Освещение для фотостудии своими руками: Освещение фотостудии своими руками.

Содержание

Студийный свет своими руками: схемы, правила настройки

Категория: Освещение для нежилого

Организовать студийный свет своими руками в помещении несложно. Для этого нужно подготовить базовый набор осветительного оборудования и расставить его по схеме.

Основные характеристики света

Перед постановкой освещения для домашней студии необходимо ознакомиться с основными параметрами света. Среди них:

Световой поток.
Яркость.
Интенсивность.

Кроме того, искусственные источники отличаются и оттенком, который определяется принципом их работы. Так, лампы накаливания рассеивают преимущественно желтые лучи без включения синих и фиолетовых. Поэтому передача зеленого или синего цветов в помещении с лампами накаливания происходит хуже, чем при естественном освещении.

Световой поток может быть теплым или холодным. Это зависит от особенностей цветовых фильтров, установленных в приборах, а также от специфики отражающих поверхностей.

К примеру, фактурное покрытие придает свету мягкость. В некоторых моделях присутствуют отражатели с разным оттенком.

Потоки студийного освещения бывают нескольких типов:

Точечные. Луч генерируется из локализованной точки, которая закреплена на потолке.
Рассеянные. Поток формируется из крупной светящейся поверхности.
Отраженные. Эта разновидность отличается безопасностью для глаз.

Разновидности источников света

Ключевым атрибутом для правильной передачи предметов при фотосъемке является рисующий свет, который выявляет скульптурно-объемную пластику объектов. Такой поток позволяет определить ключевые элементы композиции, оставив в тени второстепенные. Баланс между тенями и светом зависит от интенсивности рисующего светового потока.

Тени, не выполняющие декоративных или смысловых функций, можно высветлить, используя заполняющее освещение. Его создают с помощью рассеянного и модулирующего света.

Также при обустройстве фотостудий применяются такие разновидности источников:

Моделирующие. Позволяют подсветить тени с помощью приборов рассеянного света.
Фоновые. Нужны, чтобы осветить фон.
Контурные. Обеспечивают образование светового контура по периметру объекта съемки. Эта часть композиции может быть ярче светлой части и фонового участка.
Эффектные. Создают тени и блики требуемой формы и интенсивности на снимке.
Выравнивающие. Грамотно выделяют теневые части.

Профессиональные фотографы не используют все варианты источников одновременно, работая только с двумя видами.

Правила настройки света

Для организации освещения в домашней студии нужно учитывать такие правила:

Установить источник рассеянного (заполняющего) света со стороны фотоаппарата. В таком случае его интенсивности будет хватать для проведения съемки на короткой выдержке. При этом лучи будут распределяться равномерно, не создавая бликов или глубоких теней.

Поставить фоновую подсветку. Если объект находится на белом фоне, то особой яркости не нужно. Достаточно немного подсветить полотно и убедиться в отсутствии ярких пятен.
Установить рисующий источник. Для этого подходит устройство с направленными лучами, но переходы между тенями и светом должны быть сдержанными, чтобы не нарушать динамический диапазон матрицы.
Поставить моделирующий свет. Специалисты рекомендуют брать фотоосветители с тубусами или различные отражатели.

При обустройстве домашней фотостудии достаточно распределить приборы по высоте.

Как создать идеальную домашнюю фотостудию своими руками?

Если вы подготовили базовый набор приборов и аксессуаров для домашней фотостудии, можно переходить к основным этапам организации освещения. В первую очередь стоит распределить стойки для студийных моноблоков. С их помощью нужно закрепить источники, зафиксировав их на оптимальной высоте под правильным углом.

В большинстве случаев комплекты студийного света имеют два источника. В каждом моноблоке содержится основная лампа, выполняющая функции вспышки, и лампа постоянного света, которая обеспечивает моделирующий эффект. Многие моноблоки имеют 2 регулятора (диммера) и могут функционировать в ведомом режиме. Поэтому достаточно выполнить синхронизацию спуска затвора в фотоаппарате с одним моноблоком. Другие источники начнут запускаться в автоматическом режиме после срабатывания ведущего элемента.

В качестве важного аксессуара для моноблока используется зонтик. Эта насадка отражает свет от внутренних поверхностей на объект съемки. Она производится из разных материалов, включая полупрозрачную ткань или светоотражающие полотна с золотистым или серебристым оттенком.

Схемы студийного света с примерами

Фотографы используют разные схемы постановки света в фотостудии. Среди наиболее популярных выделяют такие:

Схема 1. Роль рисующего источника выполняет прибор с серебристым зонтом, который устанавливается на небольшом расстоянии от фотоаппарата. Осветители со стрипбоксами ставят по бокам и немного сзади. Чтобы избежать негативного воздействия контровиков на фон, стоит разместить между фоном и оборудованием панели белого цвета. Яркость в такой схеме меняют с помощью регулировки расположения рисующего источника. Если закрепить прибор выше и приблизить его к объекту съемки, то основной луч будет направлен на модель.
Схема 2. Этот вариант подразумевает съемку на белом фоне при использовании стандартных рефлекторов и белых панелей, закрепленных между моделью и моноблоками. Согласно этой схеме, освещение от фоновых источников не попадает на объект, а направляется на фон, делая его белым без теней и других артефактов.

Схема 3. Отличается простотой исполнения и подразумевает использование прибора с октобоксом в роли рисующего источника. Объект снимается в полный рост, а для контрового освещения применяют ростовой стрипбокс с параметрами 30×180 см, который устанавливается слева от модели.

Советы и рекомендации

Чтобы упростить обустройство домашней фотостудии, достаточно учесть такие нюансы:

Соотношение цены и качества студийного оборудования. Не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно дорогим или сомнительно дешевым моделям.
Функции устройств. Они зависят от технических характеристик и ценового диапазона. Особое внимание уделяется опции регулировки мощности для настроек параметров под условия съемки.

Чтобы сделать домашнюю студию с профессиональным освещением, необходимо учитывать базовые принципы и действовать согласно схеме расстановки света.

Схемы света для портретной студийной фотосъемки

В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.

Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.

Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.

В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света — это норма.

Первая схема.

Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света.

Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее. Удобнее всего будет использовать стойку «журавль». Она позволит устанавливать свет напротив модели, и стойка не будет мешать съемке.

Вторая схема.

Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.

Третья схема.

Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.

Четвертая схема.

Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.
Снимая портреты в стиле «Beauty» хорошо использовать портретный отражатель. Данный снимок демонстрирует преимущества этого аксессуара. Отражатель позволяет гибко настраивать тени на лице и шеи модели. В примере использовался не большой отражатель диаметром 32 дюйма, серебряного цвета. Он был расположен по центру кадра на уровне груди.

Пятая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.

Шестая схема.

Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет. Светотени получаются мягкими, но по центру тень приобретает глубину. Эта схема добавляет выразительность снимку, но может быть приемлема не для всех моделей. Белый фон становится сероватым.

Седьмая схема.

Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.

Восьмая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света — 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.

Девятая схема.

Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа. Фон за моделью располагается на расстоянии около одного метра. Из-за этого тень падает на фон, и кадр становится более плотным. Плотность кадра можно регулировать отдалением или приближением модели к фону.
Для этой схемы хорошо подойдет стойка «журавль», которая не будет мешать фотографу при съемке. Дополнительный свет устанавливается за моделью на одном уровне с плечами. Он создает контровой свет. Этот свет прорисовывает фактуру волос и придает объем.

Десятая схема.

Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие — это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.

Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.

На основе материалов с сайта: photokubik.com

Студийный свет своими руками. Виды студийного света

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы – это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

ящик картонный;
ватман;
фольга;
прожектор галогенный;
подкладочная полупрозрачная ткань;
рейки;
спицы;
клей;
ножницы;
проволока;
гайки;
шпильки;
прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к стойке микрофона или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как прожекторы галогенные сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это камера, штатив для неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Основные атрибуты:

портретная тарелка;
рефлектор;
зонт;
софтбокс;
светоотражатели;
цветные фильтры;
тубус;
соты.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. Портретная тарелка размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост – стрипбокс.

Для смены направления и цветовой температуры света необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

стойка;
лампа;
зонтики;
цветные фильтры.

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

Трансмиттер (ИК-пускатель).
Радиосинхронизатор.
Синхрокабель.

ИК-пускатель – это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток – инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Отзывы

Часто между фотографами возникают споры, какой использовать студийный свет. Отзывы различны. Необходимо экспериментировать. Для создания качественной картинки зачастую хватает нескольких источников. Полезно будет разбираться в каждом. Только опыт и знания помогут подобрать правильный студийный свет для конкретного случая.

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Работа со светодиодным светом Мастер

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev. com

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Студийный свет для начинающих | Советы фотографу и фотолюбителям

В фотографии свет играет одну из ведущих ролей. Он может украсить снимок, а может убить не плохую идею на корню, поэтому с ним нужно уметь обращаться.

Если вы занимаетесь фотографией, то рано или поздно вы захотите попробовать поработать со студийным светом, причём для начала не обязательно обзаводиться собственным студийным помещением. Отведите часть комнаты в вашей квартире под студию, и начинайте экспериментировать, а поможет вам воплотить идеи более красиво, если конечно вы научитесь им пользоваться, именно свет. Стоит отметить, что сейчас выбор осветительного студийного оборудования действительно обширен, и не обязательно, особенно на первых порах, тратить десятки тысяч на приобретение аппаратуры, можно подобрать варианты поскромнее.

Итак, существует три основных типа студийного освещения: основной свет, рассеивающий свет и фоновый свет. Для их правильного использования не обязательно обладать глубокими познаниями, хотя конечно стоит и озадачиться теоретическими вопросами использования студийного света, но, тем не менее, зная всего несколько моментов, уже можно получить достойные результаты. Вряд ли этого хватит для создания шедевров, но главное начать.

Основной свет. Именно он, как и следует из названия, является главным элементом. Использование его без дополнительного оборудования может привести к появлению резких теней, что чаще всего нежелательно. Зато именно с его помощью можно найти необычные виды фото вполне привычных вещей. Установите основной свет под углом примерно равным сорока пяти градусам немного выше относительно объекта съёмки. Это, так сказать, базовая его позиция, но основной свет к ней не прикован. Попробуйте плавно его переместить, и вы увидите, как меняется очертание предмета съёмки. Не только тени начинают смещаться, но и само восприятие предмета может также подвергнуться значительным изменениям.

Рассеивающий свет. Тени на фотографиях выглядят гораздо темнее, нежели в действительности. Чтобы убрать их не стоит использовать ещё одну установку основного света, это может уничтожить объём на будущем снимке, сделать его совершенно плоским. Для данной цели устанавливается рассеивающий свет, который направляется на требующие освещения места. С помощью рассеивающего света также можно добиться плавности теней, что для художественных работ бывает крайне важно. Просто, как и в первом случае, нужно немного поэкспериментировать с положением рассеивающего света, перемещать его как по горизонтали, так и вертикали. Это приводит к не менее интересным результатом, нежели манипуляции с основным светом.

Фоновая подсветка. Фоновая подсветка не всегда бывает востребована, но, именно с её помощью очертания предметов можно сделать на фотографии более чёткими, а также придать снимку дополнительную глубину. При этом влияние фоновой подсветки на композицию может быть значительным, и зависит она от интенсивности и местонахождения.

Все три типа осветительных приборов для фотостудии в купе дают целую палитру средств, способных не просто подчеркнуть какие-то детали, или сгладить тени, но и просто найти сочетания, при которых предмет съёмки предстанет в совершенно нетипичном виде. При этом всегда можно использовать несколько установок одинакового типа, различные отражатели, разнообразные цветовые фильтры. С таким набором предметная и портретная фотосъёмки становятся насыщенными, глубокими, а активный поиск оптимального варианта приведёт к появлению действительно интересных работ.

Другие секреты фотосъемки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Студия домашней фотографии

— просто и доступно Руководство для студии домашней фотографии «Сделай сам»

Создание профессиональной фотографии продукта на чистом белом фоне кажется очень сложным? Не знаете, как настроить фотофон и камеру дома и сколько это будет стоить? Чтобы ваши первые попытки были успешными, я объясню вам, как построить домашнюю фотостудию с минимальными затратами и профессиональным качеством за несколько минут. Также в этом руководстве по настройке фотостудии я расскажу вам, что вам нужно для этого, и дам несколько советов по съемке и редактированию фотографий.

Подготовка домашнего набора для фотостудии

На самом деле, я мог бы показать вам, как сделать лайтбокс своими руками, но работа с приклеиванием и изменением формы картонной коробки — довольно кропотливая задача. Более того, после того, как вы сделали такой лайтбокс, вы не сможете увеличить его размер, и вам придется потратить время на создание нового. Фотостудия своими руками легко поддается изменениям, но требует немного места в вашем доме. Стоимость такой домашней фотостудии составит около 70 долларов. Вот список вещей, которые вам понадобятся для создания домашней фотостудии своими руками для вашей учетной записи Amazon или ETSY:

Студия фотографии товаров своими руками

В первую очередь нам нужна основа для белого однотонного фона домашней фотостудии.Многие советуют выбирать ткань белого цвета, которую можно купить в аптеке, так как она дешевле (около 6 долларов).

Но я выбрала бумагу и советую поступить так же, потому что ткань, в отличие от бумаги, очень легкая. Из-за этого закрепить его на столе, образовав циклораму, будет очень проблематично. Его постоянно приходится тянуть, а ткань скотчем приклеить к стене невозможно. Итак, мой выбор — это белая книга. Вы просто приклеиваете край рулона к стене, а оставшуюся часть бросаете на пол.

Бумага очень эластичная и отлично держит форму, а если она загрязнена, ее можно просто отрезать, размотать рулон дальше и продолжить работу.
Цена на бумагу почти равна рулону ткани — купила свой рулон в ИКЕА за 10 долларов.

Многие из тех, кто делает домашнюю фотостудию своими руками, предпочитают покупать не дополнительный свет, а оконный дневной свет. Рекомендую потратиться на освещение для фотостудии. Освещение окна довольно проблематично из-за постоянных проблем с тенями.Для этого я даже попытался использовать систему зеркал и несколько кусков пенопласта, но картина все еще была недостаточно четкой. Поскольку мы будем использовать низкие значения диафрагмы для большей глубины цвета — оконного света нам будет недостаточно, тем более что у нас есть возможность снимать всего несколько часов в день. Если вы пропустили это время или на улице пасмурно — забудьте о съемках.

Поэтому возьмите пару обычных недорогих настольных ламп, уверяю, это будет здорово.Но перед покупкой убедитесь, что его провод не слишком короткий для мобильности.
Вам нужны лампочки, излучающие сильный белый свет. Чтобы понять разницу, посмотрите на лампу накаливания. Если его свет излучает желтизну, значит, он нам совсем не подходит. Покупая лампочку, помните — чем мощнее, тем лучше.

Я купил две светодиодные лампы мощностью 60 Вт. Эти мягкие белые (2700 Кельвинов) лампы излучают спокойное желтоватое свечение. Этого более чем достаточно, но если вы готовы потратиться на более мощную лампу — берите 100Вт.

Если у вас в доме есть небольшой ненужный столик, то смело удаляйте эту покупку из своего списка.

Вам необходимо купить стол размером 20х30 дюймов.
Вам не понадобится большой стол, потому что для большей точности нужно уменьшить зум до минимума и максимально приблизить объектив к объекту, поэтому большой стол будет только мешать.

После того, как вы приобрели все необходимое, можно приступать к изготовлению домашней фотостудии своими руками:

Найдите свободное место у стены в своем доме и поставьте здесь стол.
Возьмите рулон бумаги и приклейте его концы к стене изолентой, а другую часть можно отрезать или просто уронить на пол. Ваша задача — сформировать на столе плавную линию без заметных углов.
Установите лампы по обе стороны от места, где будет размещаться объект.
Если вы снимаете камерой и у вас есть штатив, просто расположите его как можно ближе к столу, чтобы вам не пришлось использовать зум.Для товарной фотографии вам понадобится максимальная фокусировка. Если у вас нет штатива, просто положите камеру на стол. Лучше подпереть объектив чем-нибудь, чтобы камера не двигалась при нажатии. Если есть панель управления — воспользуйтесь ею.
Поместите объект в домашнюю фотостудию и приготовьтесь к съемке.

Съемка на белом фоне дома

Недостаточно просто разместить все части домашней фотостудии на своих местах и направить объектив на объект. Для достижения желаемого результата нужно все хорошо настроить. Прежде всего, настройте камеру — без автоматического режима. В автоматическом режиме вы никогда не добьетесь желаемого результата, нужна только ручная съемка! Я сделал 2 фотографии с одинаковыми условиями освещения, но в разных режимах. Вы можете увидеть и понять, почему стоит выбрать второй вариант.

ISO — определяет степень чувствительности сенсора камеры к свету. Для успешной стрельбы нужно держать его в пределах 100-200. Более высокие значения не принесут желаемых результатов.

Выдержка определяет, насколько быстро затвор работает на камере. Поскольку вам не нужно беспокоиться о размытости, поскольку наша камера статична во время съемки, вам не нужны слишком короткие выдержки. Для домашней фотографии на белом фоне я использовал выдержку 1/6.

Aperture — с помощью этого параметра вы регулируете глубину резкости. Чем меньше значение, тем меньше область будет в фокусе. Я рекомендую установить значение F12 или близкое к нему.

Баланс белого — поиграйте с режимами и выберите наиболее близкий к тому, каким вы хотите видеть изображение.

Формат изображения — делайте снимки только в формате RAW, особенно если вы планируете редактировать фотографии.

После настройки надежно поместите объект в центр кадра. Для удобства используйте экран камеры вместо видоискателя. Но перед тем, как нажать кнопку спуска затвора, переключитесь обратно, потому что могут возникнуть трудности с фокусировкой.

После того, как вы экспонировали свой предмет, начинайте работать со светом для домашней фотостудии. Постарайтесь поставить лампы так, чтобы уменьшить количество теней до минимума. Попробуйте перенаправить свет при помощи белого картона или пенопласта. Через пару минут у вас должен быть идеальный белый фон для фотостудии, сделанный своими руками, позади объекта, и на объекте не должно быть заметных ярких бликов. Я также использовал простое зеркало и кусок буфета, но он просто удалил небольшие тени от соты.

Редактирование фотографий продукта

Да, вы можете опубликовать полученную фотографию, но чтобы она выглядела более профессионально, вам потребуется ее редактирование. Не думайте, что это будет слишком сложно. Всегда помните, что при редактировании фотографий продукта оставляйте продукт того же цвета, формы и текстуры, что и был изначально. Многие меняют текстуру, удаляя царапины, повреждения, кардинально меняющие изделие.

Удаляйте пыль, портящую внешний вид вашего продукта. Перед съемкой такие дефекты невозможно удалить идеально, ваш глаз просто этого не заметит, но камера улавливает всю пыль с поверхности.

Пыль можно удалить с помощью инструмента «Лечебная кисть для пятна», но будьте осторожны с краями, предмет должен быть острым. Я также меняю контраст, резкость и насыщенность. Обратил внимание на отпечатки пальцев и жирные пятна на объекте, которые я тоже удалил (поверьте, перед съемкой я чистил камеру, но как видите, не помогло)

Следующим важным шагом будет удаление фона. У вас не получится сделать его идеально белым при съемке, может помочь только быстрое выделение или обтравочный контур.Фон более-менее монотонный, ничего сложного в этом шаге нет.

Окончательное изображение можно оставить на белом фоне или удалить, сделав фон прозрачным, если необходимо.

Домашний портрет Фотостудия

Если вы хотите попробовать свои силы в студийной портретной фотографии и мечтаете иметь домашнюю фотостудию — я расскажу, как создать домашнюю фотостудию своими руками с минимальными затратами.

Размер Домашней Фотостудии

1.Подготовьте место

Самое глупое, что вы можете сделать, — это расположить студию посреди комнаты.

Это создаст дополнительные неудобства вам, моделям и вашим близким, живущим под одной крышей. Конечно, вы можете поэкспериментировать с различными идеями домашней фотостудии и сделать ее мобильной. Это может оказаться пустой тратой времени и усилий. Оптимальный вариант — выделить для этого отдельную небольшую комнату, где у вас всегда будет студия и ничего больше.

2. Справочная информация

Очень популярный выбор — фотография белого фона дома. На самом деле, вы можете попробовать другие тона, например серый или темный, которые должны соответствовать основной идее — создать монохромный фон. Градиент тоже хорош. Но будьте осторожны со слишком сложными рисунками, так как они могут вызвать дополнительные трудности при съемке.

Имейте в виду, что мы не можем использовать обычный лист бумаги для работы. Только плотная ткань. Профессионалы отдают предпочтение бархату, так как он лучше всего поглощает свет.Для закрепления выбранного фона вам понадобится настенное крепление. Он выполняет роль выступа, на котором крепится рулон. Если вам нужно заменить студию, просто используйте съемные выступы.

3. Настройка освещения

Комплект для домашнего фото

Конечно, этот пункт крайне важен и сложен при любой стрельбе. В качественный и недорогой комплект освещения для домашней студии входят:

Вспышка легко регулируется.Совместите его с радио-триггерами и приемниками, чтобы вы могли размещать его на любом расстоянии без шнуров. Кроме того, вы можете плавно перемещать их по студии.

Зонт похож на отражатель, позволяющий направить свет в нужную область. Существуют разные типы зонтов, но убедитесь, что в вашем комплекте для домашней фотостудии есть как минимум белый или серебристый светоотражающий зонт.

В целом эти предметы будут стоить менее 200 долларов. Но предупреждаю, эта сумма может быть увеличена вдвое, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, например, если вы хотите иметь более мощную вспышку.

Базовое 4-точечное освещение

Есть также несколько полезных идей по настройке фотостудии, которые вам необходимо знать. Настоятельно рекомендуется исключить попадание естественного света из окна, потому что свет от вспышек имеет разные цвета. Такая смесь может нанести вред фотографиям. Тем не менее, если вы используете больше вспышек, вы можете это компенсировать. Если комната, в которой вы работаете, слишком темная и без окон, используйте несколько мощных светодиодных ламп.

законов света: 5 настроек портретного освещения:

4.Строим Студию

Теперь, когда у вас на столе стоит тщательно подобранный комплект освещения для фотостудии, а фон для фотостудии своими руками закреплен на стене — можно переходить к самому важному — сборке студии по частям.

Установка для студии домашней фотографии:

Прежде всего, соедините кронштейн держателя вспышки и световую стойку. Разместите их с двух сторон; если вы используете двойной комплект, или если у вас один комплект — поместите его с любой стороны, какой захотите. Затем закрепите на этой конструкции триггер вспышки.Важно не путать их, так как один посылает сигнал, а другой его получает. Установите вспышку на спусковой крючок, который уже стоит на подставке. Вам нужно будет синхронизировать триггеры, выполнив пару тестовых снимков, чтобы убедиться, что каждый из них настроен на одни и те же каналы.

Возьмите зонтик и поместите его в специальное отверстие на держателе вспышки. Почини это. Важно отметить, что с картинками нужно экспериментировать, ведь в качестве отражателя можно использовать зонт или, наоборот, стрелять прямо в него.

5 вариантов освещения для вашего дома или офиса Студия:

Установка камеры начинается с установки бленды объектива на камеру. Мы будем снимать рядом со вспышкой, поэтому нам не нужен прямой свет, попадающий в объектив. Установите камеру в режим ручной экспозиции. Для лучшей отправной точки используйте выдержку 1/125 при f / 8 — это снижает риск сотрясения камеры, а диафрагма предотвращает присутствие окружающего света. Вам также нужно будет работать с минимальным ISO (около 100-200) для максимального качества и использовать Flash для баланса белого.Делайте снимки только в формате RAW для гибкости дальнейшего редактирования фотографий и выберите один снимок, так как головкам вспышки требуется время для перезарядки.

5. Стрельба

Настройка освещения для портретной съемки дома

1. Камера на штативе
2. Первый свет
3. Второй свет
4. Полимерная плита / отражатель
5. Второй отражатель
6. Субъект
7.Фон

Проведите тестовую фотосессию с друзьями или родственниками, чтобы понять, как именно управлять освещением в фотостудии своими руками при съемке. Не экспериментируйте с реальными клиентами, так как вы не можете быть уверены, что все будет удачно. Позаботьтесь о своей репутации с самого начала. Поместите человека ближе к фону, а затем установите зонтики так, чтобы они находились примерно в метре от человека и были направлены к его лицу. Кроме того, заранее подготовьте отражатели и используйте их, поместив их в направлении тени объекта, чтобы заполнить их.

6 советов по обустройству домашней или офисной студии — Учебное пособие по фотографии и освещению:

6. Стойка

Чем больше вы делаете снимков, тем больше вам хочется это делать. Простые портретные фотографии на белом фоне скоро наскучат, поэтому добавление реквизита будет отличным решением. В отпуске очень выгодно сориентироваться и в соответствии с этим изменить дизайн-планы фотостудии. Студия в стиле Рождества, Нового года или Дня святого Валентина привлечет много клиентов в сезон.Посмотрите мою любимую и простую опору ниже.

Фотосессия с рождественскими огнями, за кадром:

Реквизита может быть множество: мебель, растения, одежда или вы можете создать сцену вместо простого фона. Сделайте несколько сцен для разного настроения:

Классическая мебель, старое радио и коричневые тона для семейных фото.
Пастельные тона, цветы, подушки и причудливая мебель для светлых женских фотографий.
Разбросанные игрушки, забавный фон и реквизит для детских фото.

На мой взгляд, лучшее место для покупки — распродажа. Винтажная электроника или мебель, игрушки ручной работы, старые музыкальные инструменты, даже кусок старого забора вместо фона — все это можно получить даже за бесценок, но фото будет выглядеть потрясающе.

Фотостудия самодельного автомобиля

Съемка автомобилей — один из самых популярных видов коммерческой фотографии. Большинство автомобилей фотографируются на улице при естественном освещении на фоне любого маршрута.Фотографии в салонах тоже пользуются большой популярностью. Тем не менее, у этих двух вариантов есть некоторые недостатки и дополнительные проблемы при ретушировании автомобильных фотографий.

Фотографии машин, которые вы видите в журналах и на рекламных щитах, на 90% сделаны в фотостудии. Я расскажу, как построить домашнюю фотостудию для фотосъемки автомобилей, но знайте, что это недешево. На самом деле это будет стоить как минимум несколько тысяч долларов.

1. Место нахождения

Вам нужно много места. Не думайте, как построить фотостудию у себя в гараже — этого не пойдет. Вам понадобится площадь около 10х10 метров, а то и больше. После того как вы нашли подходящее место, займитесь циклорамой. Именно поэтому большинство фотографов снимают место, ведь построить фотостудию с нуля со всем необходимым очень сложно. Я создал карту с самыми популярными фотостудиями для съемки автомобилей с арендной платой ниже.

Студии автомобильной фотографии в США

2.Освещение

Автомобиль — это огромное зеркало, которое отражает любой направленный свет, поэтому точечного света быть не должно. Есть 2 метода освещения автомобиля: аддитивный и субтрактивный.

Аддитивное освещение — это направление света на объект и его рассеивание с помощью рассеивателей.

Субтрактивный — это освещение всей студии и использование большого количества черного покрытия для формирования теней на машине. Вся машина равномерно освещена, и вам просто нужно разместить черный материал там, где вы хотите видеть тени. Наилучший выбор — сочетание обоих методов.

Timelapse — PH автомобильная фотография Сессия:

В первую очередь нужно повесить на потолок огромный софтбокс. Так как профессиональный софтбокс для авто может стоить 10000 долларов, предлагаю создать его самостоятельно. Вам потребуются 4 длинные трубы или доски, а также большой кусок плотной белой ткани. Это будет стоить примерно 100 долларов. Вам нужно разместить его на потолке над машиной. Затем разместите по паре подставок с белым фоном по обе стороны от машины.

Лампы очень важны. Всего понадобится около 10 ламп по 1000Вт, они обойдутся примерно в 30 долларов. Разместите 6 ламп над автомобилем за софтбоксом и по две за каждой стойкой.

Таким образом мы получаем дополнительное освещение автомобиля. Если сделать снимок прямо сейчас, то объект выйдет ровным со всеми его деталями и углублениями на освещенном корпусе. Чтобы получить тени, нужно применить метод субтрактивного освещения.

Возьмите любую черную поверхность, будь то ткань или окрашенная в черный цвет бумага, это может быть даже черная доска, и положите ее на пол с той стороны, с которой вам нужно сфотографировать автомобиль. Затем положите пару на бок, чтобы создать тень.

3. Стрельба

По поводу стрельбы все очевидно. Хорошее изображение можно сделать даже на iPhone, если правильно выставить свет. Но для профессиональных фото нужна хорошая зеркалка. Главное правило здесь — держаться как можно дальше от машины.

9 советов по фотографии автомобилей:

Я уже сказал, что машина — это зеркало, и в нем тоже можно отражаться, так что отойдите.Вам понадобится зум-объектив, чтобы не испортить фото при зуммировании. Насколько ваша машина будет отлично освещена, снимайте на низких ISO, в остальном настройки аналогичны портретной съемке — выдержка 1/125 при f / 8.

Обратите внимание на угол съемки. В большинстве случаев вам нужно будет лечь или сесть низко, потому что это именно тот угол, под которым снимаются машины. Сделайте больше снимков сверху, используя лестницу, несколько подробных снимков колеса, эмблемы автомобиля и фар.

4. Ретушь автомобилей

Если вы думаете, что за один снимок можно сделать отличное фото, то поверьте — это практически невозможно. Вы можете сделать несколько отличных снимков за раз, но основной снимок будет состоять из комбинации нескольких снимков. Как это произошло?

Не меняя положения камеры, вы изменяете расположение светлой и черной поверхности, фокусируясь на какой-то определенной части. Такую картинку получить намного проще и быстрее, чем пытаться выгодно выделить всю машину.Разумеется, ретушь фото просто необходима: вы поправляете фон, удаляете его или проделываете какие-то другие манипуляции.

Подведение итогов

Как видите, сделать домашнюю фотостудию менее чем за 100 долларов несложно, а качество снимков будет не хуже, чем у профессиональных продуктовых и портретных фотографов. Но домашняя студия автомобильной фотосъемки — это нонсенс, аренда студии — единственный выход.

О студийной фотографии — Реальность позади фотографии

Учебное пособие по фотографии продукта

Освещение для студийной фотосъемки «сделай сам» по дешевке

Нет никаких сомнений в том, что собрать арсенал студийного освещения — очень дорогостоящее приключение. Но кто сказал, что вы не можете добиться профессиональных результатов, используя световые полосы, которые вы сделали сами? Как подчеркивает Джо Эдельман в своей серии видеороликов, состоящих из двух частей, даже те, у кого нет столярных навыков, могут создать отличное освещение за небольшую плату. Посмотрите, это проще, чем вы думаете:

Чтобы сделать собственное осветительное устройство, вам необходимо приобрести балласты люминесцентных ламп, каждая из которых вмещает две лампы. Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов по цене около 10 долларов.Перед установкой фонарей в балласты используйте стандартный винт для дерева диаметром 1 1/2 дюйма на конце каждого балласта и прикрутите его к предварительно распиленному дереву. Для верхней части дерева Эдельман использует 2 ″ x 3 ″, а для нижней 1 ″ x 2 ″; длина каждого должна быть немного больше ширины вашего балласта. На фото ниже показано, как Эдельман установил свой:

2-«х 3» кусок дерева крепится к колесу дорожки, а затем монтируется на трассу, которая Эделмэна уже прикрепленную к потолку.Вот пример:

Для более портативной световой ленты вы можете легко прикрепить балласты к световой стойке с помощью пары стяжек на молнии. Просто убедитесь, что они в безопасности, чтобы не убирать большой беспорядок, если они упадут с подставки.

В следующем видео Эдельман дает нам несколько советов по использованию вашей новой осветительной установки.

Используя комбинацию световых полос на направляющих и пару полосовых фонарей, установленных на световых стойках в качестве периферийного света, Эдельман может получить действительно отличные портреты…

Чтобы избежать ужасного флуоресцентного мерцания, которым славятся дешевые лампы, Эдельман обнаружил, что все, что вам нужно сделать, это снимать с выдержкой 1/125 или меньше. Вы, вероятно, захотите использовать штатив, если используете более длинный объектив, но на деньги, которые вы сэкономили на освещении, вы можете купить себе хороший, и при этом в кошельке останется немного денег.

27 DIY Фотография Освещение How-Tos

Политика конфиденциальности
Условия использования
Стипендия
Карта сайта
Контакт

Меню

Дом
Около
отзыва