Как закрыть стык между ламинатом и плиткой: 7 способов сделать его правильно

Содержание

3 способа! Как стыковать ламинат между комнатами с порогом и без | Все про ламинат и линолеум

Как стыковать ламинат

Как стыковать ламинат

В обычной квартире нужно стыковать ламинат 5-7 раз. Это переходы с ламината на ламинат между комнатами. А также соединение плитки с ламинатом в ванной, туалете и прихожей.

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

  1. Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
  2. Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
  3. Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Читайте также : Как убрать царапины на ламинате

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:
Порожки для ламината

Порожки для ламината

  • — Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;
  • — Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;
  • — Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.
Анодированный порожек из алюминия

Анодированный порожек из алюминия

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

  1. Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
  2. Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.
Крепление порожков ля ламината

Крепление порожков ля ламината

По форме различают:

  • Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
  • Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
  • Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
  • Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса.
Порожки по форме

Порожки по форме

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

Деревянные порожки

Деревянные порожки

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу, как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

МДФ плинтуса

МДФ плинтуса

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

ПВХ порожки

ПВХ порожки

Читайте также: Что можно сделать из обрезков ламината

Герметик – как вариант стыковать ламинат и плитку без порогов

Обычно ламинат переходит на плитку из коридора в туалет, ванную и прихожую. Именно в этих местах целесообразно использовать герметики. Вам не придется сверлить пол, как для порожков. Однако при оформлении стыков герметиком есть другие особенности.

стыковка герметиком

стыковка герметиком

Перед использованием герметика на стыках важно:

  • Подогнать плитку и ламинат друг к другу на одном уровне. То есть оба напольных покрытия должны быть одной толщины. При этом между ними оставляется ровный зазор 5-6 миллиметров;
  • Приклеить край ламината (5-10 сантиметров у стыка) к полу. Предварительно срезается часть подложки. Это нужно для прочности будущего шва. После чего прижимаем приклеенный участок и ждем высыхания клея.

Из вышесказанного понятно, с использованием герметиков нужно определиться заранее. В магазине будем выбирать ламинат с плиткой по толщине. А еще понадобится эластичный клей для приклеивания крайнего ряда ламелей.

Какой герметик использовать? Многие рекомендуют заливать в стык обычный силиконовый. Однако он недолговечен и вам придется обновлять швы через пару лет. Для стыков лучше использовать полиуретановые герметики для наружных работ. Такой точно продержится дольше.

Порядок работы:

  1. Края обоих материалов оклеиваются молярным скотчем;
  2. Герметик аккуратно выдавливается в зазор между ламинатом и плиткой. Излишки можно убрать даже пальцем. Но лучше использовать специальный резиновый шпатель;
  3. После обработки всего шва снимите скотч с пола и дождитесь высыхания герметика.
Стыковка герметиком

Стыковка герметиком

Гибкий пробковый компенсатор для соединения ламината с плиткой

Представляет собой длинную тонкую полоску из коры пробкового дерева. Толщина компенсатора 7-10 мм, длина подбирается по дверному проему. Верхняя часть этой планки покрывается лаком либо окрашивается. Вы легко подберете нужную расцветку. Стоимость полосок из пробки 2-3$ за штуку.

Пробковый компенсатор

Пробковый компенсатор

Способ монтажа:

  • Предварительно, как и в случае с герметиком, край ламината приклеивается к основанию пола;
  • Когда ламинат схватился, клеим пробковый компенсатор. Для этого клей наносится как на основание пола, так и на срез ламината. После чего полоску плотно прижимают к дощечкам;
  • Теперь нужно вплотную к планке из пробки уложить плитку. В результате имеем красивый стык 2-х напольных покрытий без порожка.

Некоторые просто вставляют кусок пробки в шов. Не повторяйте чужих ошибок. Он будет постоянно выскакивать.

Однако аккуратно установить пробковый компенсатор новичку не просто. Понравился данный вариант стыковки? Покажите его опытным отделочникам.

Помните про однообразное оформление швов напольных покрытий. Ламинат с ламинатом по всей квартире можно стыковать одинаковыми порожками. А в местах переходов на плитку использовать герметик или компенсатор.

Стык между ламинатом и плиткой – использовать алюминиевый порожек или молдинг

Современная кухня стала многофункциональным помещением, где не только готовят еду, но и общаются с семьей и друзьями, смотрят телевизионные передачи или делают уроки. Поэтому дизайн на кухне должен быть практичным и радовать нестандартными решениями. Одним из таких дизайнерских ходов является совмещение на полу керамической плитки и ламината.

Тут же возникает проблема, как правильно совместить два таких разнородных отделочных материала вместе. Стык между ламинатом и плиткой чаще всего не совпадает по высоте, потому что плитка для пола толще плюс слой плиточного клея, на который она укладывается. Сделать стык плитка и ламинат можно с помощью резинового или алюминиевого порожка.

Алюминиевые планки в качестве порожков используют чаще всего, но для криволинейного стыка подойдет только резиновый порожек. Алюминиевый порожек несложно закрепить своими руками в течение нескольких минут. Между поверхностями ламината и плитки оставляют расстояние в 5 -10 мм, и через него в черновом полу просверливают отверстия под диаметр шурупов, которые продаются в комплекте с алюминиевым порожком.

В отверстия вставляют пластиковые дюбеля. Теперь остается просто прикрутить шурупами порожек к полу. Металлический порог не всегда подходит под стилистическое решение в кухне или гостиной, к тому же им невозможно закрыть криволинейный стык.

Для укладки на кривые и изгибы нужен молдинг – специальный гибкий порог. Его укладывают на специальный пластмассовый профиль с лепестками для фиксации порожка за плитку и ламинат. Сам профиль дополнительно прикручивается на такие же шурупы, предусмотренные алюминиевого порожка.

Технология простая: сначала просверливают отверстия в бетонном поле перфоратором подходящего диаметра и устанавливают пластмассовый профиль. Но дальше возникает трудность: молдинг обладает маленькими радиусами изгиба в обычном состоянии при комнатной температуре. Перед установкой его нужно положить в ведро с теплой водой на 15 минут для размягчения. Когда молдинг приобретет необходимые свойства, его вбивают в профиль, установленный в полу, легкими ударами киянки. В разогретом состоянии молдинг аккуратно встанет в профиль, и примет изогнутую форму вашего соединения между плиткой и ламинатом.

Переходы на полу с помощью молдинга выглядят гораздо красивей, потому что не видно шурупов в отличие от алюминиевого порожка. В то же время металлический порог – идеальный вариант для небольших стыков, например под дверью в проеме. Стоит пояснить, для чего вообще нужен стык с порожком.

Керамическая плитка и ламинат – материалы с разными физическими свойствами: теплопроводностью, коэффициентом упругости и т.д. Поэтому не допускается соединять их вплотную. Порожки, а особенно резиновые, позволяют мягко компенсировать расстояние между ними, и закрывают черновой пол, чтобы грязь и пыль не проникала в помещение. Существуют и другие типы соединения разнородных материалов, например неразъемный стык. Его устраивают с помощью заполнения пространства простым герметиком, но это выглядит не эстетично.

способы стыковки, процесс монтажа с помощью порога

Сегодня очень модно делать кухни-студии, выбрасывать двери и на их месте сооружать арки. Это помогает сэкономить пространство, которого так порой не хватает. Но, при этом возникает другая проблема. Нужно состыковать напольные покрытия, которые имеют разную толщину и изготовлены из разных материалов.

Для кухни нет более удобного материала, чем керамическая плитка. При этом керамическая плитка является самым неудобным материалом для спальни или детской. Она холодная и твердая. А вот ламинированная доска отлично подходит в спальню. Но в кухню ее стелить специалисты не рекомендуют. Как состыковать ламинат и плитку, чтобы это было красиво?

Можно решить проблему приобретением порожка. В строительных магазинах представлен широкий выбор порожков, которые выпускаются в разной цветовой гамме и просты в монтаже. Есть алюминиевые, деревянные и пластиковые порожки.

Если перепад высот между напольными покрытиями превышает 5-7 мм, то не обойтись без разноуровневого порожка. Но при этом, порожок никогда не сольется с напольным покрытием. Его всегда будет видно. Поэтому использование специального порожка является не самым лучшим решением вопроса с точки зрения эстетики.

Состыковка двух покрытий, располагающихся на одинаковой высоте

В зависимости от того как были проведены подготовительные работы после укладки напольных покрытий может возникнуть две ситуации. Первая – разницы между уровнями покрытий нет. Вторая – одно из декоративных покрытий после укладки выше другого. Первый вариант является самым лучшим.

Определив линию стыка необходимо приступить к укладке декоративного покрытия. Начинать лучше с укладки керамической плитки. При этом начинаются работы именно с линии стыка. Если начать укладку плитки с любого другого места, то подойдя к линии стыка, придется подрезать кафель. Это подчеркнет переход между кафелем и ламинированной доской, что крайне нежелательно. Ламинированная доска также укладывается от линии стыка.

Статья по теме: Настенная пробка в интерьере: доски, рулоны, стеновые панели; как производится отделка стен пробковым покрытием?

После укладки декоративных напольных покрытий нужно будет заделать щель, которая обязательно образуется между кафелем и ламинатом.

Если монтажные работы были выполнены аккуратно, то ширина этой щели не будет превышать несколько миллиметров. Поэтому достаточно будет обработать ее мастикой, силиконовым герметиком или строительной пеной.

В конечном итоге, получится аккуратный, практически незаметный (если использовался декоративный материал примерно одного цвета) стык. Но, при необходимости заменить одно из покрытий придется выполнять демонтаж обоих. Это единственный недостаток данного способа стыковки ламинированной доски и керамической плитки без порожка.

Модно делать криволинейные стыки, для создания которых необходимо вооружиться шаблонами резки. Причем шаблоны для резки плитки нельзя использовать для ламината и наоборот.

Начинать работы нужно с создания шаблона кривой линии. Специалисты рекомендуют прочертить кривую линию таким образом, чтобы не нужно было обрезать маленькие уголки декоративных напольных покрытий. Сделать это аккуратно очень сложно. После создания шаблона необходимо положить цельную керамическую плитку на пол.

Затем, по шаблонам нужно отрезать куски, которые образуют кривую линию.

Чтобы не запутаться, можно эти куски пронумеровать. Далее, нужно положить куски на их места и посмотреть на получившийся результат. Если он вас устраивает, то можно приступать к укладке. Клеевой раствор накладывают таким образом, чтобы он выходил на 5-7 см за пределы кафеля.

После того как клей подсохнет можно приступать к следующему этапу создания криволинейного стыка без порожка. Если же результат вас не устраивает, то стоит задуматься о целесообразности криволинейного стыка. Может, прямой стык будет смотреться гораздо лучше?

После окончания работы с керамической плиткой нужно приступить к обрезке ламинированной доски. При этом обрезка каждой ламели производиться отдельно. Получившийся стык можно заделать силиконом или рейкой.

Статья по теме: Инструкция по изготовлению штор своими руками

Но, ввиду того что древесина, которая входит в состав ламинированной доски, под воздействием внешней среды может расширяться или сужаться в процессе эксплуатации в месте стыка могут появиться дефекты. Зазор между напольными покрытиями, который после укладки составлял всего несколько миллиметров, может увеличиться до сантиметра.

Второй вариант – ламинированная доска может вздуться. И первый, и второй дефект испортит внешний вид напольного покрытия, и стык придется переделать. Чтобы избежать этого, целесообразно при оформлении стыка использовать пробковый компенсатор.

Использование пробкового компенсатора

Можно сделать стык между ламинированной доской и керамической плиткой незаметным при помощи пробкового компенсатора, который монтируют в ламинат.

Что касается дизайна, то компенсатор напоминает непосредственно прессованную пробку. Данный материал выпускается в виде листов. Потребитель сам может вырезать полоску необходимой ширины. Для этого достаточно будет вооружиться линейкой, карандашом и острым ножом.

В отличие от резиновых элементов и силикона пробковый компенсатор в процессе эксплуатации не будет затвердевать. Поскольку ламинированная доска сжимается и расширяется на протяжении всего эксплуатационного периода, компенсатор также должен оставаться эластичным.

Помимо эластичности, компенсаторы, изготовленные из пробки, являются упругими. Если ламинированная доска вначале расширилась, а потом сузилась, то пробковый компенсатор после сжатия примет свою первоначальную форму. Резиновые элементы таким качеством похвастаться не могут.

Также стоит отметить природное происхождение пробки. Это позволяет использовать пробковые компенсаторы в жилых помещениях. Пробка хорошо окрашивается в любой цвет, ее можно тонировать.

Состыковка покрытий, имеющих разную высоту

Ввиду того что ламинированная доска и керамическая плитка имеют разную толщину, в месте стыка может образовываться перепад высот. Ситуацию усугубляет и то, что керамическая плитка укладывается на клеевой состав, толщина которого составляет несколько сантиметров. А если выполняется монтаж инженерной системы теплый пол, то высота пола после укладки поднимается на 5-7 см. Что делать в таких случаях?

Интерес к такому оформлению полов возникает по самым разным причинам:

  • желание произвести зонирование помещения посредством выделения определенных частей просторной комнаты;
  • разделение покрытия на две части ради повышения срока эксплуатации материала хотя бы на том участке помещения, где интенсивность хождения жильцов значительно ниже.

Однако речь пойдет не о том, насколько данный дизайн хорош, а о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка, производя все работы самостоятельно. Такой способ укладки обеих частей настила требует от работника точности и аккуратности действий.


Дефекты, возникнувшие при работе, можно скрыть специальным порожком, но и без его применения можно получить идеально ровную однородную поверхность. Главное, чтобы стык не был заметен при визуальном осмотре и на фото, поскольку это испортит мнение о качестве выполненных работ.

Подготовительный этап монтажа

Необходимо осуществить следующие действия до начала работ:

  • произвести измерения толщины приобретенных материалов;
  • заготовить шаблоны под укладку;
  • произвести трассировку: обозначить линию стыка на полу.

После всего указанного выше необходимо определиться с тем, какой из материалов будет уложен первым. Специалисты подтвердят, что начинать можно только с плитки и не иначе. Такая последовательность обусловлена тем, что плитка имеет стандартную толщину, а ламинат при укладке может быть выровнен специальной подложкой, которая будет однозначно использована.


А вот какой толщины будет указанный слой, решать исключительно владельцу. Выравнивание произвести в таком случае будет значительно проще.

Можно надеяться не только на подложку, но и подготовить заранее поверхность таким образом, чтобы соединение плитки и ламината без порожка было максимально простым (прочитайте: » «). Если укладка производится наравне со всеми остальными ремонтными работами внутри чистого только что отстроенного здания, то можно выровнять высоту на уровне стяжки.

Добиваясь оригинального дизайна полов в помещении можно выровнять основание под укладку так, как угодно владельцу. В таком случае комната легко делится не просто на две части, а из двух видов покрытия создается оригинальный рисунок.

Ламинат в данном случае выступает в роли материала, который будет подгоняться по стыку, поскольку обрабатывать его значительно проще. Толщина равняется выбранной подложкой, как уже говорилось ранее. Что касается расположения относительно стыка и плитки, то зазор между двумя покрытиями должен составлять 1,5-2 миллиметра.


Речь в статье идет о том, как стыковать плитку и ламинат без порожка, а значит, шов придется заделывать определенным средством. Размер шва при этом подбирается в зависимости от средства, которым будет производиться заполнение.

Особенности шва между покрытиями

Существует два основных способа создания стыка. Естественно, нет ничего проще, как соединить плитку и ламинат без порожка по стыку, представленному прямой линией. Единственный нюанс в этом случае может заключаться в том, что кафель низкого качества придется обработать с той стороны, где будет происходить соединение с ламинатом.

Однако привлекательность такого соединения низка. На фото комната не будет выглядеть оригинально, да и гости не оценят творческие изыски хозяина.


Нестандартная криволинейная форма шва – это не банально, но и работы по укладке материала выполнять значительно сложнее.

Сложность заключается в ряде условий:

  • необходимо создать предварительный шаблон полностью сходный с контуром линии стыка;
  • ширина стыковочного шва должна быть соблюдена вне зависимости от количества и сложности изгибов;
  • материал должен вырезаться заранее и укладываться с первого раза, поскольку выравнивать кафель на полу вовсе невозможно, а ламинат будет выглядеть не эстетично.

Способы обработки стыка

После того, как соединить ламинат с плиткой без порожка, необходимо заделать шов между покрытиями. Использовать при этом можно два основных средства: герметик или пробковый компенсатор.

Для замены части покрытия придется его полностью демонтировать грубым методом и укладывать новое. При использовании также стоит знать о том, что герметик чрезвычайно быстро высыхает, а потому его попадание на плитку или ламинат грозит неприятным загрязнением. Чтобы его устранить придется потрудиться и выполнить все возможные действия с максимальной быстротой.


Если же стыковка ламината и плитки без порожка производится при помощи пробкового компенсатора, то владельцу необходимо будет уложить в шов «нить» материала. Разнообразие цветов позволит подобрать такой материал, который будет гармонично смотреть на стыке двух материалов.

Недостаток в том, что любая разница высот будет заметна невооруженным взглядом и «нить» этого не исправит. Потому применение компенсатора из пробки допустимо лишь в случае очень качественной укладки покрытий.

Итог

Максимальная аккуратность, терпеливость и четкость действий обеспечат качественное покрытие вне зависимости от того, насколько сложный рисунок был задуман владельцем. Если же возникают определенные трудности с укладкой, то всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут работы оперативно и без лишних затрат времени и денег.

Профессиональный строитель, основываясь на предпочтениях клиента, возьмет на себя ответственность за приобретение материалов, проведение работ, а также предоставит гарантию качества созданного покрытия.

Укладывать ламинат не так просто, как кажется на первый взгляд. Этот процесс имеет массу нюансов, соблюдение которых важно для успешного завершения процедуры. И правильная стыковка ламината между помещениями, а также с другими покрытиями как раз относится к данным аспектам правильного монтажа. Процедура несложная, но важно знать, как стыковать ламинат между комнатами. Только обладая необходимыми знаниями, получится создать аккуратные и красивые полы.

Как состыковать ламинат и плитку — фото

Этот материал, представляющий собой прямоугольные длинные планки, которые состоят из нескольких слоев, является одним из самых востребованных на рынке напольных покрытий. Он отличается высокой прочностью, привлекательным внешним видом, простотой монтажа. Само покрытие, созданное из ламината, способно служить долгие годы, если для изготовления использовались планки соответствующего качества, а положены они были грамотно.

На заметку! Толщина одной ламели варьируется в пределах 9-11 мм. Ширина составляет 19,5 см, а длина планки может достигать 185 см.

Покрытие состоит из нескольких слоев, его основа изготавливается из ДВП, а сверху и снизу от него располагаются другие слои. Сверху покрытие закрывает специальная защита, изготовленная из меламиновой смолы, под которой имеется слой, отвечающий за придание материалу определенного цвета (например, имитация среза древесины или камня). Нижний слой также выполняет защитную функцию. Благодаря верхнему слою, покрытие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и других факторов внешнего воздействия.

Ламинат не любит воду, а боковая его часть, в отличие от нижней или верхней, обычно не имеет защиты от влажности. Именно поэтому важно правильно класть материал, чтобы между отдельными ламелями не было зазоров. Однако часто при укладке покрытия в квартире между отдельными комнатами или другими помещениями приходится ламели стыковать – не всегда удается положить ламинат одним сплошным покровом. Также нередко этот вид покрытия стыкуется и с другими видами материалов для финишной отделки пола – например, плитки, линолеума и т. д.

На заметку! Так как ламинат не любит воды, он редко укладывается в помещениях с повышенной влажностью. Это кухни, санузлы, ванные комнаты. Там обычно свое законное место занимает керамическая плитка. И ее тоже очень важно правильно и красиво состыковать с ламинатом.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Зачем нужно соединение

Зачем же так важно правильно оформлять стыки ламината между комнатами? Относительно этого вопроса есть несколько верных ответов:

  • отдельные участки покрытия порой проще состыковать между комнатами, чем продолжать выкладывать покрытие сплошняком;
  • согласно рекомендациям специалистов, каждые 7-8 метров между рядами ламината должны оставаться зазоры шириной около 10-15 мм. Они необходимы для компенсации температурного расширения планок;
  • оформление стыков необходимо для стыковки разных видов ламината, замковые соединения которых не совпадают;
  • процедура производится при сочетании разных по цвету ламелей или разных покрытий при зонировании комнаты;
  • также она незаменима при оформлении ступеней, если в комнате имеется подиум.

Само по себе замковое соединение между ламелями является довольно прочным и надежным, оно не позволит гулять отдельным деталям покрытия. Но ламинат – покрытие «живое», он способен в зависимости от температуры и влажности воздуха менять свои размеры, то расширяясь, то сужаясь. Именно поэтому необходимо наличие деформационных зазоров. Все-таки ламинат имеет в своей структуре и древесную составляющую, которая остро реагирует на перепады влажности и температуры.

На заметку! Такие деформационные зазоры должны оставаться обязательно и вдоль стен по периметру комнаты. В противном случае покрытие со временем может вздыбиться.

Таким образом, стыковку отдельных частей покрытия делать необходимо и не всегда причина заключается в том, что требуется соединить полы в отдельных комнатах. Также будет некрасиво смотреться, если оставить без стыковки разные виды покрытий.

Как соединять ламинат

Соединение отдельных планок ламината между двумя комнатами может производиться несколькими способами. Это могут быть стыковка при помощи замков , непосредственно имеющихся на ламелях, стыковка порожками, пробковым компенсатором или клеевыми смесями типа герметиков или монтажной пены .

Замковое соединение подойдет в том случае, если стыкуются одинаковые планки покрытия, имеющие одну структуру и высоту. Проще говоря, когда используются ламели из одной партии. В этом случае замки совпадут точно. Также метод годится для небольших по площади помещений, где дополнительные компенсационные зазоры между участками покрытия просто не нужны.

Порожки используются чаще, чем другие элементы для стыковки. Это обусловлено простотой их монтажа, доступностью и дешевизной – купить порожки можно в любом строительном магазине за небольшие деньги. Профиль просто прикручивается или приклеивается (в зависимости от типа изделия) на зазор, оставшийся между уложенными участками покрытий. Этот зазор будет достаточным для того, чтобы ламели могли спокойно расширяться при необходимости, и покрытие не будет вздыбливаться. Кстати, порожки могут быть изготовлены из самых разных материалов, но чаще всего используются стандартные металлические. Длина у них тоже может варьироваться.

На заметку! С помощью порожков можно стыковать самые разные виды напольных покрытий между собой, в том числе и ламинат с керамической плиткой или ламинат с линолеумом.

Обычно используется только для соединения двух участков ламинированного покрытия, реже – для соединения разных видов покрытий. Такое изделие позволит избежать наличия зазоров на полу вовсе, так как пробка – материал довольно мягкий и при расширении покрытия будет просто сминаться, а при его усадке – снова вернется в исходную форму. Пробковый компенсатор укладывается уже непосредственно после монтажа всего покрытия – он при помощи небольшого шпателя как бы вкладывается в полость оставшегося зазора. Обычно пробка даже не заметна невооруженным глазом, так как по цвету редко отличается от самого покрытия. А при необходимости ее можно подкрасить маркером или краской.

Герметик и пена используются реже, так как они могут испачкать поверхность покрытия. Но зато с их помощью можно скрыть зазоры любой ширины и состыковать участки покрытий, имеющие довольно причудливые формы. Излишки материала после нанесения важно сразу же удалить, иначе после высыхания они оставят некрасивые следы. Главный недостаток метода – невозможность демонтажа этого участка панелей при необходимости. Также из-за герметика ламели не могут расширяться, а значит, использовать способ можно только в помещениях небольших площадей.

Иногда соединительные элементы выпускаются вместе с ламинатом. Они идеально подходят для стыковки отдельных участков покрытия. Стоят они, как правило, больше, чем универсальные соединительные элементы. Обычно такие варианты выпускают только крупные и известные производители ламинированного покрытия.

Виды соединительных планок

Все соединители для отдельных участков напольных покрытий можно разделить на несколько категорий. Подразделяются они по виду материала, из которого изготавливаются, а также по форме.

Таблица. Из чего могут быть изготовлены порожки?

Вид/Материал изготовления Особенности

Такой вид порожков изготавливается из прессованной древесной стружки, проще говоря – это МДФ-молдинги. Они имеют ламинированное покрытие на верхней части, придающее нужный цвет изделию. Обычно подбираются в соответствии с фактурой ламелей. Позволяют незаметно и красиво состыковать отдельные участки ламинированного пола. Недостаток – МДФ-молдинги боятся влажности.

Может быть изготовлен из нескольких видов металла – алюминия, латуни, стали. Поверхность имеет декоративное покрытие, которое часто выполняется в золотом, древесном или серебристом цвете. За счет высокой прочности изделия обычно устанавливаются в местах с большой проходимостью и значительным воздействием на покрытие пола.

Довольно гибкий и подходящий вариант для оформления фигурных стыков между покрытиями. Изготавливается такой порожек из пластика, стоит недорого, может быть выполнен практически в любом цвете. Главный недостаток – недолговечность, из-за чего такой порожек быстро теряет внешний вид.

Обычно имеет вид углового профиля и используется, если нужно оформить края лестниц или подиумов. Изготавливается из резины. Прочное, долговечное изделие, не имеющее острых краев.

Довольно дорогой вариант порожков, который редко используется для стыковки ламината. Чаще применяется для оформления стыков между отдельными участками натурального деревянного пола. Порожек сложен в уходе, постоянно требует лакирования и шлифовки.

Комбинированный пол в прихожей — плитка и ламинат

Также профили для декорирования стыков могут иметь разную форму. Они бывают:

  • прямыми – такие используются для оформления стыков между двумя типами ламината или между ламинатом и другими покрытиями. Главное, чтобы они имели одну высоту, в противном случае порожки будет неудобно крепить;
  • переходными – этот вариант порожка пригодится как раз для стыковки разноуровневых покрытий;
  • угловыми – такой порожек пригодится, если нужно соединить между собой две перпендикулярных поверхности, например, при оформлении подиумов и лестниц;
  • завершающими – позволяют закрыть край последней планки ламината.

Что учесть перед началом монтажных работ?

Перед тем как начать стыковать два отдельных участка ламинированного покрытия или же соединения его с другим видом отделки пола, следует учесть несколько особенностей и удостовериться, что все необходимые требования к условиям проведения работ были соблюдены. Например, монтаж ламината и его стыковка могут производиться только при условии, что черновое основание идеально ровное. Перепадов на нем не должно быть.

На заметку! Максимальное отклонение горизонтали пола, подготовленного для укладки ламината, не должно превышать 2 мм.

Также не стоит укладывать и сразу же приобретенный ламинат. Он должен обязательно отлежаться в помещении в течение двух суток перед началом работы. В противном случае покрытие, вероятнее всего, вздыбится со временем, и даже наличие компенсационных зазоров не спасет ситуацию.

Монтаж ламината может производиться только при плюсовой температуре. Работа начинается с дальнего от выхода угла комнаты. Также рекомендуется ориентировать ламели вдоль направления падения лучей света, так стыки между ламелями будут минимально заметными.

Монтаж соединительных планок

Посмотрим, как происходит монтаж порожков соединителей, необходимых для стыковки отдельных участков ламината между комнатами.

Шаг 1. Первым делом производится измерение порожка и дверного проема. Необходимо убедиться, что изделие входит в проем и полностью закрывает деформационный зазор по всей длине.

Шаг 2. Порожек прикладывается на место установки, сквозь отверстия в нем наносится разметка, которая позволит наметить точки сверления чернового основания. Отверстия под дюбели должны сверлиться в центре зазора, а не на поверхности ламинированного покрытия. Также отмечается место расположения порожка.

Шаг 3. На месте разметки делаются отверстия в черновом полу. Диаметр сверла должен быть оптимальным для размера идущих в комплекте с порожком дюбелей.

Шаг 4. В изготовленные в полу отверстия вставляются дюбели.

Шаг 5. Порожек укладывается на предназначенное ему место.

Шаг 6. Производится закрепление планки саморезами, которые вкручиваются в пластиковые дюбеля и плотно затягиваются.

В продаже существуют также порожки, имеющие скрытый крепеж. В этом случае действовать придется следующим образом.

Шаг 1. Производится, как и в предыдущем случае, измерение порожка и дверного проема, а затем на черновой пол наносится разметка в местах, где будут вставляться дюбеля.

Шаг 2. Порожек со скрытым крепежом имеет с обратной стороны канавку, в которую вставляются шляпки саморезов. На саморезы дюбели накручены сразу же.

Шаг 3. По ранее нанесенных метках делаются отверстия под дюбеля.

Шаг 4. Порожек приставляется к зазору, который необходимо закрыть им. Дюбели, закрепленные на саморезах, передвигаясь по канавке, вставляются в проделанные перфоратором отверстия.

На заметку! Существуют в продаже также порожки самоклеящиеся, с изнаночной стороны у них имеется специальная клейкая лента, которая позволяет фиксировать изделие в необходимом месте.

Видео – Вариант монтажа порожка

Стыковка ламината и плитки

В случае если требуется состыковать ламинат и плитку, действовать можно точно так же, как и при установке металлических порожков, а можно воспользоваться другим вариантом стыковочного профиля – пробковым компенсатором.

Шаг 1. Для монтажа гибкого компенсатора из пробки потребуется обрезать его не только на необходимую длину дверного проема, но и по высоте, чтобы он не выступал над поверхностью покрытий.

Шаг 2. Ламинат на этом этапе уже уложен, нужно приступать к укладке плитки. Но для начала приклеивается к основанию и сам пробковый порожек при помощи надежного строительного клея. Сначала наносится на черновое основание вдоль кромки ламината клей, на который потом укладывается порожек, но временно не прижимается.

Шаг 3. Также используется и герметик акриловый для уплотнения зазоров между пробковым компенсатором и ламинатом. Затем пробковый компенсатор прижимается к черновому полу и ламинату.

Шаг 4. Излишки герметика удаляются смоченной в воде губкой. Далее поверхность протирается сухой ветошью.

Шаг 5. Традиционным способом с другой стороны от пробкового компенсатора производится укладка плитки керамической на клей.

В целом, стыковка ламината и плитки необходима для достижения эстетической гармонии, продления срока службы покрытий, защиты места стыковки от воды.

Видео – Вариант стыковки ламината и плитки

Произвести стыковку отдельных участков ламината или же разных видов напольных покрытий между собой не сложно. Главное — знать, как это делается. В целом, при соблюдении инструкций по монтажу сложностей не должно возникать даже у начинающих мастеров.

Требования к месту соединения плитки и ламината, разновидности стыковочных приспособлений и рекомендации по их выбору, методики выполнения работ.

Требования к стыкам между ламинатом и плиткой


Качественно выполненные соединения между настилами должны обладать следующими свойствами:
  • Порог выполняет декоративные и укрепляющие функции.
  • Конструкция продлевает срок службы настилов.
  • Место соединения водонепроницаемо, ведь приспособления закрывают незащищенные участки.
  • Профиль не выгорает под солнечными лучами.
  • Способ крепления максимально маскирует крепежные элементы.
  • Монтаж планок проводится быстро.
  • Материал легко режется и обрабатывается.
  • Возможность монтажа приспособлений на полах, отличающихся по высоте.
  • Места стыков плитки и ламината должны выглядеть эстетично и не становиться причиной дискомфорта, например, если постоянно об них спотыкаться.
  • Срок годности изделия не меньше, чем долговечность настилов.
  • Правильно оформленное соединение визуально расширяет ограниченное пространство.

Область применения порожков для плитки и ламината


Современный дизайн позволяет объединять в квартире несколько разных напольных покрытий. Один из популярных вариантов — сочетание ламината и кафельной плитки.

Ламинат — это узкие длинные рейки толщиной 6-11 мм, используется в помещениях с малой проходимостью. Половая плитка — керамическое изделие прямоугольной формы толщиной не менее 7,5 мм. Она кладется в местах, где присутствует большая механическая нагрузка: возле плиты и мойки, у входа в квартиру и на балкон и т.д. Кафель стоит дорого, поэтому сочетание плитки и ламината позволяет сэкономить немалые средства.

Проблемы стыковки плитки и досок возникают на границе коридора с прилегающими к нему комнатами. Соединяются полы в дверном проеме, но другие варианты также возможны. Например, на кухне зона мойки иногда выкладывается кафелем, а обеденная — ламинатом.

В рядом находящихся комнатах полы обычно покрывают однотипными материалами, и подобных затруднений не возникает. Также не оформляется соединение полов ванной и коридора из-за наличия между ними высокого порога, обеспечивающего свой микроклимат в каждом из этих помещениях.

Смыкание полов между комнатами обычно выполняют по прямой. Соединение плитки и настила на границах функциональных зон может быть любой геометрической формы. Для его камуфлирования используют изделия, которые можно деформировать вручную.

Классификация стыковочных приспособлений для ламината и плитки

Существует несколько классификаций профилей для соединения напольных покрытий. Они помогают правильно подобрать материал в конкретных ситуациях.

Классификация профилей по твердости


Все профили можно разделить на три типа: гибкий, жесткий и жидкий. Гибкие изделия предназначены для криволинейных зазоров. Они без проблем сгибаются с радиусом до 30 мм в холодном состоянии и до 60 — в нагретом.

К такому виду относятся следующие образцы:

  1. Гибкие ПВХ-профили. Они изготавливаются из резины или мягкой пластмассы. С их помощью вопрос, как сочетать плитку и ламинат при криволинейном шве, решается сгибанием изделия до необходимой формы. Состоят из основания и декоративного элемента-вставки.
  2. Гибкий металлический профиль. Он прочнее пластикового аналога, но не всегда вписывается в интерьер квартиры. Используется при соединении изогнутых стыков. Для усиления материал имеет порошковое покрытие.
  3. Металлические и пластиковые изделия универсальные. Устанавливаются в ровные и изогнутые зазоры. Некоторые модели имеют ребристую антискользящую поверхность. При наличии высоких ступенек профиль располагают под углом.
Жесткие изделия не рассчитаны на подгонку по конфигурации шва и устанавливаются в ровные зазоры. Они изготавливаются из дерева, алюминиевого сплава, ПВХ. Профили образуют прочные надежные стыки между плиткой и ламинатом, выдерживающие физическую нагрузку и изменение размеров поверхности от колебаний температуры и влажности. Монтаж жестких планок можно проводить на стадии монтажа пола или на уже готовые напольные покрытия.

Существует несколько видов таких конструкций:

  • Стандартный вариант — с отверстиями под саморезы;
  • С невидимым креплением;
  • Самоклеющиеся — со штатной липкой лентой для фиксации к полу.
Если вы не знаете, как стыковать ламинат с плиткой без зазоров, обратите внимание на жидкий профиль. Суть метода заключается в заполнении углубления особым раствором из водостойкого эластичного клея и пробковой крошки. Он позволяет заделать проемы любой формы без использования крепежа. Способ отличается простотой монтажа и не требует опыта работы.

Классификация по способу крепления соединительных элементов


Для пары «ламинат-кафель» можно выбрать открытую или закрытую систему соединения. Рассмотрим их характеристики детальнее:
  1. Открытая система . Отличается от остальных тем, что видны головки крепежа. Профили фиксируются к основанию саморезами, которые проходят через планку сверху донизу. Роботу можно выполнять на любом этапе строительства. Такие изделия легко монтируются, имеют простейшую конструкцию, стоят недорого. Но по дизайну уступают другим приспособлениям.
  2. Скрытая система . Имеет сложную конструкцию, позволяющую спрятать месторасположение метизов. Некоторые виды профилей фиксируются без использования саморезов. Имеют красивый внешний вид.

Классификация по материалу профиля


От материала изделия зависит долговечность стыка, но не все могут покупать высококачественную продукцию. Рассмотрим особенности профилей, изготовленных из различных материалов:
  • Профили из металла (алюминия, стали, латуни) . Популярны благодаря соотношению «цена-качество». Покупатели чаще всего отдают предпочтение алюминиевым изделиям, покрашенным в цвет ламината или дверных ручек. Обычно это золотистое, серебристое исполнение или под оттенок дерева.
  • Пластиковые изделия . Выпускают в рулонах, они эластичные, недорого стоят. Из минусов можно отметить низкую прочность и износоустойчивость, небольшой срок годности. Быстро теряют привлекательный вид.
  • Деревянные изделия . Очень красивые и обычно применяются с досками «под дерево». Используются с дорогим напольным покрытием. Планки требуют регулярного ухода — повторного шлифования и лакирования. Кроме того, они стоят дорого.
  • . Позволяет создать качественный стык без порожков. Он вставляется в щель и становится амортизатором между полами разной жесткости, т.к. пробка деформируется вместе с досками при температурных изменениях. Эластичность и мягкость материала способствует созданию качественного соединения. Но со временем верхний слой стирается, и в щель попадает грязь.
  • Ламинированные МДФ-молдинги . Имеют прекрасный внешний вид, отлично сочетаются с ламинатом, но боятся влаги.

Конструкции для соединения разноуровневых покрытий


В зависимости от уровней напольных покрытий для их стыковки используются разные приспособления:
  1. Одноуровневый молдинг — плоская конструкция для соединения ровных полов.
  2. Переходной молдинг соединяет разновысотные настилы, между которыми есть ступенька от 4 до 20 мм. Существует несколько подвидов таких систем. Круглый профиль со скрытой системой крепления используется для связывания покрытий с большой разницей по высоте. Приспособления сложной геометрической формы применяются для формирования границ между функциональными зонами в комнате.
  3. Коробчатый порог способен накрыть места соединения с разностью высот более 20 мм. Выполняет также функцию звукоизоляции и маскировки.
  4. Переходной профиль также используется для стыковки ламината и плитки при наличии ступеней до 30 мм.
  5. Если между покрытиями перепады очень большие (50-100 мм), в месте стыка сооружают подиум. Необходимость в такой конструкции возникает в случае невозможности выровнять основание.
  6. Если граница между полами проходит в дверном проеме, а уровни между ними сильно отличаются, место смыкания оформляют как порог, выступающий на несколько сантиметров вверх.

Технология монтажа стыковочных профилей разных типов

Технология укладки соединительных элементов зависит от конструкции приспособлений, а также от особенностей зазоров между материалами. Рассмотрим наиболее популярные методы оформления границ полов.

Монтаж алюминиевого порожка


Ровные швы закрыть очень просто с помощью порожков простейшей конструкции из алюминия или пластика. Они производятся в виде ровной планки с крепежными отверстиями. Немного сложнее конструкция у изделий, способных устранить небольшие ступеньки. Фиксируют элементы саморезами с потайными головками.

Технология монтажа следующая:

  • Измерьте длину соединения.
  • Отрежьте от заготовки образец необходимой длины.
  • Установите изделие на место стыка. Через существующие пазы в планке наметьте на полу расположение крепежных отверстий.
  • Просверлите отверстия в полу под дюбели, поставляемые с порожком.
  • Нанесите на изделие с тыльной стоны силикон, который загерметизирует проблемное место и защитит его от воды.
  • Закрепите планки к полу саморезами.

Монтаж пластикового профиля


Пластиковый профиль ускоряет работу с криволинейными швами, но подобным образом можно закрывать и ровные стыки.

Рассмотрим, как крепить ПВХ-профиль:

  1. Проконтролируйте ширину зазора между покрытиями, она должна быть равна ширине планки плюс 5 мм.
  2. Измерьте его длину и отрежьте профиль необходимых размеров.
  3. Установите приспособление в зазор, сдвиньте до упора в плитку. Проконтролируйте наличие зазора 5 мм межу листами и профилем.
  4. Промаркируйте на полу расположение крепежных отверстий.
  5. Демонтируйте элементы и просверлите в поверхности отверстия для фиксации профиля. Установите в них дюбели. Если крепеж ставится с большим люфтом, возьмите больший.
  6. Закрепите нижнюю часть профиля к полу саморезами.
  7. Декоративную планку поместите в нагретую до 50-79 градусов воду для размягчения. Можно также прогревать изделие строительным феном.
  8. Согните порожек, повторив геометрию шва. После тепловой обработки он легко примет любую форму.
  9. Соедините верхнюю и нижнюю части изделия. После остывания конструкция станет очень жесткой.

Монтаж гибкого металлического профиля


Гибкий стыковочный профиль для плитки и ламината имеет специальные лапки, с помощью которых крепится к основанию. Поэтому эти работы выполняются на стадии монтажа полов.

Схема установки гибкого профиля из металла:

  • Убедитесь, что толщина кафеля и досок в месте стыка одинакова, а высота профиля равна высоте проема.
  • Вручную придайте образцу форму зазора.
  • Отрежьте от заготовки подготовленный участок.
  • Положите порожек между плиткой и ламинатом лапками под покрытия. С одной стороны он будет крепиться клеем, с другой — досками. Планки кладутся на порожек с зазором 5 мм. Если плитка уже постелена, удалите из-под крайней кромки часть клея, чтобы можно было задвинуть соединительную планку.
  • Разметьте и выполните в полу крепежные отверстия, как уже было описано выше.
  • Установите в отверстия дюбели.
  • Положите на штатное место соединительный элемент и закрепите саморезами.

Монтаж порожков на самоклеящейся основе


Для монтажа понадобятся специальные планки с клеевым слоем, защищенным специальной лентой.

Монтаж таких порожков отличается простотой и выполняется так:

  1. Положите заготовку в зазор меду покрытиями, разместите посередине и обведите контуры карандашом.
  2. Снимите с нее защитную пленку и установите в щель по меткам на полу.
  3. Прижмите экземпляр к поверхности на несколько минут.

Монтаж пробкового компенсатора


Перед началом работы измерьте длину, глубину и ширину паза и по размерам подберите готовую пробковую прокладку. Стандартные размеры изолятора: 900x30x14, 900x30x22, 900x15x10, 900x22x10 мм. Разрешается выступание пробки над поверхностью не более чем на 1 мм.

Монтаж изделия происходит следующим образом:

  • Проконтролируйте размеры соединительного шва. Он должен быть ровным по ширине и глубине. Расстояние между торцами — 10 мм.
  • Убедитесь, что края досок и кафеля ровные и шлифованные.
  • На дно щели налейте герметик и разровняйте его.
  • Установите в зазор пробку и придавите прессом.
  • После застывания выступающие края срежьте и обработайте шлифшкуркой.
  • Замаскируйте соединение тонировкой. Учтите, что у пробки пористая структура, которая после впитывания колера дает насыщенный оттенок.
  • Покройте вставку водоотталкивающим средством, например, маслом, лаком или специальным воском.

Соединение ламината и плитки встык


Соединение плитки и ламината встык требует филигранной техники исполнения.

К границе между напольными покрытиями предъявляются следующие требования:

  1. Соединяемые поверхности должны лежать в одной плоскости с отклонением не более 1 мм. Торцы материалов тщательно подрезаны и очищены.
  2. Зазубрины и заусеницы не допускаются.
  3. Между покрытиями должен быть зазор не более 10 мм.
Работа выполняется в следующей последовательности:
  • Основание пола в месте стыка прогрунтуйте силиконовым герметиком «KIM TEC» Silicon» или «Zipper», которые не дают усадку после высыхания. Работу выполняйте аккуратно, т.к. засохшее средство удалить очень трудно.
  • Первым на пол кладите кафель. Он должен пересечь линию, за которой будет стелиться другое напольное покрытие.
  • После застывания клея положите на пол второе напольное покрытие с нахлестом на плитку.
  • Приготовьте шаблон, который должен повторять контуры соединительного шва. С его помощью нанесите линию стыка на ламинат.
  • Отрежьте материал по разметке.
  • Нанесите на плитку линию, используя торец досок как шаблон.
  • С помощью алмазного круга отрежьте от кафеля лишние части.
  • Приклейте планки к основанию пола.
  • Зазоры между покрытиями заполните кафельной затиркой.
  • Через 3-4 года следует осмотреть место соединения и при необходимости отреставрировать его.
Как соединить ламинат и плитку — смотрите на видео:
Оформление стыков ламината и кафеля — это единственный вопрос, который возникает при укладке этих двух отделочных материалов. Только изготовление прочного шва гарантирует долговременную эксплуатацию напольного покрытия. Для получения качественного результата необходимо серьезно относиться к работе и выполнять монтаж согласно приведенным рекомендациям.

Интересным дизайнерским решением является зонирование площади помещения с помощью укладки разных видов напольного покрытия, отличающихся по своей структуре. Правильно подобранное сочетание материалов обеспечивает органичный вид покрытия.

Стык ламината и плитки можно оформить несколькими способами. Перед выполнением работ нужно изучить технологию укладки финишных напольных покрытий и варианты оформления стыка между материалами разной текстуры.

Дизайн пола из разных по структуре материалов


Стык плитки и ламината хорошо разделяет комнату на зоны

На первый взгляд кажется, что керамическая плитка и ламинат – несовместимые покрытия. Но при правильном подборе и комбинирование этих материалов в одной плоскости смотрятся они очень гармонично.

Стык между плиткой и ламинатом применяется:

  1. Для зонирования площади кухни. Пол рабочей зоны укладываем плиткой, зону обеденного стола выделяем ламинатом. Плитка влагостойкая легко моется, что актуально в зоне плиты и мойки. Ламинат – теплый и приятный на ощупь, но боится постоянного воздействия влаги.
  2. Плитку укладываем в прихожей и коридоре, в остальных комнатах используем ламинат.
  3. При совмещении кухни и лоджии выделяем площадь напольными покрытиями различной структуры. Плитку используем только в местах повышенной влажности. Ламинат, благодаря своей структуре, практически не отличим от дерева, создает комфортную атмосферу в помещении.
  4. В комнатах с камином возле зоны повышенной температуры пол выкладываем керамической плиткой, на остальном пространстве используем более теплое покрытие.

Полностью кафелем пол в кухне и комнатах выкладывают редко, так как плитка по своей структуре холодная и по ней неприятно ходить босиком.

Сочетание ламината и плитки позволяет создать эффектное сочетание в различных зонах жилья.

Виды профилей, используемых для стыковки плитки и ламината

Соединение ламината и плитки выполняем при помощи нескольких видов креплений:

  • жесткие профили выпускаются из древесины и алюминия, подходят для оформления ровных швов. Крепятся планки на саморезы, скрытые крепления или самоклеящуюся ленту;
  • с помощью герметиков, пластичного клея или пробковой крошки заполняем места соединения любой формы: ровные, волнообразные, округлые;
  • листовые пробковые компенсаторы подходят для оформления ровных и округлых швов;
  • алюминиевый порожек используем для монтажа стыков между плиткой и ламинатом, находящихся под дверным проемом. Он скрывает шов и компенсирует перепад высоты между материалами;
  • гибкие профили выгибаются вручную в холодном или нагретом состоянии в зависимости от требуемого радиуса изгиба. Планки изготавливаются из металла, пластика и резины.

Переходной пластиковый профиль сглаживает перепады высоты. Для его монтажа необходимо к полу закрепить направляющий профиль и защелкнуть заглушку.

Виды порожков

В зависимости от функционального назначения порожки делятся на:

  • прямые профили – используются, если напольные покрытия уложены в одной плоскости или с перепадом по высоте 1 мм;
  • угловые соединители чаще всего изготавливаются из резины, подходят для фиксации покрытия у ступеней;
  • выравнивающие пороги позволяют замаскировать перепад по высоте на 3-18 мм;
  • завершающие профиля используют для оформления подхода к порожку или подиуму.

Виды стыков:

Долговечность шва зависит от используемого материала и соблюдения технологии монтажа.

Преимущества оформления швов


Оформление стыка убережет вас от спотыкания и падений

Качественно выполненные соединения между напольными покрытиями с различной структурой должны обладать свойствами:

  • долговечность порога такая же, как у финишного покрытия;
  • стыки должны быть оформлены так, чтобы о них не спотыкаться;
  • гармонично вписываться в интерьер помещения;
  • защита шва от попадания пыли и влаги.

Конструкция стыковочного профиля должна продлевать срок службы напольного покрытия и сочетаться с общим дизайном помещения.

Варианты оформления стыка между напольными покрытиями

Закрыть стык между ламинатом и плиткой можно различными методами, которые отличаются между собой технологией монтажа, стоимостью и эстетическим видом.

Оформление стыка порожком


Профиль хорошо сглаживает стыки порожка

Порожек между плиткой и ламинатом сглаживает переход по высоте, закрывает щели, препятствует попаданию пыли и влаги между материалами.

Выпускаются алюминиевые, пластиковые и деревянные порожки.

Для оформления стыков округлой формы используют гнущийся профиль.

Методы крепления:

  • открытый способ — все крепления будут видны. В пол вбиваем дюбеля, через порог прикручиваем шурупы;
  • скрытое соединение имеет внутренние крепления.

Порожек для ламината и плитки устанавливается в дверной проем или другой шов достаточно просто. В полу просверливаем отверстие под дюбель. Порожки выпускаются с готовыми отверстиями или просверливаются в процессе установки. Шуруп пропускаем через профиль и закручиваем в дюбель.

Порожки делаются для соединения поверхностей, расположенных в одном уровне и с перепадом по высоте, при переходе с плитки на ламинат.

Дугообразный порог

Существуют два вида соединения округлых и волнистых соединений:

  1. Мягкий стык выполняется из гибкого фиксатора, прикрепленного к полу. На него защелкивается заглушка. Эти элементы легко сгибаются до нужного радиуса вручную. Такая накладка закрывает по 1 см с каждой стороны. Подходит к использованию при неправильной подрезке материала.
  2. Алюминиевый профиль перекрывает стык на несколько миллиметров с каждой стороны, если делать более широкий бортик, профиль трудно будет согнуть. Подробнее о монтаже смотрите в этом видео:

Используется при идеально ровной подрезке материала, если края подрезаны криво, алюминиевый порог их не перекроет.

Монтаж дугообразного порога

При монтаже гибкого пластикового профиля нужно предусмотреть температурный зазор 5 мм между ламинированной доской и профилем. Подробнее о применении переходного гибкого порожка смотрите в этом полезном видео:

Последовательность монтажа порога из ПВХ:

  1. Сначала сверлим в полу отверстия по линии стыка и вставляем в них дюбеля.
  2. Нарезаем планки нужной длины.
  3. Для придания профилю округлой или волнистой формы опускаем его в воду с температурой 70 градусов и выдерживаем 20 минут. При нагревании планка становится пластичной, что позволяет согнуть ее вручную.
  4. Прикручиваем порог к основанию шурупами.
  5. Защелкиваем декоративную заглушку.

В отличие от пластикового типа алюминиевый порог монтируется на этапе укладки плитки, так как на профиле предусмотрены специальные лапки, которые укладываются под кафель.

Когда плитка уложена, собираем по краю клей, подводим под нее лапки профиля. Доски ламината вставляем под порог.

При выполнении работ своими руками лучше выбрать первый вариант оформления порогов с округлой формой, поскольку он более прост в исполнении.

Стыковка без использования соединительных профилей

Рассмотрим, как соединить ламинат с плиткой без дополнительных соединительных элементов. Чтобы выполнить стык плитки и ламината без порожка, нужно очень аккуратно подойти к укладке покрытия. Без определенного опыта такую работу выполнить сложно. Нужно уложить оба покрытия так, чтобы по наружному краю они находились в одной плоскости. Подробнее о стыке без порожков смотрите в этом видео:

Последовательность выполнения укладки:


Стык ламината и кафельной плитки без порожка заделываем силиконовым герметиком или мастикой.

Если планируется округлое или волнистое место стыковки, для выполнения работ лучше пригласить профессионалов. Для соединения плитки и ламината на большой площади этот метод оформления стыка не подходит.

Рассмотрим, как соединить плитку и ламинат при помощи пробковых полос.

При большой длине стыковочного шва актуально использовать пробковый компенсатор. Он изготавливается в виде полос из прессованной пробки.

По окончании работ пробковые полосы можно окрасить или тонировать в любой цвет.

Пробка имеет свойство сжиматься и возвращаться в прежнюю форму, что актуально при совмещении с ламинированной доской.


Со временем в такой шов все же начнет забиваться мусор

Монтаж компенсатора:

  1. Между плиточным покрытием и доской оставляем промежуток, равный 2 мм. Ламинированная доска в процессе эксплуатации расширяется/сужается в зависимости от температуры и влажности в помещении.
  2. Шов заделываем пробковыми полосами, вставляем их при помощи отвертки. Дополнительно другими материалами закрывать шов не требуется.

Минусом данного метода является то, что со временем в шов будет забиваться грязь.


Отделочный материал должен лежать в одной плоскости

Стыковка ламината с плиткой имеет свои особенности. Чтобы поверхность красиво смотрелась, нужно учитывать некоторые правила:


Мы рассмотрели, как сделать стык кафельной плитки и ламината, правила установки плинтуса, обеспечивающего плавный переход по высоте с помощью порожка. Придерживаясь этих рекомендаций можно качественно оформить стыки ламината и кафеля в любом помещении. Гармонично подобранная комбинация этих материалов визуально расширит помещение и придаст интерьеру современный вид.

Как перейти из одной комнаты в другую при установке деревянного ламината | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 9 декабря 2018 г.

Когда вы устанавливаете ламинатный пол, возникает проблема переходов, когда вам нужно сменить пол в середине дверного проема. Вопрос может быть более или менее сложным, в зависимости от типа напольного покрытия на другой стороне перехода и его относительной толщины по отношению к ламинатному напольному покрытию.В лучшем случае вы просто пропустите ламинат прямо через дверной проем и полностью избежите перехода.

Прокладка пола через дверной проем

Когда вы устанавливаете одинаковый пол с обеих сторон дверного проема, вы можете рассматривать дверной проем как любое препятствие, например, шкаф, и делать надрез вокруг него, разрезая половицы с помощью лобзик. Укладка настила под косяки скрывает зазоры между краями пола и дверной коробкой. Для этого нужно ножовкой отрезать от косяков днища.Более того, вам обычно приходится частично отодвигать косяки от каркаса, чтобы дать вам место, чтобы соединить пол и уложить его ровно.

Переход на другой ламинатный пол

Переход на ламинат другого стиля не сильно отличается от прокладки через него одного типа напольного покрытия, при условии, что полы в обеих комнатах имеют одинаковую толщину и механизм блокировки. Вы просто меняете доски в середине дверного проема и продолжаете укладку в другой комнате с новым напольным покрытием.Лучше всего линия перехода выглядит, когда она находится под закрытой дверью или совмещена с передним краем. Вы должны обрезать язычки и пазы на досках в дверном проеме, поэтому стык лучше всего скрыть переходной полосой, называемой Т-образной полосой.

Переход на другие типы полов

При переходе от ламината к другому типу напольного покрытия важным вопросом является разница в толщине между ними. Ламинированный пол тоньше, чем большинство других типов полов, поэтому обычно вам нужна переходная полоса, называемая переходником, чтобы не оставлять края, зацепляющиеся за пальцы ног.Как и Т-образная полоса, стык с переходной полосой лучше всего смотрится, если он находится в середине дверного проема, но он должен быть на той стороне двери, которая имеет более тонкое напольное покрытие, обычно это сторона ламината. Таким образом, он может отклоняться от двери, а не к ней.

Переходные полосы

Вы можете купить переходные полосы, подходящие для различных ситуаций, у дилеров ламината, или вы можете сделать свои собственные с помощью столовой пилы и небольшого количества обрезков древесины твердых пород. Вам понадобится переходная полоса для перехода от твердой древесины, плитки или других толстых материалов к ламинату и Т-образная формовка для перехода от материалов той же толщины, таких как ковер.Обычно вы прибиваете или приклеиваете переходные полосы к черному полу, но некоторые из них являются частью системы, которая включает в себя предварительную установку направляющей путем ее прикручивания к черному полу. Когда задействована дорожка, необходимо оставить переходной зазор размером 1 1/8 дюйма.

Как соединить керамогранит и ламинат разной высоты. Аккуратный стык ламината с плиткой

Если пол в соседних комнатах покрыт разными материалами или зонирование одного помещения выполнено с использованием разных напольных покрытий, возникает необходимость соединить их вместе.Он может быть выполнен как по прямой, так и изогнутой формы, покрытия иногда находятся на одном уровне, а иногда одно располагается сверху, другое — снизу.

Для всех этих вариантов используются разные методы проектирования соединений. Нередко приходится стыковать ламинат и керамическую плитку.

Стык может образоваться между плиткой и ламинатом, уложенным в соседних комнатах или внутри одной. Промежуточным вариантом является ситуация, когда лоджию реконструируют и за ее счет расширяют комнату или кухню.При этом демонтируется перегородка между жилым помещением и лоджией, но напольное покрытие в этих помещениях можно использовать по-разному.

Возможные варианты, когда плитка и ламинат «встречаются» на стыке помещений:

  • на кухне пол выложен плиткой, а в коридоре ламинатом
  • в коридоре облицован плиткой, а в комнатах ламинатом
  • кафельная кухня напрямую, без коридора, граничит с помещением, где пол покрыт ламинатом
  • в частном доме есть санузел или бассейн, который является продолжением помещения, во влажном помещении пол выложен плиткой, в сухое помещение — с ламинатом, и между ними нет порога типового для квартиры

Причины, по которым в одном помещении совмещены разные напольные покрытия:

  • Если кухня достаточно просторная (кухня-столовая), пол в рабочей зоне часто облицовывают плиткой, которую легче мыть, и в обеденной зоне (зоне отдыха) — ламинат более удобный на ощупь.
  • Реализовано оригинальное дизайнерское решение, комната выглядит более эффектно за счет совмещения двух напольных покрытий.
  • Есть остатки ламината и плитки, которых по отдельности не хватает, чтобы покрыть весь пол в комнате, а, объединив их, можно просто покрыть всю площадь.

Варианты стыков

Переход между плиткой и ламинатом может осуществляться разными способами:

  • материалы стыкуются стык в стык, без дополнительных декоративных элементов
  • стык закрывается сверху порогом (молдингом)
  • устраивается подиум (ступенька)

Соединение встык

Этот метод соединения подходит только для напольных покрытий, расположенных на одном уровне; при перепаде высот минимум 1 мм этот параметр пропадает.Также необходимо учитывать длину границы, по которой проходит стык, в зависимости от длины стыка для его заполнения используются разные материалы.

  • Невидимый стык подходит для материалов с небольшой площадью контакта, 1,5-2 метра. Ламинат и плитка не должны находиться в непосредственном контакте друг с другом, так как они различаются по эластичности, коэффициенту теплового расширения и другим физическим характеристикам. Между ними должен быть монтажный зазор шириной 2-3 мм.Если стык короткий и края ламината и плитки подходят идеально, то его можно заполнить затиркой для плитки (шов). Фуга хорошо сцепляется с плиткой и намного хуже — с ламинатом, поэтому шов придется периодически поправлять, восстанавливать, эта работа достаточно кропотливая и требует большого ухода. Под стопой такой сустав незаметен, но может быть заметен глазам.
  • Цельное соединение … Быстрый способ заполнить монтажный зазор герметиком с высокой эластичностью и адгезией к обоим материалам.Строительная пена, мастика, силиконовый герметик подойдут, но сначала их нужно протестировать на обрезках ламината и плитки, чтобы убедиться в прочности сцепления. Соединение очень надежное, это и плюс, и минус, так как частичный демонтаж напольного покрытия невозможен
  • Пробковое соединение подходит для длинных, до 5-6 метров, швов, но требует идеальной подгонки концов и высоту соединительных материалов, так что ширина шва по всей длине колеблется максимум на 1.5 мм. Монтажный зазор заполняется пробковым компенсатором, который вставляется в прорезь с помощью широкой отвертки. Привлекательный внешний вид, прочный, не мешает демонтажу покрытия
  • .

Швы

Швы могут использоваться для закрытия швов между материалами, находящимися на одном уровне или с разницей до 3-8 мм. Они очень разнообразны:

  • по материалу — металл, чаще всего алюминий, реже сталь, латунь, пластик, в том числе ударопрочный пластик, дерево, в том числе пробка по форме
  • — прямые и гибкие, в том числе для изогнутых соединений. как одноуровневые, так и многоуровневые, которые используются с перепадом высоты
  • по типу крепления — со скрытым креплением и с открытым креплением, а также самоклеящиеся
  • по конструкции — сплошные, с одной лицевой пластины, и сборные, из монтажной пластины и марки

Обустройство подиума

Перепад между помещениями делается, если между этажами в соседних помещениях имеется значительный перепад высот, а его выравнивание будет слишком дорогостоящим и трудоемким.Создание подиума внутри одной комнаты обычно продиктовано дизайнерским решением; это популярный способ зонирования, а также маскировки коммуникаций.

В частном доме подиум может быть монолитным, бетонным; для квартиры больше подходит легкий каркасный вариант с обшивкой фанерой и другими листовыми материалами. Таким образом, стыков между ламинатом и фанерой при устройстве ступеней или подиума не будет, они будут разнесены по высоте. Роль связующего звена между ними будет выполнять материал, выбранный для отделки лицевой стороны подиума (ступеней), это может быть плитка.

Техника выполнения стыков

Если ламинат и плитка соединяются в стык, линия стыка определяется заранее и наносится на основу.

Шов прямой без порога

  1. Сначала укладывают плитку, кроме последнего ряда перед линией шва, дальнейшие работы проводят после высыхания клея. Клей (раствор) следует наносить так, чтобы выходить в сторону укладки ламината, но не более чем на 10 см.
  2. Ламинат укладывают так, чтобы его поверхность была на одном уровне с поверхностью плитки (проверяется уровнем).Там, где нанесен клей, не должно быть подкладки, в этом месте ламинат приклеивается к основе силиконовым герметиком. Срезы на стыке заранее тщательно шлифуют, чтобы не было сколов, неровностей.
  3. Последний ряд выкладывают аккуратно обрезанной плиткой, должен оставаться зазор не менее 2-3 мм, не более 10 мм.
  4. После окончания монтажа и высыхания клея зазор заполняется герметиком, стыковой или пробковый компенсатор

Волнистый стык без гайки

При криволинейном (волнообразном) стыке технология более сложная, заранее изготавливаются шаблоны, по которым нарезают плитку и ламинат.Ламинат можно резать лобзиком, плитку — болгаркой с алмазным диском, а в сложных случаях — алмазным канатом.

Нарезанный материал предварительно раскладывается насухо, оценивается результат, только после этого можно приступать к укладке на клей. Обрезанные плитки, которые будут лежать в последнем ряду, лучше пронумеровать.

В Интернете есть описания еще двух техник соединения плитки и ламината без подоконника.

  1. Плитка укладывается на клей, выходящий за линию стыка, затем на нее укладывается ламинат.Сначала по шаблону вырезается ламинат, затем плитка. Частично разбирают ламинат, убирают лишнюю плитку, очищают черновой пол от клея. Ламинат собирается до конца и приклеивается по краю силиконовым герметиком. Шов закрыт. Этот способ кажется очень трудоемким.
  2. От линии стыка к стене сначала укладывается плитка, затем ламинат. Метод подходит для прямолинейного соединения и требует точных предварительных расчетов и подгонки.

Установка подоконников

Если стык между ламинатом и плиткой будет закрыт подоконником, между ними должен быть зазор не менее 5 мм, если подоконник Т-образный — не менее 2 мм шире его «ноги».

  • Цельная гайка крепится непосредственно к основанию с помощью саморезов. В подоконнике уже есть отверстия с открытыми застежками, и у основания их предварительно нужно просверлить и забить в них дюбеля
  • Если подоконник составной, то к основанию крепится монтажная пластина, и передняя пластина прижимается в нее ответной частью
  • В гайке со скрытым креплением внизу имеется паз, в который вставляются головки дюбелей-гвоздей.В основании после разметки под них проделываются отверстия, обычно с шагом 10-15 см. Каждый дюбель-гвоздь вставляется в свое отверстие, гайка прибивается сверху через планку
  • Гибкие пороги с алюминиевым основания сразу гнутся, пластиковые пороги предварительно нужно замочить в горячей воде не менее 15 минут, в нагретом состоянии они принимают любую форму, а после остывания сохраняют
  • Самый простой способ — прикрепить самоклеящиеся пороги, достаточно лишь нужно снять защитную пленку с основания.Но для стыка разных материалов они могут не подойти, если клей не имеет хорошего сцепления одновременно с плиткой и ламинатом.

Важно: если под покрытие монтируется теплый пол, вместо металлических крепежей следует использовать клей.

Результат

Плитка и ламинат должны стыковаться не вплотную, а с монтажным зазором. Соединение в соединение — это простейший метод, не требующий дополнительных затрат, но таким образом можно соединять только покрытия одного уровня.

Специальные многоуровневые подоконники позволяют сгладить небольшой перепад высот между поверхностями. Есть гибкие пороги, позволяющие закрыть криволинейные стыки. Если разница в высоте слишком заметна, делается подиум, ступенька, плитка с ламинатом оказываются разнесенными в разных плоскостях и напрямую не стыкуются.

Довольно часто при функциональном зонировании приходится стыковать разные напольные покрытия.

Использование для этого специальных дизайнерских решений или универсального пластикового заполнителя — не только вопрос вкуса и личных предпочтений.Сегодня мы поговорим о сфере и специфике работы с жидкой пробкой и классическими подоконниками.

Уровни, качество кромок и материалы — с чем мы имеем дело

Решение вопроса о наиболее правильном способе стыковки различных напольных покрытий начинается с комплексной оценки фронта работ. Первостепенное значение имеет качество пола в разных зонах, его тип, перепад уровней и условия эксплуатации. Но обо всем по порядку.

Принципиальное отличие пластиковых заполнителей швов (пробка, силикон) от жестких накладок (пороги, защелкивающиеся системы) заключается в том, что последние обеспечивают защиту концов, подверженных воздействию влаги, пыли и мелкого мусора.

Сложности добавляет то обстоятельство, что одно из примыкающих покрытий выполнено по системе «плавающий пол» и не имеет жесткого крепления к шероховатой поверхности. Большинство синтетических материалов, таких как линолеум и походка ПВХ, не демонстрируют выраженной усадки и расширения, но с ламинатом МДФ могут возникнуть трудности. В этом случае стык должен иметь компенсирующее назначение, то есть его ширина должна быть не менее 0,5–1,5 мм на каждый метр натяжения покрытия.Как будет выглядеть зазор 15–20 мм, заклеенный жидкой пробкой — представьте сами.

Мы плавно подошли к основному правилу выбора между вариантами оформления шва. Если вы хотите максимально незаметный шов заполнить пластмассой, постарайтесь заранее довести оба покрытия до одинакового уровня и исключить различия более 0,5 мм. Также имейте в виду, что использование пластикового заполнителя не всегда возможно, особенно в просторных помещениях, где пол отделан деревом или материалами, которые ведут себя аналогичным образом при изменении влажности и температуры.

Подводя итог, если вы серьезно относитесь к использованию любого пластикового заполнителя, будьте готовы к тщательной обработке и точной обрезке краев сопрягаемых поверхностей. Важно понимать, что если готовый пол в обеих зонах уже был уложен, то, скорее всего, момент упущен, а значит, правильно и эстетично заполнить шов жидкой пробкой уже не получится.

Силиконовые и пробковые наполнители

Пластиковые силиконовые наполнители целесообразнее всего маскировать вынужденные переходы, например, между линолеумом в комнате и плиткой, уложенной в коридоре.Сознательное использование жидкой пробки для зонирования переливающихся пространств наименее выгодно, хотя у заказчиков и подрядчиков разные точки зрения на этот вопрос.

Оптимальная ширина шва для заполнения жидкой пробкой от 5–7 до 15 мм. Меньший размер не позволит качественно заполнить канавку стыка, ведь жидкий орех включает в себя довольно крупные пробковые крошки, к тому же его консистенция делает заполнение тонких трещин крайне утомительным процессом.

Отсюда можно сделать вывод, что для стыка плитки и ламината данный способ перехода вполне применим только тогда, когда ламинат простирается не более чем на 10 метров от стыка до противоположной стены с учетом 10-миллиметрового шва под плинтусом. с обратной стороны. Чуть позже мы рассмотрим небольшое исключение из этого правила.

Что касается структуры стыкуемых покрытий, жидкая пробка однозначно не подходит для стыковки ковролина с любым другим покрытием, а также для заполнения стыков между двумя листами линолеума, если толщина последнего менее 3 мм. .

Техника заделки стыков пластиковым наполнителем

Для качественного уменьшения двух уровней смыва разнородных покрытий требуется определенная базовая точка отсчета. Обычно за него берут покрытие, жестко закрепленное на черновом полу: плитка, керамогранит, обычный или модульный паркет. Эта часть пола должна быть уложена в первую очередь и тщательно выровнена, чтобы получить как можно более ровную поверхность.

Уложенная крышка образует открытый конец. При укладке пристальное внимание следует уделять точности обрезки, однако даже самое рьяное отношение к этому процессу не гарантирует, что кромка будет выведена под генеральную линию.Поэтому открытый конец обрабатывают после укладки с помощью обычного абразивного камня или круга, если край имеет форму радиуса. Вы уже поняли, что максимальная точность обрезки на первом этапе снижает сложность обработки на всех последующих.

Далее вторая часть покрытия (обычно плавающая) выводится на общий уровень с первой зоной. Для этого либо используются основания разной толщины, как в случае с ламинатом, либо, если разница уровней превышает все допустимые значения, заливается подготовительная стяжка самовыравнивающейся смесью.

Здесь следует учитывать, что для качественной заделки шва важно абсолютно совпадение уровней на прилегающих 50 см покрытия; дальше по полу допускаются небольшие перепады. Поэтому при выравнивании смеси используйте самодельные рейки для утолщения, либо доведите высохшую стяжку до нужного уровня шлифованием или натиранием плиточным клеем.

Что касается техники заполнения швов, то она предельно проста. Сначала из зазора выметается вся пыль и мусор, затем, по рекомендации производителя, стык вскрывается специальной грунтовкой.Зазор просто нужно заполнить составом, при этом желательно заранее выдавить смесь из тюбика в более удобную емкость. Пробку нужно раздавить встык как можно осторожнее. Заполнив от одного до полутора метров длины шва, излишки пробки удаляются шпателем, а образовавшиеся пятна — влажной тряпкой.

Иногда допускается заливка швов пластиковым подоконником, толщина которого превышает 20, а то и 30 мм.Этот переход выполняется с помощью полосы прочного пробкового компенсатора, которую погружают в стык после заполнения его пластичным компаундом. Выступающие излишки после высыхания легко срезаются ножом.

Втулки и накладки

Устанавливаются всевозможные «жесткие» пороги там, где пластиковое уплотнение в принципе не актуально. Перепады уровней более 1 мм, рваные края, выраженное линейное расширение покрытия — лишь некоторые из показаний к их применению.

Материал пола также имеет решающее значение.Для подключения линолеума плоская стыковочная площадка — чуть ли не единственный надежный переход, не считая соединения пайкой. Полы из массива дерева также требуют использования соответствующей фурнитуры (в том числе дерева) из соображений однородности и прочности.

В целом жесткие переходы можно разделить на три основных типа, которые имеют принципиальное различие в процессе редактирования.

1. Монтаж подоконников скрытого монтажа осуществляется после завершения монтажа обеих частей напольного покрытия.Монтаж осуществляется на обычные дюбели, шляпки гвоздей которых предварительно монтируются в скрытой монтажной пазу.

2. По монтажу чистого пола обеих зон устанавливаются алюминиевые пороги. Их широкие полки в нижней части предотвращают вытаскивание, но после укладки поднести их под покрытие практически невозможно. Эти пороги не подлежат замене.

3. Прямые и гибкие защелкивающиеся системы можно устанавливать как во время укладки напольного покрытия, так и после его полной отделки.Эти пороги можно со временем заменить, если их передняя часть изнашивается или изнашивается.

В последнем, кстати, есть преимущество жестких стыковых переходов: они более устойчивы к разрушению даже на участках с высокой проходимостью. При этом пластиковую сердцевину можно относительно безболезненно заменить на остальной пол.

— достаточно надежный и уже хорошо зарекомендовавший себя материал для отделки полов. Но часто бывает необходимо комбинировать ламинат с другими напольными материалами, так как его структура не подходит для некоторых участков пола.Для этого нужно между ними устроить стык. Ламинат отлично сочетается практически с любым другим материалом, что открывает огромное количество вариантов отделки пола. Чаще всего ламинат сочетают с кафельным. Такое сочетание материалов используется, когда требуется разделить пространство на две разные зоны, что позволяет максимально раскрыть возможности этих материалов.

Преимущества и недостатки стыковки различных напольных покрытий

Список льгот:

  • Практичность — каждый материал выполняет свою функцию и не подвергается нагрузкам, которые он не может выдержать.
  • Прочность, надежность.
  • Длительный срок службы.
  • Доступная цена материалов.

К недостаткам можно отнести сложность соединения двух материалов и правильного выбора цвета переходной дорожки.

Область применения для стыковки различных напольных покрытий

Существует довольно много конкретных случаев, требующих использования этого соединения. На небольшой площади возле входной двери часто используется кафельный пол, так как он лучше справляется с грязью, чем ламинат, и его легче чистить.Далее идет стык с более теплым и комфортным ламинатом для основной части квартиры.

В ванных комнатах и ​​других влажных местах также используется плитка, не подверженная воздействию влаги — в этом случае стык материалов происходит у порога, между двумя зонами.

Кухня — наиболее часто используемое место для работы. Ламинат не подходит для этого участка квартиры, так как его сложнее очистить от грязи и жира. Такое соединение особенно эффективно в тех случаях, когда кухня непосредственно граничит с другой зоной, а не отделена от нее стенами.

Огнестойкая плитка идеально подходит для обогрева помещений, например, возле камина. Пару метров вокруг камина следует выложить плиткой, а стык с ламинатом сделать на безопасном расстоянии от камина.

Ну и конечно же, никто не кладет ламинат на зону балкона — а здесь требуется плиточный шов, который больше подходит для балкона, и ламинат. В такой ситуации лучше всего начинать стык на небольшом расстоянии до выхода с балкона, чтобы защитить ламинат от попадания влаги.

Выбор соединения керамического и ламинированного покрытия

Комбинируя керамический пол и ламинат, очень важно правильно спроектировать и обработать стык между двумя материалами. Есть много способов и материалов для оформления стыка. Рассмотрим преимущества и недостатки следующих способов подключения:

  • подоконник или молдинг;
  • крепление без гайки приклада;
  • Монтажная пена или герметик
  • ;
  • пробковый компенсатор;
  • стыковка с порогами.

Гайка или молдинг

Использование гайки на стыке позволяет:

  • скрыть трещины;
  • делают переход от одного материала к другому плавным;
  • позволяет плавно переходить с одной высоты на другую.

Перегородки изготавливаются из разных материалов: алюминия, пластика, стали и др. Лучшими считаются деревянные подоконники. Так как они вписываются в дизайн практически любой поверхности.

Форма подоконников:

Изогнутые пороги отлично сглаживают переходы по высоте между поверхностями.В случае, когда высота покрытий равная, лучше использовать подоконники прямые — они более устойчивы к физическим воздействиям и на них можно не бояться наступать.

Есть два способа крепления порогов:

  • открытый — когда видны все точки крепления. Используется в основном с металлическими порогами;
  • декоративный — используется скрытое соединение, которое не видно снаружи подоконника. Это наиболее точный и приятный на вид способ монтажа.Декоративные крепления используются при работе с деревянными подоконниками.

При проектировании стыков с помощью порогов очень важно следить за открытыми участками — их там быть не должно. Поскольку подоконники не заполняют пространство на стыке двух покрытий, влага, скопившаяся под подоконниками, может повредить как ламинат, так и сам подоконник, особенно если он деревянный.

Очень важно не оставлять открытых участков, которые могут позволить влаге проникнуть в шов.Избавиться от влаги удастся, только если гайка будет демонтирована.

В целом можно заметить, что использование подоконников — довольно надежный и практичный способ оформления стыка, не имеющий серьезных недостатков.

Крепление без гайки приклада

Часто прибегают к способу соединения покрытий без использования гайки. Прямое соединение покрытий без использования других материалов — достаточно надежный и быстрый, но в то же время рискованный способ соединения.Соединение бывает двух видов — неразъемное и практически незаметное.

Шарнир неразъемный

В этом случае очень важны точность и использование правильного шпателя. Покрытия должны быть на одинаковой высоте и на минимальном расстоянии друг от друга. Для неразъемного стыка используется герметик, строительная пена или монтажная паста. Однако необходимо выбирать шовный герметик в соответствии с его адгезионными свойствами — важно убедиться, что состав имеет хорошую адгезию к обоим материалам.

Перечень преимуществ использования неразъемного соединения:

  • запредельная надежность;
  • быстрый монтаж стыка;
  • долговечность.

К недостаткам можно отнести:

  • потребность в идеальном суставе, чего бывает очень сложно добиться, особенно для людей, неопытных в этом вопросе;
  • не самый лучший внешний вид;
  • отсутствие возможности разборки. В случае ошибки исправить ее можно будет только установкой нового покрытия.

Учитывая все «за» и «против», можно сказать, что использование неразъемного соединения приветствуется только в том случае, если совместная работа выполняется опытным мастером, знающим свое дело. Поскольку в этом случае нет места ошибкам, исправить их будет невозможно.

Почти невидимый стык

Этот способ подключения используется при небольшой площади стыка — примерно до 2 метров. Плитка приклеивается к торцу ламината с идеальной точностью — высота материалов должна быть одинаковой, а расстояние между ними не должно превышать 3 мм.

Зазор между покрытиями заполняется обыкновенным швом или керамической облицовкой. Хотя следует отметить, что эти вещества имеют плохую адгезию к ламинированной плите, что может повлечь за собой необходимость постоянной герметизации зазора. С визуальной точки зрения выглядит неплохо, граница перехода незаметна, но все же бросается в глаза.

Очень важно учитывать, что ни в коем случае нельзя допускать прямого контакта плитки и ламината. Это может привести к разрушению напольного покрытия, так как материалы обладают разными свойствами упругости и теплового расширения.

Перечислим преимущества этого типа стыковки:

  • не требует особого мастерства и сноровки;
  • хорошо выглядит;
  • есть возможность демонтажа стыка.

Недостатки:

  • трудоемкость работы;
  • необходимость постоянного размазывания стыка;
  • Надежность этого метода сомнительна.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что практически невидимый стык — более практичный и простой способ соединения по сравнению с предыдущим вариантом.

Компенсатор пробковый

Пробковый компенсатор — наиболее оптимальный вариант конструкции стыка двух напольных покрытий. Благодаря своим эластичным свойствам он может компенсировать движение напольного покрытия, что идеально подходит для ламината, уложенного без использования клея. Длина шва может достигать 6 метров — прямые стыки такой возможностью не могут похвастаться. Пробковое соединение устанавливается непосредственно в зазор, обеспечивая надежность и эластичность соединения. Поверхность стыка можно красить цветными герметиками.

При выборе такого типа конструкции необходимо обработать покрытие специальным герметичным составом, тогда шансы проникновения влаги в пробковый компенсатор будут нулевыми.

Можно с уверенностью сказать, что пробковый компенсатор — самый оптимальный и эффективный вариант стыковки напольных покрытий.

Волнообразный шарнир

Этот метод открывает возможности для огромного количества дизайнерских решений, поскольку гибкие профили позволяют проектировать стыки стыков перекрытий разной формы.Цена гибких профилей невысока, что позволяет выбрать подходящую конструкцию стыковочного материала.

Как сделать и устроить соединение плитки и ламината

Необходимые инструменты и материалы

Список инструментов и материалов, которые потребуются для разных типов подключения:

  • сверло — для стыковки с порогами;
  • саморезы и дюбеля — также для крепления порогов;
  • Клей, герметик или строительная пена
  • — для прямого стыка;
  • фуга или керамическая облицовка — для невидимого стыка;
  • Болгарка
  • — для регулировки размера плитки.Желательно, чтобы режущее лезвие было с алмазным покрытием.
  • резиновый молоток и отвертка.

Стыковка с помощью молдинга или порога

Стыковка с помощью молдинга или гайки происходит в следующем порядке:

  1. Сначала укладываются напольные покрытия: плитка и ламинат. Зазор между ними должен быть как можно меньше.
  2. По линии стыка в полу просверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбели.
  3. Затем при помощи саморезов устанавливаются молдинги по стыковой линии.
  4. Для дверных порогов со скрытым креплением крепежная планка устанавливается на полу. Затем молдинг защелкивается на застежках-полосах.

Процесс крепления без гайки

  1. Разметьте линию шва.
  2. Разместите плитки так, чтобы их края выступали за линию соединения.
  3. Обрежьте лишнюю плитку.
  4. Очистить поверхность стыка.
  5. Установить ламинат. При необходимости отрегулируйте высоту ламината так, чтобы материалы были на одном уровне.
  6. Используйте заполнитель швов по вашему выбору. Это может быть герметик, строительная пена, клей, затирка и т. Д.
  7. Защищайте область стыка от любых физических воздействий, пока стыковочный состав не высохнет.

Этапы установки заглушки-компенсатора

  1. Подправьте края материалов, чтобы на них не было трещин и сколов.
  2. Укладывайте напольные покрытия как можно ближе.
  3. Используя отвертку или аналогичный предмет, осторожно вставьте материал в прорезь.
  4. Обработайте поверхность пробкового компенсатора специальным цветным герметиком.

В случае волнистого шва все происходит точно так же, как и при использовании обычного молдинга. Отличие лишь в том, что для волнистого стыка используются гибкие профили, которые используются для соединения двух поверхностей с неровными границами.

Подводя итоги, можно сказать, что вариантов оформления стыка двух стыков пола очень много. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, вам просто нужно выбрать тот вариант, который подходит для конкретной ситуации.Главное при работе — соблюдать правила и учитывать все нюансы.

При соединении двух разных по фактуре и фактуре материалов необходимо как-то оформить место их соединения. В этой статье мы расскажем, как красиво стыковать ламинат и плитку. Методы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше расположить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия.В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Красиво и надежно оформить такой переход можно, только зная, что и как это делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для различных внутренних помещений. Стык между плиткой и ламинатом на месте происходит в двух местах:

Как вы уже поняли, стык ламината с плиткой можно сделать двумя способами — с подоконником и без него.Первый требует качественной обрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами по всему шву. Только в этом случае получается достойный результат. Второй более простой в исполнении, не требует особой аккуратности при обрезке материала и особых навыков при выполнении. Но выглядит это немного «грубо».

Способы стыковки без гайки

При соединении плитки и ламината без подоконника в первую очередь необходимо решить проблему перепада высоты: из-за слоя клея плитка может быть выше.Только тогда можно приступить к работе. Также хорошо будет смотреться стык, если его тщательно обработать, зазор будет ровным.

Если соединяются два разных материала — керамика и ламинат — их нельзя размещать вплотную друг к другу без зазора. При понижении температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (ламинат от этого «страдает» больше). Наличие щели предотвращает проблему — позволяет изменять размер без нарушения целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без подоконника этот зазор заполняется подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал ни использовался для герметизации, край ламината, прилегающий к нему, необходимо обработать защитным составом, препятствующим впитыванию влаги. Чаще всего для этого используют герметик. Лучше — силикон, который после высыхания не теряет эластичность и со временем не желтеет.

Компенсатор пробковый

Между плиткой и ламинатом можно разместить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона.Второй вариант — большая деревянная поверхность, вы можете выбрать цвет, очень похожий на ваш пол. Но чаще используют для стыковки паркета — стоит дорого.

Размеры (редактировать)

Помимо того, что «лицевая сторона» пробкового компенсатора отделана разными материалами, он может быть разной формы: с разными видами фаски или без. К тому же размеры могут быть разными:


Пробковый компенсатор стандартной длины годится только в том случае, если стык находится под дверью.Тогда его длины будет достаточно. В других ситуациях придется либо объединить, либо заказать.

Установка

При укладке пола установите пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината. Когда один вид уже уложен, а второй подойдет только. Прежде всего, если необходимо обрезать пробку по высоте, не всегда удается найти идеальный вариант. Поэтому аккуратно острым ножом срежьте лишнее.

Еще подготовительные работы — отделка уложенного края.Еще раз напоминаем, что он должен быть гладким и хорошо обработанным. Чаще всего кромку шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы от пропила.

На клей монтируется пробковый компенсатор, желательно по дереву. Место установки предварительно хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс выглядит следующим образом:


Если все сделать правильно, получится аккуратный ненавязчивый шов. Что хорошо, так это то, что можно проектировать как прямые, так и изогнутые стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината / плитки можно заполнить подоконником или заполнить затиркой для плитки.О подоконниках мы поговорим позже, а сейчас поговорим о том, как пользоваться затиркой.

Края ламината необходимо покрыть силиконом. Он также может заполнить шов примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, залейте оставшееся пространство разведенной затиркой, разровняйте и дождитесь высыхания.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и облегчения ухода лучше покрыть шов бесцветным лаком.

Герметик пробковый

Стык между ламинатом и плиткой также можно заделать пробковым герметиком. Он сам по себе является герметиком, поэтому это единственный вариант, при котором разрез ламината не нужно защищать от влаги. Еще один плюс — высушенный состав имеет цвет пробки — светло-коричневый. Если он вам подходит, можете не беспокоиться о его покраске.

Пробковый герметик представляет собой смесь крошки коры пробки и связующего на водной основе. Без красителей, после высыхания имеет пробковый цвет — светло-коричневый.Есть палитры, окрашенные в основные цвета. Выпускается в полиэтиленовых тубах, наносится пистолетом закрытого типа (с баллончиком) или шпателем. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава вам, скорее всего, придется использовать шпатель. Поэтому с обеих сторон шва приклеиваем малярный скотч. Сам шов зачищаем, убираем пыль. Можно работать при температуре выше + 5 ° С.

Стык между плиткой и ламинатом просто заделать пробковым герметиком:


После высыхания у нас есть готовый стык плитки и ламината.Единственный недостаток — базовый цвет подходит далеко не всем. И еще — нужно аккуратно и равномерно распределить сразу после нанесения. Тогда вы не сможете его выровнять или исправить.

Использование порогов

Стык между ламинатом и плиткой с помощью подоконников имеет смысл в трех случаях. Первый — когда стык находится под дверью. В этом случае наличие ореха логично и «не режет глаз». Второй вариант — когда есть разница в высоте двух соединяемых материалов.Другого выхода просто нет.

И третий корпус. Когда в коридоре выкладывается плитка, то остается ламинат. Даже если их уровень будет одинаковым, лучше сюда поставить орех. Он немного возвышается над отделкой и улавливает песок и мусор, который неизбежно вносит обувь. Это тот вариант, когда можно закрыть глаза на какое-то эстетическое несовершенство.

Виды порогов для стыковочных материалов

Для закрытия стыка между ламинатом и плиткой можно использовать следующие пороги:


Просто кажется, что вариантов немного.Все эти пороги доступны в разных размерах и цветах, с разными системами запирания. Их очень много в крупных магазинах.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже упоминалось, гибкий соединительный профиль из ПВХ состоит из основы и декоративной планки, которая удерживается на нем за счет силы упругости. Устанавливать его необходимо после того, как будет уложена плитка, но перед укладкой ламината.

Сначала монтируется основание по срезу уложенной плитки.Крепится на дюбеля или саморезы. Выбирайте крепеж с плоскими заглушками — чтобы в скрученном состоянии он почти не выступал и не мешал установке крышки.

Процесс установки выглядит следующим образом:


С помощью гибкого ПВХ-профиля стык между ламинатом и плиткой легко закрыть. Внешне конечно не всем нравится, но установка несложная.

Видео по установке подоконников на стыке ламината и плитки / керамогранита

Сегодня активно практикуется использование различных напольных покрытий при ремонте не только между разными помещениями, но и внутри одного помещения.Такое сочетание имеет ряд преимуществ:

  • позволяет использовать интересные дизайнерские приемы и разнообразить цветовую гамму помещения;
  • делит комнату на несколько зон в зависимости от назначения; №
  • увеличивает срок службы напольного покрытия и облегчает уборку рабочей зоны;
  • визуально увеличивает площадь комнаты;
  • позволяет снизить затраты на покрытие;

Чаще всего сочетание различных видов покрытия встречается в рабочих помещениях, где высока вероятность загрязнения определенных участков: кухни, прихожей, коридора.Керамическая плитка менее подвержена износу и более долговечна, но их цена намного выше, чем у мягкого ламината. С помощью стыка можно выделить только наиболее загрязненные части и осуществить гармоничный переход в жилую зону.

Выбор способа соединения зависит от степени контакта плитки и ламината.

Самый простой способ — сделать переход между покрытиями на разных уровнях. Для стыка многоуровневого покрытия используется порог или подоконник.

Обязательно обращайте внимание на высоту порога. Он не должен быть слишком высоким, чтобы на него не пришлось споткнуться, а сама возвышенность не испортила эстетику помещения. Пороги доступны в различных цветах. Вы можете выбрать нежный цвет, который будет гармонировать с цветами обоих покрытий. Наиболее распространены пластиковые пороги.

Деревянные считаются более элитными, но подходят только для прямых стыков.В том случае, если стык не прямой, то используется другой тип профиля: криволинейный порог, который имеет свойство изгиба. В том случае, когда при зонировании комнаты используются специальные подиумы, то стык плиточного пола и ламината осуществляется естественным образом.

Способы соединения ламината с плиткой

Стыковка покрытий на одном уровне намного сложнее и требует внимательного подхода. Есть несколько способов организовать переход от керамической плитки к ламинату:

  1. стыковка, плотная подгонка материалов;
  2. соединение с порогами;
  3. стык с молдингом;
  4. подключение без порогов;
  5. стык на пробковом компенсаторе;

Соединение без использования дополнительных материалов требует идеально точной подгонки материалов по длине, ширине и высоте друг к другу.Это очень тяжелая и кропотливая работа. Материалы нельзя подгонять слишком плотно. Плитка и ламинат — это материалы с разными свойствами, которые имеют свойство расширяться в разных температурных условиях. В конечном итоге такая плотная посадка вызовет вздутие либо на шве, либо чуть дальше шва. Чтобы этого не произошло, между материалом оставляют небольшой зазор, которым заполняют стык, который при высыхании требует постоянных корректировок и шпатлевки. Края шва сглажены до такой степени, что перестают ощущаться тактильно.Этот способ хоть и дешевый, но далеко не самый эффективный и уж точно не экономичный с точки зрения будущих затрат и перспектив распространения плесени на стыках шва.

Другой способ соединения напольных покрытий — соединение их строительной пеной, герметиком или силиконом. Использование этих материалов позволяет получить аккуратный незаметный шов.

Вы можете выбрать силикон, соответствующий цвету покрытия. Главный недостаток этого метода в том, что при необходимости ремонта не удастся частично разобрать стык — придется разбирать все по шву.Кроме того, работа с пеной и герметиком требует определенных строительных навыков и бережного обращения. Необходимо точно рассчитать необходимое количество пены и постараться не выдавливать слишком много. К достоинствам можно отнести высокую надежность этого способа соединения и особую эстетику соединения ламината и керамики.

Соединение шва с пробковым компенсатором — это относительно новый метод соединения. Этот материал позволяет сделать прочный и надежный стык.Он обеспечивает плотное заполнение зазора между материалами и исключает деформацию за счет способности сжиматься. Пробковый компенсатор — безусловно, лучшая альтернатива порогам. Они могут заполнить пробелы любой ширины. Требуемый оттенок достигается за счет использования специальной тонировки, и особого последующего ухода этот материал не требует. Единственный недостаток пробкового стыка — необходимость точной подгонки одного напольного покрытия к другому по высоте и ширине, в связи с чем его использование невозможно даже при незначительных отклонениях посадки.

Оптимальный способ соединения элементов

Самым оптимальным способом стыковки напольных покрытий на сегодняшний день является использование подоконников. Из преимуществ использования именно этого метода можно выделить следующие:

  1. Широкий выбор материала для подоконников. В продаже есть пороги из алюминия, стали, дерева, пластика и других материалов.
  2. наличие гибких порогов, обеспечивающих соединение на волнистых стыках;
  3. маскировочные свойства. Дорожки помогут скрыть все недостатки в работе: неровности, выпуклости, сколы.
  4. простота и скорость установки;
  5. широкая цветовая гамма;

Шов по прямой линии легко соединяется прямыми застежками. В случае волнистого стыка понадобится подоконник особого типа. Как правило, для этой цели лучше всего подходят алюминиевые или пластиковые пороги с резиновым основанием. Такие подоконники легко гнутся и позволяют закрыть стык любой сложной формы. Дорожки устанавливаются в деформационное отверстие между плиткой и ламинатом на дюбеля или саморезы.Необходимо заранее позаботиться о способе крепления подоконников. В некоторых моделях отверстия для крепления предусмотрены заранее. В других есть потайное крепление в виде защелки на выступающей головке самореза.

Волнистое соединение сделать намного сложнее, чем прямое соединение. Изготовление такого шва требует точности. Перед началом работы рекомендуется сделать шаблон из картона в виде стыка.

Укладывать ламинат следует укладкой на плитку так, чтобы был запас.

Лишний ламинат вырезаем по контуру и карандашом отмечаем линию разреза на плитке.

Плитка нарезается по контуру шлифовальной машиной с алмазным кругом.

При укладке ламината можно использовать силикон, который обеспечит герметичность укладки. Следует тщательно соблюдать дозировку, чтобы предотвратить образование пузырей. Далее укладываются пороги.

После укладки необходимо зачистить стык по стыку.Случайно образовавшиеся полости следует заполнить силиконом, который предотвратит попадание пыли в шов.

Видео — стыковка ламината с плиткой

Деформационные швы при укладке ламината

Полы из ламината на 90% состоят из древесины. Дерево — это натуральный органический материал, поэтому он всегда в движении. Принято говорить, что «дерево работает». Это означает, что древесина расширяется или сжимается (или растет и сжимается) в ответ на изменение температуры и влажности.То же самое и с ламинатом. Метр ламината может колебаться в размерах примерно на миллиметр. Вот почему так важно оставлять зазор в 10 мм в местах примыкания панелей к стенам, дверным коробкам, трубам и т. Д. Если этого не сделать, материал может быть поврежден в результате коробления, деформации и т. Д. Также могут пострадать пазогребневые соединения, и все это может привести к аннулированию условий гарантии.

Дополнительные расширительные швы: абсолютно необходимы в больших помещениях


Зазор по краям пола, замаскированный плинтусами, не дает достаточно люфта в больших помещениях.Если комната шире 8 метров и / или длиннее 12 метров, необходимы один или несколько дополнительных компенсаторов посередине.

Как создать и закрыть деформационные швы


Чтобы создать компенсационный шов в середине пола, оставьте зазор между двумя соседними панелями вместо того, чтобы соединять их, как обычно.Так называемые «переходные профили» можно получить на рынках DIY и в специализированных магазинах товаров для покрытия этих пробелов. Они имеют соответствующий размер, чтобы их можно было визуально замаскировать. Перед укладкой ламината рекомендуется узнать о типах имеющихся профилей.

Деформационный шов, аккуратно закрытый переходным профилем

В настоящее время вы можете воспользоваться огромным ассортиментом переходных профилей с различными поверхностями и в разных цветах, чтобы они идеально соответствовали декору вашего ламинатного пола.В зависимости от профиля расстояние между двойной направляющей посередине и панелью с каждой стороны должно быть не менее 10 мм. Таким образом, если рельсы находятся на расстоянии 5 мм друг от друга, общая ширина компенсатора будет 25 мм. Также очень кстати пригодятся распорки нужного размера. Вставив зазор с профилем, вы продолжаете укладку ламинатных панелей так же, как и в начале, т.е. начиная с «первого ряда».

Большие ламинатные полы должны иметь по крайней мере один компенсатор посередине.

Мы рекомендуем использовать тот же подход, когда ламинатный пол простирается более чем на одну комнату. На переходе между двумя соседними комнатами вы столкнетесь, по сути, с той же ситуацией, что и раньше. Переходные профили также следует вставлять в дверные коробки и там, где ламинат встречается с другим напольным покрытием.

#аксессуары

А как насчет переходов в другие комнаты? Последний шаг — установка плинтусов — разные стили придают комнате особый колорит.Теперь главное — правильный уход. #забота

Краткий обзор важных фактов о компенсаторах:

  • Они нужны в помещениях размером более 8 х 12 м.
  • Их можно установить параллельно любой стене.
  • Закрывают зазоры.
  • Они всегда имеют ширину не менее 10 мм.
  • Если они не используются или не установлены должным образом, гарантия может быть аннулирована.

Деформационный шов в очень длинной комнате

Как прикрепить ламинат к плитке? — AnswersToAll

Как прикрепить ламинат к плитке?

Нанесите полоску строительного клея толщиной 1/4 дюйма по всему верхнему краю керамической плитки.Поместите переходную полосу в зазор так, чтобы одна сторона полосы перекрывала ламинат минимум на 1/4 дюйма.

Можно ли затирать между плиткой и ламинатом?

Так как стык плитки и ламината жесткий, то компенсационный зазор для ламината следует оставить под плинтусом. Монтаж: Заливать шов затиркой можно как во время укладки пола, так и после ее завершения.

Сколько места вам нужно между плиткой и ламинатом?

1/4 дюйма

Как установить Т-образный профиль между деревом и плиткой?

Чтобы прикрепить Т-образный профиль между полом из керамической плитки и паркетом, нанесите полоску строительного клея 1/4 дюйма на верхний край керамической плитки.Для крепления между двумя деревянными полами нанесите бусинку толщиной 1/4 дюйма только на верхний край одной стороны деревянного пола.

Как резать переходные полосы из ламината?

Отрежьте переходную планку с помощью пилы по дереву. Лобзик, циркулярная пила или торцовочная пила идеально подходят для нарезания переходных полос. Поместите переходную планку в компенсатор и проверьте посадку. Если он слишком тугой, отрегулируйте его, пока не добьетесь идеального прилегания.

Вам нужны переходные планки для ламината?

Если вы имеете дело с двумя разными типами напольных покрытий, почти всегда требуется переходная планка.Например, для ламината вы можете приобрести переходные планки из твердой древесины, которые выглядят так же, как ваш ламинат.

Как скоро вы сможете ходить по ламинатным полам?

24 часа

Куда идет переход в дверном проеме?

Обычно требуется, чтобы переход ламината находился прямо под дверью, когда дверь закрыта. Таким образом, вы не увидите ковер со стороны ламината и не увидите ламинат со стороны ковра. При установке ламината в коридорах рекомендуется отметить все дверные проемы перед тем, как приступить к установке.

Можно ли приклеить переходную полосу?

Присоединить переход можно двумя способами. Вы можете приклеить его к полу жидкими гвоздями или использовать прилагаемую к нему направляющую, чтобы прикрепить его. Если вы используете жидкие гвозди, нанесите каплю жидких гвоздей на нижнюю часть перехода.

Что вы используете для резки металлических переходных полос?

Отрежьте переходную полосу ножовкой или универсальным инструментом, оснащенным приспособлением для резки твердой древесины / листового металла.

Как сделать переход между напольной плиткой и высотой дерева?

Решением проблемы разницы в высоте является использование переходной полосы пола, которая поднимается или опускается от плиточного пола к деревянному. Переходные полосы, обычно сделанные из дерева или легкого алюминия, можно легко отрезать до нужной длины с помощью обычной торцовочной пилы или ножовки.

Как вы называете полосу между ковром и плиткой?

Редукторные ленты можно найти в большинстве магазинов бытовой техники или товаров для дома, и их можно найти в различных формах и стилях, чтобы обеспечить плавный переход от ковра к плитке.Т-образные переходные полосы популярны и используются для перекрытия пространства между материалами.

Как называется деревяшка между комнатами?

В архитектуре плинтус (также называемый плинтусом, плинтусом, обшивкой, шваброй, напольным карнизом или каркасом основания) обычно представляет собой деревянную или виниловую плиту, покрывающую нижнюю часть внутренней стены. Его цель — закрыть стык между поверхностью стены и полом.

Что такое переходные полосы?

Переходная планка — это узкая часть карниза, которая соединяет два этажа разного уровня, чтобы обеспечить плавный переход из одной комнаты в другую.

Глоссарий по плитке | Полы и кухни сегодня | Ковер | Твердая древесина | плитка | Ламинат | Столешницы | Шкафы

Определения других терминов, не перечисленных здесь, можно найти в следующих разделах: Как Делается плитка, стили плитки и перед покупкой кафель.

ASTM
Большинство производителей будут иметь рейтинговую систему, основанную или поддерживаемую Американское общество испытаний и материалов (ASTM). Вы можете найти эти рейтинги много раз на образце плитки или в каталоге продукции.Наиболее распространенная система оценок керамических стойкость плитки к истиранию или общая долговечность плитки. Другие рейтинги могут включают: устойчивость к царапинам, влагопоглощение, химическую стойкость и разрыв сила.

Biocuttura Tile
Керамические плитки обжигаются в печи при температуре около 2000 градусов по Фаренгейту. Плитки Biocuttura сначала обжигаются после высыхания зеленой плитки, а затем снова обжигаются. после нанесения глазури.Также называйте Double Fired.

Bisque
Если смотреть на глазурованную плитку сбоку, можно увидеть 2 слоя. Тело плитка, или самый большой слой, называется бисквитным. Верхний слой называется глазурью.

Bullnose
Отделка керамической плиткой для пола с одним закругленным краем на плитке для придания приятный штрих. Иногда его также используют вместо базы бухты.

Керамика
Керамическая плитка создается из натуральных продуктов, добытых из земли, которые формуют в плитку, а затем обжигают в печах при очень высоких температурах.

CBU
Сегодня многие установщики керамической плитки сделали выбор в пользу признанных в отрасли и более эффективный метод тонкого отверждения, при котором плитка наклеивается непосредственно на основу доска, которая прибивается к фанерной или бетонной основе гораздо более тонким слоем раствора. Эта подкладочная плита называется CBU, или цементной подкладкой, которая обеспечивает поддерживающий и водостойкий слой между пористой основой и строительным раствором а поверх него кладут плитку.

1-5 классы
Класс 1: Без пешеходного движения. Эти плитки предлагаются только для внутренних стен, а не для пола.
Класс 2: Легкое движение. Эти плитки предлагаются только для внутренних стен и полов в ванных комнатах.
Класс 3: Легкая или умеренная посещаемость. Эти плитки может использоваться для жилых полов и стен, включая ванные комнаты, кухни, фойе, столовые и семейные комнаты.Они хорошие универсалы.
Класс 4: От умеренного до интенсивного движения. Эти плитки рекомендуются для жилых, средних коммерческих и легких промышленных полов и настенные приложения, включая торговые центры, офисы, столовые ресторанов, выставочные залы и коридоры.
Класс 5: Тяжелые / сверхтяжелые перевозки. Эти плитки можно установить где угодно. Они будут устанавливаться на полу и стенах в аэропортах, супермаркеты и метро.

COF
У большинства производителей будет рейтинговая система, основанная или поддерживаемая Американское общество испытаний и материалов (ASTM). Вы можете найти эти рейтинги много раз на образце плитки или в каталоге продукции. Одна рейтинговая система измеряет сопротивление скольжению, который измеряется его коэффициентом трения (COF). Чем выше COF, тем больше нескользящая плитка. Это важно при выборе напольной плитки для участков. которые намокнут, например, в душе или на полу в ванной.Другие рейтинги, перечисленные производитель может включать: устойчивость к царапинам, влагопоглощение, химическую стойкость и разрывная сила.

Corner Bullnose
Отделка керамической плиткой для пола с двумя закругленными кромками на плитке, подлежащей укладке. используется для завершения угла.

Экструзия
Экструдированные плитки формуются путем продавливания глиняного материала через форму для достижения желаемого результата. форма по сравнению с нажатием на плитку.

Field Tile
При создании рисунка из разных керамических плиток более заметная плитка на всей самой большой площади называется «полевой плиткой».

Обжиг
Пятый этап производства керамической плитки. Плитка обжигается в печь при температуре около 2000 градусов по Фаренгейту.

Фритта
Часть четвертого этапа (глазирование) в производстве керамической плитки. Глазурь Жидкость готовится из производного стекла, называемого фриттой, и цветных красителей. Глазурь наносится либо распылителем под высоким давлением, либо наливается непосредственно на плитку.

Глазурованная
Глазурованная керамическая плитка покрыта стеклообразующими минералами и керамическими морилками.Обычно они имеют матовое, полуглянцевое или высокоглянцевое покрытие. Они могут предложить лучше пятно и влагостойкость, чем у неглазурованной плитки. Когда смотришь на кафельную плитку сбоку видно 2 слоя. Тело плитки или самый большой слой называется бисквит. Верхний слой называется глазурью. Глазурованная плитка имеет твердую непористую, непроницаемая поверхность после обжига.

Остекление
Четвертый этап производства керамической плитки.Жидкость для глазури подготовлена. из производного стекла, называемого фриттой, и цветными красителями. Глазурь наносится либо распылителем под высоким давлением или льется прямо на плитку.

Зеленая плитка
Третий этап в производстве керамической плитки. Здесь глина прессуется или формируется в форму плитки. Эти прессованные плитки на данном этапе называются зелеными плитками.

Затирка
Затирка — это тип цемента, который используется для заполнения пространства и обеспечения поддержки в плиточные швы.В домашних условиях обычно используются два типа затирки; Портленд на цементной и эпоксидной основе. В оба этих состава для затирки может быть добавлен песок. для придания дополнительной прочности плиточному шву. В цемент добавлен пигмент. на стройплощадке при замешивании раствора.

Водонепроницаемая плитка
Плитка с влагопоглощением менее 0,5%. Эти плитки устойчивы к морозам и можно использовать как на улице, так и на фасаде здания.Ты можешь использовать там, где зима настоящая.

Поглощение влаги
По мере увеличения плотности плитки, количество влаги, которое плитка может впитать. становится меньше. Плотность плитки означает, что вес или плотность плитки увеличивается, плитка становится прочнее. Плотность плитки и влагопоглощение имеют косвенное отношение друг к другу. Это означает, что как плотность плитка увеличивается, скорость поглощения влаги становится меньше.Плотность и влажность плитки Поглощение важно, чтобы вы понимали, выбирая плитку для разных Приложения.

Monocuttura Tile
Керамические плитки обжигаются в печи при температуре около 2000 градусов по Фаренгейту. Плитка, которую обжигают один раз после нанесения глазури, называется плиткой Monocuttura. или одиночный выстрел.

Мозаика
Помимо стилей керамической плитки производители также предлагают декоративные вставки, медальоны и мозаики, которые используются для создания замысловатых узоров и красивых границы.Плитку размером 2 x 2 дюйма и меньше обычно называют мозаикой. часто используется с разными цветами для создания узора или декоративной вставки. Некоторые из эти плитки меньшего размера также бывают разных форм, например, шестиугольника.

Номинальный размер
Плитка обычно определяется по номинальному размеру, а не по фактическому размеру. В течение В процессе обжига керамическая плитка дает усадку в среднем примерно на 10%. За Например, напольная плитка размером 12 на 12 дюймов фактически будет иметь квадрат 11-7 / 8 дюймов.В настоящее время, самой популярной керамической плиткой для пола являются плитки большего размера, например, 13 на 13 дюймов, Размеры 16 дюймов на 16 дюймов и 18 дюймов на 18 дюймов.

Не стекловидная плитка
Плитка, впитывающая 7% и более влаги. Они подходят только для использования внутри помещений.

Фарфор
Керамогранит на 50% состоит из полевого шпата и обжигается при гораздо более высокой температуре. чем обычная керамическая плитка. Это делает керамогранит намного тверже и плотнее. чем другие изделия из плитки.Из-за очень стойкого макияжа фарфор более устойчивы к царапинам и выдерживают перепады температур. Кроме того, потому что фарфор непористый, очень устойчивый к пятнам, имеет очень низкие показатели водопоглощения (Менее 0,5%) и, таким образом, может использоваться для внутренних и внешних применений в качестве а также интенсивно используемые и коммерческие площади. Наконец, потому что цвет фарфора меняется. на всем протяжении небольшие царапины или сколы менее заметны.

Прессование
Третий и самый распространенный этап производства керамической плитки.Глина прессованные или сформированные в форму плитки. Эти прессованные плитки называются зелеными плитками. на данном этапе.

Шлифованная затирка
Существует два типа затирки, обычно используемых в домашних условиях; портландцемент на основе, и на эпоксидной основе. В оба этих состава для затирки может быть добавлен песок, чтобы обеспечить дополнительная прочность плиточному шву. Шлифованная затирка рекомендуется для межплиточных швов. 1/8 дюйма и больше.

Sanitary Cove Base
Отделка керамической плиткой для пола с закругленным верхом, напоминающим выпуклый нос, чтобы прикрыть его. вверх по корпусу плитки.

Полукерамическая плитка
Плитка, впитывающая от 3% до 7% влаги. Они применимы только для использования внутри помещений.

Изменение оттенка
Изменение оттенка присуще всем обожженным керамическим изделиям, и некоторые плитки будут демонстрируют большую вариативность в своих партиях красителей. Обычно указывается вариация оттенка на задней этикетке каждого образца с низким, средним, высоким или случайным рейтингом.
Низкое: постоянство оттенка и текстуры
Среднее: умеренное изменение оттенка и текстуры
Высокое: высокое изменение оттенка и текстуры
Произвольное: очень сильное изменение оттенка и текстуры

Основание
Процесс укладки керамического пола начинается с подготовки плитки. фундамент, или так называемый субстрат .Общие материалы, используемые в качестве плитки Основания в домашних условиях включают бетон, фанеру и гипсокартон.

Набор толщин / грязь
В прошлом керамическая плитка укладывалась с использованием так называемой толщины или глины. установить метод. В этом методе на гидроизоляцию наносился толстый слой раствора. и стальная армированная основа. Это обеспечило прочную плоскую основу, на которую была установлена ​​плитка. Толстый метод эффективен, но требует больших усилий и трудозатрат. процесс.

Thinset
Сегодня многие установщики плитки сделали выбор в пользу признанных в отрасли и более эффективных тонкослойный метод, при котором плитка приклеивается непосредственно к подкладке, которая прибивается гвоздями. к фанерному или бетонному основанию, используя гораздо более тонкий слой раствора.

Through Body
Неглазурованная плитка сплошного цвета на всем протяжении и без верха слой глазури часто называют сквозной конструкцией.(См. Неглазурованный.)

Плотность плитки
Плотность плитки означает, что по мере увеличения веса или плотности плитки она становится более прочной плиткой. Поглощение влаги означает, что плотность плитки увеличивается, количество влаги, которую может впитать плитка, становится меньше. Плотность плитки и влагопоглощение косвенно связаны друг с другом. Что это значит заключается в том, что по мере увеличения плотности плитки скорость поглощения влаги становится меньше.Плотность плитки и влагопоглощение важны, чтобы вы понимали, когда подбор плитки для разных приложений.

Неглазурованная
Неглазурованная плитка сплошного цвета на всем протяжении и не имеет верхнего слоя. глазури. Это часто называют сквозной конструкцией. У них нет дополнительных поверхностные покрытия и, как правило, более плотные и долговечные, чем глазурованная плитка. Таким образом, они больше подходят для внутреннего и внешнего применения.Неглазурованная плитка обладают хорошим сопротивлением скольжению, однако учтите, что они требуют уплотнения, чтобы помогают предотвратить окрашивание. Они бывают различной обработки поверхности и текстуры.

Нешлифованный раствор
Существует два типа затирки, обычно используемых в домашних условиях; портландцемент на основе, и на эпоксидной основе. В оба этих состава для затирки может быть добавлен песок, чтобы обеспечить дополнительная прочность плиточному шву. Нешлифованный раствор обычно используется в стыках. которые меньше 1/8 дюйма.

Стекловидная плитка
Плитка, впитывающая менее 3% влаги. Их относят к морозостойким. плитки, но нельзя использовать во внешних помещениях, где условия замораживания-оттаивания могут вызвать растрескивание плитки.

.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*