Необычные наручные часы своими руками: подробная инструкция

Эта поучительная статья опишет процесс изготовления необычных наручных часов своими руками.

Необходимые компоненты

Корпус часов

— 3D компьютерная модель — модель из пластика для печати на 3D принтере
— модель корпуса часов из литого металла методом выплавляемого воска 
— дополнительная сборка 

Лицевая сторона часов

— дизайн часового корпуса 
— ручная работа 
— установка готового механизма 
— дополнительная сборка 

Браслет

— ручная работа 
— дополнительная сборка 

Материалы

— бронза из литья под давлением — листовой металл — кожзаменитель — кристалл 
-механизм часов
-стержень часов
-заводной механизм часов
-коронка — стрелки
-стержни ремешков для часов (пружинные стержни)

Оборудование

-3D принтер

-литейное оборудование (или другое оборудование для литья по выплавляемым восковым металлам)
-оксиацетиленовая горелка 
-дрель

-различные инструменты для металлообработки ювелиров (пилы, плоскогубцы, наборы метчиков и штампов и т. д.)

Дизайн и печать корпуса часов

Создайте свой корпус часов в любой программе, которую вы найдете. Я пошел в школу для анимации, поэтому я знаю / использовал Maya, хотя, возможно, было бы более правильным использовать что-то более ориентированное на САПР.

Подсказки:
1. Существуют различные размеры часового кристалла на выбор. Смоделируйте соответственно и оставьте губку, чтобы кристалл опирался на 
2. Циферблат крепится к другой стороне губы. Оставьте достаточно места для механизма движения и рук между кристаллом и лицом. 
3. Сделайте отступ для соответствующей вкладки на циферблате для закрепления.

Напечатайте свою модель через 3D-принтер. Поскольку я использовал изготовленный мной Cupcake CNC, поверхность была не очень ровной, и для достижения гладкой поверхности требовалась дополнительная очистка. Профессиональная печать вашей модели может быть проще.

Обработка

Присоедините литники к пластиковой модели и вложите их в форму для выгорания и литья.

Очистить металлический литой и добавить отделочные акценты. Просверлите отверстие для штока часов, четыре на задней части, чтобы вставить резьбу (для прикрепления задней панели), и по одному отверстию в каждом из выступов для закрепления штифтов ремешка для часов.

Сделайте заднюю пластину с отверстиями, соответствующими отверстиям с резьбовыми отверстиями в этом случае. Может быть легче сначала просверлить отверстия в задней панели, а затем отметить, где в корпусе должны быть просверлены соответствующие отверстия для винтов.

Применить любые патины на случай, если это необходимо.

Прикрепите кристалл часов с помощью эпоксидной смолы или клея по вашему выбору.

Сбор циферблата

Я сделал мой циферблат из тонких листов бронзы, меди, никеля и стерлингового серебра, распиленных вручную, и факел спаяли вместе с заклепками, чтобы отметить часы. Убедитесь, что лицевая часть достаточно тонкая, чтобы руки могли поместиться на шестерни через отверстие, просверленное в лицевой части.

Прикрепите движение и руки к лицевой части без стержня, поместите лицевую часть в корпус, затем прикрепите стержень и коронку через отверстие, просверленное ранее. Закрепите движение и лицевую часть эпоксидной смолой или клеем на ваш выбор.

Закройте заднюю часть задней пластиной и винтами. Вы можете использовать уплотнительное кольцо или силиконовый герметик для герметизации задней части, чтобы она была водонепроницаемой.

Изготовление и крепление ремешка

Для ремня я сшил пару полосок кожи. Обратите внимание, что вам понадобятся петли для закрепления пружинных штифтов. Пряжка представляет собой кусок литой бронзы, изготовленный по той же технологии, что и корпус. Пронзите отверстие в ремне, чтобы пряжки закрепились.
* В качестве альтернативы можно приобрести готовый ремешок — прикрепить чехол к ремешку с помощью пружинных штифтов

Часы из подручных материалов

Деревянные часы всегда пользовались популярностью. Они помогут не только узнать время, но и украсить интерьер. Дерево настолько интересный материал, что даже старые доски могут превратиться в интересные часы. Так, как у меня в запасе имелись очень некрасивые доски, которые не жалко выкинуть, то я решила попробовать найти им применение.

Инструменты и материалы:
— Доска
— Электрический лобзик
— Морилка
— Лак акриловый
— Часовой механизм
— Гвозди
— Молоток
— Веревка джутовая, либо канат, либо другая веревка
— Лист бумаги
— Ручка
— Саморезы
— Отвертка
— Сверла для дерева
— Скотч
— Рейка деревянная 20мм на 10мм
— Наждачная бумага
— Щипцы, проскогубцы, либо другие инструменты

Для создания часов, я использовала старую доску.

Может не самый подходящий вариант, но что есть, то есть. Мои часы будут состоять из трёх перекладин, поэтому для начала, на широкой доске, я размечаю перекладины. Они будут шириной 75мм., и длиной 200мм.

После того, как сделали разметку, начинаем вырезать детали лобзиком. Используем пилочку для дерева.


Когда вырежем перекладины, нужно будет наметить, где будет находится часовой механизм. Тут можно столкнуться с проблемой. Так как резьба на механизме оказалась невысокой, то она не может пройти через всю толщину дерева, и в следствии, закрепиться. Поэтому, нужно будет сделать для нее яму. Так как специальных инструментов у меня нет, то я использую лобзик.
Сначала, намечаю, где будет механизм.


Потом, разрезаю сначала по краям.
В середине, в нескольких местах, начинаю делать борозды.

И затем уже, резать по диагонали, вырезаю по-маленькому кусочку лишнего. Конечно, это очень неудобно, и нужно приноровиться.

Толщина дерева в этом месте должна стать такой, чтоб механизм можно было собрать. Это всего несколько миллиметров, зависит от вашей резьбы. Но если есть возможность, то лучше искать с длинной резьбой от 10мм, а лучше 20мм. Когда вырежем углубление, нужно будет примерить.

Сначала, нужно сделать отверстие для резьбы. Намечаем ручкой по середине точку.

И делаем отверстие. Затем расширяем.

Когда сделали отверстие, вставляем механизм. Если гайка закручивается, то все в порядке.

После того, как все поменяли, механизм нужно снять.
Это место не забываем пошкурить.

Теперь, нужно соединить все перекладины. Тут понадобится рейка, я взяла 20мм. на 10мм. Примеряем, какой длины нужно отрезать. У меня получилось 220мм.

Отрезаем лобзиком две штуки.
Затем, нужно их прикрутить. Сначала все прикладываем.

От края нужно отступить несколько см. Отмечаем ручкой, где будут рейки. И на самой рейки, тоже, нужно отметить, где будут скреплять саморезы.
Когда отметили, нужно сделать отверстия для саморезов, чтобы дерево не треснуло. Берем тоненькое сверлышко, и сверлим. Затем, вкручиваем саморезы.


Если перекладины шатаются, то можно вкрутить больше.

Когда мы все закрепили, можно перейти к следующему этапу. По краю часов у меня будет идти веревка, для нее нужны отверстия. Сначала я намечаю ручкой.

Затем, нужно просверлить. Я просверлила сначала тоненьким, затем расширила толстым. Толстое сверло должно соответствовать по размеру веревке, либо быть немного шире. Иначе, вдеть не получится.

Теперь, все это нужно зашлифовать. Я делаю это руками. Конечно, полностью сошлифовать верхний слой руками не получится. Но хотя бы, чтоб немного посветлело, и убрать торчащие кусочки. В отверстиях это сделать особенно сложно.


Когда закончим шкурить, нужно снять всю пыль влажной тряпочкой. И можно приступать к покраске. Я использую морилку, цвет каштан.

Когда закрасим со всех сторон, дадим морилке просохнуть.

После полного высыхиния, становятся видны все недошкуренные места. Берем нождачную бумагу, и еще проходимся со всех сторон.

После этого, опять же, вытираем пыль. И можно снова красить. Не забываем закрасить и сзади.

Когда второй слой полностью высохнет, я хочу немного местами осветлить дерево. Для этого, нужно пошкурить еще раз, на выступающих участках поверхность посветлеет.

Если результат вас удовлетворяет, то можно начинать покрывать лаком.
Я использую матовый акриловый лак, он отлично подходит для дерева, быстро сохнет.

Банку нужно хорошо взболтать. Тоненькой кисточкой на носим лак на всю поверхность.

Первый слой сохнет примерно час. Затем, чтобы повысить износостойкость, можно повторить, нанести еще один, или два слоя.
После того, как все слои надежно высохли, можно приступать к украшения веревкой.
Так же, веревка послужит креплением для стены. Прикладываем ее к основанию, вверху немного оставляем.

Начинаем вдевать с одной стороны. Чтобы облегчить себе задачу, кончик можно обмотать скотчем.

В самое первое отверстие сверху одеваем веревку сзади, что бы крепление выходило с задней стороны.

Доделываем до конца, делаем вторую сторону. Когда отверстия закончатся, нужно завязать конец веревки на узел.

Что бы узел не распался, можно подмазать его клеем, или приклеить к дереву, для надежности. Лишнее обрезаем.

После того, как закончили с веревкой, нужно сделать что-то, типа циферблата. Конечно, можно купить и специальные циферки для часов, это сейчас не дефицит. Но я решила использовать гвозди, это выглядит интересно, и они подходят по цвету к стрелкам.

Для начала, оденем часовой механизм на место,без стрелок. Если вы не знаете, в какой последовательности все размещать, то я покажу на фото.

Чтобы разместить гвозди по кругу, в правильных частях, нужно сделать шаблон. Для вашего удобства, я размещу его тут, можно скачать картинку, и распечатать.

У меня рядом не было принтера, поэтому я рисовала сама. Нужно делать его такого размера, чтоб гвоздики(или циферки) можно было потом разместить.

Этот шаблон вырезаем, и одеваем на механизм. Выравниваем, и прикрепляем скотчем, либо чем-то другим, чтоб не съехал.

Затем, по кругу, забиваем гвозди. Я забила так, чтобы торчало примерно 15мм.

Используя плоскогубцы, либо другие подручные инструменты, загибаем их, молоточком подбиваем ближе к дереву.

Если будет немного выпирать, то это может помешать стрелке, поэтому нужно по-лучше вбить.

Когда закончим с гвоздиками, можно ставить стрелочки. Мои оказались немного длинные, чем нужно, и заходили на веревку, это помешало бы им идти. Поэтому, я подрезала их ножницами. Они очень тонкие, поэтому, это не составило труда. Сначала ставим стрелку часов.

Затем минутную.

И самая последняя идет секундная.

Нужно проследить, чтоб стрелки не погнулись, иначе, они будут мешать друг другу.
Когда стрелки на месте, часы можно назвать завершенными. Осталось поставить батарейку и повесить на стену.

Ну вот и все, наши часики готовы. Мне очень нравится результат, даже такое страшное дерево может стать украшением. Спасибо за внимание, и успехов в творчестве.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Часы своими руками

Привет всем любителям самоделок. В наше время разнообразие наручных часов настолько огромное, что порой становится скучно и хочется чего-то больше. Именно поэтому, в данной статье я расскажу, как сделать наручные часы своими руками, что позволит вам почувствовать себя настоящим часовщиком. Для сборки такой самоделки много деталей не понадобится, главным элементом в основе будет кит-набор, заказать который можно с алиэкспресс по ссылочке в конце статьи.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео про пошаговую сборку данного кит-набора, а также его тест на исправность.

Для того, чтобы сделать часы своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Отвертка крестовая

Шаг первый.
Первым делом нужно расставить все компоненты на плате на свои места.

Для каждого компонента подписана маркировка с указанием номинала.


Устанавливаем резисторы согласно номиналу, который можно узнать при помощи мультиметра, онлайн-калькулятора или цветовой маркировки на корпусе. В случае, если у вас нет мультиметра, можно воспользоваться специальной программой на телефон, которая и определит номинал резистора по цвету полосок. С обратной стороны платы выводы резисторов, а также других компонентов слегка загинаем, это не даст им выпасть при пайке, так как плата будет перевернута.

Шаг второй.
Далее устанавливаем две кнопки, керамические конденсаторы и кварц, который, как и предыдущие детали не имеет полярности.

Затем останется установить крепеж батарейки, микросхемы и экран.

Шаг третий.
Пришло время припаять компоненты, установленные на плате. Фиксируем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим на контакты флюс.

Далее берем в руки паяльник и начинаем постепенно припаивать каждый вывод элементов, при необходимости добавляем припоя.

Шаг четвертый.
Теперь устанавливаем на плату микросхему, на ее корпусе есть ключ, который нужно совместить с ключом, изображенным на плате. Микросхемы в данном кит-наборе две, вторую устанавливаем аналогично первой, предварительно подогнув ножки, чтобы они без труда вошли в отверстия на плате.

Затем также закрепляем в «третьей руке», наносим флюс и припаиваем выводы к контактам.

После того, как микросхемы припаяны, припаиваем электронный циферблат и крепление для батарейки.

Шаг пятый.
Вытаскиваем плату из зажимов «третьей руки» и при помощи бокорезов удаляем лишнюю часть выводов. При откусывании выводов при помощи бокорезов будьте аккуратны, так как можно повредить дорожки платы или же вовсе оторвать ее .

После этого очищаем плату от флюса, для этого отлично подходит бензин «калоша» или ацетон.

Вставляем батарейку в соответствующий крепеж и проверяем работу платы. Электронный циферблат светится и после некоторого времени гаснет, это сделано с целью экономии батареи.

Шаг шестой.
Какие же это часы, скажите вы, если здесь нет корпуса. Исправим это. В комплекте шли пластиковые пластинки, обклеенные защитной пленкой, удаляем ее со всех сторон и переходим к сборке.

Также в комплект положили инструкцию, на которой показано, как и в какой последовательности устанавливать пластинки.

Сначала идет пластинка в которую нужно продеть ремешок, мягкой стороной наружу.


Далее идет пластинка, к которой крепится плата, а затем уже остальные части, которые защищают экран часов от механических воздействий. В завершении скручиваем все при помощи крестовой отвертки и винтиков.


Шаг седьмой.
Примеряем часы на руке и в полной мере проверяем их на работоспособность. Чтобы изменить настройку времени нужно зажать правую кнопку и после этого левой настроить время. В итоге мы получаем такие часы, в которых есть красная подсветка цифр и крутой дизайн.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и удачи в новых самоделках.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Эксклюзивные наручные часы своими руками

Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать корпус и кожаный браслет для наручных часов.

Привет, друзья! Сегодня попробуем дать новую жизнь старым наручным часам.

Есть у меня вот такие часы, которые жили, жили,  а потом, оп и были. На них были ушки, которые вскоре обломались, поэтому я их спилил.

Спиливаем ушки часов.

Разбираем наши часы.

Подбираем из доступного хлама различные шестеренки, которые могут нам подойти.
Разбираем подходящую шестеренку.
Выравниваем
Берем надфиль и аккуратненько убираем внутренние лишние части шестерни.

Весь процесс изготовления вы можете посмотреть на видео.

Автор статьи “Эксклюзивные наручные часы своими руками” Steel Wood

Смотрите так же:

Steel Wood

Друзья, подписывайтесь на мой канал в YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCTpxthLF5mGs1FlefDjyBqw

Новые самоделки автора Steel Wood (Смотреть все)

DIY Digital Wristwatch — Zak’s Electronics Blog ~ *

Главным стимулом этого проекта было посмотреть, сколько я смогу в плане аппаратного и программного обеспечения втиснуть в устройство, похожее на наручные часы, которое не больше самого дисплея. OLED-дисплей был выбран толщиной всего 1,5 мм и не требующим подсветки (каждый пиксель излучает свой собственный свет), но в основном потому, что он выглядит круто. Изначально часы имели дисплей с диагональю 0,96 дюйма, но это оказалось слишком сложно, чтобы получить все, что я хотел, под ним.Рост до 1,3 ″ был идеальным.

Схема наручных часов

На аппаратной стороне часы содержат микроконтроллер Atmel ATmega328P, регулятор 2.5V, Maxim DS3231M RTC, монохромный OLED 1,3 × 128 × 64, 2 светодиода (красный и зеленый), зуммер, 3-позиционный переключатель для навигации, питается от LiPo-батареи емкостью 150 мАч, которую можно заряжать через USB и 2 печатные платы (хотя одна печатная плата используется только как усилитель для OLED).

ATmega328P использует свой внутренний генератор 8 МГц и работает на 2.5В от линейного регулятора. Потребляемая мощность составляет около 1,5 мА в активном режиме и 100 нА в режиме ожидания.

DS3231M RTC — это превосходная микросхема, помещенная в небольшой 8-контактный корпус, который включает в себя встроенный MEMS-резонатор с температурной компенсацией с точностью ± 5 частей на миллион (± 2 минуты 40 секунд в год). Требовались только развязывающий конденсатор и несколько дополнительных подтягивающих резисторов. RTC подключен таким образом, что вместо подачи питания на вывод VCC, он применяется к выводу Vbat, что снижает потребление тока с 100 мкА до 2.5uA.
К сожалению, этот чип, кажется, очень трудно достать по разумной цене, если вы не в США. Я должен был получить мои в качестве образцов.

В цепи зарядки аккумулятора используется микрочип MCP73832 вместе с некоторыми дополнительными компонентами для распределения нагрузки, при котором аккумулятор может заряжаться без помех для остальной части часов.

Вы могли заметить на схеме, что светодиоды напрямую подключены к микроконтроллеру без каких-либо резисторов. Внутренние полевые МОП-транзисторы микроконтроллера имеют сопротивление включения около 40 Ом, то есть с 2.Напряжение питания 5 В и светодиоды с напряжением 2 В _f , около 12,5 мА заканчиваются через светодиоды. Мне бы хотелось иметь синий светодиод, но падение напряжения для них обычно превышает 3 В, для чего потребуются дополнительные резисторы и полевой МОП-транзистор.

Поскольку микроконтроллер работает с напряжением 2,5 В, для получения показаний АЦП необходимо немного снизить напряжение аккумулятора. Это делается простым делителем напряжения. Однако при подключении делителя напряжения к аккумулятору через него постоянно протекает ток около 350 мкА, что является огромной тратой энергии.Был добавлен P-MOSFET (и некоторое преобразование уровня напряжения для него, о котором я забыл в первой версии, чтобы он всегда оставался включенным), чтобы делитель можно было включить только при необходимости.

Используемый стабилизатор 2,5 В представляет собой Torex XC6206, выбранный в первую очередь из-за крошечного тока покоя всего 1 мкА.
Почему линейный регулятор, а не импульсный регулятор? Регуляторы переключения, на которые я смотрел, имели КПД не менее 80% при нагрузке 2 мА, но эта эффективность быстро упала до менее 50% при нагрузках 100 мкА.Поскольку устройства, подключенные к регулятору, потребляют 2-3 мкА в спящем режиме, переключающий регулятор работал бы невероятно плохо по сравнению с линейным регулятором. Эффективность линейного регулятора 2,5 В составляет 60% при входе 4,2 В, а при входе 3 В возрастает до 83%.

Нижняя сторона

Верхняя сторона, под дисплеем

Итак, у нас есть хороший OLED-дисплей и 32 КБ программного пространства, конечно же, мы можем иметь больше, чем просто время и дату?

Много времени было потрачено на оптимизацию кода рендеринга, который, в общем, включает копирование растровых изображений из флэш-памяти в буфер кадров в ОЗУ и отправку буфера кадров через SPI в OLED.Конечным результатом была возможность поддерживать 100+ FPS практически во всех областях часов с 8 МГц AVR. Однако, поскольку анимации основаны на кадрах, а не на времени и для экономии энергии, частота кадров ограничена 60FPS.

Некоторые из основных анимированных вещей:

• CRT-анимация при входе и выходе из спящего режима (аналогично CRT-анимации, которую имеют некоторые смартфоны Android).
• Числа основного времени имеют эффект тикера.
• Меню имеют анимацию прокрутки влево / вправо, и выбор опции приведет к тому, что текущее меню будет падать с экрана, а следующая вещь — падать.

• Установить до 10 периодов будильника.
  Количество времени тревоги ограничено только количеством доступной ЭСППЗУ.
• У каждого будильника есть часы, минуты и дни недели, когда он должен быть активен.

Сигнализация меню

Breakout

автомобилей увернуться

Фонарик
Повороты на всех OLED пикселей и светодиодов, а также имеет режим захват строба

Секундомер

• 3 канала управления громкостью
• Sleep timeout
• Яркость экрана
• Анимации
  Вы не собираетесь их отключать, верно?

Настройки громкости

В «активном» режиме микроконтроллер пытается максимально перейти в режим ожидания.В режиме ожидания контроллер просыпается каждую миллисекунду, чтобы увидеть, нужно ли что-либо обновить, если нет, то он возвращается в режим ожидания, обычно это занимает менее 100 мкс, если отображение не требуется обновлять. В этом режиме ток может быть где-то между 0,8 мА и 2 мА, в зависимости от того, сколько времени занимает рисование кадров (быстрое время рисования кадров = больше времени в режиме ожидания).

В «спящем» режиме микроконтроллер выключает OLED и переходит в спящий режим с отключением питания, когда он только просыпается нажатием кнопки, сигналом RTC или подключением USB.В этом состоянии микроконтроллер потребляет ~ 100 нА.

В режиме ожидания общая потребляемая мощность часов составляет около 6 мкА. В активном режиме потребление тока может варьироваться от 2 мА до более 70 мА, хотя 10 мА является типичным потреблением тока.

Срок службы аккумулятора в различных режимах
Емкость аккумулятора: 150 мАч

Минимум (спящий режим)	Типичный (отображение основного времени)	Высокий (фонарик)
6 мкА 2,85 года	10 мА 15 часов	64 мА 2 часа 20 минут

Если часы находятся в активном режиме в среднем 1 минуту в день (с 5-секундным тайм-аутом, при котором время будет проверяться 12 раз в день), и Все каналы громкости, установленные на минимум, должны длиться около 1 года и 4 месяцев без подзарядки.

Отключение по току (типовое значение) и т.д.010100101006010106 и другие

Часть	Ток
ATmega328P (режим сна / активный)	100 нА / 1,5 мА
OLED (режим сна / активный)	500 нА / 8,5 мА
DS3231M RTC	2.5uA
Диод Шоттки (D1) (обратная утечка)	1uA
Регулятор (ток покоя)	1uA
и др.	конденсатор
SET	и другие MOS01	1uA
Всего (спящий / активный)	6.1 мкА / 10 мА

В первой версии было несколько проблем:

• Добавлено преобразование уровня для АЦП P-MOSFET.
  Без преобразования уровня P-MOSFET всегда был включен. Чтобы выключить P-MOSFET, напряжение на затворе должно быть примерно на том же уровне, что и напряжение его источника (которое подключено к батарее), но микроконтроллер подавал только 2,5 В.
• Добавлен понижающий резистор затвора для полевого МОП-транзистора, управляющего эхолотом.
  Ворота MOSFET плавали, когда программировался микроконтроллер, что вызывало включение MOSFET и пропускание неимпульсного тока через эхолот, что, вероятно, не годилось для него.
• Большие контактные площадки для разъема MicroUSB.
  Обычно SMD-разъемы MicroUSB имеют вкладки для пайки по бокам и должны иметь дополнительные паяльные пластины снизу, но так как это припаяно вручную, нижняя часть недоступна. С дополнительными контактными площадками разъем USB был шатким, поэтому некоторые контакты разъема в конечном итоге сломали паяные соединения. Чтобы устранить эту проблему, я увеличил боковые контактные площадки для пайки, чтобы разъем можно было паять по всей его стороне, а не только на выступе. Нет больше шатких разъемов.

Из 3 OLED-дисплеев 2 умерли после нескольких минут подключения к часам. Один из Ebay, а другой из AliExpress. Я до сих пор не знаю, почему они умерли, может быть, только в Китае? Тот, который работал, был также от Ebay.

• Программирование через USB.
  В данный момент необходимо вставить 4 провода в плату (программирование SPI), а затем надеяться, что они не выпадут при программировании.
• Добавьте датчик топлива IC.
  В настоящее время уровень заряда батареи определяется ее напряжением, это не очень точный метод получения оставшегося заряда батареи.
• Разный микроконтроллер.
  Текущая микропрограмма использует ~ 28 КБ из 32 КБ доступного программного пространства в ATmega328P, другом микроконтроллере с большим программным пространством и, возможно, потребуется больше оперативной памяти, чтобы добавить больше таких вещей, как калькулятор (с плавающей запятой съедает много пространство программы). Тем не менее, ATmega328P имеет больше программного пространства для AVR в 32-контактном пакете TQFP, чтобы иметь больше программного пространства, мне пришлось бы использовать 44-контактный AVR. ATmega1284 выглядит интересно.
• Переключающий регулятор, регулятор заправочного насоса или, может быть, гибридное решение?
  Используемый в настоящее время линейный регулятор не особенно эффективен, и переключающие регуляторы не кажутся очень хорошими с низким потреблением тока. Возможно, регулятор накачки заряда или гибридное решение для переключения между линейным регулятором для спящего режима и переключающим регулятором для активного режима?
• Случай какой нибудь?

Источники доступны на GitHub 901 0901 901 901 901 901 901 901 901101 901 901 901 901 901 901 001010101010101010101010101010101010101 901 901 901 901 901 0901 0 сеть 901 001 сеть сеть сеть 0 S010101010101010106010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 1 9010 6 — 1

Схема	Деталь / значение	Описание	Количество
U1	Atmel ATmega328P	Микроконтроллер						IC зарядного устройства	1
U4	XC6206P252MR	2.5V LDO Regulator	1
U2	DS3231MZ +	RTC	1
Q1, Q2		DMP1045U		01	30	0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101				0101	0101101	0101	0101	0 N-MOSFET	2
D1	ZLLS410	Диод Шоттки	1
D2	TS4148	Высокоскоростной																7nF	Конденсатор	1
C4, C6, C7	10001F	Конденсатор	3
C3, C8, C9, C10	2.2 мкФ	Конденсатор	1
С1, С2, С11	4.7 мкФ	Конденсатор	3
R4, R8, R10	1001	R6	2.7K	Резистор	1
R5	7.5K	Резистор	1
R7	10K	Резистор	901 901 901 901 1 0901 901 1 091 901 006 901 0901 901 0901 901 0901 901 0901 901 1 091 0901 901 006
R2, R3, R11	47K	Резистор	3
R9	390K	Резистор	1
	1
LED1	LED (зеленый)	LED	1
LED2	LED (красный)	LED	1
SW1	3-позиционный навигационный переключатель	1
—	Разъем MicroUSB (Ebay)	—	1
OLED1	OLED (Ebay / AliExpress)	—		1	(Ebay)	—	1
—	Основная печатная плата	—	1
—	Дисплей Riser PCB	—			01010101	G10 NATO 22mm	1

Рекомендовано на
Atmel, HackADay, Лаборатория электроники, adafruit

Водонепроницаемость до 0 м!