Рэи кавакубо: 7 фактов о Рей Кавакубо (Comme des Garcons) — Look At Me

Содержание

7 фактов о Рей Кавакубо (Comme des Garcons) — Look At Me

На время с 26 июля по 21 августа арт-сообщество Петербурга расстанется с любимыми вещами, чтобы продемонстрировать их как объекты искусства на первой выставке-НЕпродаже. Лофт Проект ЭТАЖИ посвящает модную экспозицию марке Comme des Garçons и ее создательнице, чемпионке инакомыслия — дизайнеру Рей Кавакубо. В преддверии выставки мы собрали 7 фактов о творчестве и жизненном пути японского дизайнера.

Факт №1. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Обращение к архивам модного дома, цитирование самой себя, оглядка на тренды – это не про Рей. При создании новой коллекции она идёт своим путём. «Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет – все что угодно. Самое трудное – начало, концепция коллекции. Самое интересное – закончить коллекцию вовремя...»

Rei Kawakubo

Факт №2. Модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик»

. Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей. Дизайнер как опытный драг-дилер подсадила сначала Европу, а потом и весь модный мир, на японскую эстетику внешнего вида, которая несовершенство форм принимает как признак живого и настоящего. Вещи Comme des Garçons могут деформировать тело их владельца, показать новые, не всегда правильные формы, но при этом продемонстрировать истинную сущность и настроение человека.

New Edited Black Comme des Garcons space designed by Rei Kawakubo, Dover Street Market

Lina Sheynius 

Факт №3. Рей Кавакубо не училась на дизайнера одежды. Она обходится без эскизов, объясняя своим конструкторам и швеям идеи на пальцах. Зато образование в области западной и восточной эстетики оказывает влияние на суть творчества. Рей работает чаще не как модельер, а как скульптор.

 

 

H&M / Comme des Garçons Collaborative Collection

Факт №4. Японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным». Как и в случае с созданием коллекций Рей старается забыть всё, что было в индустрии до этого и предлагает свои ходы. И каждое действие компании, вначале кажущееся общественности арт-проектом, в результате приносит коммерческий успех.

Odeur 53, Comme des Garçons

Rei Kawakubo, artwork by Elena Tsaregradskaya

Факт №5. Рей Кавакубо взяла под свой контроль производство тканей для коллекций Comme des Garçons. Она инвестирует в разработки текстиля с новыми свойствами, а также занимается поиском утраченных технологий. Компания скупает станки на старых разорившихся производствах и экспериментирует с новыми идеями. Ни масс-маркет, ни крупные дизайнеры не могут повторить крой и фактуру вещей Comme des Garçons, они уникальны.

Comme des Garçons and Club21 standalone shop in Singapore

Факт №6. Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам. Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы. Так как Рей никогда раньше не занималась парфюмерией, при запуске собственной линии ароматов у неё не было никаких знаний-ограничений. Поэтому и появился Odeur 53, состоящий из 53 компонентов, 49 из которых никогда ранее не использовались. С каждым релизом аромата Comme des Garçons модное сообщество узнаёт что-то новое, чего раньше точно не было. 

Comme des Garçons, 1997

Irving Penn for Vogue, March 1993.

Факт №7. Рей, пожалуй, самый закрытый из мировых дизайнеров. Фору ей даст разве что Мартин Марджела. Вопреки расхожему мнению, Рей не так уж редко даёт интервью. Но она никогда не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью. Мы знаем официальную информацию о её образовании, имя мужа, который также работает в Comme des Garçons, и то, что у неё специфическое чувство юмора. На все вопросы японский дизайнер отвечает только в рамках бизнеса или творчества.

 

Автор: Ирина Чу

#tbt: самые радикальные коллекции Рей Кавакубо

В минувшие выходные в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala, главной темой которого стало наследие Рей Кавакубо, основательницы Comme des Garçons. Сегодня же состоялось открытие выставки The Art In-between, посвященной творчеству японского дизайнера. Эта экспозиция — беспрецедентный случай в истории, когда Метрополитен-музей посвящает выставку дизайнеру при жизни. До этого такое случилось только с Ивом Сен-Лораном в 1981 году. The Art In-between уже открылась, и в связи с этим мы решили вспомнить ключевые моменты из истории бренда и самые радикальные образы из коллекций Comme des Garçons разных лет — для тех, кто туда еще не попал.

Сам подход к организации выставочного пространства напомнил нам всем, что от Рей Кавакубо не стоит ждать стандартной выставки — никакого хронологического порядка, только разделение по темам: прошлое/настоящее/будущее/, единственное/множественное, порядок/хаос. И действительно, сложно подвести под стандартные категории коллекции дизайнера, который отказывается давать им какую бы то ни было характеристику, а главным вдохновением называет пустоту и отсутствие смысла. Даже само название Comme des Garçons (перевод с французского — «Как некоторые мальчики») не несет никакой смысловой нагрузки, а уж тем более феминистского подтекста: Рей Кавакубо просто нравится песня Франсуазы Арди «Tous Les Garçons et Les Filles».

Когда в 1981 году в Париже дизайнер показала свою первую коллекцию, выполненную в единственном цвете — черном, она привела всю общественность в состояние паралича. Привыкшие к эксессивности 80-х с их культом гламура и сексуальности, люди вдруг увидели нечто новое и непонятное. Вместе с Йоджи Ямамото она ввела в моду черный цвет, как это когда-то сделала Шанель, только полностью его переосмыслив и добавив в него панка в виде деконструкции и эстетики DIY. Черный от Comme des Garçons моментально стал символом бунта и интеллекта, который противопоставлял себя культу топ-моделей амазонок и объективации женского тела. Он быстро нашел своих фанатов в лице женщин из среды искусства, которых впоследствии окрестили японским словом «karasu» — «вороны». Однако в своем желании постоянно двигаться вперед и создавать новое Кавакубо отошла от черного в пользу красного, потом зеленого и белого. Сама дизайнер в интервью Business of Fashion призналась, что никогда не останавливаться на достигнутом — теперь ее обязанность, с которой иногда довольно тяжело жить.

Даже не будучи феминисткой, Кавакубо не раз подвергала сомнению концепцию одежды как украшения женского тела. Она как будто создает вещи, которые, наоборот, опровергают каноны женственности. Даже в осенней коллекции 2005 года, которая обыгрывала, казалось бы, абсолютно феминный штамп — образ невесты, дизайнер подвергла свадебные платья тотальной деконструкции.

Последний Met Gala показал, что одежда от Рей Кавакубо многим просто не подходит — это и логично, ведь вещи Comme des Garçons нельзя отнести к таким конвенциональным понятиям, как платье, рубашка или брюки. Иногда у них отсутствуют рукава, а там, где должен быть ворот или подол, образуется горб, искажающий и даже уродующий тело. Эта одежда не подчеркивает талию, не открывает грудь, а иногда — как в случае с двухмерной коллекцией — она вообще плоская или сделана из непривычных материалов. Как очень точно выразился Александр Фьюри в своей колонке в The New York Times, Рей Кавакубо давно не делает одежду, она делает моду, а для всего остального есть коллаборации, парфюмы и Dover Street Market.

В последние дни о дизайнере было много сказано из вторых уст, так как Met Gala традиционно сопутствует волна медийного внимания. Сама Кавакубо почти никогда не дает интервью и порой описывает свои коллекции одним словом или лаконичным рисунком на бумаге. Но каким бы коммерческим ни был Met Gala, дизайнер не против — по ее мнению, искусство и коммерциализация не могут существовать отдельно.

 

Рей Кавакубо – гений современного авангарда

 

Дизайнер, основатель бренда Comme des Garçons и нестареющий гений современности – Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) продолжает раскрывать свою безграничную душу при помощи выставок. Два дня назад в Метрополитен музее открылась очередная экспозиция модельера. Чтобы понять всю красоту и неординарность новой экспозиции, нужно больше узнать о самой Рей, что мы и предлагаем вам сделать.

 

 

«Показывай только то, чего раньше не было»

Именно такой подход выбирает Рей при планировании новой коллекции. Перед тем, как начать что-то новое, она забывает все, что когда либо умела, и буквально с нуля начинает изучать весь процесс. Такое «перерождение» помогает ей по-новому взглянуть на мир и создать, действительно, вещи будущего.

 

«Хиросима-шик»

Таким понятием другие модельеры обозначили направление, в котором работает Рей. Действительно, на первый взгляд одежда может показаться мрачной и даже угнетающей. Но, на самом деле, в каждую коллекцию заложена глубокая идея: неправильные формы – это признак жизни.

 

Comme des Garçons Spring 2017 Ready-to-Wear

 

Отсутствие специального образования

Да, как и большинство талантливых людей, Рей не имеет специального образования. Она даже не рисует эскизов. Ей достаточно объяснить идею швеям и конструкторам, чтобы создать новый шедевр. Рей называет себя скорее «скульптором», а не «модельером».

 

Контроль на каждом этапе

Несмотря на отсутствие специального образования, Рей хорошо знакома с каждым процессом пошива одежды, поэтому тщательно следит за всеми этапами. Она признается, что бренд Comme des Garçons – это не просто одежда, это атмосфера, в которой все должно быть гармонично, начиная от создания выкройки и заканчивая продажами в фирменных бутиках.

 

 

Духи – второй наряд

Бренд Comme des Garçons известен не только своими революционными коллекциями, но и невероятной парфюмерией. Именно Рей начала впервые использовать такие компоненты, как жженая резина, металл, кислород, пепел и прочие. В производстве духов Рей верна своим принципам, и всегда начинает создавать аромат с чистого листа.

 

Личная жизнь под секретом

Пожалуй, только Мартин Марджела может соревноваться с Рей в «не публичности». Несмотря на огромную модную империю и невероятный успех, Рей никогда не отвечает на вопросы, связанные с ее личной жизнью. Конечно, в интернете можно найти информацию о том, кто ее муж (кстати, Эйдриан Джофф), а также какое образование, но если вы не хороший знакомый Рей, вряд ли она расскажет вам что-то большее. 

 

 

 

Мода с другой планеты: Рей Кавакубо

Зарисовка о жизни и философии основательницы культового японского бренда Comme des Garçons.

Сатори

Есть в дзэн-буддизме такое понятие: сатори, на русский его можно перевести как «озарение». Ему обычно предшествует длительная, где-то даже безмятежная медитация, во время которой происходит накопление, переосмысление, синтез информации. И затем – бэнг! – происходит мгновенный переход на более высокий уровень. Вот этот качественный скачок «из ниоткуда» и есть сатори. Например, в каллиграфии перед тем, как начертить иероглиф, художник берет паузу, затем – взмах кистью – и в считанные секунды появляется изображение. Этот же принцип используется и в японских боевых искусствах, когда кажущееся спокойствие вдруг нарушается подобным молнии ударом меча или руки…
Персональная медитация Рей Кавакубо в мире моды началась в шестидесятых: тогда она училась в престижном университете Кэйо, где изучала литературу и изящные искусства. Затем стала подрабатывать стилистом, параллельно будучи занятой в режиме full-time в компании Asahi Kasei: именно там были изобретены синтетические ткани. Это – использование синтетики – стало затем одним из главных ее принципов создания одежды. Наконец, в 1973 году Рей Кавакубо основала собственный модный бренд, получивший название Comme des Garcons, буквально с французского – «Как мальчики», по названию популярной тогда в Японии песни. В то десятилетие марка Comme des Garçons постепенно набирала известность на Японских островах и в 1978 году была открыта мужская линия. Наконец, еще через пару лет Кавакубо приняла решение перенести офис в Париж, точнее, открыть второй, после токийского, который и по сей день расположен в престижном районе Аояма. Также по сей день — как и в конце семидесятых – все коллекции Comme des Garçons разрабатываются в токийской студии там же, в Аояме.

Наконец, в 1981 году на Неделе моды в Париже впервые была показана коллекция Comme des Garçons. Она была полна черного, серого и бежевого цветов, ассиметричных фасонов и сложных тканей. Показ произвел настоящий фурор.

При этом следует отметить, что дебют Comme des Garçons на ведущем подиуме мира не стал однозначным триумфом. Это был именно фурор, а не триумф. Не все критики были в восторге – они дали весьма разные отзывы: одни назвали шоу «апофеозом абсурда», другие – «ударом по штампам»… Произведения от Рей Кавакубо – разорванные свитера из мятой ткани с как бы необработанными швами и вывернутыми карманами – были оформлены в качестве заявки на новый канон высокой моды. Что тут скажешь? Это было новаторским шагом. Некоторые, правда, окрестили эти эксперименты «пост ядерной модой» и «хиросимским шиком». Спорная, но неповторимая эстетика Comme des Garçons родилась благодаря искусствоведческому образованию Рей и ее интересу к текстильным технологиям, включая синтетические ткани. И, конечно же, в основе всего этого была философия ваби-саби

Тот памятный дебютный выход Comme des Garçons в парижский и мировой свет и стал ее сатори: это было однозначно новое, но и столь же противоречивое слово в мире моды. Это был смелый, акцентированный отход от классических – французских и итальянских – канонов, основанных на европейском понимании красоты, созданном идеалами Ренессанса. В моде путь Рей Кавакубо получил название «деконструктивизм»: ее сатори все-таки было определено в рамках западной терминологии.

Деконструктивизм

Именно это направление потрясло фэшн-мир в начале восьмидесятых: все эти неровные подолы, косые швы, удлиненные рукава или их отсутствие, перевернутые накладные карманы, деформированные ткани…. Одним словом, деконструктивизм, но все-таки не деструкция. Сама Рей Кавакубо признается, что «ненавидит симметрию». Очевидно, что ее идеалы красоты не имеют ничего общего с идеалами эпохи Возрождения и «золотого сечения»: японская эстетика, основанная на принципах ваби-саби, совсем иная. В ней нет привязанности к прямым линиям, к определенной «совершенной» форме, к симметрии, а также, если говорить о мире моды, к материалу или типу ткани. Одежда от Рей Кавакубо видоизменяется от одного модного сезона к другого, но элементы визуального хаоса и преобладание черного цвета в гамме всегда были фирменным стилем Comme des Garçons. Ныне в цветовой палитре большинства линеек бренда, если вынести за скобки намеренно игривый Play с его красным сердечком и глазами, преобладают черный, серый и белый. Иногда со вставками того самого красного, что по-японски звучит как «ака». Многие модели одежды решены в стиле унисекс. При этом ее работы могут быть и романтическими, но, вместе с тем, жесткими, угловатыми, даже мрачными. Одни называют это «антимодой», другие, как, например, знаменитая бельгийская фэшн-дизайнер Анн Демельмейстер, говорят об ее «исключительности в мире моды». По мнению самой Рей Кавакубо, ее работа — это «создание вещей, которых никогда не существовало».

Ее видение одежды, линий и силуэта часто сравнивают с искусством. Противоречивая весенне-летняя «горбатая» коллекция Comme des Garçons 1997 года, другое название – «бугры и ухабы» — легла в основу постановки Scenario нью-йоркского хореографа Мерса Каннингема. Танцоры, задействованные в ней, были одеты в вещи из коллекции с ее необычными, «горбатыми» формами: это достигалось за счет вшитых объемных мягких вставок.

Ныне работы Кавакубо экспонируются в ведущих музеях мира. Например, некоторые модели из коллекций Comme des Garçons выставлены в Лондонском музее современного искусства. А совсем недавно, в 2017 году в нью-йоркском музее «Метрополитен» прошла выставка, получившая название Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between.

Там экспонировалось сто двадцать произведений бренда. Пространство выставки было оформлено в виде аскетичного кристально-белого лабиринта. Кстати, интерьер флагманского бутика бренда в Аояме также спланирован в виде лабиринта. Рей стала вторым за всю историю музея дизайнером, отмеченным ретроспективной выставкой при жизни (первым стал Ив Сен-Лоран, о котором уже писалось в нашем блоге в рамках цикла «Иконы моды»). Кроме того, вполне можно провести определенные параллели между Рей Кавакубо и Коко Шанель. Если Коко стала основоположницей современной классической моды, то Рей – авангардной. Между прочим, обоих объединяет и любовь к черному цвету…

Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую то, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет — все, что угодно.

Интересно, но с формальной точки зрения главой модного дома является Эдриан Джоффе – супруг Рей. Они совладельцы бренда и Эдриан отвечает за административную и финансовую составляющие. Рей же – креативный директор бренда. Между прочим, у их бизнеса дела идут совсем неплохо – согласно оценкам, ежегодный доход составляет около 140 миллионов долларов.

Guerrilla

Флагманский бутик Comme des Garcons расположен в Аояме, одном из самых трендовых районов Токио, застроенном модными представительствами самых разных брендов, от Tod’s и Dior до Chanel и Prada. Компания также имеет собственные отделы в ведущих токийских универмагах, например, в легендарном Isetan. Другие японские бутики расположены в Киото, Осаке и Фукуоке. Международные представительства же Comme des Garcons расположены в ведущих городах мира, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Бангкок, Сеул, и… как это не удивительно для некоторых, Санкт-Петербург. Бутик бренда находится там на Невском проспекте.

В начале текущего века Comme des Garcons стал пионером в концепции так называемых «партизанских бутиков» — Guerrilla (это слово означает «партизан» по-английски). Концепт здесь в том, что такой модный спот возникает словно бы ниоткуда, в неожиданном городе, в неожиданном месте, где-то на окраине. Иногда даже без вывески или надписи бренда снаружи. А потом, через какое-то время, так же неожиданно исчезает в никуда…

Первый «партизанский» бутик Guerrilla от Comme des Garçons был открыт в 2004 году в Берлине. Этот бутик, согласно концепции, работал на протяжении календарного года, а на его интерьер было потрачено минимум средств. Его концепт – как и других подобных спотов – минимализм: магазин был расположен вдали от других модных бутиков и торговых центров города. Другие магазины серии Guerrilla были открыты (и закрыты по истечении года работы) в самых неожиданных местах мира, например, в Рейкьявике, Варшаве, Хельсинки, Сингапуре, Стокгольме, и Афинах. А в июле 2007 года магазин Guerrilla был открыт ни где-нибудь, а в Бейруте, где только недавно закончилась гражданская война. С другой стороны, такие споты открывались и в более спокойных местах, скажем, в феврале 2008 года – в Лос-Анджелесе, в ноябре того же года еще один бутик Guerrilla был открыт в западной части Глазго, в Шотландии.

Очевидно, что подобный подход стимулирует интерес потенциальных клиентов к бренду и укрепляет его имидж нестандартности, «инаковости», эксклюзивности. Удивительно, но тот факт, что через определенное время магазин закрывается, перекликается с философией ваби-саби, согласно которой ничто не вечно, все временно и красота бренна, она исчезнет подобно тому, как лепестки сакуры слетают с деревьев…

Play

Изначально в своих работах Рей Кавакубо использовала исключительно темные тона. Но с середины девяностых в коллекциях Comme des Garçons появились яркие и пастельные оттенки. Дизайнер объяснила эти фундаментальные изменения так: «новые оттенки являются способом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней». Именно таким образом родилась линия Comme des Garçons Play.

Известная своим логотипом, на котором изображено красное сердце с двумя глазами, это сравнительно более доступная, более демократичная линия бренда. Ориентированная на молодежную аудиторию, Play является также и самой продаваемой линией. После того, как в Play «засветились» такие медийные фигуры, как Канье Уэст, Фаррелл Уильямс и Джастин Тимберлейк, эта линейка быстро снискала себе имя в международной моде. Кроме того, Comme des Garçons Play провел целый ряд значимых коллабораций со всемирно известными брендами, такими, как Fred Perry, Converse, Nike и H&M. Скажем, в 2008 году Рей Кавакубо создала осенне-зимнюю капсульную коллекцию мужской, женской и детской одежды для H&M. В женской, мужской и детской линиях были представлены пальто, жакеты, рубашки, лонгсливы, шорты, брюки и рубашки.

Причем успех был столь громким, что на данный момент визуально вещи от всего бренда Comme des Garçons чаще всего ассоциируются именно с красным сердцем с глазами, присутствующим исключительно в линии Play. Например, лондонский проект бренда, Dover Street Market, в основном продает одежду именно Play, исключая более премиальные изделия от Comme des Garcons.

При этом флагманская линия Comme des Garcons также проводит коллаборации – но уже с такими брендами, как, скажем, Louis Vuitton (имеется совместный бутик в Токио) и Hermes (коллекции шелковых шарфов). Такие коллаборации – свидетельство того, что Comme des Garcons признан ведущими традиционными модными домами мира.  


Ароматы

Парфюмы от Comme des Garcons, давно уже ставшие неотъемлемой частью бизнеса и имиджа бренда, столь же странные, как и одежда, и при этом притягательные для многих. Первые опыты Кавакубо начала еще в конце семидесятых, а в девяностые они приобрели культовый статус в мире парфюмерии. Например, в 1998 году дебютировал аромат Odeur 53 by Comme des Garcons. Главной особенностью этого парфюма стало полное отсутствие структуры начальных, серединных и конечных нот, а также то, что аромат был разработан на основе пятидесяти трех неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород. А, скажем, аромат «888», согласно концепции, претендует на то, что воспроизводит запах настоящего золота…

Конечно, все это, мягко говоря, необычно для традиционного взгляда на парфюмерию… И надо сказать, и все остальные ароматы бренда – во-первых, основаны строго на синтетических ароматах и, во-вторых, в силу этого ориентированы и на мужчин, и на женщин, то есть производятся в формате унисекс. Известен, например, и созданный в рамках коллаборации унисекс-аромат H&M Comme des Garcons. В его основу вошли ноты бергамота, мандарина, перца, кориандра, можжевельника, кедра, пачули и сосны.

При этом у Comme des Garçons есть любопытная серия Incense, в которой вторым названием идет тот или иной город мира. И, если Incense Kyoto или Incense Avignon можно еще как-то ожидать, то Incense Zagorsk – как и уже само наличие бутика бренда в Санкт-Петербурге – выглядит необычно и привлекательно для российских поклонников этого модного дома…

Я никогда не причисляла себя к какой-либо системе.  Я не делала этого тогда и не делаю это сейчас. Только поэтому я и осталась свободной.

Текст: Сергей Пашкевич

Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт:

Стиль замечательных людей: Рей Кавакубо

В Нью-Йорке, Лондоне и Милане прогремели недели моды, парижская стартовала пару дней назад, а западные СМИ уже вовсю негодуют по поводу представленных коллекций. Business of Fashion пишет о том, что итальянские дизайнеры давно утратили былую хватку, Ванесса Фридман считает, что британские модельеры перестали удивлять и провоцировать, переключившись на финансовую окупаемость, а нью-йоркская неделя моды больше всего заполнилась голографическим шоу Ralph Lauren Polo, а не представленными коллекциями. Мода застряла между потребностью удивлять и необходимостью производить новинки как можно чаще. Удивлять не получается, от бесконечной смены коллекций, кажется, устали даже самые ярые модники – интерес к моде падает. Dazed&Confused считают, что молодое поколение своими сматрфонами увлечено сильнее, чем модой. В этот кризисный для модной индустрии период полезно вспомнить последнего новатора XX века – Рей Кавакубо.

Конечно, заявление о том, что творчество Рей Кавакубо гораздо ближе к искусству, нежели к моде, было бы опрометчивым, но то, что смысл для нее приоритетнее эстетики, – факт. Оболочка не важна, имеет значение только идея. Коллекцией не надо наслаждаться, она должна заставлять задуматься. Почему у платья нет талии, зато есть «горб» на спине? Нужно ли стремиться к гармоничным пропорциям, симметрии, безупречности, так ли страшны изъяны? Необработанные края, мятая ткань, швы наружу – вопиющая небрежность или свобода от стандартов? Рей Кавакубо – это деконструктивизм, геометрия, гротеск, культ силуэта, асимметричности и парадоксов. Она не боится показаться нелепой, вызвать недоумение и даже отвращение. Образцовый портрет нонконформиста современности.

Comme des Garçons FW 1983, Comme des Garçons SS 2015

Несмотря на мировую известность и бизнес с оборотом в 220 миллионов долларов в год, Рей Кавакубо остается белой вороной мира моды. Но не такой, над которой все тихонько посмеиваются за спиной, а такой, которой все в тайне мечтают быть. Только ей удается из сезона в сезон показывать то, в чем не решится выйти в люди никто, и продолжать вызывать своим постмодернистским видением восхищение.

Однако каким бы гениальным творцом ни была Рей Кавакубо, она, в первую очередь, стратег. Решающим фактором ее успеха стал грамотный и, опять же, новаторский подход к построению бизнеса. Магазины Comme des Garçons – это мультибренд и монобренд в одном лице, который позволяет получать дивиденды от имиджа марки и разнообразия выбора одновременно. Выбор, допустим, в парижском и лондонском Comme des Garçons может различаться кардинально: приехав в новый город, никогда не знаешь, что откопаешь в магазине знакомой марки и за какую цену. Еще одной инновацией авторства Рей Кавакубо, взорвавшей общественность, стали «подпольные магазины» – никак не рекламируемые временные площадки. Информация о них передавалась только через сарафанное радио. Первый появился в заброшенной книжной лавке на окраине Берлина в 2004 году и просуществовал год. Позже аналогичные магазины обнаруживались в самых неожиданных местах и вызывали ажиотаж не меньший, чем старт продаж iPhone.

Подпольный магазин Comme des Garçons в Лос-Анджелесе

Рей Кавакубо никогда не говорит о личном во время интервью, редко выходит на поклон после показа, избегает публичности во всем. Это работает – ее уважают коллеги, журналисты и поклонники. Подобно тому, как Готье совершил в 1970-х революцию, начав первым из дизайнеров продвигать себя в СМИ, Рей Кавакубо играет на том, что скромность публичных личностей сегодня приравнивается к профессионализму и честности. Она утверждает, что прибыль для нее не в приоритете, и ей верят.

Образ гения-интроверта, естественно, транслируется через одежду, которую она для себя выбирает.

Каре

Попробуйте найти в сети фото Рей Кавакубо без каре. Едва ли найдете.

Кристиан Отенбос стрижет Рей Кавакубо

Черный

Когда журналист Interview спросил Рей Кавакубо, почему черный, она ответила: «Я всегда любила черное. Однако в последнее время черный стал столь же привычным, как и деним. Я хочу найти черный цвет завтрашнего дня».

В магазине Comme des Garçons, 1983 год

Косуха

Бунтарский дух, пронизывающий образ Рей Кавакубо, немыслим без косухи. Прием не оригинальный, но эффектный. Грубая ткань, асимметрия молний, заклепок и воротника органично вписываются в образ замкнутого хулигана.

Юбка в пол

Рей Кавакубо женщина, как известно, невысокая, но о том, что невысоким юбки ниже колена не идут, она предпочитает забыть.

Показ Comme des Garçons, 1987 год

Белая рубашка

Белое Рей Кавакубо всегда сочетает с черным. В большинстве случаев белым пятном в образе становится рубашка с классическим воротником.

Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Paper Magazine

Очки

Интроверт, который не носит черные очки, – неправильный интроверт.

Новаторство Рей Кавакубо не в том, что она придумала что-то новое ради комфорта, как делали большинство: Поль Пуаре или та же Шанель, например. Она осмыслила изъяны и показала, что их не надо стыдится. Рей Кавакубо первая среди всех дизайнеров выразила внутреннюю красоту через внешнюю атрибутику. Ее коллекции – это история о Чудовище из сказки «Красавица и Чудовище», где главный герой гармоничен в своем несовершенстве, не лишен самоиронии и духа бунтарства.

Women in Power: что нужно знать о Рей Кавакубо?

Вчера звезды и представители модной индустрии собрались в музее Метрополитен, чтобы выказать свое почтение гениальной Рей Кавакубо.

Мы объясняем, почему основатель Comme des Garçons стала главной героиней Met Gala.

В этом году бал Института костюма при Метрополитен-музее («Оскар» Восточного побережья, как иронично называют его ньюйоркцы) был приурочен к открытию «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between». Гости Met Gala получили возможность первыми увидеть самую долгожданную модную экспозицию года, которая стала второй в истории музея выставкой, полностью посвященной творчеству ныне живущего дизайнера: в прошлом такой чести удостоился лишь Ив Сен-Лоран в 1983 году. Чтобы собрать экспонаты, куратору Эндрю Болтону потребовалось около года: впрочем, на анализ экспериментальных идей Кавакубо и доскональное исследование ее антимодной эстетики можно было бы потратить и все десять.

Кавакубо никогда не скрывала своего презрения к обыденности и шаблонам, и гости Met Gala приняли это во внимание: как минимум половина из 550 человек отказались от традиционных вечерних нарядов в пользу костюмов, напоминающих арт-инсталляции. Конечно, некоторые, включая Рианну и Мишель Лами, появились в залах Метрополитен-музея в платьях Comme des Garçons. Другие выбрали образы, вдохновленные работами Кавакубо: так, одна из соведущих вечера Кэти Перри отдала предпочтение эксцентричному дизайну Maison Margiela. Лили Коллинз продемонстрировала выбеленное лицо и черный парик, подстриженный под боб-каре — в стиле самой Рей Кавакубо. Кара Делевинь выкрасила бритую голову серебряной краской, а Рита Ора скрыла собственные волосы под своеобразным шлемом, собранным из волосяных пластин: вполне в духе авангардистской философии.

Впрочем, тщательно продуманные звездные наряды не затмили самой экспозиции. Двери для всех посетителей выставка откроет уже завтра: 140 экстравагантных, странных образов, созданных творческим гением Кавакубо, собраны в ретроспективу, по которой можно проследить творческий путь японского дизайнера с начала 1980-х годов до наших дней. Мы решили заглянуть чуть дальше и отправились в 1970-е, чтобы посмотреть, как зарождалась эпоха Comme des Garçons.

1969

В 1960-е годы дочь университетского служащего и учителя Рей Кавакубо изучала изобразительное искусство в Университете Кэйо, Япония, а затем нашла место в рекламном отделе компании по производству тканей. В ее обязанности входил подбор костюмов, и, когда девушке не удавалось найти нужного элемента, она придумывала его сама. В 1967 году Кавакубо уходит с должности, чтобы попробовать себя в качестве стилиста и дизайнера, а в 1969-м основывает в Токио лейбл Comme des Garçons Co. Ltd.

1970

В начале 1970-х к новой марке авангардной одежды начинают проявлять интерес, и уже в 1973 году у Comme des Garçons открывается первый бутик в любимом художниками токийском районе Минами-Аояма. В магазине не было ни одного зеркала: по мнению Кавакубо, клиенты должны были выбирать одежду, основываясь на том, как они себя чувствуют, а не как выглядят.

1978

Рей Кавакубо добавляет первую мужскую коллекцию к линии Comme des Garçons.

1981

Comme des Garçons переезжает в Париж: работы Кавакубо демонстрируются на Неделе моды прет-а-порте. Первый показ поражает европейскую публику: в 1980-е в моде доминировали образы в стиле Thierry Mugler и Gianni Versace. Дебютной коллекцией японскому дизайнеру удалось доказать, что асимметричный и, на первый взгляд, бесформенный крой может выигрывать на фоне приталенных, нарочито женственных силуэтов, а черный цвет — затмевать яркие, кричащие оттенки.

1982

Comme des Garçons получает место в Парижском синдикате высокой моды.

1986

Спустя несколько лет после парижского дебюта в музее Помпиду открывается выставка графичных фотографий Питера Линдберга, созданных специально для Comme des Garçons.

1988

В 1988 году Кавакубо неожиданно уходит от черного цвета, представив коллекцию, в которой доминирует броский алый оттенок. Свое решение она объясняет лаконично: «Красный — это черный».

1997

Кавакубо переосмысливает представления о человеческом теле с помощью коллекции «Dress Meets Body, Body Meets Dress». Она еще дальше уходит от традиционного понятия женственных форм, по-новому преподносит само понятие женственности. По слухам, на создание «Dress Meets Body, Body Meets Dress» Кавакубо вдохновила витрина Gap: дизайнер разозлилась, увидев тощие манекены, одетые в однообразные скучные платья.

1998

Comme des Garçons выпускает первый антипарфюм. Odeur 53 состоит из 53 нетрадиционных ароматов, включая запахи сохнущей на ветру краски, песчаных дюн, целлюлозы, чистого горного воздуха, жженой резины и лака для ногтей.

2004

Появляется Dover Street Market — современная торговая площадка, где можно найти все коллекции Comme des Garçons и дочерних марок, включая Play и Shirt, а также необычную одежду других дизайнеров. Сегодня Dover Street Market — магнит для студентов модных колледжей и стилистов, один из самых популярных универмагов Лондона. Вслед за ним дом Comme des Garçons открыл еще несколько похожих площадок в Пекине (2010 год), Токио (2012) и Нью-Йорке (2013).

2005

Comme des Garçons представляет экстраординарную коллекцию свадебных платьев «Сломанная невеста». В ней викторианское кружево и шелк цвета слоновой кости обыгрываются посредством асимметричных силуэтов. На подиум модели выходят с выкрашенными в белый цвет лицами.

2012

Год выхода знаменитой «плоской» коллекции: модели на показе Comme des Garçons напоминают бумажных кукол, одетых в двухмерные платья и пальто. Кавакубо вновь вдохновил масс-маркет: дизайнера чрезвычайно раздражала привычка потребителей гоняться за обезличенной одеждой.

2017

Сегодня Comme des Garçons объединяет 17 различных брендов. Годовой оборот компании достигает 250 миллионов долларов. Среди поклонников таланта Кавакубо (и ее клиентов) — Карл Лагерфельд и Николя Гескьер, Фиби Файло и Марк Джейкобс.

Детали:
Выставка «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between»
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Даты проведения: с 4 мая по 4 сентября 2017 года
http://www.metmuseum.org/

Парадокс Рей Кавакубо: интервью о творчестве и бизнесе | Образ жизни

Рей Кавакубо работала фриланс-стилистом, но не могла найти вещи, которые хотела использовать в своих съёмках, поэтому решила шить их сама. Она родилаcь 76 лет назад, а в 31 основала бренд Comme des Garçons, чтобы всегда находить то, чего еще не было, что-то совершенно новое.

Идея заполнения и опустошения пространства — красная нить, которая проходит через всю её одежду, предметы интерьера и декора.

«Пустота важна», — говорит Рей.

Но Кавакубо делает не просто одежду, она шьёт сложные концепции.

«Если я не буду пытаться сделать одежду, я смогу сделать что-то новое. Но для меня это всего лишь работа. Я не получаю от этого огромного удовольствия. Я думаю, что люди, которые говорят, что им нравится их работа, не воспринимают это всерьёз. Единственный способ сделать что-то новое — не быть удовлетворённым.»

Почему Рей Кавакубо на протяжении 45 лет занимается этим?

«Я отвечаю за всех сотрудников Comme des Garçons, и у меня есть чувство ответственности, — говорит она. — Если бы я была одна, я бы остановилась … Ни что не статично, все движется дальше. Я хочу увеличить их заработную плату, дать им повышение … постепенно расти, чтобы люди могли расти сами. Это естественный процесс бизнеса. У меня нет выбора.»

В этом и заключается парадокс её жизни: радикальное видение рука об руку с традиционным, материнским.

«Это противоречие, — признает она. — Я хочу быть свободной всегда находить что-то новое, но в то же время я хочу иметь успешный бизнес, где я могу расти и заботиться о сотрудниках и фабриках».

Рей Кавакубо с мужем — Адрианом Джоффе

И все же каждый новый сезон — это приглашение Кавакубо в агонию, поскольку она ставит себе невозможную задачу каждый раз. Но тем не менее, в свои 70 с лишним лет она продолжает удивлять и остаётся у руля многоцелевого бизнеса, который генерирует доход в размере более 280 миллионов долларов в год. В настоящее время насчитывается более десятка коллекций, на которых есть лейбл Comme des Garçons, а также растущий мультибрендовый розничный магазин Dover Street Market.

Парадокс Рей Кавакубо: интервью о творчестве и бизнесе was last modified: 8 августа, 2019 by 7sisters

Редкое интервью с дизайнером Comme des Garçons Рей Кавакубо | Comme des Garçons

Я здесь не для того, чтобы спрашивать Рей Кавакубо об одежде, потому что она больше не занимается ее шитьем, хотя это не помешало ей оставаться, вероятно, самым важным модельером в мире. Пять лет назад на подиумном показе ее шоу Not Making Clothes для Comme des Garçons была модель, одетая в клетку из черных полос ткани и зловещего розового плюшевого мишку, который наполовину скрывал владельца за буйством оборок. Спустя девять сезонов она по-прежнему устраивает шоу на каждой неделе моды в Париже, руководит бизнесом с оборотом, оцениваемым в 280 миллионов долларов (215 миллионов фунтов стерлингов) в год, но она все еще настаивает, что не занимается производством одежды.Другими словами: Рей Кавакубо - это высшая концепция. Основательница

Comme des Garçons Рей Кавакубо говорит, что она «недовольна легкой модой».

«Что значит не шить одежду?» Мой вопрос к Кавакубо, но задан, как и все должно быть, через Адриана Иоффе, президента Comme des Garçons. Джоффе - 25-летний муж Кавакубо, 31-летний деловой партнер и ее Человек на Земле, через которого она общается с миром, не говорящим по-японски. Он переводит, а она что-то отвечает. У них идет напряженная дискуссия на ее родном языке.Она сидит, как сфинкс, скрестив руки на груди, переводя взгляд с Иоффе на меня. «Она говорит, что ей действительно хотелось бы получать новый мозг каждый сезон», - наконец говорит он. «Но она не может. Поэтому ей нужно найти новый метод, чтобы приступить к работе. Девять сезонов назад она подумала: может быть, если я не буду пытаться шить одежду, я смогу сделать что-то новое ». Итак, я говорю, это о создании пространства для оригинальной мысли? Посоветовавшись с Кавакубо, он ободряюще полуулыбается и говорит, не недоброжелательно: «Все не так просто.”

Штаб-квартира Comme des Garçons находится за фасадом 17 века на Вандомской площади в Париже. Слева окна ювелирного бутика Chanel представляют собой сверкающий снежный шар из бриллиантов под кремовыми навесами; справа, в Chaumet, на бархатных подушках блестят изумруды. Простая черная дверь с надписью Comme des Garçons ведет во внутренний двор, где молодые сотрудники бренда едят салаты и пьют кофе. Дресс-код для мужчин и женщин основан на черных брюках, рубашках свободного кроя и массивных сандалиях на плоской подошве; волосы либо коротко острижены, либо скручены в беспорядочный узел.Дверь ведет в узкий выставочный зал в индустриальном стиле, в конце которого находится студия Кавакубо, на пол этажа выше и огражденная стеклянной стеной. В конце длинных рельсов с одеждой можно увидеть поднятую фигуру, наподобие алтаря на полпути к потолку, сидящую в спокойной сосредоточенности за своим длинным белым столом.

Сегодня в шоу-руме представлена ​​мужская одежда: брюки в сморщенные конфетные полоски, мрачно-сиреневый костюм, разорванные половинки контрастных свитеров, слитые в один предмет одежды. Я изучаю ожерелье, сделанное из зубастой анатомической модели собачьей челюсти, когда приходит Иоффе, чтобы проводить меня в кабинет Кавакубо.Глянцево лысый и аккуратно одетый в черное, его низкий голос и безмятежная манера поведения производят впечатление очень шикарного современного монаха.

Кавакубо крошечная, с полупрозрачной кожей и в 75 лет грубостью с солью и перцем по сравнению с ее фирменным черным бобом, которого я не видел на фотографиях. (Ее фотографий, как известно, ограничено.) На ней белый плащ, тончайший, как бумага, поверх черной рубашки и объемной черной юбки, с массивными серебряными кольцами на левой руке. Она ходит вокруг стола, чтобы поприветствовать меня ровной походкой, которая уравновешивает ее пропорции бумажной куклы.Она пожимает мне руку и что-то бормочет Иоффе. - Я сказал тебе, - говорит он глухим голосом. Это для Хранителя. (Кавакубо может говорить по-английски, а может и не говорить, но у меня сложилось впечатление, что она его понимает.) Во время разговора язык ее тела похож на язык тела человека, которому только что напомнили о встрече у дантиста. Высокий концептуальный дизайн

Kawakubo намеренно бросает вызов.

Встреча больше похожа на собеседование, чем на вызов в офис суровой, но довольно изумительной директрисы, где ей поручено разгадать загадочный кроссворд, разгадки, перемешанные в переводе, на фоне тикающих часов ее очевидной скуки.Она редко дает интервью, и все те немногие журналисты, которым была предоставлена ​​аудиенция, рассказывают военную историю: когда она ответила на вводный вопрос, нарисовав круг черной ручкой, протолкнув лист бумаги через стол, а затем покинула комнату ; когда она ответила на вопрос: "Что заставляет вас смеяться?" с ответом из одного слова: «Ты». Роль Иоффе - наполовину переводчик, наполовину переговорщик с заложниками, который вовлекает ее в разговор, когда она угрожает выписаться. Уксусная нотка затертых супружеских ссор очевидна.Пока она сидит неподвижно, он делает постоянные осторожные жесты руками, как будто проводит воображаемую чайную церемонию.

Первый вопрос-ответ звучит так. Я бы сказал, что многие модельеры считают, что их работа - это самовыражение. Что Comme des Garçons рассказывает нам о вас? - Иоффе переводит, - отвечает она, а затем говорит над ним по-японски. Она спросила, можете ли вы уточнить вопрос, говорит он, но когда я нащупываю новые слова, она снова начинает говорить. «Она говорит, что это не имеет отношения к делу», - говорит Иоффе.О, я говорю, хорошо. «Она говорит, что ваш образ жизни и способ получения энергии отличается от того, что вам нужно делать, чтобы собрать коллекцию; нет никакой связи между ее образом жизни и тем, как она шьет одежду ».

Сложный опыт общения с Кавакубо, связанный с искусством перформанса, очень близок к опыту захватывающего перформанса при просмотре одного из ее подиумных шоу, где модели, завернутые в мотки шерсти, как бабочки, выходящие из куколки, идут с преувеличенной медлительностью. дети играют по стопам бабушки.На самом деле, синергия между ними настолько очевидна, что я думаю, что не расслышал ее ответ, поэтому проверяю. «Это то, что она сказала», - повторяет Иоффе, моментально приподнимая брови, как бы выражая сочувствие к моему положению. «Она задается вопросом, почему мы озадачены ее ответом. Я сказал ей, что я в таком же недоумении, как и ты. Теперь она долго говорит по-японски, пока он не говорит ей по-английски: «Я понимаю, но удивлен», после чего разговор возвращается на японский. В конце концов он поворачивается ко мне и говорит: «Она думает, что это заблуждение - я, ты, все, - что то, что она чувствует и что она сказала о вере в свободу, об энергии, исходящей от эмоциональной свободы, имеет какое-то отношение. с ее работой.Она говорит, что это не связано напрямую с работой, пытками по сбору коллекции. В каком-то смысле это полное выражение того, кто она есть, потому что она так долго этим занимается и потому что нет команды. Рей - это Comme des Garçons. Но она говорит, что то, как она есть, и то, как она зарабатывает на жизнь, все еще отличается. Теперь я понял, - заключает он, кивая и улыбаясь. О да, говорю я, надеясь, что это звучит убедительно. Я тоже.

Кавакубо однажды описал свою работу как нечто похожее на дзенские «коаны», неразрешимые головоломки, поставленные буддийскими учителями.

Трудно пересказать встречу с Кавакубо, не прозвучав так, как будто вы ее посылаете, или как если бы вы были напуганы и глухи к абсурду. Я абсолютно не отправляю ее. Она дальновидный, радикальный и - нравится ей это или нет, о чем позже - феминистская героиня. Она изобрела черный цвет как цвет городского креатива, она освободила высокую моду от суеты, и все это она сделала на потрясающе оригинальных подиумах. Однажды она описала свою работу как похожую на дзэн-коаны, неразрешимые головоломки, поставленные буддийскими учителями, которые, будучи неразрешимыми, учат вас ограничениям вашего интеллекта и тем самым освобождают ваш ум.Кавакубо изменил не только то, как мы думаем о моде, но и то, как мода и мышление могут сосуществовать в культуре и торговле, вдохновив новое поколение модных дизайнеров и идейных лидеров, таких как Алессандро Микеле, музами Gucci которого являются Роланд Барт и Уолтер. Бенджамина и Вирджила Абло из Louis Vuitton, которые в сотрудничестве с художницей Дженни Хольцер организовали первое шоу, чтобы привлечь внимание к кризису беженцев.

Тем не менее, для комедии нужно иметь жесткое ухо, чтобы не пощекотать себя в течение часа с Кавакубо.Я задаю вопрос о цвете, ища ее мысли о том, почему после объявления красного новым черным ее последние коллекции стали яркими как радуга. Перевод перерастает в жаркий обмен мнениями между мужем и женой. Мне интересно, что вызывает такие споры, когда Иоффе обращается ко мне. «Мне очень жаль», - говорит он, и на мгновение я подозреваю, что он, возможно, забыл о моем присутствии. "Что был ваш вопрос снова?"

Дизайн в стиле коана от Рей Кавакубо.

Что делает все это еще более необычным, так это то, что Кавакубо является не только самым утонченным дизайнером с высокими концепциями на Парижской неделе моды, но и чрезвычайно успешной деловой женщиной.Она родилась в Токио в 1942 году. В возрасте 27 лет она открыла Comme des Garçons и за десять лет открыла более 100 магазинов в Японии, в которых продавалась ее неповторимая авангардная эстетика (черный цвет, асимметрия, рваные края). Но именно в 1981 году, когда она привезла Comme des Garçons на Парижскую неделю моды, Кавакубо по-настоящему зажгла индустрию. Что-то в взаимодействии ее японских тем (пространство между вещами, зеркальные изображения, начиная с нуля) с парижской алхимией ароматного шика и бунта, бросающего булыжник, сделало ее шоу самым захватывающим событием, которое Париж видел за последние годы.За ними последовал запуск ряда собственных брендов (крупнейшим из которых является Play с характерным логотипом в виде сердца), а также прибыльное сотрудничество с Nike и успешный парфюмерный бизнес. Запуск в 2004 году Dover Street Market, своего рода универмага артхаус, показал, что она является истинным провидцем бизнеса. Благодаря бетонным полам, коллаборациям художников-поп-апов и партизанским мероприятиям, DSM на десять лет опередила остальную индустрию. Магазины по-прежнему являются самыми модными квадратными футами в самых модных городах мира, и каждый сезон они модернизируются самой Кавакубо.В прошлом, когда ее просили дать определение, она иногда выбирала односложный ответ «бизнесвумен».

Мода Кавакубо, полная дикаря некрасивости и войлочных, выпуклых шишек и шишек, ощущается как перчатка, брошенная на узкие перила тщеславия, топчущие женскую одежду. Многие из ее произведений не имеют размера; какое-то время она экспериментировала с отсутствием зеркал в раздевалках, чтобы клиенты могли сосредоточиться на своих чувствах. На интуитивном уровне есть что-то чудесное в 75-летней художнице (мое слово, не ее), которая без колебаний относится к себе так абсолютно и полностью серьезно.Но как бы феминистки ни пытались называть ее своей собственной, она отказывается называть себя таковой («Она говорит, что тело женщины не имеет отношения к тому, что она пытается делать. интересно »), хотя она идентифицирует себя как панк:« Как дух, как образ жизни ». А как панк, как переводит Иоффе, она «злится на легкую моду. Спортивная и уличная одежда набирает обороты, особенно в мужской моде. Это не совсем иконоборчество… Людей, кажется, это привлекает, но на самом деле это не бунтарь.Нет никакой точки зрения ». А мода не должна быть легкой? При переводе это вызывает неистовую трясет головой. «Когда все слишком просто, вы не думаете и не добиваетесь прогресса. Не только в моде. Во всем.

Многие изделия Кавакубо имеют нестандартные размеры. Она экспериментировала с отсутствием зеркал в гардеробных, чтобы клиенты могли сосредоточиться на ощущениях от одежды.

«Есть еще много чего? Она устала. Как известно, терпение Кавакубо объяснять себя ограничено. На выставке ее работ Art of the In-Between, организованной в прошлом году в Нью-Йоркском Метрополитене, по ее настоянию не было никаких пояснительных текстов.Это была лишь вторая монографическая выставка, которую Met присуждал живому дизайнеру (после Ива Сен-Лорана в 1983 году), это была огромная честь («Она говорит, что это был трудный опыт, но это было приятно»). В послесвечении этого года у Кавакубо много дел: новый рынок на Дувр-стрит в Лос-Анджелесе и запуск нового бренда CDG, продающего футболки и кроссовки сегодняшним модным потребителям, помешанным на логотипах.

«Она сказала, что я должен объяснить вам объем работы, которую она должна сделать, магазины, которые она должна создавать, а также коллекции.Это никогда не прекращается », - говорит Иоффе. Какие элементы работы вам нравятся? При переводе она качает головой. «Работа не приносит удовольствия», - говорит мне Иоффе. (Она всегда называет это «работой».) «Она говорит, что люди, которые говорят, что им нравится работа, не воспринимают ее всерьез. Единственный способ надеяться сделать что-то новое - не быть удовлетворенным ». Задумывается ли она, как известно, не увлеченная историей моды, о том, каким будет ее наследие? Они болтают несколько минут, затем Иоффе поворачивается ко мне и говорит: «Она никогда об этом не думала.Она не заботится о потомстве и не верит в него ». Она говорит что-то по-японски - снисходительным тоном - и он поворачивается к ней и говорит по-английски: «Все об этом думают! Вы единственный, кто об этом не думает. Вот почему дизайнеры создают основы, потому что им небезразлична история, то, что станет их наследием. Ты единственный, кто так думает ». Она говорит что-то еще, на этот раз тише. «Она говорит, что, когда ее больше нет здесь, ей все равно, если здесь больше ничего нет», - говорит Иоффе с намеком на вздох.«Она очень необычная». Она смотрит на меня и улыбается.

Рей Кавакубо | BoF 500

Рей Кавакубо - креативный директор Comme des Garçons, которая, несмотря на то, что она работает в соответствии с нетрадиционными принципами, основанными на творчестве, превратилась в бизнес, оборот которого превышает 220 миллионов долларов в год. Она никогда не училась на модельера; вместо этого она изучала искусство и литературу в университете Кэйо. Возможно, в результате этого Кавакубо всегда следовала ритму своего собственного барабана, как в коммерческом, так и в творческом плане, и в результате была восторженно воспринята индустрией как икона современности, которая продолжает волновать индустрию моды.Она также является соучредителем культового направления розничной торговли. Дувр-стрит рынок , которую она и ее муж Адриан Иоффе Создана в 2004 году.

Японский дизайнер пришла в индустрию, когда устроилась на текстильную фабрику; в 1967 году дизайнер стал стилистом-фрилансером. Два года спустя она начала шить одежду под лейблом Comme Des Garçons. Дизайнер включил этот лейбл в 1973 году, что является прямым результатом его популярности среди японских потребителей. До конца десятилетия Кавакубо совершенствовала свою эстетику и строила свою компанию, открыв бутик в Токио в 1975 году и добавив линию мужской одежды Homme Comme des Garçons в 1978 году.

Ко времени своего дебюта в Париже в 1981 году Кавакубо была настолько известна, что японская пресса окрестила ее последователей и поклонников «воронами». Дизайнер сказала The New Yorker в 2005 году, что она «никогда не намеревалась начать революцию» - она ​​намеревалась только показать «то, что я считал сильным и красивым. Так уж вышло, что мои представления отличались от всех остальных ".

Она продолжала вводить новшества и этим вдохновляла многих дизайнеров - Мартина Маржела, Энн Демелемейстер и Гельмут Ланг проверили все имя Кавакубо как источник вдохновения - сделать моду более богатой палитрой, чем раньше.В то время как многие из крупнейших и наиболее заметных компаний в сфере моды фактически служат тренировочными площадками для растущих талантов, ни одна из них не породила коллекцию творческих потомков, подобных Commes des Garçons. Кавакубо начал карьеру Джунья Ватанабэ и Тао Курихара, а в 2013 году добавил Кей Ниномия «Нуар» - от зонтика Comme des Garçons. Сегодня экосистема Comme насчитывает более 20 различных линий.

Кавакубо сказал Interview : «В хорошие и плохие времена компания более или менее одинакова.Comme des Garçons всегда двигался в своем собственном темпе и продолжит его ». Так оно и есть, и мода от этого к лучшему.

В мае 2019 года Кавакубо получила премию Исаму Ногучи, став первым модельером, получившим эту премию, созданную в 2014 году для признания художников-новаторов, идущих по стопам Ногути, соединяя восточную и западную культуры.

Рей Кавакубо, почти безмолвный оракул моды

В пятницу днем, в закрытой галерее в Метрополитен-музее, команды рабочих, некоторые в лабораторных халатах и ​​бахилах, кружили по импровизированной деревне совершенно белого цвета. хижины, установка манекенов и установка ориентировочных чисел.Это был этап перед началом весеннего показа Института костюма «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», на котором г-жа Кавакубо создавала модели одежды Comme des Garçons на протяжении десятилетий. лейбл, который она основала в 1969 году, ждала их окончательной установки.

Обычно можно с уверенностью предположить, что выставки Института костюма будут заполнены одеждой, но то, что создает г-жа Кавакубо, - это даже не вся одежда, которая узнаваема. Кусочки могут быть сильно выпуклыми или выпуклыми; рваные или потертые; они могут делать или не делать скидку на руки, лицо или тщеславие своего владельца.

Многие дизайнеры работают над тем, чтобы женщины хорошо выглядели. Госпожа Кавакубо, кажется, работает над тем, чтобы заставить женщин снова выглядеть.

Г-жа Кавакубо появилась в галерее Met в пятницу в своей постоянной униформе из боба с бахромой и черной кожаной мотоциклетной куртке, через день после прибытия из Токио, где она живет и где находится штаб-квартира Comme des Garçons.

Официально г-жа Кавакубо не говорит по-английски, передавая свои дельфийские инструкции через своего мужа, переводчика и президента компании Адриана Иоффе, хотя она понимает больше, чем показывает, и, если она достаточно заинтересована или вовлечена, наклонится, чтобы обратиться к Англоговорящий напрямую.В основном ее молчание кажется полезным и удобным, поскольку оно препятствует двум вещам, которые она ненавидит: объяснениям и интерпретациям. (Она никогда не предложит публично более глубокого понимания любой из своих коллекций, чем таинственное название, которое она дает каждой из них.) пружина, или установленная ловушка. Она председательствует в Comme des Garçons, который разросся до нескольких линий и нескольких других дизайнеров, как доброжелательный, но неоспоримый автократ, и она может быть военной в своей решительности, как Эндрю Болтон, ответственный куратор Института костюма, узнал, работая над выставка.

Госпожа Кавакубо спроектировала выставочное пространство, работая над полноразмерным прототипом на складе в Токио, который является ее уникальным творением, как и любой другой предмет внутри.

Планировалось, что она прогуляется со мной по помещению Метрополитена, но по прибытии в музей она отказалась от этого. И хотя г-н Иоффе сказал несколько слов по-японски, когда я попросил о переговорах, было ясно, что ее решение будет законом. Так что я сам прокатился по галерее с мистером Иоффе и мистером Джоффе.Болтон на буксире, чтобы оценить достижения мисс Кавакубо, прежде чем мы должны были выступить в холодном конференц-зале внизу.

Г-жа Кавакубо - легенда в мире моды, и выставка является подтверждением ее уникального статуса: Институт костюма не посвятил целую выставку ни одному живому дизайнеру со времен Ива Сен-Лорана в 1983 году. Присутствие Кавакубо на гала-вечере открытия в понедельник станет ее первым появлением на том, что давно называют «вечеринкой года».”)

На протяжении десятилетий, по крайней мере с момента своего дебюта в Париже в 1981 году, г-жа Кавакубо прокладывала свой собственный путь, будучи стойким противником установленных норм и получивших мудрость. На протяжении многих лет она становилась и опускалась, но все это время она была в авангарде важных событий в моде. Она рано пришла к идеям, которые все еще сильны и проникают в модную экосистему: андрогинность, искусственность, pop-up shop, luxury group (она поощряла нескольких бывших помощников, в первую очередь Джунью Ватанабе, в создании их собственных отдельных линий под названием эгида Comme des Garçons).

«Что воодушевляет, так это то, что для нее тело и платье не имеют границ», - сказал г-н Болтон. «Это то, что я по-настоящему ценил».

Выставка, всего 150 нарядов, потрясающая. Дизайны г-жи Кавакубо возмутительны, радикальны и красивы, их разнообразие объединяет дикая крайность ее стремления создавать новизну на каждом шагу. Они могут быть кокетливыми, как меховые и пернатые массы (из коллекции, которую она назвала «Синяя ведьма», весна 2016 г.), или мультяшными, как платья бумажных кукол из фетра цвета мелков («2 Измерения», осень 2012 г.).

Они могут быть хрупкими, как свитера с дырочками ("Holes", осень 1982 г.), которые здесь собраны самым старым образом, или жесткими, как юбка и топ с зазубринами, выполненными из кожи, которая выглядит как кожа, но на самом деле из искусственного шелка и полиуретана. («Tomorrow's Black», весна 2009 г.). В некоторых случаях, например, в сериях образов, сочетающих пачки с байкерскими куртками, они могут быть всем вышеперечисленным («Мотоцикл Ballerina», весна 2005 г.).

В ее одежде может быть лукавство, но она также может флиртовать с абсурдом. Г-жа Кавакубо редко склоняется, чтобы льстить в любом традиционном смысле.(Критики видели опухоли и уродства в ее мягкой коллекции «Body Meets Dress - Dress Meets Body» весны 1997 года; Мерс Каннингем увидела красоту и попросила других исполнить танцевальное произведение.)

Comme des Garçons воспитывает страстных помощников, чья мантра - «Comme» «Как йоги» - это «ом», но скептики и сомневающиеся тоже. «Честно говоря, эта одежда - ходячие произведения искусства», - сказала Кэти Перри, которая смоделировала их для обложки Vogue и является одним из сопредседателей гала-концерта. Она также сказала: «Дайте мне знать, когда начнутся съемки« Zoolander 3 ».

Именно так г-жа Кавакубо предпочитает это. «Comme des Garçons» - это «предложение новой красоты», - сказала она. Она ожидает, что всем понравится Comme des Garçons не больше, чем она ожидает, что все будут носить Comme des Garçons.

«Это конечная цель, конечно, это лучшее», - сказал г-н Иоффе, переводя для г-жи Кавакубо и иногда добавляя свое собственное мнение. «Но на самом деле, если бы все пришли и увидели красоту этого, примерили его и почувствовали себя потрясающе, это был конец. Если бы все думали, что это красиво, пора бы Рей остановиться.Когда у нас были овации, когда шоу любили абсолютно все, она волновалась больше всего ». (Более одной коллекции, которую сочли слишком легко понятной, было отказано в показе.)

Одежда мисс Кавакубо, кажется, одновременно вызывает намеки и отвергает их. По словам Болтона, на выставку зашел один из кураторов искусства XX века в Метрополитене и увидел отголоски Дайан Арбус. Сам мистер Болтон, сведущий в истории одежды, видел корзины и платья мутантов.

«Но что более интересно, если это ссылка или нет, она была стерта», - сказал г-н Болтон, построивший выставку вокруг пар бинарных тем - отсутствие / присутствие, мода / анти-мода, высокий / низкий, затем / сейчас - чтобы показать, как работа мисс Кавакубо может быть и тем, и другим, промежуточным и совершенно другим. «Для меня как куратора было настоящим испытанием - попытаться освободить свой разум от навязывающих исторических повествований», - сказал он.

«В отличие от того, что делают большинство журналистов», - сказал г-н.Иоффе, приподняв бровь. "Они не могут устоять перед ссылкой, не так ли?"

Сидя внизу, в тени большого библиотечного стола, мисс Кавакубо снова и снова подчеркивала, что цель и борьба заключаются в том, чтобы создать что-то новое. Все остальное вторично.

«Создание чего-то нового не обязательно должно быть красивым в глазах людей, которые на это смотрят», - сказала она. «Результат создания чего-то нового прекрасен. Сам факт того, что вы делаете что-то новое, и людей тронут этим, - вот что прекрасно.

Каждый сезон она начинает с нуля, даря гномическое ядро ​​вдохновения своим мастерам моделей, и вместе они создают коллекцию. Но как только это сделано, г-жа Кавакубо безжалостно переходит к следующему, и одним из побочных продуктов этого является то, что противостоять ее прошлой работе, даже в условиях музея, ей трудно - «физически больно», - сказал г-н Болтон. . Он и г-жа Кавакубо пришли к пониманию и уважению друг друга, но их сотрудничество не обходилось без конфликтов.

Я спросил у госпожиКавакубо, как бы выглядела выставка, которую она курировала сама.

«Наверное, это последняя вещь, которую я когда-либо делала», - сказала она.

Последнее?

Она пристально посмотрела на меня. «Единственный, да», - сказала она по-английски.

После того, как это шоу сделало ожидание более трудным, г-н Джоффе сказал, когда г-жа Кавакубо быстро говорила с ним мягким, ровным потоком, едва повышая голос или изменяя тон, и кружила руками над столом массивные часы исчезают из ее кожаного рукава.

«Она часто говорит о бремени опыта, что чем больше она делает, тем труднее делать то, чего она раньше не делала», - сказал г-н Иоффе. «Но раньше это было просто воспоминание. Теперь перед ее лицом все, что она делала, - она ​​чувствует, что теперь будет труднее продолжать ».

Хотя выставка охватывает 35 лет работы, она настаивала на том, чтобы выставку не воспринимали как «ретроспективу». Для дизайнера, помешанного на новом, мало что отделяет музей от мавзолея.

Неизбежно, что такое шоу - это награда за заслуги на протяжении всей жизни, поскольку такие награды подразумевают уход со сцены. Однако 74-летняя госпожа Кавакубо никоим образом не хочет уходить. Компания настолько слилась с ней, что когда я спросил, есть ли в ней какая-то часть, кроме Comme des Garçons, она ответила, что не понимает вопроса.

Тем не менее, после нее она думала о будущем Comme des Garçons. «Этого не может быть, - сказала она, - но может быть». Призрак смертности навис над некоторыми из ее поздних работ.Начиная со своей весенней коллекции 2014 года, она заявила, что прекратит производство одежды, и с тех пор обратила свое внимание на более абстрактные исследования силуэта, формы и функции. Коллекции последних сезонов не являются хрестоматийным определением понятий «пригодные для носки» или «продаваемые».

Но мисс Кавакубо проницательна. Создана компания Comme des Garçons со своими многочисленными линиями, филиалами и дочерними предприятиями, так что каждая часть может поддерживать другую. (Общая выручка компании в прошлом году составила более 280 миллионов долларов, включая мультибрендовые магазины Dover Street Market; в Met будет открыт собственный сувенирный магазин Comme с эксклюзивными товарами, такими как кроссовки Nike с наплавленным золотом логотипом CDG и новый версия культового свитера с дырочками 1982 года.«Кружево» Кавакубо.)

Ее дух и ее ценности направляют все предприятие Comme des Garçons, но не все новинки одинаковы. И именно потому, что компания активно торгует своими более удобоваримыми, коммерческими коллекциями, такими как украшенная сердцем линия Play, кошельки и ароматы, г-жа Кавакубо может быть настолько эзотеричной, насколько она хочет, со своими самыми одержимыми творениями. , подиумную коллекцию, которую она показывает для основной линии Comme des Garçons.

Это мера ее культовой привлекательности в том, что даже госпожаНе-одежда Кавакубо желанна для ее самых ярых поклонников, и в отличие от многих других лейблов, которые демонстрируют фантазию на подиумах, а реальность - в магазинах, Comme des Garçons также продает свои экспонаты - к временному раздражению своего основателя.

«Она очень расстраивается, потому что не хочет их заставлять», - сказал г-н Иоффе. «Они такие трудные».

Но если это произведения искусства - если мисс Перри права, - мисс Кавакубо непреклонна в том, что она не художник. «Сегодня очень мало дизайнеров, чей объем работ мог бы поддерживаться в контексте художественного музея», - сказал г-н.Болтон сказал ранее, но г-жа Кавакубо считает себя прежде всего бизнес-леди. Я заметил, что она давно придерживалась этого мнения, но в недавних интервью эта уверенность, казалось, колебалась, и она, похоже, была ближе к согласию с тем, что, возможно, она все-таки была художницей.

Г-н Джоффе кивнул и улыбнулся, но когда он передал это г-же Кавакубо, она забеспокоилась и начала быстро говорить. «Она сказала, что это я виноват в том, что плохо перевел», - сказал он. "Она не художник". Она жестом указала на мою записную книжку, чтобы я записал это.«Пожалуйста, убедитесь, - сказала она.

Если не художник, то панк. «Панк очень важен», - сказала она. «Дух панка идет против истеблишмента. Вот как вы можете начать с нуля, чтобы создать что-то новое - вы не принимаете существующий порядок вещей ».

Я указал, что в настоящее время она хранится в храме учреждения Мет.

«Тот факт, что здесь - мятежный, - сказал г-н Иоффе. «Тот факт, что она здесь, достаточно панковский.Конечно, будут люди, которые скажут, что мы распроданы, почему мы на обложке Vogue? Но дело не в этом ». Мисс Кавакубо кивнула.

Возможно, дело в работе и, если можно так, в наследстве. Влияние Comme des Garçons ощущалось в моде на протяжении десятилетий, и не всегда в явных формах подражания и почитания. Г-жа Кавакубо подняла количество открытых швов, асимметрии, синтетических тканей и черного цвета, но более того, она придерживалась своего собственного курса с стойкостью и целеустремленностью, которые усвоили другие, и начала разговор, нить которого другие взяли.

Я уже не в первый раз задавался вопросом, что она думает о своем наследии. Я напомнил ей, что четыре года назад мы уже давали одно интервью по почте. Я спросил ее тогда, как она хочет, чтобы ее запомнили. Она ответила: «Я хочу, чтобы меня забыли». Изменилось ли это чувство?

«Это все больше и больше правды», - сказала она. «Я не собираюсь делать еще одну выставку, это точно».

В ее бескомпромиссном мировоззрении есть мрачность, которая может быть поразительной и даже неприятной. Но потом ей пришла в голову мысль, и она слегка улыбнулась, когда повернулась и что-то пробормотала мистеру.Иоффе.

«Если вы напишете так, как она сказала, - сказал он, - что это последняя выставка, она задается вопросом, придет ли еще больше людей, чтобы ее увидеть».

Эта женщина - гений маркетинга, - сказал я, и мисс Кавакубо засмеялась.

«Вы должны сказать в конце, безусловно, я бизнесвумен», - сказала она.

Kei University | университет, Токио, Япония

Kei University , японский язык Keiō Gijuku Daigaku , частное высшее учебное заведение, расположенное в Токио, Япония.Университет является частью более крупной организации Keiō Gijuku, в систему которой входят начальные и средние школы.

Кейо была основана как частная школа в 1858 году либеральным педагогом Фукудзавой Юкичи. Он получил название Кейо в 1868 году - в честь японского исторического периода (1865–68), который непосредственно предшествовал реставрации Мэйдзи и началу периода Мэйдзи (1868–1912). Он начал функционировать как колледж в 1890 году. Первоначальной целью Фукудзавы было создание альтернативы националистическим и авторитарным университетам, контролируемым государством, которые в то время были посвящены служению национальным интересам и обучению будущих правительственных лидеров, а не поощрению свободного поиска. .Кейо официально не признавался Министерством образования в качестве университета до 1920 года. Это позволило ему избежать государственного надзора и, таким образом, обеспечить более свободную академическую среду с большим упором на индивидуальное развитие, чем это преобладало в таких государственных школах, как Токийский императорский университет (ныне Токийский университет). Поскольку возможности на государственной службе с конца 19 века в основном были ограничены выпускниками государственных университетов, Кейо сосредоточился на исследованиях, направленных на работу в частном секторе, таком как бизнес и право, и подготовил многих лидеров в банковском деле и промышленности.

Главный кампус университета, Мита, в приходе Минато, был основан здесь в 1871 году. Другие кампусы впоследствии были построены в Токио и близлежащих городах Иокогама и Кавасаки, а также в более отдаленных местах, таких как Осака. Факультеты бакалавриата Кейо включают в себя факультеты бизнеса и торговли, экономики, окружающей среды и информации, права, письма, сестринского и медицинского обслуживания, фармацевтики, управления политикой, науки и технологий, а также школу медицины и несколько школ аспирантуры.С университетом связано множество исследовательских институтов, в том числе Институт культурных и лингвистических исследований Кейо (основан в 1942 г.) в главном кампусе и Центр комплексных медицинских исследований (2001 г.) в кампусе Синаномати в районе Синдзюку. В университете обучается более 30 000 студентов.

Рей Кавакубо | Dezeen

  • Рей Кавакубо создает костюмы для Венской государственной оперы

    Дизайнер Comme des Garcons Рей Кавакубо создала костюмы для Венской государственной оперы по опере «Орландо» Вирджинии Вульф.Подробнее

    Augusta Pownall | | Оставить комментарий
  • Рей Кавакубо создает парижский магазин красоты Dover Street Parfums Market

    Универмаг элитной моды Dover Street Market открыл филиал, специализирующийся на красоте, в самом центре Парижа, где товары представлены внутри высоких текстурированных колонн. Подробнее

    Наташа Леви | | Оставить комментарий
  • Comme des Garçons - это «ничего не об одежде», говорит Рей Кавакубо

    Рей Кавакубо - один из самых известных модельеров в мире, но никогда не делает эскизов.В этом интервью она рассказывает о своем необычном дизайнерском процессе, о том, как она создала Comme des Garçons и почему ее не поместят в классификацию. Подробнее

    Элеонора Гибсон | | Оставить комментарий
  • В Лос-Анджелесе открылось шестое место модного рынка Dover Street Market.

    Концептуальный магазин одежды Dover Street Market открылся в складском здании без окон в Лос-Анджелесе, создав промышленный фон для высококачественной одежды и инсталляций. Подробнее

    Бриджит Когли | | Оставить комментарий
  • Мебель Comme des Garçons Рей Кавакубо будет представлена ​​в Париже

    Стулья, столы и табуреты, разработанные основателем Comme des Garçons Рей Кавакубо для магазинов бренда, будут представлены в галерее A1043 в Париже.Подробнее

    Алиса Морби | | 1 комментарий
  • Dover Street Market откроется в Сингапуре

    Японский модный бренд Comme des Garçons открывает четвертый филиал своего магазина Dover Street Market в старом сингапурском армейском бараке. Подробнее

    Алиса Морби | | 1 комментарий
  • «Рей Кавакубо - архитектор одежды»

    Выставка Comme des Garçons в Met демонстрирует, как дальновидные дизайнеры, такие как Рей Кавакубо, используют новые цифровые ремесла для управления телом и архитектурным пространством, - говорит Аарон Бетски в своей работе. последняя колонка мнения.Подробнее

    Аарон Бецки | | 4 комментария
  • Comme des Garçons празднует бетон новейшими духами

    Concrete - муза нового аромата японского модного дома Comme des Garçons, который выпускается во флаконе из строительного материала. Подробнее

    Дэн Ховарт | | 2 комментария
  • Выставка моды Comme des Garçons открывается в The Met в Нью-Йорке

    Скульптурная одежда загадочного японского дизайнера Рей Кавакубо - предмет весенней выставки этого года, организованной Институтом костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Подробнее

    Дэн Ховарт | | Оставить комментарий
  • Comme des Garçons создает выпуклые фигуры без рукавов в The Future of Silhouette

    На показе Comme des Garçons осень-зима 2017 в рамках Недели моды в Париже модели были замаскированы в негабаритные формы, сделанные из слоев ваты. Подробнее

    Алиса Морби | | 3 комментария
  • Dover Street Market Нью-Йорк обновляет витрины, используя смелые принты и сырье

    Нью-йоркский мультибрендовый магазин модной одежды, управляемый японским лейблом Comme des Garçons, претерпел изменения, включая новые инсталляции, в том числе нарезанный антикварный шкаф.Подробнее

    Дэн Ховарт | | Оставить комментарий
  • Veilige Veste от KAW

    Жертвы торговли людьми могут найти убежище за гранеными стенами этого защищенного жилого дома в Нидерландах голландской фирмой KAW (+ слайд-шоу). Подробнее

    Эми Фрирсон | | 5 комментариев
  • Конкурс: пять экземпляров Wonderwall Masamichi Katayama Projects № 2 будут выиграны

    Dezeen и Gestalten объединились, чтобы дать читателям шанс выиграть пять экземпляров новой книги о японском дизайнере интерьеров Масамичи Катаяме из Wonderwall.Подробнее

    Matylda Krzykowski | | 8 комментариев

Супервысокий небоскреб The Spiral by BIG достигает полной высоты в Нью-Йорке

Десять уютных гостиных, где в центре внимания камин

Ричард Роджерс уравновешивает свое последнее здание над виноградником Прованса

Intervention Architecture открывает бунгало 1970-х годов

Nike представляет тренажер GO FlyEase без помощи рук

Adams + Collingwood Architects строит «неприметный» дом в Зоне выдающейся природной красоты

Echlin использует макет с нарушенной планировкой для создания просторных интерьеров в лондонском доме конюшни

Столовая Нормана Фостера выглядит сегодня как Еженедельный бюллетень Dezeen

Dezeen Awards

Dezeen Jobs

{{category}}

{{carousel_title}}

Рей Кавакубо | HYPEBEAST

Черная сумка Louis Vuitton "Сумка с дырками" Рей Кавакубо возвращается

Еще один шанс приобщиться к коллаборации 2014 года «Icon and Iconoclast: Celebrating Monogram».

COMME des GARONS COMME des GARONS и Spalwart привносят камуфляж в Tempo Trainer

Еще один доступный вариант от суббейбла женской одежды.

Dover Street Market откроет новый концептуальный магазин в следующем году

Названный Дуврский уличный торговый рынок.

Началось сотрудничество Futura и COMME des GARÇONS SHIRT

Представляем тренерские куртки, рубашки, футболки и различные сумки.

За HYPE: стул Artek 60 - самый популярный стул всех времен

В нашем последнем выпуске рассказывается об этом классическом скандинавском кресле.

COMME des GARÇONS возвращает свои чемпионские кольца

С кольцами «МОЯ ЭНЕРГИЯ ОТ СВОБОДЫ» и «ЖИТЬ БЕСПЛАТНО».

COMME des GARÇONS Drops Эксклюзивная коллекция "EMERGENCY Special"

Доступно только по предварительной записи.

BLACK COMME des GARÇONS Drops Online на Dover Street Market

Теперь доступны коллаборации с Nike и другие авангардные образы.

COMME des GARÇONS CDG Drops 1986 Пальто для персонала из шерсти и нейлона

Подпись «Printemps-Été 1986 COMME des GARÇONS» украшает оборотную сторону.

Ожерелья COMME des GARÇONS & Mikimoto Craft Pearl и серебряные таблички с именами

А также короткие цепочки и предложения из смешанных материалов.

#TBT Рей Кавакубо и ее влияние на общество

Первые коллекции прет-а-порте, показанные в Париже, вызвали скандал и привлекли большое внимание средств массовой информации. Критики охарактеризовали коллекции как «постатомный лоскутный вид», «хиросимский шик» и «стиль квазимодо». Она покажет так называемую «эстетику бедности»: дыры, усыпанные дырами, похожие на изъеденные молью, бесформенные одежды, удерживаемые веревками вместо ремней, юбки из рваных полос ткани и взъерошенные волосы на моделях.

Радикально воспринимаемые коллекции были окрашены в темные цвета. В отличие от западной моды, Comme des Garçons отошла от женского силуэта и внесла в моду совершенно новые формы, что противоречит господствовавшему в 1981 году идеалу красоты и выставляет созданный обществом образ женщины как искусственный. Новаторские идеи Рей Кавакубо оказали решающее влияние на стиль моды 80-х, и, несмотря на всю критику, некоторые стилистические приемы, использованные в следующих сезонах, неоднократно переосмыслялись другими дизайнерами.

В сезоне SS1997 были показаны платья, у которых была такая прочная набивка, что образовывались выпуклости и неровности. Она хотела исследовать объем и пространство. Выпуклостями на спине, единица владельца должна быть символизирована грузом повседневной жизни, например, рюкзаком или другим не очень модным, но на этот раз предметом для практики. Ватные ткани на рукавах должны имитировать типичную позу владельцев мобильных телефонов, критиковать общество и повышать осведомленность. Для A / W12 Кавакубо представил коллекцию плоских, плоских двухмерных платьев, которые должны быть чем-то новым с чем-то простым.Например, критики интерпретировали эти проекты как сатиру на все более сглаживающееся интернет-общество.

Также известно, что Кавакубо мог достичь финансового успеха, такого как Gucci, путем создания большего количества вещей, которые были бы более востребованы на рынке и коммерчески приемлемы. Однако она терпела и описывала все свои коллекции как плохие или несовершенные, если покупатель сразу понял их. Тем не менее сотрудничество с такими брендами, как H&M в 2008 году и Converse 2015, показывает, что CDG также востребована не только для нишевого потребителя.

Рей рассматривает свои коллекции как дань уважения обществу до сегодняшнего дня, чтобы повысить осведомленность и заставить потребителя мыслить нестандартно.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*