоконнике.

LaForce разработает индивидуальный дизайн профиля рамы и глубины откоса в соответствии с вашими потребностями. Каркасные профили также могут быть изготовлены с двойным загибом из гипсокартона.