Как заделать стык между плиткой и ламинатом: Стык плитки и ламината без порожка: Как соединить плитку и ламинат, паркетную доску без порожка, чем закрыть стык

Содержание

Стык плитки и паркетной доски без порожка. Советы

Существует всего три метода заделки стыка между плиткой и паркетной доской (паркетом или ламинатом):

  1. Разделительный порожек в виде накладного простого и Т-образного профиля.
  2. Пробковая лента.
  3. Заделка герметиком.

Основное назначение перечисленных способов заключается в создании компенсационного шва. В противном случае любые напольные покрытия, содержащие древесину могут вспучиться, пойти «волной». Все это связано с непостоянной температурой и сезонными перепадами влажности внутри помещения.

Первый, самый легкий, предназначен для закрытия стыка между плиткой и ламинатом. Подходит также для лентяев и низкобюджетных вариантов, не требующие высокой квалификации.

Второй метод идеален для паркета. Паркетное покрытие шлифуется вместе с пробкой до уровня плитки, граница которой в этот момент заклеена малярным скотчем для защиты от повреждений. На выходе получается единая плоскость с декоративным эффектом от пробкового стыка, красиво подчеркивающим линию плитки.

Стык между паркетом и гранитной плиткой в прихожей квартиры

В предложенной публикации рассмотрим 3-тий способ с герметиком, наиболее оптимальный в условиях работы с паркетной доской. Рекомендации созданы на основе наших практических эпизодов по отделке пола в одной из квартир элитной категории. По понятным причинам накладные порожки здесь неуместны.

Стык плитки и паркетной доски. Готовый результат.

Предварительные работы

Для подобного качества, показанного на фото, потребуется предварительная обработка полости соединительного шва. В нашем случае отрез и шлифовка торцов на линии стыка выполнялась после приклеивания паркетной доски к фанерной подложке. Торцы в итоге должны быть очень ровными, без сколов, с еле заметной наружной фаской. С плиткой иначе — сначала резка и шлифовка с тщательной проверкой путем выкладки «насухую», и только потом укладка на плиточный клей. Правильный зазор соединительного шва должен составлять около 3-4 мм, не больше. Аналогичный подход используется в работах с паркетом.

Технология заполнения стыка герметиком

Малярным скотчем аккуратно проклеиваются границы стыка на плитке и паркетной доске. После проклейки нужно «прогладить» скотч нешироким шпателем. Смысл операции в том, чтобы не мучится потом с размазыванием и отмыванием герметика.

Проклейка границ стыка скотчем

Далее тщательно, в глубину заполняем полость шва герметиком. Очень продуктивный для подобных работ полиуретановый клей — герметик «Sikaflex-11 FC+» с нужным колером .

Следующий шаг: берем мягкую ткань, предварительно слегка увлажненную, надеваем на шпатель и снимаем с линии стыка излишки герметика. Не нужно это делать пальцем! Заполненный шов не должен быть сильно углубленным. В идеале он должен быть в одной плоскости с плиткой и паркетной доской.

Обратите внимание — после выравнивания герметика следует тут же удалить скотч. Не ждать, пока он схватиться. В противном случае границы стыка получатся неаккуратными.


В результате мы получим пластичный, очень ровный стык между плиткой и паркетной доской

Рекомендации в тему:

Все статьи

Как сделать красивый стык между плиткой и ламинатом – Блог Stroyremontiruy

Делать стык между плиткой и ламинатом надо нередко, ведь одно покрытие идеально подходит для кухни и столовой, ламинат чаще используется в жилых и вспомогательных помещениях. Давайте посмотрим, как сделать стык между керамической плиткой и ламинатом, изучив варианты стыковки покрытий с межкомнатным порогом и без него с помощью декоративного подиума и мастики (полимерной или силиконовой, без усадки).

Варианты стыковки

Стыковать плитку и ламинат можно следующими способами:

  1. — С помощью декоративных порогов,
  2. — С помощью мини-подиума,
  3. — Мастикой (прямая стыковка),
  4. — По дверной коробке.

Пороги подойдут, если перепад высот не превышает 10 мм, прямая стыковка возможна только при полном совпадении высот покрытий, в остальных случаях придётся использовать подиум или стыковать материалы по дверной коробке.

Декоративный порог

Пороги сегодня производят из металла, дерева и пластика, металлические наиболее надёжны, что касается их внешнего вида, то его можно подобрать с учётом стиля интерьера дома: по цвету, ширине и фактуре поверхности (есть гладкие, есть рифлёные пороги). Главное правило – перепад высот между плиткой и ламинатом не должен превышать 10 мм при ширине порога 30 мм. Если этим правилом пренебречь, то стык будет «горбатым» и вы постоянно будете за него цепляться домашними тапочками.

Максимально допустимый перепад при ширине порога 30 мм – 10 мм.

Подробно про крепление межкомнатного порога мы писали, напомним в двух словах. По линии стыка покрытий просверлите сверлом 5-6 мм отверстия (количество зависит от ширины стыковки, на метр достаточно 3-4 точек фиксации), вставьте саморезы с дюбелями в нижний профиль порога и зафиксируйте их в просверленных отверстиях.

Если порог имеет сквозные отверстия, то сначала приложите его к месту стыка, насквозь просверлите отверстия (порог-пол) и вставляйте саморезы, закручивая их отвёрткой. Второй вариант крепления менее эстетичен, но более практичен – если придётся менять покрытие пола, то не придётся выламывать порог, достаточно открутить и потом снова прикрутить саморезы.

Подиум

Стыковка покрытий через подиум позволяет сгладить высоту до 100 мм, однако стоит учитывать, что появления своеобразной ступеньки не избежать. Вариант этот не идеален и используется только в безвыходных случаях. Одна часть подиума ложится на плитку, другая на ламинат, между ними образуется прямой угол-ступенька. Фиксируется подиум дюбель-гвоздями по плитке, ламинату и в стык между ними. Подиум может быть изготовлен из прочного пластика, ДВП или алюминия с верхним декоративным покрытием. В продаже есть готовые решения, можно конструкцию подиума изготовить и своими руками, было бы желание.

Мастика и дверная коробка

Стык между плиткой и ламинатом можно заделать специальной мастикой, условий для осуществления такой стыковки несколько:

  1. — Перепад высот не должен превышать 2 мм,
  2. — Ширина стыка не должна превышать 5 мм.

Для заливки используют полимерную или силиконовую мастику (герметик), которая продаётся в тубах под монтажный пистолет. Шов очищают от пыли, слегка увлажняют, малярной лентой закрывают края ламината и плитки, заливают стык мастикой по линии напольного покрытия, удаляют ленту. Силиконовый герметик не даёт усадки, однако стоит принимать во внимание, что прямая стыковка дело временное, через 1-2 года работу придётся повторить или решить проблему кардинально с помощью декоративного порога.

Про стыковку с помощью дверной коробки всё понятно – одно покрытие укладывается с одной стороны, второе с другой, проблема в том, что специально для стыковки ставить двери вы не будете, поэтому придётся воспользоваться вариантами с порогом, подиумом или герметиком.

Ответы на вопросы

Можно ли избавиться от перепада в 2 см без подиума?

Порог в этом случае не поможет, он просто не станет на такой перепад. Оптимально подумать о проблеме до укладки напольного покрытия и сделать дополнительную стяжку пола, то есть вывести пол в разных комнатах в один уровень. Да, это много работы, зато потом не придётся спотыкаться о ступеньку мини-подиума.

У нас перепада между плиткой и покрытием «ламинат» нет, но так получилось, что просвет в 3 см. Ляжет ли порог?

Да, пороги могут быть различной ширины, покупайте порог шириной 4 см – этого достаточно для полного закрытия шва, только выбирайте жёсткий МП или предварительно залейте шов герметиком.

Если этого не сделать порог быстро «разболтается» от прогиба.

Стык ламината и плитки: как заделать. Совет

Ламинат и плитка — два популярных материала для укладки полов. Довольно часто их приходится комбинировать, чтобы получить красивое и износостойкое покрытие. Правда, особые трудности вызывает стык ламината и плитки. Мы рассмотрим, как и чем его заделать.

Для заделывания стыка между плиткой и ламинатом используют самые разные материалы. Традиционно это порожки, или молдинги, хотя довольно часто приходится прибегать к различным наполняющим материалам, таким как герметик, пробковый компенсатор и мастика. У каждого способа заделки стыков есть свои плюсы и минусы, что необходимо учитывать при выборе способа стыковки.

Порожки считаются самым лучшим способом заделки стыка

. На рынке представлены порожки из различных материалов — алюминий, дерево, пластик. Алюминиевые порожки являются самыми прочными, но как раз их нецелесообразно использовать для стыковки плитки и ламината. Исключением из правил будут случаи, если для напольного покрытия использована металлизированная плитка.

Деревянные порожки уступают по уровню прочности алюминиевым, зато они экологически чистые. Минус деревянных порожков лишь в том, что их нельзя использовать для отделки причудливо изогнутых стыков. Но здесь на выручку приходят гибкие пластиковые порожки, которые легко принимают форму изгиба и закрывают стык.

К сожалению, от использования порожков иногда приходится отказываться по той причине, что они поднимаются над уровнем пола, а это не всегда удобно. Именно поэтому часто для заделки стыков выбирают такие материалы, как силиконовый герметик и мастику. Но эти материалы не очень-то подходят для заделки стыков. Проблема в том, что плитка — это устойчивое и жесткое покрытие, а ламинат — плавающее. Из-за подвижности ламината стык, заделанный герметиком, вскоре придет в негодность.

Пробковый компенсатор — единственный подходящий подвижный материал, который подходит для заполнения стыков толщиной до 5 мм между ламинатом и плиткой. Но и у него есть один недостаток — его можно использовать только на идеально ровных полах.

Давайте детально рассмотрим процесс установки порожков между плиткой и ламинатом. Здесь все очень просто. Снимите защитное покрытие с порожка. В полу просверлите отверстия для дюбелей и вставьте в них пластиковые наполнители. Осталось закрепить дюбеля в пазу дорожка (если не предусмотрены сквозные отверстия для них) и вбить их в наполнители. Вбивают дюбеля только при помощи молотка, положив на порожек резиновый или деревянный брусок.

Теперь посмотрим, как заделать стык при помощи различных наполнителей. Первое, что необходимо сделать, — это положить плитку на пол. Края плитки обязательно должны заходить за линию будущего среза. Подождите полного высыхания раствора, после чего можно положить ламинат. Доски ламината, которые примыкают к плитке, необходимо срезать по отмеченной линии. Разберите ламинат и при помощи болгарки с алмазным диском срежьте лишнюю плитку с пола. Снова соберите ламинат.

При второй сборке ламината необходимо срезать подложку так, чтобы она на 10 см не доходила до плитки. Ламинат у плитки крепят к полу при помощи силиконового герметика или жидких гвоздей. Не используйте слишком много силикона, чтобы он не вылазил из швов. Перед заделкой стыка плитки проверьте, чтобы доски ламината были прочно прикреплены к полу. Только затем можно наполнять стык между плиткой и ламинатом силиконовым герметиком. Рекомендуем подобрать герметик под цвет ламината, а не плитки.

При заполнении шва силиконом следите, чтобы не израсходовать слишком много материала, ведь излишки будет проблематично удалить с поверхности плитки и ламината. Как вариант шов между плиткой и ламинатом, уложенным по описанному выше способу, можно заделать обычной затиркой для плитки. Доски надежно закреплены, поэтому не будут разрушать затирку шва.

Красивый стык между плиткой и ламинатом: кто за это отвечает и что можно с этим сделать. | Энергия ремонта

Всем ремонт, друзья! Спасибо, что продолжаете читать мой канал и оставлять свои комментарии.

Покажите мне ваш стык и я скажу кто вы

Покажите мне ваш стык и я скажу кто вы

Сегодня я хочу поговорить о таком важном вопросе:

чем заделать стык между плиткой и ламинатом?

Споров здесь много, кто-то терпеть не может порожки и пытается избежать их любым возможным вариантом, а кто-то не парится и доверяет этот вопрос своим строителям. А вот последние увы не всегда компетентны в этих вопросах. Раз. И не всегда ратуют за создание идеального эстетичного интерьера, отмахиваясь знаменитым вовкиным:

«Итак сойдет!».

Два. Но опять же не всегда и не все так делают. Чтобы не попасть в ситуацию, когда строитель убеждает, что ничего, кроме самого страшного и дешевого порога в вашу квартиру не подойдет, я выдам вам все, что насобирала о порогах за время своего ремонта. Разделила их на категории, которые готова предоставить вашему вниманию. Читайте и решайте сами, что вы будете укладывать на свой пол и как его стыковать при необходимости.

Бюджетные варианты

Сначала поговорим о самых простых, бюджетных вариантах для стыка между двумя разными покрытиями. Это всеми известный и многими горячо нелюбимый порожек. Сразу скажу, я их не люблю по двум причинам:

  • мне они не нравятся визуально;
  • с ними связаны не самые приятные воспоминания со времен моей работы (10 лет я обеспечивала стройки своего города материалами)

В бюджетных вариантах есть один главный плюс: их цена. Хотя нет, есть еще один плюс — доступность этих самых порогов. В любом магазине напольных покрытий их просто пруд пруди.

Давайте разбираться с минусами! Один общий сразу скажу: они все некрасивые. Но это на мой личный вкус. Хотя и любой дизайнер вам тоже это скажет, но мы же помним «на вкус и цвет товарищей нет», поэтому пока в комментариях в меня не полетели саморезы и цементный раствор, я скажу: «если вам нравится и у вас дома пороги — ок, я не принуждаю их прямо сейчас отрывать от пола!».

Ну и на десерт вам еще один общий минус — все они со временем отваливаются. Но мы же не хотим скучать дома и сидеть без дела, русскому человеку ремонт в который «заезжай и живи» совсем не интересен.

Ах да, чуть не забыла, некоторые из этих порогов, как Плюшкины — забирают в свое царство пыль и грязь. В особо опасных случаях влагу.

Ну что, давайте знакомиться!

Справа пластик, слева алюминий

Справа пластик, слева алюминий

Порог пластиковый

Одноуровневый

Кроме того, что он бюджетный и легкодоступный, он еще и прост в монтаже. Да и крепление у этого малыша — скрытое. Это ему тоже в плюс. А вот в минус ему:

  • верхнее декоративное покрытие царапается и со временем стирается;
  • он ненадежен: не терпит удары и долгое нахождение на одном месте.

Разноуровневый.

Не знаем зачем он вообще придуман, пластиковые разноуровневый порожки имеют самый короткий срок службы. Перепад высоты ему просто не дано выдержать — он же пластиковый!

Алюминиевый порог

А вот с таким порогом мне самой удалось прожить несколько лет на съемной квартире. Не знаю кому выставить счет за рваные носки и колготки…

Открытое крепление

Это так называемый порог с «отверстиями» в которые вкручивается саморез. Вот именно с таким мне довелось иметь дело. Мало того, что один саморез выкрутили и забрали с собой прежние жильцы, оставшийся тоже хотел покинуть территорию квартиры и хватался за наши ноги. А еще на него наматывались волосы и рвались тряпки, когда я мыла пол. Конечно, мы вкрутили его обратно и подсадили к нему нового друга, но тем не менее дискомфорт этот порог время от времени приносил.

Такой порог имеет большой выбор размеров, как по ширине, длине, так и по уровню развития, он куда крепче своего пластикового собрата и крепится очень легко. Ну а минус вы поняли: крепежи бегут и рвут колготки и носки. Ну и этот «товар» придает интерьеру просто откровенную дешевизну. Это надо принять, простить и не брать такой грех на свою душу.

Скрытого монтажа.

Ну и, конечно, у алюминиевого порога есть брат, который не пытается заставлять прекрасную половину человечества штопать по ночам носки. Порог со скрытым креплением. У него уже выше цена, придется повозиться с установкой, да и выбор размеров не так велик, как у его большого брата.

Не бюджетные

Т-образный

Вот, кстати, этот порог уже выходит за категорию бюджетного, но относится к категории алюминиевых. Но мне он все равно не нравится. Даже не смотря на то, что он практически плоский, а значит максимально незаметный, как на ощупь, так и визуально.

У него нет дырок, он может клеится, может быть «присверленным» к полу. Но всегда только одноуровненвый, а это значит, что для него разные покрытия должны быть уложены без перепадов по высоте. Ну и также он ограничен во цветовой гамме. А что вы хотели от аллюминия?

Есть среди категории т-образных и деревянные порожки. Честно про них я вообще мало, что знаю, мне на моем веку они не попадались ни разу, но знаю, что они дорогие. И не могу назвать их практичными, но абсолютно точно скажу, что они экологичные на всю голову!

Профиль INCIZO

Помню, как нам на отдел премиум строительных и отделочных материалов завезли эти пороги. Тогда для нашего городка это была просто диковинка и люди смотрели на них с непониманием и недоверием. Вроде и стоили не сильно дорого, но и переплачивать люди за них не хотели — и порог зайдет неплохо!

А сейчас я вижу, что их стали чаще продавать, есть уже во всех магазинах и видела сама, как люди их покупали. Стоят эти профили не сильно дороже. И минусов у них в принципе нет. Ну если что кроме длины — строго по 2 метра. А в остальном одни плюсы:

  • довольно практичные
  • плоские
  • большой выбор цветов;
  • многофункциональный;

защитное покрытие.

Единый контур

Вот тут я даже не знаю, что вам сказать. Не единым контуром жив человек.

Более спорной информации я еще не слышала. Укладывать единым контуром пол можно (если мы говорим о ламинате), но необходимо соблюдать условие: чем больше площадь укрываемого пола, тем больше техзазор между стеной и ламинатом. И тогда может возникать проблема — плинтус не перекроет зазор, однако, если зазор сделать меньше, то есть риск увидеть гору Арарат без поездки в Армению. Ламинату необходим зазор, ему нужно место для реакции на изменения внешней среды. Учитывайте это при выборе покрытия на пол. Если берете ламинат и будете укладывать его на большую площадь, сразу подберите плинтус у которого основание широкое, а значит способное перекрыть любой зазор.

Кстати, по поводу плитки. С ней вроде все просто, не нужен ей зазор и она не откликается на изменение влажности в помещении. Но и с ней оказалось не все так просто. По крайне мере у нас возникла проблема. Мы уложили плитку в кухню и прихожую. Соответственно в углу и в нише, за которую меня здесь уже закидали всеми добрыми и недобрыми словами, пришлось придавать плитке форму. И под влиянием формы и теплого пола, пошли трещины. Не знаю насколько видно на фото, на всякий случай обвела эти почти незаметные трещины. Так что не все так просто с этим контуром, но и не так страшно.

Трещины

Трещины

Как нельзя делать?

  • Подгонять плитку и ламинат встык. Ничего жесткого между ними быть не должно ибо ламинат у вас встанет домиком.
  • Не обрабатывайте торцы ламината парафином, если будете использовать герметик — не будет сцепки с герметиком, есть опасность попадания влаги.
  • Напротив стыка не должно быть никакой тяжелой мебели и больших расстояний — иначе опять «гора сама придет к Магомеду».

Красивые методы

Пробковый компенсатор

Для такого метода необходимо соблюсти главное условие: чистовой пол разных помещений с разными покрытиями должен быть в один уровень. Расскажу про свой опыт. Черновой пол, у нас был в один уровень. Первым был уложен керамогранит, толщина материала получилась 11 мм, плюс клей. Сейчас уже все цифры не вспомню, но вместе со слоем клея возьмем разницу между полом в комнате и в прихожей 12 мм. Ламинат у нас 8 мм, плюс подложка 3 мм. Ну и как вы понимаете разница между уровнями получалась примерно 1-2 мм. Мы дополнительно заливали пол в комнате, чтобы по итогу чистовая отделка пола получилась в один уровень. Если вы хотите заполнить стык между покрытиями чем-то красивым, придется просчитать заранее этот момент.

Пробковый компенсатор может быть с лакированным цветным верхним слоем. Может быть привычным пробковым. Можно и дешевле сделать самим: из пробковой подложки вырезать полоску необходимого размера и уложить ее в стык.

Герметик

Мы именно так решили проблему стыка между ламинатом и плиткой. Заполнили его герметиком в цвет затирки. То есть серым. Получилось неплохо, как мне кажется. При этом, конечно, у нас соблюдено условие — ничего тяжело напротив, расстояние 2 с копейками. Это безопасно. Плюс мы покупали не самый дешевый ламинат, у нас Квик-степ, он хоть и изготавливается в России, но плитка для ламината приезжает из Европы. Не знаю, влияет ли это на движение напольного покрытия при резких изменениях температуры и влажности в помещении, но мне так спокойнее.

Наш стык между ламинатом и плиткой

Наш стык между ламинатом и плиткой

Ну вот вроде все рассказала, что хотела про стык между плиткой и ламинатом. Надеюсь, что смогла быть для вас полезной. Есть вопросы — пишите в комментариях.

Как заделать стык между плиткой и ламинатом

Как установить Т-образный порог

Содержание статьи:

В современном дизайне очень часто комбинируют несколько отделочных материалов. В случае с напольным покрытием, это ламинат и керамическая плитка.

Всё бы ничего, но при стыковке этих двух отделочных материалов образуется зазор, который нужно чем-то заделать. В связи с этим на рынке появились декоративные пороги, призванные нивелировать небольшие перепады высот, а также скрывать стыки между отделочными материалами.

На сегодняшнее время существует достаточно большое разнообразие порогов для пола. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы расскажем о самых популярных из них, а также раскроем нюансы, связанные с их установкой.

Виды стыковочных порожков

Т-образный порожек — получил наибольшее применение при оформлении прямых швов. По ширине Т-образный порог может быть от одного сантиметра и шире, он достаточно гибкий, а вся конструкция смотрится очень красиво и стильно. Такие порожки обычно применяются для заделки стыков между плиткой и ламинатом.

Алюминиевый порожек — имеет меньшую гибкость в силу своей конструкции. Алюминиевые порожки чаще всего применяются для оформления стыков в дверных проёмах. Выглядят они тоже очень красиво, позволяют скрыть, как деформационные швы, так и перепады высот напольного покрытия.

Гибкий ПВХ порожек — используется для отделки криволинейных стыков. Данный вид стыковочного порожка обладает небольшой механической прочностью, поэтому важно учитывать проходимость помещения, и выбирать только качественные изделия.

Коробочный порог — устанавливается под дверным полотном. Служит для того, чтобы повысить звукоизоляцию помещения и уменьшить сквозняки. Единственным недостатком коробочного порожка является чрезмерно большая высота. Поэтому многих подобная конструкция попросту не устраивает.

Как заделать стык между плиткой и ламинатом

Существует несколько вариантов установки порожка между плиткой и ламинатом. В первом случае, порожек используется в качестве декоративного элемента и просто устанавливается в зазор между двумя напольными материалами.

Предварительно нужно очистить щель от строительного мусора, после чего залить в неё специальный клей и установить порожек.  Во втором случае, когда декоративный порожек устанавливается по назначению, как стыковочный (между двумя разными материалами), нужно убедиться в отсутствии больших перепадов по высоте между ними.

Установка Т-образного порожка без клея

Наиболее простым вариантом считается монтаж Т-образного порожка без применения клеевых составов. В данном случае используется специальная монтажная планка для установки Т-образных профилей.

Крепление монтажной планки осуществляется прямо к основанию пола при помощи саморезов. Чтобы планка надёжно закрепилась в основании, между крепежом должно быть расстояние не более чем 15 см.

Также нужно проявить особую внимательность и осторожность при установке креплений. Если в стяжке пола проходят какие-либо коммуникации, то их можно легко повредить.

После того, как монтажная планка зафиксирована, установить Т-образный порожек очень просто. Для этих целей достаточно вставить его в паз монтажной планки, а затем придавить до упора.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

обзор методов соединения Криволинейный стык между плиткой ламинатом

При использовании в квартире нескольких напольных покрытий вы с большой вероятностью столкнетесь с вопросом их соединения. Стыковка плитки и ламината является самым распространенным сочетанием поверхностей. Поэтому в этой статье поговорим именно об этом виде сопряжения.

В оформлении пола довольно часто делают стыковку плитки и ламината, к примеру, в подобных ситуациях:

  • Для оформления прихожей — у входной двери пол выкладывается плиткой, т.к. она совсем не боится влаги, а подальше от входа — ламинатом. Такой комбинированный пол смотрится красиво, и служить будет дольше, т.к. ламинированное покрытие не будет подвержено постоянному испытанию водой и грязью.
  • В кухне — зона приготовления пищи оформляется кафелем или керамогранитом, а столовая зона — ламинированным полом. Очень красиво такой комбинированный пол разбивает пространство кухни на две логически завершенные зоны. Ламинированная часть пола защищается от постоянных экстремальных нагрузок, т.е срок службы покрытия возрастает. И за столом сидеть комфортнее, когда под ногами не холодная плитка, а приятный по теплоте и тактильным ощущениям, да и просто красивый, ламинат.
  • Для зонирования комнаты — из соображений разбить комнату на различные по смысловым нагрузкам зоны, к тому же, это просто красиво выглядит. Например, небольшую площадь возле камина рационально выложить огнеустойчивой кафельной плиткой или керамогранитом, которые замечательно впишутся в зону вокруг камина. Остальная поверхность пола комнаты для красоты и комфорта оформляется ламинированным материалом. Получается на некотором удалении от камина стык керамогранита и ламината.
  • В дверном проеме — когда необходимо оформить границу состыковки двух встречающихся поверхностей. К примеру, в кухне настелена кафельная плитка, коридор выложен ламинированным материалом, граница соприкосновения, т. е. стык плитки и ламината, находится в дверном проеме.

Рассмотрим, какие есть средства для оформления линии стыковки ламината и плитки на полу:

В процессе оформления линии соприкосновения с применением порожка необходимо следить за отсутствием открытых зон, через них влага может попасть под порог. Проникая под порог, влага повредит ламинат.

Стоит отметить: применение порога для стыковки плитки и ламината — практичный и оправдавший себя многолетним использованием метод, значительных недостатков у него практически нет.

Есть несколько методов крепления порогов:


Стык ламината и плитки пробковым компенсатором — наилучший метод для стыковки ламината и плитки в одном уровне без порожка. Благодаря своей эластичности, он сможет обеспечить компенсирование движения ламинированного покрытия, это идеально для ламината, смонтированного без применения клея. Допустимая длина линии стыка равна 6 метров.

Ламинированные доски и кафель очень ровно обрезаются. Пробковый уплотнитель отверткой аккуратно вставляется в щель, делая стыковку плитки и ламината без порогов надёжной и упругой. Линию соединения возможно покрасить цветным герметиком.

Совет: обработка пробкового уплотнителя специальным герметиком предотвратит проникновение влаги внутрь материала.

Недостаток:


Способы монтажа

Рассмотрим технологию каждого способа монтажа.

Метод обрезки плитки и ламината

Когда линия границы двух поверхностей прямая — проблем с их подгонкой гораздо меньше, но криволинейные стыки обрезать сложно. Для этого делается шаблон из плотного материала, например, из картона, по шаблону наносят разметку линии состыковки.

Ламинированные доски обрезаются по шаблону при помощи электрического лобзика или паркетной пилы. Плитку обрезать можно при помощи болгарки со вставленным алмазным диском по кафелю.

  1. Крепление без порожка встык.
  2. С применением гибкого ПВХ-профиля.
  3. С использованием гибкого металлического профиля.

Крепление без порожка встык

Стык кафеля и ламината без применения порожка и профиля — красивый, надежный и быстрый метод соединения, но одновременно с присутствием определенного риска и требующий умения и опыта.


Стык плитки и ламината в прихожей без порожка

Здесь имеют огромное значение точность и правильный подбор затирочного материала. Два покрытия, предварительно очень хорошо подогнанные по высоте и, если нужно, обрезанные по шаблону, должны располагаться на самом близком расстоянии друг от друга. Для заделки шва применяется герметик или паста для монтажных работ. Подбирается состав затирочной смеси для стыка по адгезионным характеристикам, т. е. он должен обладать хорошим сцеплением с двумя соединяющимися покрытиями.

Недостатки такого метода:

  • очень трудно добиться идеального стыка для человека неопытного;
  • отсутствует возможность демонтирования.

Итак, использование неразъемного стыка должен выполнять специалист с опытом работы.

Смотрите видео по исполнению стыка ламината и плитки:

Монтаж гибкого ПВХ-профиля

  1. Между плиткой и ламинированной поверхностью оставляют канал такой ширины, чтобы вместился крепежный профиль, после чего еще должно остаться 5 мм ширины возле ламината (технологический зазор).
  2. При помощи перфоратора делаются отверстия под дюбели в стыковочном канале.
  3. Отрезается кусок профиля требуемого размера при помощи болгарки либо ножовки по металлу.
  4. Крепежный профиль нужно прикрепить к основанию, используя саморезы.
  5. Декоративную заглушку предварительно укладывают в емкость с водой, имеющей температуру около 70 градусов на 20 минут — для размягчения.
  6. Далее декоративную насадку следует вставить в паз крепежного профиля до защелкивания.

Смотрите видео по монтажу гибкого профиля:


Монтаж алюминиевого порожка

Порожек с нанесенными отверстиями для открытого метода крепится на полу в дверном проеме так:

  1. Отрезается кусок порожка по размеру дверного проема.
  2. Делается разметка для отверстий в стыковочном канале.
  3. Просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели. Порог крепится с помощью саморезов сверху, т.е. открытым методом.
  4. Вкручивать саморезы лучше отверткой или шуруповертом на малой скорости, дабы не погнуть порожек.

Метод декоративного крепления


декоративное (скрытое) крепление порожка на стык плитки и ламината в дверном проеме
  1. Распакуйте порог, вытащите шурупы из пластиковых дюбелей, отпилите торцы порожка по длине дверного проема. Если порожек с самоклеющимся слоем, разрежьте вдоль паза бумажную защиту, для получения доступа к направляющим.
  2. Просверлите в полу отверстия.
  3. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
  4. Разместите шурупы в направляющий паз. Распределите их равномерно по всему основанию порожка согласно просверленным отверстиям. Выполните подгонку шурупов к дюбелям.
  5. Вставьте порог с шурупами в дюбеля на полу.
  6. С помощью молотка и деревянного или резинового бруска выполните равномерные удары по поверхности порожка для закрепления шурупов в дюбелях. Вместо молотка можно использовать киянку.

Еще проще ставится самоклеющийся порожек:

  1. Отмечается линия контура порога на поверхности напольных покрытий, для ровного его положения в центр стыковки.
  2. Удаляется защитная пленка с поверхности самоклеящегося порожка и приклеивается на стыковочные поверхности.

В видеоролике можно посмотреть установку разного типа порожков:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итог: есть много современных методов оформления стыковки между плиткой и ламинатом. Всякий вариант имеет свои плюсы и минусы, необходимо подобрать разновидность, которая подходит для конкретного обстоятельства. Очень важно в работе соблюдать инструкции и делать все аккуратно, не торопясь, учитывая все мелочи.

Интерес к такому оформлению полов возникает по самым разным причинам:

  • желание произвести зонирование помещения посредством выделения определенных частей просторной комнаты;
  • разделение покрытия на две части ради повышения срока эксплуатации материала хотя бы на том участке помещения, где интенсивность хождения жильцов значительно ниже.

Однако речь пойдет не о том, насколько данный дизайн хорош, а о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка, производя все работы самостоятельно. Такой способ укладки обеих частей настила требует от работника точности и аккуратности действий.


Дефекты, возникнувшие при работе, можно скрыть специальным порожком, но и без его применения можно получить идеально ровную однородную поверхность. Главное, чтобы стык не был заметен при визуальном осмотре и на фото, поскольку это испортит мнение о качестве выполненных работ.

Подготовительный этап монтажа

Необходимо осуществить следующие действия до начала работ:

  • произвести измерения толщины приобретенных материалов;
  • заготовить шаблоны под укладку;
  • произвести трассировку: обозначить линию стыка на полу.

После всего указанного выше необходимо определиться с тем, какой из материалов будет уложен первым. Специалисты подтвердят, что начинать можно только с плитки и не иначе. Такая последовательность обусловлена тем, что плитка имеет стандартную толщину, а ламинат при укладке может быть выровнен специальной подложкой, которая будет однозначно использована.


А вот какой толщины будет указанный слой, решать исключительно владельцу. Выравнивание произвести в таком случае будет значительно проще.

Можно надеяться не только на подложку, но и подготовить заранее поверхность таким образом, чтобы соединение плитки и ламината без порожка было максимально простым (прочитайте: » «). Если укладка производится наравне со всеми остальными ремонтными работами внутри чистого только что отстроенного здания, то можно выровнять высоту на уровне стяжки.

Добиваясь оригинального дизайна полов в помещении можно выровнять основание под укладку так, как угодно владельцу. В таком случае комната легко делится не просто на две части, а из двух видов покрытия создается оригинальный рисунок.

Ламинат в данном случае выступает в роли материала, который будет подгоняться по стыку, поскольку обрабатывать его значительно проще. Толщина равняется выбранной подложкой, как уже говорилось ранее. Что касается расположения относительно стыка и плитки, то зазор между двумя покрытиями должен составлять 1,5-2 миллиметра.


Речь в статье идет о том, как стыковать плитку и ламинат без порожка, а значит, шов придется заделывать определенным средством. Размер шва при этом подбирается в зависимости от средства, которым будет производиться заполнение.

Особенности шва между покрытиями

Существует два основных способа создания стыка. Естественно, нет ничего проще, как соединить плитку и ламинат без порожка по стыку, представленному прямой линией. Единственный нюанс в этом случае может заключаться в том, что кафель низкого качества придется обработать с той стороны, где будет происходить соединение с ламинатом.

Однако привлекательность такого соединения низка. На фото комната не будет выглядеть оригинально, да и гости не оценят творческие изыски хозяина.


Нестандартная криволинейная форма шва – это не банально, но и работы по укладке материала выполнять значительно сложнее.

Сложность заключается в ряде условий:

  • необходимо создать предварительный шаблон полностью сходный с контуром линии стыка;
  • ширина стыковочного шва должна быть соблюдена вне зависимости от количества и сложности изгибов;
  • материал должен вырезаться заранее и укладываться с первого раза, поскольку выравнивать кафель на полу вовсе невозможно, а ламинат будет выглядеть не эстетично.

Способы обработки стыка

После того, как соединить ламинат с плиткой без порожка, необходимо заделать шов между покрытиями. Использовать при этом можно два основных средства: герметик или пробковый компенсатор.

Для замены части покрытия придется его полностью демонтировать грубым методом и укладывать новое. При использовании также стоит знать о том, что герметик чрезвычайно быстро высыхает, а потому его попадание на плитку или ламинат грозит неприятным загрязнением. Чтобы его устранить придется потрудиться и выполнить все возможные действия с максимальной быстротой.


Если же стыковка ламината и плитки без порожка производится при помощи пробкового компенсатора, то владельцу необходимо будет уложить в шов «нить» материала. Разнообразие цветов позволит подобрать такой материал, который будет гармонично смотреть на стыке двух материалов.

Недостаток в том, что любая разница высот будет заметна невооруженным взглядом и «нить» этого не исправит. Потому применение компенсатора из пробки допустимо лишь в случае очень качественной укладки покрытий.

Итог

Максимальная аккуратность, терпеливость и четкость действий обеспечат качественное покрытие вне зависимости от того, насколько сложный рисунок был задуман владельцем. Если же возникают определенные трудности с укладкой, то всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут работы оперативно и без лишних затрат времени и денег.

Профессиональный строитель, основываясь на предпочтениях клиента, возьмет на себя ответственность за приобретение материалов, проведение работ, а также предоставит гарантию качества созданного покрытия.

Ваш репост изменит интернет:)

Что чаще всего кладут на пол на кухне? Как показывает практика — это линолеум или плитка, поскольку любимый многими ламинат не отличается износостойкостью. Но в некоторых случаях происходит комбинирование плитки и ламината: первая укладывается в рабочей зоне, второй — в обеденной. Отличный в своей практичности компромисс преподносит лишь одну проблему — трудность в отделке стыка между двумя разными покрытиями. Попробуем разобраться, как с ней бороться.

Заделываем стык

Без порожка

Чем меньше элементов на полу, тем более однородно и естественно выглядит покрытие. К сожалению, методов для заделывания стыков без порога не так много:

  • Пробковый компенсатор. Это не что иное, как полоска пробки, которая приклеивается на стыке плитки и ламината. Край ламината при этом должен быть обработан средством для защиты от влаги.
  • Шпатлевка или фуга. Фуга и так необходима при укладке плитки, поэтому объем ее использования можно немного увеличить. При должном старании также можно подобрать шпатлевку необходимого цвета. Чтобы швы дольше сохраняли естественный цвет и не пачкались, после высыхания их лучше покрыть бесцветным лаком.
  • Жидкая пробка. Принцип работы тот же, что у шпатлевки, с разницей лишь на сам материал. После высыхания действительно напоминает натуральную пробку.

Стык между двумя материалами должен быть ровный при применении любого из этих материалов.

При помощи порожка

Порожки — самый простой и наименее затратный способ заделать стык между ламинатом и плиткой. Но и здесь есть свои хитрости, поскольку существует несколько видов «переходников».

Прямые порожки. Меньше всего бросаются в глаза, но их применение ограничено одним условием: уровни ламината и плитки должны быть практически одинаковы. Существуют порожки с открытым и скрытым креплением.

Угловой профиль. Подходит для слишком очевидного перепада высот (от 5 мм), позволяет сделать переход более плавным.

Гнущиеся порожки. Подходят для криволинейной стыковки двух материалов. Могут различаться по способу установки — смотрите видео.

Фото

Стыки прямолинейные, но цвета плитки и ламината кардинально различаются. Порожек более темного цвета обозначет переход более строго и аккуратно.

Здесь со стыком пришлось повозиться, поскольку подобные переходы требуют крайне аккуратно распила плитки.

Плиткой выложена лишь обеденная зона — чтобы не выделять ее окончательно, стыки заделаны фугой в цвет пола.

На полу уложена два вида плитки. Второй вид — под мозайку — позволил подобрать порог такой же ширины и сделать переход менее заметным.

Несмотря на кажущуюся полную несовместимость таких материалов, как плитка и ламинат, многие давно используют такую идею. Рассмотрим преимущества такого дизайна:

  • визуальное увеличение маленькой комнаты;
  • выделение зон в комнате. Например, возле плиты в кухне плитка, что позволяет отмыть ее от любого загрязнения, а возле обеденного стола — ламинат, что делает пол приятным, теплым и уютным;
  • создание неповторимого узора на полу;
  • маленький расход на покрытие, экономичность;
  • долговременная эксплуатация.

Если вы все еще не верите в эстетичность такого сочетания, предлагаем оценить одно из таких решений, показанное на фотографии ниже.

Выбор метода стыковки

На сегодняшний день можно подобрать много способов стыковки таких разных по составу материалов как плитка и ламинат. Они отличаются как в плане эстетики, так и по своей цене и сложности в работе. Далее будут рассмотрены самые популярные методы, как осуществляется стыковка ламината с плиткой , среди которых вы сможете выбрать оптимальное для себя решение. Сделать такую работу самостоятельно несложно. Это не требует специализированных навыков, вам нужна только аккуратность в работе и немного терпения.

Самый простой способ стыка

Проще всего стыковать ламинат с плиткой, когда этот стык прямой, как на рис. 2, представленном ниже.


Для такого перехода проще и дешевле всего будет положить между материалами алюминиевый или пластиковый порожек. Он плотно закроет щель и не допустит попадания в стык грязи и влаги, что убережет ламинат и плитку от порчи. Пример такого порожка показан на рис. 3. Порожки также бывают оформлены под дерево или деревянные, а также гнущиеся, что подойдет для неровного стыка ламината с плиткой.


Однако у такого способа стыка есть и свои недостатки:

  • порожек немного выступает над поверхностью в любом случае, что портит плавный переход;
  • сложность подбора цвета порога в тон обоим материалам;
  • крепление порожка – шурупы, и их видно на поверхности.

Несмотря на это, крепление порожка остается самым практичным способом стыка материалов. Крепятся они очень просто. В пол вбиваются дюбеля, и порог прикручивается шурупами, которые уже идут в комплекте. Кроме того, ассортимент таких порожков, как по цветовой гамме, так и по прочности — огромный. Также есть порожки и с внутренним креплением, без применения наружных шурупов.

Стыковка без дополнительных материалов

Широко распространен сейчас способ простого соединения ламината и плитки встык, не прикрепляя порожек. Для такого стыка необходима абсолютно одинаковая высота двух материалов, а также большое терпение и много аккуратности. Пример такого оформления вы видите ниже.


Для такой работы предварительно с точностью до миллиметра измеряется высота, делается измерение самих материалов и шаблон, примерка плитки и ламината перед закреплением. После того, как сделали стык, нужно очень тщательно затереть шов, иначе получится кривой стык, который нельзя сгладить практически ничем. Шов можно заделать силиконом или другими материалами, например, фугой для облицовки керамики.

Этот способ не так прост, и не у каждого получится сделать идеально ровный шов, зато он самый дешевый из всех. Конечно, намного сложнее сделать его при волнистом или изгибающемся переходе, поэтому есть смысл пробовать прямой стык при прямолинейном переходе материалов.

Также, данный способ не подходит для заделки шва на большой площади.

Стыковка с пробковым компенсатором

При использовании такого метода переход практически не виден, визуально кажется очень красивым и аккуратным. Особенно он актуален при большой длине шва. Делается быстро и просто, но требует длительной подготовки, так как если шов не будет ровным по ширине или глубине, то этот дефект будет виден, и впоследствии заделать его трудно. Делается эта процедура так:

  • необходимо подогнать ламинат к кафелю или плитке, но нужно обязательно оставлять просвет между ними около двух миллиметров. Это делается потому, что материалы слишком разные по прочности и при непосредственном, прямом контакте, кафель или плитка останутся невредимыми, а вот ламинат через время может повредиться и вздуться;
  • в монтажный шов укладывается пробковый компенсатор. Ложится он легко при помощи обычной отвертки, которой он и вдвигается внутрь;
  • далее не требуется абсолютно никакого особого ухода и дополнительной замазки.

Такой способ прекрасно подходит и для прямого, и для волнообразного перехода, в чем можно убедиться, посмотрев на рисунок 5.


Полностью герметичная стыковка

Такой метод самый простой в плане технического исполнения. Для него можно выбрать такие материалы:

  • монтажная паста, мастика;
  • силиконовые герметики;
  • строительная пена.

Здесь самым важным является выбор герметика, так как нужно, чтобы он сочетал в себе хорошую адгезию, то есть сцепление обоих материалов, а также имел высокую прочность и упругость, для исключения деформации и отсоединения.

Обязательно, прежде чем заделывать весь пол, нужно попробовать купленный герметик на маленьких кусочках ламината и плитки, и если результат вас устраивает, можно приступать к работе. После отделки стык получается неразъемным, поэтому недостаток данного способа заключен в том, что при необходимости демонтаж одного из материалов невозможен, нужно снимать все вместе.

Зато при таком способе стык практически не виден, и не нужно переживать и постоянно заделывать по-новому место шва. Пример такой работы мы видим на картинке.


Пошаговая инструкция к стыковке ламината и плитки без порога

Итак, после того, как вы выбрали наиболее оптимальный для себя способ стыковки нужно:

  • прежде всего, сначала нужно выложить плитку, а ламинат подгонять уже под нее, когда клей окончательно высохнет;
  • ламинат укладывается сверху на плитку, покрывая ее с запасом, внахлест;
  • делается точная разметка линии среза;
  • с помощью болгарки с алмазным диском отрезается ненужный слой плитки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить материал, не допустить сколов;
  • с ламинатных досок нужно срезать подложку такой ширины, чтобы высота по стыку с кафелем или плиткой была одинаковой, после чего хорошо затереть материал наждачкой;
  • в местах, где срезалась подложка, ламинат приклеивается к грунтованной стяжке;
  • плотно состыковав материалы, можно приступать к заделке шва выбранным материалом.

Следуя таким простым инструкциям, вы сможете быть спокойны за надежность и долгосрочность соединения.

Волнообразный стык

Его исполнение потребует большей длительности и аккуратности, но выглядит такой срез замечательно, придавая любой комнате неповторимость. Стыковка ламината с плиткой без прямой линии, с волной или другим рисунком выполняется по той же инструкции, что и выше, но имеет свою специфику.

Волнообразный переход смотрится намного красивее прямолинейного, но основным условием такой тяжелой работы является более-менее ровная ширина шва, его глубина и плавность перехода, иначе шов будет в некоторых местах виден, и изменить это трудно. Так что перед такой ответственной работой нужно провести тщательный расчет и расчертить место желаемого среза.

Чтобы шов был максимально незаметным, нужно оставить зазор между материалами в 2-3 мм и лучше заделать его пробковым компенсатором. Это идеальный вариант, если вы хорошо измерили и убедились в равной ширине и глубине всего шва, от начала и до конца. Для такой точной подгонки подойдет и картонный шаблон, как видно на фотографии.


Видео – стыковка ламината с плиткой

На видео мы сможем увидеть соединение ламината с плиткой при помощи гибкого профиля, что поможет вам оценить для себя сложность и возможные ошибки при такой работе. Просмотрев работу профессионалов, вы с легкостью сможете сделать сами эту работу.

29.07.2014

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:


Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:


Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:


После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

И третий случай. Когда в прихожей возле выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:


Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:


При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

Рекомендуем также

Как закрыть щель между плиткой и ламинатом.

Как сделать стык между плиткой и ламинатом. Процесс крепления без порожка

В одном доме редко стелют одинаковое напольное покрытие во всех комнатах. Более того, все чаще можно увидеть, что в одном помещении используются 2 различных материала, например, плитка и Однако возникают и некоторые трудности. К примеру, как их соединить, чтобы было красиво и в тоже время удобно? Неаккуратно выполненные стыки между плиткой и ламинатом способны испортить любой интерьер.

Когда необходимо сочетание

Каждый материал выполняет свою функцию: ковролин смягчает удары в детской, паркет делает помещение более презентабельным, плитке не страшна вода, поэтому ее стелют в ванной, и т. д. Использование разных покрытий в одной комнате позволяет разделить ее на зоны или получить пол, идеально подходящий для тех или иных условий.

Также весьма уместна плитка в прихожей, где всегда много грязи и сырости. Однако в коридоре более целесообразно положить ламинат.

Таким образом, сочетание различных покрытий позволит получить идеальный пол. Однако стык между плиткой и ламинатом нужно как-то закрыть. Существует несколько вариантов оформления.

Разновидности состыковок

Прежде чем приступить к укладке плитки и ламината, следует решить, где будет проходить граница между ними и какой формы она будет. Соединить два различных материала на полу можно двумя способами: прямолинейным и волнообразным. У каждого из них есть своя область применения и некоторые особенности.

Прямолинейный стык

Логично смотрится в дверных проемах и арках, используется для разделения комнаты на зоны или для оформления угловых соединений. Например, стык между плиткой и ламинатом в коридоре при переходе в комнату. Органично вписывается в обстановку, если проходит по центру помещения. Ширина щели между покрытиями не должна превышать 5 мм, иначе ее будет сложно скрыть.

Для выполнения прямолинейного стыка лучше всего использовать порожек. Он будет хорошо смотреться, а также замаскирует все мелкие неровности, в том числе и те, которые могут появиться при обрезке материала непрофессионалом. Напольные покрытия должны находиться на одном уровне.

Волнообразный стык

Значительно сложнее в исполнении. Может понадобиться при зонировании помещения или при проецировании линий натяжного потолка на пол. Также может использоваться при создании «дорожки» через комнату. Это оригинальное дизайнерское решение, когда в интерьере используются волнообразные стыки между плиткой и ламинатом. Фото демонстрирует, насколько интересно и эстетично они смотрятся.

Выполнять стык оригинальной формы необходимо с использованием шаблона, который можно вырезать из картона или другого плотного материала. Бумага не подойдет из-за своей непрочности. Для обрезки ламината можно использовать лобзик, а для плитки — болгарку с Если форма очень сложная, то может понадобиться и алмазная струна. Поэтому следует сразу трезво оценить свои силы.

Порожек

Это один из самых простых и в тоже время эстетичных способов замаскировать стыки между плиткой и ламинатом. Можно использовать порожек как для одноуровневых соединений, так и при перепадах по высоте. Данный элемент может быть изготовлен из алюминия, дерева или пластика. Металл — самый долговечный материал, устойчивый к различным агрессивным воздействиям.

Порожки могут быть прямыми и изогнутыми (для оформления криволинейных стыков). Также встречаются гибкие планки, которые могут принимать необходимую форму. Изготавливаются они из алюминия или пластика, но основа у них резиновая. Не могут гнуться только деревянные порожки.

Установить стыкующие элементы довольно просто: достаточно просто прикрутить их на дюбеля. Выделяют 2 типа монтажа: скрытое (когда декоративная планка закрывает крепеж) и открытое (когда все видно).

Стык между плиткой и ламинатом с порожком не только улучшает внешний вид пола, но и закрывает щели, предотвращая попадание в них грязи и пыли. Также он не дает расслаиваться и облущиваться краям напольных материалов.

Стык между плиткой и ламинатом без порожка

Крепление без переходных элементов требует большой точности и аккуратности. Целесообразно использовать данный метод, когда необходимо выполнить фигурное соединение.

Сначала укладывается плитка — таким образом, чтобы она немного выходила за линию стыковки. Следом внахлест укладывается ламинат. Далее отмечается линия стыка. Чтобы она получилась идеально ровной, желательно использовать шаблон и обводить по нему. После разметки придется убрать выступающие элементы напольных покрытий, чтобы было удобно их резать.

Когда материалы готовы, их нужно аккуратно положить на место. При этом с ламината следует убрать подложку (примерно 10 см от места соединения), чтобы выровнять его по уровню с плиткой. Чтобы исключить последующие сдвиги, оба напольных покрытия необходимо тщательно приклеить в местах стыковки. После выполнения всех процедур нужно очистить швы и затереть их. Стыки между плиткой и ламинатом должны получиться плотными, без щелей.

С использованием герметика или пены

Если присутствуют зазоры между напольными покрытиями, следует использовать следующий метод обработки шва.

Скрыть стык между плиткой и ламинатом можно с помощью силиконового герметика или пены. В этом случае используется тот же способ укладки напольных покрытий, что описан выше. Отличие состоит только в том, что щели закрываются дополнительными стройматериалами. В этом случае есть возможность сделать шов эстетичным, подобрав герметик под или плитки. Применение вспомогательных веществ позволяет маскировать зазоры различной глубины и ширины. Целесообразно использовать данный метод соединения, когда обрабатывается стык между плиткой и ламинатом с изгибом.

При работе следует обратить внимание на выдавливаемое количество силикона или пены. Если материала слишком много, излишки выйдут на поверхность пола. Их нужно будет немедленно удалить, чтобы не присохли и не испортили внешний вид плитки или ламината. Если материала мало, то он не сможет обеспечить надежной фиксации покрытий. Кроме того, щель будет открыта для скоплений мусора и пыли.

Существенный недостаток этого метода заключается в том, что при необходимости ремонта невозможно демонтировать часть пола. Разбирать придется весь стык.

Пробковый компенсатор

Этот вариант считается одним из лучших для маскировки щелей. Стыки между плиткой и ламинатом, закрытые пробковым компенсатором, выглядят очень эстетично и аккуратно. Данный материал хорошо сочетается с обоими видами напольных покрытий. Одно из его преимуществ — возможность окрашивать пробку в разные цвета, используя тонировку. Однако следует учесть, что тон будет более насыщенным из-за пористой структуры материала. Однако пробковый компенсатор не способен скрыть неровности шва, нужно следить, чтобы зазор был одинаков по ширине и глубине по всей длине. Также важно, чтобы стыкуемые материалы находились на одном уровне. В противном случае использовать этот способ соединения не имеет смысла: пробковый компенсатор не справится со своей задачей и только испортит внешний

Срок службы напольных покрытий и то, насколько эстетично они будут выглядеть, зависит от качества выполнения стыков. Если швы сделаны кое-как, то материалы на границах быстро придут в негодность. Об этом стоит помнить, собирая комбинированный пол.

Интерес к такому оформлению полов возникает по самым разным причинам:

  • желание произвести зонирование помещения посредством выделения определенных частей просторной комнаты;
  • разделение покрытия на две части ради повышения срока эксплуатации материала хотя бы на том участке помещения, где интенсивность хождения жильцов значительно ниже.

Однако речь пойдет не о том, насколько данный дизайн хорош, а о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка, производя все работы самостоятельно. Такой способ укладки обеих частей настила требует от работника точности и аккуратности действий.


Дефекты, возникнувшие при работе, можно скрыть специальным порожком, но и без его применения можно получить идеально ровную однородную поверхность. Главное, чтобы стык не был заметен при визуальном осмотре и на фото, поскольку это испортит мнение о качестве выполненных работ.

Подготовительный этап монтажа

Необходимо осуществить следующие действия до начала работ:

  • произвести измерения толщины приобретенных материалов;
  • заготовить шаблоны под укладку;
  • произвести трассировку: обозначить линию стыка на полу.

После всего указанного выше необходимо определиться с тем, какой из материалов будет уложен первым. Специалисты подтвердят, что начинать можно только с плитки и не иначе. Такая последовательность обусловлена тем, что плитка имеет стандартную толщину, а ламинат при укладке может быть выровнен специальной подложкой, которая будет однозначно использована.


А вот какой толщины будет указанный слой, решать исключительно владельцу. Выравнивание произвести в таком случае будет значительно проще.

Можно надеяться не только на подложку, но и подготовить заранее поверхность таким образом, чтобы соединение плитки и ламината без порожка было максимально простым (прочитайте: » «). Если укладка производится наравне со всеми остальными ремонтными работами внутри чистого только что отстроенного здания, то можно выровнять высоту на уровне стяжки.

Добиваясь оригинального дизайна полов в помещении можно выровнять основание под укладку так, как угодно владельцу. В таком случае комната легко делится не просто на две части, а из двух видов покрытия создается оригинальный рисунок.

Ламинат в данном случае выступает в роли материала, который будет подгоняться по стыку, поскольку обрабатывать его значительно проще. Толщина равняется выбранной подложкой, как уже говорилось ранее. Что касается расположения относительно стыка и плитки, то зазор между двумя покрытиями должен составлять 1,5-2 миллиметра.


Речь в статье идет о том, как стыковать плитку и ламинат без порожка, а значит, шов придется заделывать определенным средством. Размер шва при этом подбирается в зависимости от средства, которым будет производиться заполнение.

Особенности шва между покрытиями

Существует два основных способа создания стыка. Естественно, нет ничего проще, как соединить плитку и ламинат без порожка по стыку, представленному прямой линией. Единственный нюанс в этом случае может заключаться в том, что кафель низкого качества придется обработать с той стороны, где будет происходить соединение с ламинатом.

Однако привлекательность такого соединения низка. На фото комната не будет выглядеть оригинально, да и гости не оценят творческие изыски хозяина.


Нестандартная криволинейная форма шва – это не банально, но и работы по укладке материала выполнять значительно сложнее.

Сложность заключается в ряде условий:

  • необходимо создать предварительный шаблон полностью сходный с контуром линии стыка;
  • ширина стыковочного шва должна быть соблюдена вне зависимости от количества и сложности изгибов;
  • материал должен вырезаться заранее и укладываться с первого раза, поскольку выравнивать кафель на полу вовсе невозможно, а ламинат будет выглядеть не эстетично.

Способы обработки стыка

После того, как соединить ламинат с плиткой без порожка, необходимо заделать шов между покрытиями. Использовать при этом можно два основных средства: герметик или пробковый компенсатор.

Для замены части покрытия придется его полностью демонтировать грубым методом и укладывать новое. При использовании также стоит знать о том, что герметик чрезвычайно быстро высыхает, а потому его попадание на плитку или ламинат грозит неприятным загрязнением. Чтобы его устранить придется потрудиться и выполнить все возможные действия с максимальной быстротой.


Если же стыковка ламината и плитки без порожка производится при помощи пробкового компенсатора, то владельцу необходимо будет уложить в шов «нить» материала. Разнообразие цветов позволит подобрать такой материал, который будет гармонично смотреть на стыке двух материалов.

Недостаток в том, что любая разница высот будет заметна невооруженным взглядом и «нить» этого не исправит. Потому применение компенсатора из пробки допустимо лишь в случае очень качественной укладки покрытий.

Итог

Максимальная аккуратность, терпеливость и четкость действий обеспечат качественное покрытие вне зависимости от того, насколько сложный рисунок был задуман владельцем. Если же возникают определенные трудности с укладкой, то всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут работы оперативно и без лишних затрат времени и денег.

Профессиональный строитель, основываясь на предпочтениях клиента, возьмет на себя ответственность за приобретение материалов, проведение работ, а также предоставит гарантию качества созданного покрытия.

Использование нескольких видов напольного покрытия на одной площади всегда влечет за собой вопрос “как состыковать плитку и ламинат”. Ведь это необходимо сделать не только визуально красиво, но и качественно. На сегодняшний день многие задумываются о том, чтобы поделить на две зоны: рабочую и место для обеда. В связи с этим ту часть пола, где расположен кухонный гарнитур, выкладывают плиткой, а другую часть комнаты – ламинатом.

Зачем комбинировать покрытия?

Сочетание нескольких покрытий в одном помещении дает ряд очевидных преимуществ, например:

  • Возможность создать собственный дизайн интерьера и подобрать необходимую цветовую гамму материалов.
  • Разделение зон на несколько сегментом в зависимости от их предназначения. Те места, где постоянно происходит движение, могут упасть тяжелые предметы, испачкаться пол – рекомендуется облицевать плиткой, а вторую зону пола помещения, где люди будут проводить лишь некоторую часть времени, можно отделать ламинатом.
  • Легкость в уборке напольного покрытия, а также увеличенный срок его службы.
  • Такой ход поможет зрительно увеличить пространство в помещении.
  • Экономия затрат на напольное покрытие. Вам не нужно покупать плитку для всей площади кухни, если она имеет большой объем. Вместо этого, финансовые затраты уменьшаться, если половину помещения покрыть ламинатом, который имеет меньшую стоимость.

Кроме кухни, разделение пространства также можно встретить в других комнатах дома, например прихожей или коридоре. В данных помещениях также существует вероятность постоянного загрязнения пола. В этих случаях, к месту придется напольная плитка или керамогранит. Последний вариант отличается своей дороговизной и поэтому облицевать им весь пол в помещении будет слишком затратно. Поэтому следует скомбинировать плитку с ламинатом, а плавный переход с помощью порожка визуально разделит комнату на зоны.

Выбор метода стыковки

На данный момент применяется несколько способов состыковки плитки с ламинатом. Некоторые из них требуют долгой и кропотливой работы, другие же – более легкие в монтаже и являются распространенными.

Плотная подгонка материалов

Данный способ хорош для соединения одинаковых по типу отделочных материалов, например в межкомнатном пространстве. Соединить таким способом плиту и ламинат возможно, но данный процесс потребует усидчивости и аккуратности в работе. В связи с тем, что напольная плитка имеет толщину гораздо большую чем ламинат, придется поднимать уровень стяжки в той зоне, где будет находиться последний.

Добиться идеально ровного стыка все равно не получится из-за разницы свойств материалов. Под воздействием температуры ламинат может увеличиться в размере. Для того, чтоб не произошла такая ситуация, шов между плиткой и ламинатом заполняют затиркой, после чего зачищают его до состояния совпадения с напольным покрытием. Конечно вариант возможен, если приклеить доску ламината к полу на жидкие гвозди или силикон, а стык плитки с ламиатом промазать акриловым герметиком.

Главное правило в плавающих полах из ламината чтоб при этом зафиксированная сторона была только одна, а остальные были свободны для линейного расширения.

Стык с помощью силикона

Данный метод основывается на заполнении стыковочного шва с помощью герметиков и силикона. Использование данных материалов позволит сделать шов более незаметным. Материал для заполнения шва подбирается в цвет к отделочному материалу.

Если в будущем вам придется делать ремонт, то снять напольное покрытие будет непросто – это и является недостатком данного метода. Также потребуется аккуратность в работе – ведь пену или герметик необходимо наносить постепенно. Плюсом данного метода можно считать надежность и прочность конструкции.

Использование пробкового компенсатора

Данный метод является новшеством в сфере строительства. Данный способ отличается долговечностью и надежностью. Пробковый материал имеет способность к сжатию, и поэтому не будет деформировать напольное покрытие. Также компенсатор из пробки эстетично и герметично заполняет шов и является альтернативой самому распространенному методу стыка – порожку.

С помощью тонировки компенсатора можно добиться необходимого цвета. Но такой метод требует идеальной подгонки материалов, иначе использование пробкового компенсатора невозможно.

Применение порожка для стыка

Самый распространенный, эффективный и доступный метод на сегодня. Данный способ выгодно отличается от других тем, что имеет ряд достоинств. Разнообразие материалов для порожка позволяет выбрать именно тот, который больше всего подойдет по стилю: из алюминия, дерева, пластика или стали.

Если стык имеет нестандартную форму, например изгибы, то пластичные порожки помогут справиться с этим вопросом. Еще один плюс использования порожка – возможность скрыть все неровности и дефекты стыка. Ну и решающим фактором в выборе именно этого способа стыковки между и – это простота монтажа и многообразие цветовых решений.

Выбор всегда остается за потребителем, поэтому перед тем как определится со способом стыковки покрытий, продумайте какой вариант наиболее подойдет для ваших материалов.

Особенности установки порожка на стыке

Так как вариант использования порожков на стыках между ламинатом и плиткой является наиболее распространенным, необходимо знать некоторые нюансы его установки.

Порожки изготавливают из различных материалов: дерева – используются редко, так как имеют склонность к рассыханию; пластика – часто оборудуются специальной резиновой прокладкой для более плотного прилегания к стыку; алюминия – самый популярный вариант изделия в силу своей износоустойчивости и прочности.

В зависимости от типа соединения порожки бывают:

  • Со сквозным креплением. Вариант хорош тем, что имеет простую установку, а также способен скрыть небольшой перепад высоты между покрытиями. Дополнительно такой порожек садят на герметичный клей.
  • В форме Н-образной планки. Такая конструкция содержит пазы с двух сторон. С одного бока нижней части изделия заводится ламинат, а с другого – плитка. Зазоры заполняются соответствующими материалами – силиконом и затиркой.
  • Разборная планка. Здесь порожек имеет в своей основе две Т-образные полоски, которые прокладываются по линии стыка обоих покрытий. Далее они соединяются в одно целое, после чего устанавливается декоративная накладка, которая защелкивается сверху.

Чтобы установить металлический порожек, который имеет сквозное крепление, необходимо:

  1. Отмерить длину стыка и замерить данное расстояние на изделии.
  2. Приложить порожек к месту стыка и наметить очки для крепежей.
  3. С помощью перфоратора, дрели или шуруповерта, просверлить отверстия, по диаметру подходящие к саморезам, на которые будет крепиться порожек.
  4. В изделие вставить уплотнители и прикрепить на место установки с помощью крепежа.

Порожек со скрытым креплением имеет немного иной порядок установки:

  1. Распакуйте изделие и отрежьте с двух сторон длину, равную длине дверного проема;
  2. С помощью инструмента просверлите отверстия в полу в месте стыка;
  3. В полученные отверстия установите пластиковые дюбеля;
  4. В паз с внутренней стороны порожка вставьте шурупы и расположите их так, чтоб они совпадали своим расположением с дюбелями в полу;
  5. Осторожно вставьте изделие в отверстия;
  6. Прибейте порожек к полу с помощью киянки аккуратными движениями. Чтобы не повредить изделие, используйте деревянный брусок.

Простота установки порожка для стыка между ламинатом и плиткой обуславливает его популярность среди потребителей. Правильный монтаж поможет обеспечить эстетичный внешний вид напольному покрытию.

Смонтировать стык между ламинатом и плиткой необходимо при капитальном ремонте обширных прихожих и кухонь-столовых – когда часть пола отделывается прочной керамикой, а остальное пространство занимает «теплый» ламинат.

Стык между ламинатом и плиткой – когда и зачем он нужен?

Стыковка двух типов покрытия позволяет не только сэкономить на ремонтном бюджете, но и создать на полу удивительный по дизайнерскому эффекту переход, которому вовсе не обязательно быть предсказуемо-прямолинейным. Чаще всего он нужен на обширной кухне, плавно переходящей в столовую, лоджию, а то и в жилую комнату. Времена миниатюрных кухонных помещений, когда из центра комнаты можно было дотянуться до всех четырех стен, остались в «панельно-хрущевском» прошлом. Сейчас от кухни требуется простор и размах – в планировках новых квартир под нее отводится 20 м2 и больше. Да и переделка старых жилищ, с выносом кухни в лоджию, практикуется давно и повсеместно, как и утепление балконов с целью всепогодного использования.

Но при таком переустройстве квартиры обязательно возникнет вопрос, как состыковать ламинат и плитку. Пространство возле плиты, мойки, стиральной машины и кухонного гарнитура разумно облицевать напольной керамикой. Она прочна к истиранию и ударам, невосприимчива к воде и пару, ее легко отмыть от всех кухонных загрязнений – от жира до рассыпанных в спешке специй. Но постоянно ходить по кафелю неприятно, ноги по плитке скользят, это «холодный» отделочный материал. Укладку кафеля по всему полу на обширной кухне-лоджии-гостиной практикуют редко – не только из-за его стоимости, но и ввиду нежелательности постоянного контакта с холодной и скользкой плиткой.

Ламинат по тактильным ощущениям практически неотличим от натурального дерева, но при этом многократно дешевле самого скромного паркета или массивной доски. Его внешние достоинства при грамотном монтаже сохраняются долгие годы. Вот только укладывать ламинированный заменитель древесины на кухню или в ванную комнату нельзя (впрочем, натуральному дереву такое тоже противопоказано). Кухонная влага и ванная сырость быстро приведут к короблению самого стойкого ламината – вот и возникает необходимость состыковать его с кафелем.

В обширных прихожих тоже выполняется зонирование полов на керамическую и ламинатную территорию. Прямо возле входной двери возводится «кафельный плацдарм», чтобы человек мог спокойно зайти и разуться, стряхнуть снег с одежды, грязь с обуви и т.п. Для дальнейшего движения по квартире предоставляется ламинатная поверхность – теплая, упругая и дружественная к человеческой походке, ввиду абсолютного отсутствия скользящих свойств. Качественный стык ламинатной доски с плиткой необходим и в этом случае.

При ремонте ванных комнат и бассейнов в частных домах тоже возникает необходимость в сочленении кафеля и ламинированных досок, т. к. полы отдельных помещений не всегда отделены порогами и через арки ведут в холл или жилые комнаты. В гостиных с каминами часть пола возле открытого огня выкладывается жаропрочным кафелем (изразцами), а остальная комната – ламинатом, та же картина наблюдается при обустройстве балконов с прямым выходом в зал или спальню. Так что умение стыковать эти покрытия может понадобиться не только в стандартной квартире, но и в загородном доме.

Как состыковать ламинат и плитку – особенности ремонтных методов

Стыковочные способы для двух столь разнородных половых покрытий можно разделить на четыре группы. Каждый метод отличается своими достоинствами, но их объединяет одно важное свойство – свой вариант стыка нужно выбрать заранее! Эксперименты по ходу ремонта, смена одного сочленения на другое в процессе облицовки чревато переделкой всего пола. Тут уже никакому стыку рад не будешь, как и самому ремонту.

Метод 1. Неразъемный стык

Технически самый быстрый (но не простой!) способ соединения. Для него достаточно купить любой герметизирующий состав (силикон, строительную пену, монтажную пасту), который отличается высокой адгезией с обоими материалами. Причем уверений продавца и рекламных надписей на упаковке герметика будет недостаточно, разумнее провести опыт на кусочках плитки и ламината. То есть смазать их торцы герметизирующим составом и посмотреть, насколько прочно он будет держаться.

Важно, чтобы у герметика была высокая упругость для компенсации разницы физических свойств между керамикой и ламинатной доской (деформация, температурное расширение и т.д.).

Достоинство неразъемного стыка – его запредельная надежность. Проще оторвать ламинатную доску или вырубить кафельную плитку, чем выковырять качественный герметизирующий слой из монтажной щели. Недостатки – необходимость точного стыка плитки с ламинатом по высоте и его минимальный «разбег» по ширине. На потребительских качествах изменяющаяся ширина герметизирующего слоя не отражается, но внешний вид такого соединения оставляет желать лучшего. Кроме того, невозможно разобрать подобный стык после монтажа.

Метод 2. Почти невидимый стык

Актуален только для прямолинейного и небольшого (до 1.5-2 метров) сочленения напольной керамики и ламинатной доски. Выполняется с идеальной подгонкой кафеля к торцу уложенной доски по высоте и ширине, с монтажным просветом между материалами порядка 2-3 миллиметров. Прямой контакт плитки и ламината недопустим ни в коем случае! Эти материалы имеют разные коэффициенты упругости, теплового расширения и т.д., прямой стык вспучится и станет причиной разрушения облицовки пола, причем это может произойти и довольно далеко от стыковой линии, в нескольких метрах от нее.

Монтажный просвет заделывается обыкновенной фугой для керамической облицовки. К ламинированной доске она прилипает плохо, замазка щели станет постоянным развлечением хозяев и после ремонта. Зато граница перехода будет практически неощутима в тактильном отношении – но часто видима визуально. Трудоемкость метода весьма высока, а дизайнерское качество требует регулярных «подмазывающих» процедур.

Метод 3. Пробковый стык

По подготовке основы пробковый стык аналогичен предыдущему варианту. Необходимо уложить плитку и смонтировать ламинат с идеально ровной линией соединения и по ширине, и по высоте. Линейный размер шва может быть большим, до 5-6 метров, тут сочленение из пробки ощутимо выигрывает у невидимого стыкования.

В монтажный просвет укладывается пробковый компенсатор. Собственно, его размером и лимитирована величина оставляемого зазора. Пробка достаточно упруга, компенсатор из нее аккуратно вдвигается в щель осторожными движениями широкой отвертки. Однако ширина зазора между ламинатом и плиткой должна быть постоянной, ± 1.5 мм максимум. Внешний вид пробкового стыка всем хорош, его долговечность не вызывает сомнений. Специального обслуживания и ухода такое соединение не требует.

Метод 4. Молдинги и порожки

Самый доступный и самостоятельно выполнимый ответ на вопрос «Как соединить плитку и ламинат?» нуждается в дополнительной фурнитуре. Ими являются прямолинейные порожки и криволинейные молдинги . Выполняется облицовочная фурнитура из алюминия, дерева, пластика. Она единственная позволяет спрятать разницу между покрытиями по высоте и допускает нервность монтажного просвета. Порожек и молдинг можно подобрать гармонично сочетающимся с цветом и фактурой основного покрытия или резко и вызывающе разграничить ими пространство пола, у других методик таких возможностей нет.

Другое очевидное достоинство порогового стыка между ламинатом и плиткой – криволинейные и протяженные соединения. Все огрехи выполнения таких дизайнерских решений легко скрываются под элементом фурнитуры, пол выглядит аккуратно и необычно. Набор порожков и молдингов следует купить заранее и приложить их к стыковочным линиям на предмет исследования упругих качеств и способности к поворотам до того, как керамическая плитка уложена на цементный раствор. Из недостатков соединения по порожкам и молдингам можно отметить разве что ощутимость стыка по высоте, но его профиль выполнен плавно и без резких углов.

Как соединить плитку и ламинат с гарантией прочности стыка

Укладка столь различных покрытий для пола, как ламинат и плитка, начинается с керамики. Линия будущего соединения с ламинатной частью комнаты должна быть отмечена заранее, прямо на цементной основе пола. Хорошим решением будет выдержка межплиточных щелей того же размера, как и монтажный зазор на границе зонирования комнаты. Общую высоту кафеля стараются вывести к монтажному уровню ламината – увы, но удается это далеко не всегда, так как толщина ламинатной доски обычно сравнима с плиткой, но слой раствора ей не требуется.

Если решено выполнить неразъемный, пробковый или герметизированный стык, последние плитки перед границей не укладываются. На кафельную поверхность устанавливаются точные уровни, по их отметкам выполняется монтаж ламината. Наверняка придется приподнимать эту часть пола за счет набивки фанеры или обустройства ложных полов. После укладки ламината точно и аккуратно режут керамику и монтируют в оставленные места. Далее выполняется герметизация, затирка или заполнение соединения пробковым компенсатором.

При выборе «порожковой технологии» соединительных работ кафель кладут до самой границы, оставляя зазор в 5 ± 3 миллиметра. Монтируют ламинированный пол и устанавливают порожки (молдинги). Отрезают их с помощью ножовок, точно по месту. Крепеж выполняется саморезными шурупами в бетонную основу, для чего ее высверливают и забивают в дырки монтажные пробки. Следует добиться полного контакта с обеими поверхностями по всей длине, для этого хорошо подойдет фурнитура с перфорированной основой. Конструкция молдингов и порожков позволяет скрыть крепежные шурупы декоративными планками на защелках – ваше соединение выглядит просто замечательно!

Часто при обустройстве напольного покрытия применяется техника комбинирования нескольких декоративных материалов, которые имеют различную фактуру, толщину и цветовое решение.

Самыми востребованными из них является ламинат и керамическая плитка. И в этом случае возникает достаточно серьезная проблема – как грамотно состыковать ламинат и плитку, чтобы получить надежный и практичный пол?

Места расположения стыка

При укладке напольных покрытий различной толщины в местах их соединения могут иметься существенные перепады уровней, которые необходимо правильно свести в единую плоскость. Керамическая плитка и ламинат – наиболее востребованные напольные покрытия, которые подходят для помещений различного функционального назначения.

Стык между плиткой и ламинатом может иметь следующее расположение:

  • На переходной границе между двумя помещениями . К примеру, между коридором и санитарным узлом, коридором и комнатой / кухней, кухней / комнатой и балконом / лоджией. Как правило, два варианта покрытий стыкуются внизу дверного проема, поэтому для оформления перехода можно использовать современные декоративные порожки.
  • Линия стыка расположена на открытом пространстве , где переход визуально используется для зонирования помещения. К примеру, разделение большой кухни на рабочую и обеденную зоны, комнаты на зоны для работы и отдыха, общее зонирование квартир-студий. Для оформления переходов используются более сложные варианты.

Виды стыков ламината и плитки

Существует два варианта стыковок ламинатной доски с керамической плиткой:

  • Прямолинейный – простой и доступный метод оформления переходов. Он подходит для помещений различного типа, где требуется грамотное зонирование. Прямолинейный стык может быть оформлен на открытом пространстве или под дверью. Допустимая толщина перехода – 5 мм. Чтобы правильно соединить плитку и ламинат, рекомендуется использовать декоративный порожек.
  • Криволинейный – подобное соединение двух материалов является сложным и трудоемким, поэтому его выполнение следует поручить специалистам. Предназначено для декоративного разделения помещения на функциональные зоны. Может иметь различную геометрию исполнения.

Декоративный порожек

Зачастую стык плитки и ламината закрывается при помощи стыковочного порожка, который выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Он обеспечивает надежную защиту стыка от проникновения в него различных загрязнений и влаги.

В зависимости от материала, который используется для изготовления декоративных порожков, различают следующие их виды:

  • Пластиковые.
  • Алюминиевые.
  • Металлические.
  • Деревянные.
  • Резиновые.

По конфигурации они бывают:

  • Изогнутые.
  • Прямые.
  • Выравнивающие.
  • Переходные.
  • Угловые.
  • Круглые.
  • Завершающие.
  • Одноуровневые.
  • Двухуровневые.

Использование декоративного порожка обеспечивает плавный переход между напольными покрытиями, который устойчив к механическим и прочим воздействиям.

Гибкий порог

Эффективно оформить переход с плитки на ламинат можно гибким порогом. Самыми востребованными элементами являются гибкие профили из металла и пластика, которые отлично комбинируются с ламинатом и кафелем.

  • Пластиковый профиль можно использовать, когда между двумя различными покрытиями имеется технологический зазор, необходимый для установки порога. Использование элемента предусматривает предварительный срез требуемой части профиля для дальнейшего размягчения и монтажа в подготовленный паз. Подобная конструкция устойчива к механическим повреждениям и деформациям.
  • Металлический профиль представлен в широкой цветовой гамме, применяется для оформления стыка между покрытиями одинаковой толщины. Профиль оснащен специальными фиксаторами, которые позволяют надежно закрепить его между плиткой и ламинатом.

Декоративный подиум

Для безопасной стыковки керамической плитки и ламината может использоваться специальный декоративный подиум. Он представляет собой перепад высотой от 35 мм, который позволяет сделать оригинальный переход между двумя покрытиями. Фиксация подиума выполняется на клеевые составы и крепежные элементы. Для изготовления подиума подходит кафельная плитка или керамогранит.

Подобная конструкция применяется в исключительных случаях, когда нет технической возможности выровнять напольное основание при помощи цементной стяжки.

Способы стыковки без порожка

При оформлении стыка ламината и плитки без порожка для начала решается проблема с перепадом высот между материалами.

Для стыковки разных покрытий – кафеля, ламината или паркета – устанавливать их без соблюдения минимального зазора невозможно. Это объясняется тем, что каждый материал имеет собственный коэффициент теплового расширения при изменении температуры и уровня влажности в помещении.

Технологический зазор способствует изменению размера напольного покрытия без ущерба для любой из его частей.

В этом случае для заполнения стыка применяются современные эластичные материалы – компенсатор, шовная затирка и герметик.

Пробковый компенсатор

Хорошей альтернативой традиционному порожку является компенсатор из пробки – упругий и прочный материал, для производства которого используется дубовая кора. Благодаря эластичности подобный элемент обеспечивает компенсацию колебаний размера ламинатной доски.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного материала при укладке пробкового компенсатора, по краям ламинат необходимо обработать водоотталкивающим составом.

Длинные и фигурные швы между плиткой и ламинатом оформляются эластичным герметиком из пробки. При использовании компенсатора важно помнить, что отделочные материалы должны иметь идеально ровные края.

Шовная затирка

Для заделки соединительного стыка в уровень между двумя различными настилами без применения профилей гибкой конструкции и декоративных порожков можно воспользоваться шовной затиркой.

Затирка представляет собой готовую сухую смесь на цементной, эпоксидной или силиконовой основе. Для приготовления состава смесь разводится водой в указанной пропорции.

Основными преимуществами затирки являются ее экономичность, легкость приготовления и нанесения, эластичность, долговечность и стойкость к влаге.

Для сохранения оттенка и повышения стойкости к механическим повреждениям соединительный затирочный шов дополнительно покрывается прозрачным лаком.

Пробковый герметик

Еще один способ заделки стыка между двумя типами покрытий – использование жидкой пробки или герметика. Состав обладает массой преимуществ: стойкостью к влаге, быстрым высыханием и гибкостью.

Герметик производится на основе измельченной коры пробкового дерева с добавлением связующего компонента и воды. Стандартный герметик имеет светлый коричневый оттенок, наносится строительным пистолетом или шпателем.

Оформление стыков при помощи порожков

Использование декоративных порожков для оформления стыка между ламинатом и плиткой возможно в следующих случаях:

  • Переход расположен под межкомнатной дверью.
  • Имеется перепад между толщиной соединяемых напольных покрытий.
  • Стыковка материалов выполнена в прихожей или коридоре перед входной дверью.

Виды порожков для стыка материалов

Чтобы красиво оформить переход между двумя напольными покрытиями, используются следующие виды порожков:

  • Пластиковый . Гибкая конструкция, состоящая из основания и декоративной накладки. Основание устанавливается в щель между ламинатом и плиткой, сверху закрывается накладкой на защелках. Порожек представлен двумя типами – для стыковки материалов одной толщины и для покрытий с перепадами толщины от 5 до 9 мм.
  • Металлический . Эластичная и прочная конструкция, изготовленная из металлического сплава для оформления фигурных и прямых стыков. Выпускается в Г-образной и Т-образной форме. Металлический порожек может быть неокрашенным или иметь окраску в широкой цветовой палитре.
  • Алюминиевый . Применяется для обработки прямых переходов под дверным проемом. Порожек имеет Т-образную и Н-образную конструкцию, изготовленную из алюминиевого профиля, в основании которой предусмотрены сквозные отверстия для крепежных элементов. Бывают также самоклеющиеся порожки, внутренняя сторона которых обработана специальным составом. Для лучшей адгезии с основанием на внутреннюю сторону профиля наносится герметик. После фиксации порожка на пол излишки следует тщательно убрать.
  • Деревянный . Самый востребованный и экологически безопасный вариант конструкции, который идеально сочетается с паркетом и ламинатом. Он обладает меньшей гибкостью, поэтому подходит для оформления прямых стыков.
  • Резиновый . Элемент может быть представлен полностью резиновой конструкцией или алюминиевым профилем с прорезиненной накладкой. Идеально подходит для входной зоны – коридора и холла. Алюминиевый профиль монтируется на дюбели, резиновый – на клеевой состав.
  • Пробковый . Конструкция представлена рейкой из пробки, обладающей хорошей амортизацией и упругостью. Подобные порожки являются компенсационными, могут иметь различную форму исполнения – круг, полукруг, зигзаг. Монтаж элементов выполняется на клеевой состав в зазор между напольными покрытиями.

В случае износа или повреждения все виды порожков можно поменять на новые элементы.

Монтаж гибкого порожка из ПВХ-профиля

Гибкий порожек из ПВХ-профиля – достаточно практичная и удобная конструкция для скрытия стыков различной конфигурации между двумя напольными покрытиями. Он состоит из двух элементов – основания и декоративной планки. Монтаж порожка выполняется после укладки кафеля и до начала раскладки ламината.

Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Вдоль линии выложенной плитки устанавливается основание с фиксацией при помощи дюбелей или саморезов. Для монтажных работ рекомендуется выбирать крепеж с большими плоскими шляпками.
  2. Основание порожка необходимо положить вровень со срезом плитки. Таким образом, стыковочный профиль и декоративное напольное покрытие должно находиться на одном уровне. В случае необходимости можно подрезать подложку под ламинат.
  3. Если профиль монтируется на крепежи, тогда выполняется под них разметка и проделываются сквозные отверстия в полу. Далее монтируются ПВХ-вкладки, и фиксируется основание порожка. Расстояние между отдельными крепежными элементами определяется кривизной стыка, чем больше кривизна, тем меньше шаг. Установленное основание должно полностью повторять форму стыка.
  4. Далее выполняется укладка ламината. После завершения монтажных работ в предусмотренный в основании паз вставляется декоративная накладка и небольшим усилием защелкивается.
  5. Последним этапом является монтаж напольного декоративного плинтуса.

Гибкий порожек из ПВХ-профиля позволяет легко и быстро закрыть прямой или волнообразный переход между ламинатом и плиткой. Для оформления криволинейного соединения покрытий с неровными срезами рекомендуется использовать гибкие двухуровневые профили.

Сделать невидимый переход между различными видами декоративных материалов практически невозможно, но это и не требуется. Главная задача подобных элементов – скрыть имеющийся стык, обеспечив монолитность и внешнюю привлекательность напольного покрытия. К тому же все работы по оформлению соединений можно выполнить самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Требуется ли затирка швов для роскошной виниловой плитки?

Простой ответ на этот вопрос: нет, нет необходимости в затирке полов из роскошной виниловой плитки. В плитке есть линии затирки, но они есть в самой плитке. Это означает, что все преимущества водонепроницаемого винила распространяются на весь пол, а не только на части между линиями затирки.

Сравнение роскошной виниловой плитки и обычной плитки

При укладке полов из керамогранита или керамической плитки затирка необходима для герметизации швов между плитками.Иногда эти швы широкие, чтобы показать затирку, а иногда эти швы очень узкие, и затирка просто обеспечивает уплотнение пола. В любом случае, затирка необходима, чтобы сделать пол полностью водонепроницаемым.

Виниловые полы класса люкс, с другой стороны, имитируют внешний вид кафельного пола без необходимости герметизации пола затиркой. Линии затирки нанесены в художественном оформлении только для внешнего вида и совершенно не влияют на структуру или работу плитки.

В зависимости от модели виниловой плитки класса люкс, они могут быть либо с выступами, которые вставляются в соседние плитки, либо с герметичным перекрытием, которое при укладке аккуратно скрепляет пол как единое напольное покрытие. Большинство роскошных виниловых изделий можно даже укладывать в виде плавающего пола, а не физически приклеивать к черновому полу.

Раз уж мы затронули эту тему, то же самое можно сказать и о роскошных виниловых досках. Они спроектированы так, чтобы выглядеть как твердая древесина, но видимые зазоры между досками снова являются частью дизайна.Кроме того, эти полы герметизируются вместе, чтобы обеспечить водонепроницаемое напольное покрытие для любой части вашего дома.

Ваши эксперты по виниловым напольным покрытиям из Рочестера

В компании Christian Flooring мы любим говорить о виниловой плитке класса люкс и ее преимуществах. Если вы ищете полы LVT в Рочестере, штат Нью-Йорк, у нас есть два выставочных зала на ваш выбор: один в Спенсерпорте, а другой в Вебстере. Подумайте о том, чтобы заглянуть в наш демонстрационный зал, чтобы мы могли показать вам некоторые из замечательных вариантов, которые доступны для вас в виде напольных покрытий из виниловой плитки или виниловых досок.

Поврежденная затирка – как ремонтировать и когда повторно заливать

Превратите свое внутреннее пространство в место роскоши. Благодаря мраморной плитке Kesir, полированной турецкой каррарской белизне. Артикул: 10086381

Затирка — это распространенный материал, используемый с плиткой, и он сохраняет пространство между каждой плиткой однородным. Этот материал может со временем повредиться, и, вероятно, потребуется небольшой ремонт, чтобы вернуть его в исходное состояние. Если вы имеете дело с поврежденным раствором, есть несколько простых способов исправить это самостоятельно. С помощью всего лишь нескольких простых инструментов и небольшого обучения вы сможете легко отремонтировать поврежденный раствор и сделать ваши полы, фартук и декоративные стены снова фантастическими.

Типы затирки

Затирка

поставляется в двух основных форматах: шлифованная и нешлифованная. Тип затирки, которую вы используете, будет зависеть от ширины ваших плиточных швов и места, где вы планируете делать ремонт. Прежде чем начать, измерьте расстояние между плитками.Если он больше 1/8 дюйма, вам следует использовать затирку с песком. Если он меньше 1/8 дюйма, используйте нешлифованный раствор. Вы никогда не должны использовать затирку с песком для стеклянной, металлической или мраморной плитки, так как она может поцарапать поверхность и нанести ущерб. Акриловая латексная затирка является хорошей альтернативой, но требует герметизации. Эпоксидная затирка отлично противостоит пятнам, но ее может быть немного сложно наносить.

Заделка трещин герметиком

Растрескивание является наиболее распространенной причиной повреждения цементного раствора.Когда вы ходите по плиточному полу, затирка становится слабее и со временем на ней могут появиться неприглядные трещины. Вы можете исправить это, используя герметик, чтобы заполнить трещины и восстановить внешний вид затирки. Во-первых, удалите весь рыхлый и потрескавшийся раствор с помощью пилы для затирки швов или инструмента Dremel. Аккуратно нанесите герметик на трещины, разглаживая его пластиковой ложкой. Вы также можете намочить пальцы и разгладить герметик вручную.

Перед тем, как ходить по полу, убедитесь, что герметик полностью затвердел в течение как минимум 48 часов.Также не ставьте тяжелую мебель на место, пока она полностью не вылечится. Доступно несколько видов герметика, и некоторые из них выполнены в различных цветах. Ищите герметик, который максимально соответствует цвету существующей затирки.

   

Заделка трещин раствором

Если вы хотите заполнить поврежденный раствор новым слоем, это создаст красивый однородный вид. Поскольку затирка пористая, со временем она крошится при нормальном износе. Использование цементного раствора для заполнения трещин прекрасно восстановит его, и при необходимости вы сможете сделать точечный ремонт.Чтобы отремонтировать поврежденный раствор, который растрескивается, используя новый раствор, выполните следующие действия:

  • Возьмите бамбуковую шпажку и протащите ее вдоль линии затирки. Это ослабит любой треснувший и поврежденный раствор. Используйте пылесос с насадкой для шланга, чтобы убрать излишки разрыхленного раствора.
  • Смешайте новый раствор с водой в небольшой емкости. Чашка или миска должны подойти. Убедитесь, что вы тщательно следуете инструкциям производителя перед смешиванием.
  • Равномерно распределите новый раствор по поврежденным швам.№ Используйте терку для раствора, чтобы обеспечить равномерное нанесение. Перетащите терку по линиям затирки медленными движениями в нескольких направлениях. Это заполнит трещины новой затиркой и предотвратит попадание пузырьков воздуха.
  • Соскребите лишний раствор с плитки краем терки для раствора .
  • Дайте новому раствору отстояться около пяти минут. После полувысыхания протрите плитку губкой, смоченной водопроводной водой. Когда на плитке появится мутный слой, ее можно отполировать сухой тряпкой или салфеткой из микрофибры.
Создайте роскошную современную атмосферу. С керамической плиткой Salerno — серия Impression Артикул: 15270013

Удалите поврежденный раствор с помощью пилы для швов и нанесите повторно

Если вы предпочитаете полностью удалить старый, поврежденный раствор и нанести его повторно, этот процесс дает отличные результаты. Вам нужно будет использовать специальную пилу для затирки, чтобы эффективно удалить поврежденный раствор и предотвратить повреждение плитки. При использовании пилы делайте это осторожно и плавно. Направьте пилу прямо на линии затирки и по возможности избегайте использования ее на самой плитке. Пока вы удаляете старый раствор, делайте равномерные, плавные движения и вставляйте пилу прямо в раствор. Наденьте защитные очки для дополнительной защиты.

После того, как старый раствор будет полностью удален, используйте специальный очиститель для швов, чтобы убрать излишки и остатки мусора. Вы можете сделать домашнее средство для очистки швов, используя равные части уксуса и воды. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут оставить царапины на плитке. После очистки линий затирки промойте все чистой водой. Вы можете впитать лишнюю воду с помощью тряпки или бумажных полотенец.Не высушите его полностью, так как затирке требуется небольшое количество влаги для прилипания и затвердевания.

Когда вы будете готовы повторно нанести новый раствор, вы можете выполнить шаги, описанные выше. Важно отметить, что вам понадобится больше раствора, чем если бы вы просто ремонтировали существующие трещины. Когда вы используете губку, часто отжимайте ее, чтобы не наливать слишком много воды в затирку. После нанесения убедитесь, что вы соблюдаете рекомендуемое производителем время высыхания, чтобы затирка могла полностью затвердеть.

Чтобы сохранить красоту затирки, следует нанести герметик для затирки. После того, как затирка полностью застынет, можно нанести герметик и дать ему высохнуть. Герметик защитит раствор от дальнейшего повреждения, а также защитит его от впитывания пятен и грязи. После нанесения герметика на вашей плитке может появиться дымка. Просто полируйте их мягкой тканью, пока дымка полностью не исчезнет. Для достижения наилучших результатов повторно заделывайте затирку не реже одного раза в шесть месяцев.

Закажите образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы доставляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Закажите образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Понимание высолов, иначе уродливого белого порошка на вашей плитке

Мы все это видели: этот действительно уродливый белый порошок, который растет на цементном растворе, а также на плитке, камне, кирпиче и бетоне, особенно когда он уложен во влажном месте (т. д., в подвале или на улице). Этот белый осадок называется высолом .

В этой статье подробно рассказывается о выцветании, включая ситуации, которыми читатели поделились с нами после первоначальной публикации статьи в сентябре 2016 года.

Содержание

Что вызывает выцветание?

Выяснение причин выцветания

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Понимание цветения

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

Новый пол для душа из гальки

Пятна высолов на кафельных полах

Это высолы?

Темно-серый раствор становится белым

Высолы в душевой

Что насчет этой ситуации в душе?

Как решить проблему высолов?

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

Если вы не можете устранить основную причину появления высолов, можете ли вы ее сдержать?

Плитка Saltillo и выцветание

Протекающая стиральная машина

Площадь выращивания белого порошка

Масляные высолы на кухне

Расцвет патио на открытом воздухе

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

Может ли лужа привести к выцветанию?

Высолы на цементной черепице

Расцвет в нашей церкви

Как справиться с таинственным выцветанием?

С чем вы столкнулись и как вы справились с выцветанием?

Давайте начнем.

Что вызывает выцветание?

Расцвет для инспекторов объясняет, что,

«Высолы (что по-французски означает «распускаться») — это растворенные соли, отложившиеся на поверхности пористого материала (например, бетона или кирпича), которые видны после испарения воды, в которой они транспортировались».

Возможно, вы слышали, что его называют «новостройками» или даже «бакенбардами».

В соответствии с информационным бюллетенем по высолам Portland Cement Association Trowel Tips (загружаемый PDF-файл),

» Сочетание трех общих обстоятельств вызывает выцветание:

  • растворимые соединения  (т.например, соли) в кирпичной кладке или прилегающих материалах
  • влага подобрать составы и вынести их на поверхность
  • испарение или гидростатическое давление , вызывающее движение раствора

Если любое из этих условий будет устранено, высолов не произойдет. » Выцветание, таким образом, происходит. Как профессиональный установщик плитки, ваша роль состоит в том, чтобы предвидеть такие ситуации, чтобы предотвратить их возникновение.

>> См. 5 преимуществ сертифицированного установщика плитки

Выяснение причин выцветания

К монтажникам плитки часто обращаются, чтобы изучить сложные возможности установки и использовать свой опыт для решения проблем, когда они возникают. Найти решение может быть сложно, и иногда мы чешем в затылке и говорим: «Почему он это делает?»

Много раз установщиков просят установить наружную плитку на работу, которая кажется элементарной.К сожалению, у некоторых из них возникают проблемы после установки плитки.

Возьмем, к примеру, заказ на установку природного камня на внешней стене нового розничного магазина, над которым есть крыша.

Планируется, что каменная плитка будет уложена на стену, состоящую из стальных стоек, цементной опорной плиты и гидроизоляционной мембраны. Это звучит рутинно, и это должно работать хорошо; что он и делал в данном случае около года.

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Со временем владелец стал замечать на швах швов белое порошкообразное вещество.Сразу же раздается звонок: «Что-то не так с цементным раствором».

При исследовании раствор не разрушился, но природная минеральная соль, которая присутствует во всех продуктах из портландцемента (тонкотвердеющие строительные растворы и цементные растворы), обнаружила путь к поверхности. Это солевое отложение называется высолом.

Обычно эти остатки можно смыть очень слабым раствором кислоты и щеткой из щетины, стараясь не повредить камень (всегда сначала проверяйте, чтобы убедиться, что кислота не изменит существующую отделку).В данном случае это сработало… на какое-то время. Продолжение чистки удалило соли, но они продолжали возвращаться. В чем причина?

Чтобы на поверхности образовались высолы, как показано на фотографии выше, должна присутствовать вода , которая выносит минералы на поверхность, испаряется и оставляет соли позади .

Вы можете сказать: «Это из-за дождевой воды, прошедшей швы затирки».

Виновником мог быть дождь, но не в этом случае. Помните, над черепицей была крыша.

На самом деле проблема возникла из-за того, что кровельщик не смог должным образом установить металлическую заглушку на парапетную стену над крышей. Вода прошла через дефектную гидроизоляцию, вниз через тонкий затвердевший раствор к нижней части стены и расцвела на швах цементного раствора.

После того, как плиточник (теперь судмедэксперт) обнаружил проблему, кровельщик сделал необходимый ремонт, плиточник смыл солевые отложения, и высолы волшебным образом исчезли.

Понимание расцвета

В этом примере дефектная гидроизоляция кровли привела к чрезмерной влажности, что, в свою очередь, привело к появлению этого уродливого белого порошка на швах и плитке.

В другой ситуации проблема может быть связана с влажностью почвы под полом или стеной подвала, и вместо нее может потребоваться пароизоляционная мембрана.

Важно найти источник проблемы и решить ее, чтобы выцветание не повторилось. Это то, что отличает настоящего профессионала по укладке плитки.

>> См. Десять основных требований для качественной укладки плитки

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

С момента публикации этой статьи 06.09.2016 мы получили много вопросов о конкретных сценариях выцветания.

Одно из разочарований, возникающих при появлении этого уродливого белого порошка, заключается в том, что для определения основной причины требуется детективная работа. Я перечислил ситуации, которыми поделились читатели, а также вопросы, которые нужно задать, и/или потенциальные решения для каждой из них.

Новый пол для душа из гальки

«Мы с женой построили новый дом в Аризоне и установили пол для душа из гальки. Дом стоит на бетонной плите после натяжения. Дом был закончен примерно в начале апреля 2016 года. Мы не въезжали до октября. 2016 г.

В январе 2017 года я заметил темную зубчатую линию шириной около 1/4 дюйма на галечном полу душа от середины дверного проема в верхней части поддона до стока. Через неделю линия стала белой. Я предполагаю, что белая зубчатая линия представляет собой трещину в цементном растворе, а белая — высолы.

Субподрядчик строительной плитки сказал, что никогда не видел этого раньше и должен обсудить это с другими. Субподрядчик строителя сказал, что резиновая прокладка под слоем раствора прошла испытание водой, и беспокоиться не о чем. Он также сказал, что это может быть углубление на полу, где скапливается вода. Герметизация затирки, вероятно, решит проблему.

Когда белая линия намокает, она немного бледнеет, но ее все равно видно. Теория низких пятен кажется ошибочной, поскольку остальная часть пола в порядке, а на других участках пола образуются лужи без белых следов; кроме того, белая линия начинается именно там, где галечный пол встречается с перпендикулярной керамической плиткой, образующей дверной проем в верхней части напольного покрытия. Остальная часть пола высыхает довольно быстро, за исключением этой линии и некоторых стыков вдоль пола в душе, где галечный пол встречается с керамической плиткой на стене. »

Вот вопросы, которые можно задать по поводу этой ситуации:

  • Был ли под мембраной душевого поддона засыпка с уклоном (предварительный уклон)?
  • Сливные отверстия в корпусе слива, которые являются важной частью этой системы, забиты или запломбированы?
  • Растворный слой под плиткой не треснул (треснул) в процессе укладки?
  • Совпадает ли зубчатая линия в галечном камне с трещиной в слое известкового раствора? (Это можно определить только при демонтаже пола душа)

Пятна высолов на кафельных полах

«У меня 46-летний дом с оригинальными плиточными полами.Почему-то в разных комнатах мы видим пятна Высолований. Что мне нужно сделать, чтобы исправить это, чтобы это прекратилось и не повторялось?»

В этой ситуации для определения причины потребуется дополнительная информация.

Однако влага в слое строительного раствора или отверждающемся слое выносит естественные соли на поверхность.

Возникает вопрос, что является источником влаги?

Это высолы?

«У меня есть прозрачная кристаллическая слизь, которая появляется в растворе между плитками в моем подвале.Он появляется небольшими пиками, а затем затвердевает до белой чешуи. Это началось с пятен в середине гостиной, и теперь я нахожу больше в других комнатах внизу в цементном растворе. Это выцветание? и всю плитку нужно будет рвать? Плитка на бетонном полу.

Это может быть выцветание, но опять же это может быть латексная пиявка. Разница между ними определяется одним вопросом. Остаток мягкий и порошкообразный или твердый? Если первое, то это высолы.Если последнее, то это латекс из строительного раствора и/или цементного раствора, который был вынесен влагой на поверхность. При высыхании остается твердый налет белого цвета.

Для правильного ответа на ваши вопросы требуется дополнительная информация. Это новая или существующая установка? Учитывая ограниченность предоставленной информации, трудно дать совет. Но какой бы осадок ни появился на полу, причиной является влага, проникающая через бетонную плиту из какого-то (на данный момент) неизвестного источника.Найдите источник влаги, устраните его, проблема должна исчезнуть.

Темно-серый раствор становится белым

«У меня проблемы с тем, что моя новая затирка белеет сразу после реконструкции основной ванны. Темно-серый становится белым, и мой подрядчик игнорирует мою просьбу о помощи. Сейчас я работаю с производителем, чтобы придумать Решение. В их рекламе утверждается, что использование этой затирки не позволит появиться высолам и может использоваться в душевых. Я прочитал много статей по этому вопросу и понятия не имею, чему или кому верить ☹️ .

То, что должно было стать красивым полом с использованием светло-серой плитки и темно-серой затирки, оказалось большим и дорогим разочарованием.»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов:

  • Возникает ли эта проблема на полу в ванной, на полу в душевой кабине или в обоих случаях?
  • Какой метод был использован для укладки подложки (поверхность непосредственно под плиткой)?

Одно замечание: Скорее всего, проблема не в цементном растворе, а в местонахождении высолов.

Высолы в душевой

«Недавно мы переделали ванную комнату моих родителей, чтобы сделать для них душ, доступный для людей с ограниченными возможностями.

Подрядчик подготовил пол комнаты 5х7 таким образом, чтобы он сливался в сторону желоба душа. Через два дня уложили плитку на пол. Теперь в растворе и на плитке твердый белый налет, и я не знаю, как от него избавиться. Пейнтер говорит, что слишком сложно быть текстурой или краской. Тайлер не отвечает на телефонные звонки и электронные письма.

Как вы думаете, это высолы? Если это так, то это душевая, и она будет постоянно мокрой. Могу отправить фотографии.»

Скорее всего, это не высолы, а то, что известно как миграция латекса или пиявка , как показано на фотографии ниже. Ключевым элементом здесь является то, что остаток твердый. Высолы обычно представляют собой мягкий порошкообразный материал, который можно смахнуть щеткой.

Миграция латекса, которая также происходит из-за избытка воды в системе, в большинстве случаев происходит из-за неправильного смешивания или очистки затирки или избытка влаги в установочном слое под плиткой. Высохший латекс может быть трудно удалить. Обратитесь к производителю затирки для получения рекомендаций.

При использовании любого химического вещества всегда сначала проверяйте его в незаметном месте, чтобы определить, будет ли достигнут удовлетворительный результат, и используйте самую слабую форму продукта, а затем доведите до более сильной пропорции, как указано в инструкциях.

Что насчет этой ситуации в душе?

«У нас на полу в душе есть маленькая 1-дюймовая плитка, которой около 3 лет.За исключением того места, где мы в основном стоим под насадкой для душа, все плитки покрыты белым меловым налетом. Я пробовал множество продуктов, чтобы очистить его, но ничего не работает. Когда плитка мокрая, выглядит нормально. Но после высыхания белизна возвращается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить это? Спасибо”

Опять же, нам нужно задать больше вопросов об этом состоянии.

  • Через какое время после укладки плитки появилось покрытие?
  • Соскабливает ли покрытие лезвием бритвы или ногтем большого пальца?

Кажется странным, что на постановке ног во время принятия душа нет покрытия. Если это так, то покрытие, скорее всего, используется во время душа, например шампунь, крем-ополаскиватель, гель для душа. Если образец остатка можно получить путем соскоба, проанализируйте его в лаборатории, чтобы определить его состав.

Как только это станет известно, соответствующий очиститель должен устранить проблему.

Как решить проблему высолов?

«Нашему строителю пришлось заменить всю плитку и ковер в нашем доме из-за проблем с гарантией.Итак, новая плитка и затирка были уложены, и теперь у нас есть проблема с высолами.

Строитель (все еще находящийся под первоначальным гарантийным требованием) хочет «окрасить и запечатать» раствор, чтобы решить проблему высолов.

  • Это правильный способ «решить» проблему?
  • Или я должен попросить/заставить их помыть его кислотой?
  • Разве окрашивание и герметизация затирки не скрывают проблему, а не решают ее?

Строитель также сказал нам, что мы больше не сможем чистить плитку/затирку паром, так как она быстрее разрушится. Нам нравится чистить полы паром, чтобы полностью их продезинфицировать.

Какой вариант лучше: 1) Окрашивание и запечатывание 2) Кислотная промывка

Прежде чем что-либо делать, обратитесь к производителю цементного раствора, чтобы он физически проверил проблему и предложил рекомендуемое решение.

Используйте кислотный очиститель только в том случае, если производитель рекомендует это. Последующую чистку необходимо производить, строго следуя их рекомендациям.

Краситель для швов на основе эпоксидной смолы МОЖЕТ работать, но перед нанесением красителя необходимо устранить источник высолов.

«Дышащий» герметик может замедлить проникновение влаги через систему, но не решит проблему.

Использование пароочистителя может усугубить проблему. Нагнетание большего количества влаги в систему пола может вывести соли на поверхность быстрее и в больших количествах. Кроме того, при укладке керамической плитки или керамогранита нет необходимости в использовании устройств для очистки паром. Плитка является наиболее гигиеничным и легко очищаемым продуктом для пола или стен, доступным на современном рынке.Использование рекомендуемых процедур очистки обеспечит гигиеническую поверхность.

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

«Привет! Есть странная проблема. Была проблема с водой в подвале, которую устранили с помощью новой французской канализации. Подвал был сухим в течение нескольких недель, так что признаки воды. На бетонном полу есть два пятна, которые, я думаю, являются высолами (выглядит как серая пена), которые продолжают появляться, хотя я не вижу видимых признаков воды. Нет видимых трещин там, где он появляется, что действительно странно.Любые мысли о том, как остановить его от возвращения? Спасибо!»

Во-первых, вам нужно определить, действительно ли серая пена является высолом. Если вы можете получить образец, проанализируйте его в местной испытательной лаборатории.

Если это высолы, имейте в виду, что остатки соли выносятся на поверхность парами влаги, которые представляют собой газ, а не жидкость. Во многих случаях вода отсутствует, поскольку «газ», несущий встречающиеся в природе соли на поверхность, быстро испаряется в воздух.

Если вы не можете устранить основную причину высолов, можете ли вы ее сдержать?

‘Купили дом весной 2017 года. Дом был построен в 1990 году, в подвале с отделкой ковролин. Мы сняли его, и установщик пола обнаружил, что он сухой, без трещин, и, похоже, он в отличном состоянии. Мы установили наклеенное виниловое напольное покрытие (выглядит как дерево и похоже на то, что вы видите в продуктовых или розничных магазинах). Через несколько месяцев он начал пузыриться и появляться пятнами.Теперь установлено, что у нас есть влага и видны высолы. Внешних изменений, трещин и т. д. нет, поэтому мы не уверены, откуда берется вода. Поскольку мы не сможем решить проблему, подойдет ли плавающий пол с пароизоляцией? Сможет ли влага испаряться, а высолы уменьшатся или исчезнут?»

Я не специалист по пластиковой напольной плитке, но то, что произошло с вашим полом, является результатом герметизации пола недышащим покрытием. Перенос паров влаги (ПВП) через бетонную плиту, скорее всего, происходил через ранее уложенный ковер. Причина, по которой это не было проблемой, и вы этого не заметили, заключалась в том, что ковер позволял этим влажным парам выходить в воздушное пространство наверху, как дымоход.

Лучше всего проверить плиту на влажность с помощью теста с хлоридом кальция или, что еще лучше, с помощью теста на относительную влажность (RH). Эти тесты определят, сколько влаги проходит через бетон.Он также расскажет вам, какие напольные продукты будут и не будут работать успешно.

Исправление этого MVT может быть затруднено. Если при заливке пола под бетон не был установлен соответствующий пароизоляционный слой, вы не сможете его остановить. Благодаря современным технологиям доступны продукты для контроля влажности на основе эпоксидной смолы.

Плитка Saltillo и выцветание

«В моем доме в Тусоне в подсобном помещении, кухне и коридоре, примыкающих к подсобному коридору, уложена обширная плитка Saltillo. Я так и не нашел источник протечки под плиткой. Я собираюсь разобраться в этом, а пока я обнаружил, что через плитку выходит сырное желтое вещество. Кажется, это не соответствует ни одному из ваших описаний высолов, но, похоже, это своего рода выщелачивание минералов или, возможно, плесени или грибка. Вы когда-нибудь сталкивались с такими вещами на плитке Saltillo? Я отключил воду в доме. Я буду искать источник утечки, но пока использую вентилятор, чтобы высушить вещи.Вещество, кажется, затвердевает по мере высыхания, я хотел бы и хотел бы знать, как лучше всего очистить поверхность плитки».

Плитка

Saltillo не подпадает под стандарт ANSI A137.1 для производства керамической или фарфоровой плитки. Поскольку Saltillo не регулируется этим стандартом, трудно определить состав тела плитки. Он может содержать минералы, которые могут образовывать остатки, которые вы видите, но это лучше всего понять, проверив остаток в местной лаборатории.

Вы делаете хорошую детективную работу, пытаясь ограничить источник воды, но, учитывая очень засушливые условия в вашей части страны, источник воды, скорее всего, находится внутри строения.

Протекающая стиральная машина

«Спасибо. Я нашел эту статью очень полезной. Моя стиральная машина протекла и попала под все мои шкафы. Солевой порошок не был рядом с утечкой, поэтому теперь я предполагаю, что вода также уходила под пол.

Просто запутался, почему это не везде, а только на нескольких плитках.»

Скорее всего, вода пропитала всю систему пола, которая эмульгировала природные соли, содержащиеся в портландцементе. Эти соли (минералы) могут быть неравномерно распределены в строительном растворе или цементном растворе, что объясняет, почему выцветание происходит неравномерно.

Масляные высолы на кухне

«У нас на полу в кухне керамическая плитка, которую положили около 14 лет назад.Пару дней назад мы заметили несколько плиток у двери нашей кухни и двери прачечной, которые выглядели гладкими (на ощупь маслянистыми). Я попытался очистить эту область с помощью аэрозольного чистящего средства и подумал, что это решит проблему, но на следующий день она вернулась. Затем я почистил это место средством для мытья посуды и очень хорошо прополоскал и снова подумал, что решил проблему, но она снова вернулась! Мой муж думает, что это поднимается через цементный раствор. Наш дом построен на подвале на случай, если это может быть виновником, и в нашей прачечной нет утечек или чего-то необычного.Любые предложения о том, что может быть причиной этого и что мы можем сделать, чтобы это исправить?»

Обычно высолы не выглядят гладкими или маслянистыми, поэтому я не думаю, что это ваша проблема. Попытка почистить его средством для мытья посуды была хорошей идеей, так как большинство этих продуктов разрушают кулинарный жир и масла.

Это настоящая головоломка, для ответа на которую нужно больше информации.

  • Что такое маслянистый остаток?
  • Каков источник этого продукта?
  • Что его движет?
Если вы можете получить образец, проверьте его в местной лаборатории, чтобы определить его химический состав. Как только это станет известно, вы можете искать источник.

Это надуманная возможность. Возможно ли, что за стиральной машиной пролили кондиционер для белья, который впитался в швы и попал в комнату?

Площадь выращивания белого порошка

«15 лет назад у нас на кухне положили плитку (мокрая кровать) на бетонный пол подполья. Плитка была заклеена после укладки. Внезапно 2 недели назад мы начали видеть белый порошок только в растворе на небольшой площади.

Подумав, что это что-то только что пролили, я вытер его мокрым бумажным полотенцем. Несколько дней спустя он вернулся и, казалось, находился в более широкой области, чем раньше. Я снова вытер его и вытер пол шваброй Spic n’ Span, которой я пользовался всегда.

Теперь он снова вернулся и, кажется, находится на большей площади, чем когда-либо!! У нас не было разливов воды и т. д., которые могли бы вызвать какие-либо проблемы с наводнениями. Кажется, что он появился из «ниоткуда!» Пожалуйста помоги! С любым раствором!!!»

Это была настоящая головоломка. Внезапное появление высолов не может произойти после пятнадцати лет безотказной службы без причины. Должно быть недавнее проникновение влаги в мокрый слой (строительный раствор или глиняный слой). Хозяин сказал, что разливов воды не было, но виновата вода, но откуда она берется???

Вот «остальная часть истории». После долгих вопросов и проверок виновная сторона была установлена. Это был водопровод к льдогенератору в холодильнике, где образовалась утечка, где труба проходила через кухонный пол из подполья.Эта медленная утечка насыщала слой раствора, эмульгировала соли и выносила их на поверхность.

Труба отремонтирована. Пол высушен с помощью осушителя, пол вымыт, высолы исчезли.

Выцветание патио на открытом воздухе

«Мы только что установили новую плитку для внутреннего дворика на открытом воздухе, и эта проблема возникла только у ее части. Однако похоже, что она не получает больше влаги, чем любая другая часть.»

Вот вопросы, которые можно задать:

  • Была ли бетонная плита уложена прямо на землю (на грязь)?
  • Был ли под бетон уложен гидроизоляционный слой?
  • Была ли нарушена гидроизоляция (отверстия в продукте) во время укладки бетона?
  • Есть ли под плитой водовод? Испытано ли оно давлением?
  • Имеет ли патио постоянный уклон ¼ дюйма на фут от дома?
  • Есть ли на плитке углубление, где происходит высол?

Может ли лужа привести к выцветанию?

«Мы переехали в недавно построенный дом 6 месяцев назад и недавно начали видеть этот белый порошок на мраморной плитке. Он появляется внутри и снаружи дома вдоль стеклянных двойных складок (те же плитки), которые также находятся рядом с нашим бассейном с хлором / соленой водой. Этот этаж находится на бетонной плите с песчано-цементным слоем и на подземном подвале. Любые идеи, что может быть причиной выцветания? Это как-то связано с бассейном?»

Если установлено, что это высолы, то должен быть источник воды, который выталкивает природные минералы, содержащиеся в портландцементе, на поверхность.Здесь снова требуется больше информации.

  • Проходят ли какие-либо водопроводы (внутренний водопровод) через бетонную или песчано-цементную подушку?
  • Проходят ли подающая и обратная линии от насоса/фильтра бассейна через плиту или под нее?

Найдите источник воды, и вы найдете виновника.

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

«У меня есть второй этаж, открытый внутренний дворик, которому 10 лет. Выцветание наблюдается в последние несколько лет. Я успешно почистил плитку разбавленной соляной кислотой. Затем я запечатал плитку водяной печатью Томпсона. Цветение вернулось. Должен ли я разорвать плитку и начать заново (дорого), отколоть затирку и заново залить (тоже дорого). или есть продукт, который запечатывает высолы?»

Будьте предельно осторожны при использовании сильных кислот и помните, что простое ополаскивание их водой не устраняет их присутствие. Возможно, вам придется нейтрализовать кислоту с помощью пищевой соды и водного раствора.

Я не знаком с герметиком, используемым в этой установке, но возникает вопрос, совместим ли он с плиткой при использовании снаружи? Плитка глазурованная или неглазурованная?

Чтобы дать точный ответ на эту проблему, необходима дополнительная информация.

  • Внутренний дворик из дерева или бетона?
  • Имеет ли внутренний дворик требуемый уклон ¼ дюйма на фут (12 дюймов) от дома?
  • Имеются ли в полу углубления (кормушки для птиц)?

В ответ на ваш вопрос о том, как вырвать его, выколоть затирку и заново залить или нанести герметик, суть в том, что необходимо решить проблему влажности, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Высолы на цементной черепице

«Примерно 6 месяцев назад на мой дом положили новую крышу из цементной черепицы (темно-серая). Через месяц-две на плитке стали заметны белые линейные полосы. Линии явно шли вниз от раствора, который в некоторых местах стал почти полностью белым. Подрядчик по кровле сказал мне, что это в конечном итоге исчезнет. Я обеспокоен тем, что крыша выглядит неприглядно на больших площадях и, похоже, ухудшается. Любые рекомендации. Спасибо”

В продуктах из портландцемента присутствуют природные минералы (соли), которые можно эмульгировать с водой.Когда вода проходит через плитку на поверхность для испарения, соли перемещаются вместе с ней и высыхают на поверхности в виде белого порошкообразного вещества. Поскольку он находится на крыше, здравый смысл подсказывает нам, что выцветание возможно. Мягкая кислотная промывка может временно устранить это визуальное состояние, но, скорее всего, она будет продолжаться до тех пор, пока соли не будут удалены из цемента.

Расцвет в нашей церкви

«Недавно мы положили плитку в нашей церкви (около 13 тыс. кв. футов).Большая часть затирки была поражена белым порошком. Недавно мы приобрели большой ручной скруббер, есть ли решение, которое мы могли бы использовать в нем, что позволило бы нам быстро справиться с обесцвечиванием? Спасибо!»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот несколько вопросов.

  • Это новая или реконструированная установка?
  • Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
  • Установка на земле (бетон на грязи)?
  • Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?
  • Всасывает ли скруббер воду с поверхности во время очистки?

Как справиться с таинственным выцветанием?

Вот две ситуации, когда никто не может разобраться в проблеме:

Ситуация №1:

«Уважаемые господа, я убираю влагу и высолы на полах из керамогранита, которым уже 6 месяцев. Мы знаем, что у нас были утечки в различных местах раньше, и все они были устранены, включая испытание труб под давлением, изменение маршрута труб по всей стороне дома. Никто не может понять нашу проблему. У нас были разные компании по обнаружению утечек. У нас есть небольшая течь в основном поддоне душа, которая не была обнаружена при гидростатических испытаниях в прошлом году, поэтому мы перестали пользоваться душем уже 3 недели. У нас все еще есть проблема, хотя в некоторых областях немного лучше. Я не знаю, что делать.Все показывают пальцем на всех остальных. Меня очень напрягает постоянная уборка. У вас есть специалисты в Хьюстоне?

Опять же, для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов.

  • Это новая или реконструированная установка?
  • Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
  • Установка на земле (бетон на грязи)?
  • Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?

Ситуация #2:

«Здравствуйте, надеюсь, вы сможете пролить свет на мою проблему, так как моя страховая претензия была отклонена, а проблема еще не выявлена. Недавно я снял ламинат в своей квартире и заменил его керамогранитными досками 12X24, используя тонкий набор (использовал профессиональный установщик плитки). Следует отметить, что примерно в это же время компания AT&T проложила оптоволоконные линии по всему моему району, и, к счастью, мой двор, будучи угловым, является центром всего района. Поэтому они разрыли мой двор экскаваторами и другим подобным оборудованием, местами на глубине 4-6 футов под землей. В течение месяца мы начали замечать высолы в нескольких спальнях моей резиденции (ограничившись одной стороной дома в стиле ранчо, построенного в 1981 году.После того, как высохшие сваи были очищены, вода сразу же просачивалась через линию затирки и после нескольких часов пребывания на воздухе высыхала, превращаясь в кальциеподобный порошок. Области распространились на семейную комнату моего района, где по сей день остается наиболее постоянной областью, где продолжает подниматься вода. Вода прозрачная, комнатной температуры, без запаха. Я снял плитку в одной комнате и обнаружил много воды под всем полом. После воздействия он высыхает в течение ночи и остается сухим, поскольку подвергается воздействию поверхностного воздуха.Я заметил, что вода поднимается независимо от того, идет дождь или засуха уже несколько недель. Погода, кажется, не является фактором. Ко мне приехала компания по обнаружению утечек и провела несколько тестов, подтвердив, что ни в одной из моих труб нет утечек. Инженер-строитель также осмотрел жилой дом, включая крышу, и определил, что это не проблема с кровлей, и что он не может определить причину проникновения воды. В помещении, где я снимал плитку, я провел тест на влажность бетонного фундамента.Я приклеил пластиковую пленку прямо к бетонному полу и примерно через неделю заметил капли воды под пластиком. Теперь я один, чтобы попытаться найти причину и решение этой дорогостоящей проблемы. Должен отметить, что я живу там, где вырос, и раньше у меня никогда не было проблем с водой. Когда я снял ламинат с влагостойким ламинатом под ним, я не увидел никаких признаков повреждения водой. Вода ограничена только одной стороной моего дома. Это продолжается уже около 10 месяцев.Я ценю любые идеи, рекомендации или предложения».

Через бетон проходит значительное количество паров влаги. Кажется довольно странным, что появление высолов совпадает с раскопками вашей собственности. Похоже, что были предприняты кропотливые усилия, чтобы определить причину вашей недавно обнаруженной проблемы.

Я понимаю, что система вашего дома проверена под давлением и что проблема не в крыше, но как насчет муниципальных водопроводов, проходящих рядом с одной стороной вашего дома? Во время раскопок экскаватор мог зацепить водопровод (возможно, ваш водопровод), растянув его ровно настолько, чтобы нарушить соединение трубы.Проведите испытание под давлением на линии от бордюрного ящика до внутренней части дома. Кроме того, свяжитесь с городским управлением водоснабжения, чтобы определить, какие из их водопроводных линий проходят через ваш дом или примыкают к нему.

Я не юрист, но вы можете вернуться к этой продолжающейся ситуации с коммунальной компанией.

С чем вы столкнулись и как вы справились с выцветанием?

Сталкивались ли вы с проблемными ситуациями выцветания? Как вы определили источник проблемы и как вы решили ее при установке? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Скотт

Дополнительные ресурсы по Eflorescence:

Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 06.09.2016 и обновили ее 05.12.2017. Это настолько важная тема, что мы дополнительно обновили ее.

 

Как сделать столешницу из ламината своими руками

  • Инструменты

  • Ножницы по металлу
  • Настольная пила с твердосплавным лезвием или режущим инструментом для ламината с твердосплавными напайками
  • Валик с коротким ворсом
  • Маленькая кисть
  • Пластиковый напильник
  • Перчатки
  • Защита для глаз
  • Вентилятор для вентиляции
  • Маршрутизатор
  • Насадка для обрезки ламината
  • Лом 2×4 и тряпка
  • Пистолет для герметика
  • Инструмент для отделки герметика
  • Уайт-спирит (для очистки)

 

 

 

 

 

 

Независимо от того, хотите ли вы заменить изношенные кухонные столешницы или построить барную столешницу, вы можете значительно сэкономить, если сделаете это самостоятельно из ламината. Проект требует лишь умеренного мастерства. Использование правильных инструментов и продуктов имеет решающее значение. Мы изложили все шаги ниже для работы, которой вы можете гордиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции предназначены для ламинирования столешницы и краев без швов. Используйте ДСП толщиной ¾ дюйма, чтобы построить основу или подложку для ламината. Стандартный размер столешницы составляет 36 дюймов в высоту и 25 дюймов в ширину (при установке она должна выступать на 1–1,5 дюйма за лицевую сторону базовых шкафов и быть достаточно высокой, чтобы ящики и дверцы шкафов могли открываться).Размеры вашей столешницы могут отличаться от этих стандартных размеров. Открытые края столешницы должны быть высотой 1,5 дюйма. Сделать столешницу своими руками можно в мастерской или на месте установки.

 

Этап 1: Черновая резка ламината

Измерьте кусочки ламината, чтобы они были на 1 дюйм больше, чем нужно. Используйте линейку, чтобы отметить линии разреза. Сначала отрежьте небольшие полоски ламината для краев с помощью ножниц по металлу, оставив некоторый излишек. Для большой детали столешницы используйте настольную пилу и полотно с твердосплавными напайками с 80 зубьями или инструмент для резки ламината с твердосплавными напайками.

 

 

Шаг 2: Начните с концевых деталей

Убедитесь, что на подложке и краях нет мусора и пыли. Для крепления ламината вы будете использовать контактный цемент, например DAP Weldwood Original Contact Cement. Защитите прилегающие участки пластиковыми панелями, обеспечьте достаточную вентиляцию и наденьте защитные очки. Нанесите контактный клей на полосы ламината для концов и торцевых краев подложки (держите их раздельно), используя маленькую кисть.Подождите 5-10 минут. Надев перчатки, слегка прикоснитесь к контактному цементу, чтобы проверить, готов ли он. Вы узнаете, что это так, если он липкий, но не оставляет следов на ваших перчатках. Прижмите торцевые планки на место. Для обеспечения хорошей адгезии постучите по краям куском дерева.

 

 

Шаг 3: Обрежьте излишки с концевых деталей

Когда контактный клей высохнет, обрежьте излишки ламината сверху и снизу торцевых планок с помощью фрезера и фрезы для обрезки ламината заподлицо (выполните пробный запуск на обрезках ламината, чтобы почувствовать, как фреза и фреза режут ).Затем прикрепите полосу ламината к переднему краю контактным клеем и обрежьте.

 

 

Шаг 4. Нанесите контактный цемент на верхнюю часть и заламинируйте

Используя валик с коротким ворсом или кисть, нанесите контактный клей на обратную сторону листа ламината для поверхности столешницы и верхней части подложки (держите их раздельно). Подождите 5-10 минут. Надев перчатки, слегка прикоснитесь к контактному цементу, чтобы проверить, готов ли он. Вы узнаете, что это так, если он липкий, но не оставляет следов на ваших перчатках.

 

 

Шаг 5. Размещение ламината

Как только ламинат соприкоснется с подложкой, вы не сможете его сдвинуть. Поэтому вам нужно правильно расположить его. Чтобы помочь, поместите ½-дюймовые деревянные дюбеля через каждые 6-12 дюймов на столешницу. Это предохранит ламинат от соприкосновения с поверхностью, пока вы его кладете. Установите ламинат на дюбели так, чтобы его задний край был на одном уровне с задней стороной подложки, а передняя и боковые стороны ламината перекрывали передний и боковой края подложки.

 

 

Шаг 6. Снимите дюбели

Начиная со среднего, вынимайте дюбели по одному, позволяя ламинату касаться поверхности. Аккуратно нажмите на него во время работы.

 

 

Шаг 7. Приложите давление

Используйте обрывок 2х4, обернутый в тряпку, чтобы прижать ламинат. Работайте от центра к краям. Не нажимайте слишком сильно на края, чтобы не сломать лишний ламинат.

 

 

Шаг 8: Обрежьте излишки ламината

После того, как контактный цемент высохнет, используйте фрезер с насадкой для обрезки ламината заподлицо, чтобы обрезать излишки ламината по краям. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать излишки там, где фрезер не может достать.

 

 

Шаг 9. Сглаживание краев

С помощью пластикового напильника для ламината аккуратно срежьте фаску и удалите любые шероховатости с открытых краев ламината.Потяните файл только вниз, чтобы не повредить ламинат. Удалите излишки контактного цемента с помощью уайт-спирита.

 

 

Шаг 10. Установка столешницы и герметизация стыков

Прикрепите столешницу к нижним шкафам с помощью винтов. Заделайте стык между столешницей и стеной или фартуком с помощью силиконизированного герметика DAP Kwik Seal Ultra Premium для кухни и ванной. Используйте малярную ленту на прилавке и стене, чтобы создать ровный шов.Отрежьте носик герметика под углом 45 градусов, вставьте картридж в пистолет для герметика и нанесите герметик вдоль шва. Используя инструмент для отделки герметика или палец в перчатке, немедленно разгладьте полоску герметика. Затем снимите малярный скотч. DAP Kwik Seal Ultra отталкивает воду, грязь и пятна, а также имеет пожизненную гарантию устойчивости к плесени и грибку, поэтому герметик долгие годы будет выглядеть чистым, свежим и новым. Кроме того, он на 100% водонепроницаем и может подвергаться воздействию воды всего через четыре часа после нанесения.

 

 

Проблемы с влажностью между полом и плитой

Вода является неотъемлемой частью процесса гидратации бетона. Тем не менее, обеспечение выхода избыточной влаги из плиты после ее заливки имеет решающее значение для успешной укладки пола.

После заливки плиты избыточная влага должна выйти из плиты, чтобы усилить сцепление с бетоном. Плита также должна высохнуть до определенного уровня влажности, прежде чем на нее можно будет укладывать напольные материалы.Возможно повреждение напольных покрытий из-за влаги.

3 Обычные материалы для напольных покрытий подвержены риску возникновения проблем, связанных с влажностью:

  1. Клеи
    Неисправности клея, связанные с влажностью, являются проблематичной реальностью в сфере напольных покрытий. Недавние тенденции к ограничению содержания летучих органических соединений (ЛОС) в клеях для напольных покрытий привели к увеличению количества используемых клеев, чувствительных к влаге. Если клей, используемый для укладки напольного покрытия, не соответствует требованиям по влагостойкости бетонного основания, вся укладка может оказаться под угрозой.
  2. Плавающие полы
    Плавающие полы привлекательны тем, что их не нужно крепить непосредственно к черновому полу. Вместо этого части пола «сцепляются» вместе, чтобы стать единым целым, который не так уязвим для сезонных сдвигов, проблем с размерами или других проблем, связанных с влажностью. Фактически, плавающие полы часто рекомендуются в проектах, где высок риск влажности при использовании стандартных систем прикрепленных полов. Для плавающих полов производители часто рекомендуют устанавливать влагозащитный барьер между черным полом и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги.Сложность, конечно, заключается в том, что если влагозащита каким-либо образом нарушена, влага из нижней плиты все равно может повредить напольное покрытие или отделку.
  3. Затирка или цементные швы
    Избыток влаги в залитом швом кафельном или мозаичном полу часто проявляется в виде высолов, беловатого остатка на поверхности шва. Это результат переноса водорастворимых минералов на поверхность цементного раствора вместе с влагой, когда она испаряется. Поскольку минералы не испаряются, они остаются на поверхности пола в виде видимого остатка.Чем более пористый бетон или цементный раствор, тем выше вероятность появления высолов. В большинстве случаев эти минералы фактически входят в состав бетонной плитной смеси. Хотя, возможно, они могут находиться в земле под плитой и просачиваться в бетон, если не был установлен гидроизоляционный слой. Если плита не была высушена до требуемых характеристик перед укладкой плитки, естественная миграция влаги в высыхающем бетоне повлияет на затирку. Для устранения проблемы потребуются действия по исправлению.В крайних случаях избыток влаги может привести к отслаиванию или отслаиванию затирки, что приведет к полному разрушению затирки или недостаточному отверждению.

Вы уже видите тему? Реальный риск для успешного пола связан с влагой, которая может скапливаться в слое между бетонной плитой и самим полом.

резюме
Клеи, плавающие полы, растворы или цементные связки — это 3 распространенных материала для напольных покрытий, которые могут вызвать проблемы, связанные с влажностью.Контроль влажности часто является одним из самых важных, но чаще всего упускаемых из виду элементов успеха любого пола с течением времени. Ответственный контроль влажности (имеющий точные измерения влажности) начинается с бетонной плиты.

Обязательно используйте самый точный тест относительной влажности бетона от Wagner Meters.

Shop Rapid RH L6

Нажмите, чтобы посмотреть и узнать больше о проблемах с влажностью между полом и плитой.

Влага в бетонном основании

Чтобы влага скапливалась между бетонной плитой и полом, она должна попасть в этот средний слой.В этом разделе мы рассмотрим основные способы попадания воды в ваш бетон, что вызывает накопление избыточной влаги, и перечислим эффективные методы предотвращения возникновения проблем с влажностью.

Источники влаги в бетоне

Основным источником влаги в бетонной плите является доля воды, смешанной с цементом. Ни один источник воды не оказывает большего влияния на время, необходимое для высыхания бетона.

Но у вас есть другие источники воды, о которых нужно беспокоиться. Различные потенциальные внешние источники воды на стройплощадке могут повлиять на сушку и отверждение плит.

  • Дождь, снег и дождевальные системы являются виновниками работы на открытом для непогоды участке. Опасность этих источников воды возрастает, если уклон грунта вокруг плиты наклонен к ней. Мало того, что бетон поглощает воду сверху, он также принимает на себя стоки с участков вокруг него.
  • Бетонная плита также может поглощать грунтовые воды под ней и вокруг нее. Таким образом, количество естественных грунтовых вод оказывает огромное влияние на влажность бетона.
  • Из неестественных источников воды также может протекать вода.Любая некачественная установка сантехники на рабочем месте создает высокий риск избыточной влажности. Старая сантехника, которая пришла в негодность и имеет утечки, представляет тот же риск.
  • Окружающие условия также могут увеличить содержание воды в бетонной плите. Конденсат образуется на плите с более низкой температурой и уровнем влажности, чем точка росы воздуха. Точка росы – это температура, при которой воздух больше не может удерживать влагу. Вы знаете, когда начинает образовываться роса (или конденсат). Плитка поглотит часть конденсата.

    Плита также будет поглощать влагу из окружающей среды, когда ее относительная влажность (RH) ниже относительной влажности воздуха. Влага хочет выровняться. Если воздух содержит больше влаги, чем плита, о чем свидетельствует его относительная влажность, эта влага переместится на бетон.

резюме
Дождь, снег, грунтовые воды, утечки, повышение содержания воды и спринклерные системы – все это потенциальные источники свободной воды. То есть водой бетон не нужно затвердевать. Любая влага, которая не нужна плите, — это влага, которая может подорвать укладку пола.

Причины избыточной влаги в бетонной плите

Недостаточный дренаж вокруг плиты увеличивает риск любого источника влаги. На самом деле проблема может заключаться не в самом существующем источнике воды. Небольшое количество осадков или немного грунтовых вод могут стекать с хорошо спроектированным дренажем. Даже минимальные источники воды могут скапливаться на бетоне без соответствующих водопроводов и стоков.

Чрезмерное количество воды может также попасть в конструкцию из-за плохой защиты основания.Грунтовые воды будут проникать в бетон, если между землей и черновым полом нет ингибитора парообразования.

Наиболее вероятной причиной плохой защиты основания пола является использование неправильного замедлителя пара. Некоторые стандарты ASTM позволяют замедлителю пара иметь показатель проницаемости 0,3 проницаемости, что может пропускать «приблизительно 18 галлонов воды в неделю на площади 50 000 квадратных футов». Замедлитель парообразования со слишком низким рейтингом проницаемости не будет выполнять свою работу.

В других случаях замедлитель пара мог стоять на земле.Полезно иметь разделительный барьер между землей и замедлителем пара. Подрядчики должны установить замедлитель пара поверх гранулированного наполнителя, чтобы создать дополнительное отделение от грунтовых вод.

Порванный пароизолятор представляет собой еще одну потенциальную опасность для защиты чернового пола. Порванные замедлители паров могут произойти на неосторожном рабочем месте. Спешные графики строительства создают всевозможные угрозы влажности (среди прочего).

Быстрые планы проектов часто означают, что бетонные плиты не получают достаточно времени, чтобы высохнуть.Например, плиты можно затереть затирочными машинами, чтобы ускорить подготовку к укладке пола. Сжатие, вызванное затиркой, закрывает отверстия для испарения в плите. В результате чрезмерное затирание продлит время высыхания.

Если график не позволяет этого времени, то клеи или поверхностные мембраны укладываются на слишком влажный бетон. В таких условиях разрушение пола из-за влаги практически гарантировано.


Бесплатная загрузка – 7 вещей, которые вы могли не знать о бетонных плитах

Как избежать избыточной влажности

Самые лучшие намерения избежать избыточной влаги не имеют значения, если у вас нет точного теста на влажность бетона. Есть два основных способа получить неточные результаты испытаний на влажность. Во-первых, выбрать неправильный тест на влажность бетона. Только тест относительной влажности in situ измеряет влажность под поверхностью плиты. Любой тест, измеряющий только поверхностную влажность, обязательно дает неточные результаты.

Другой способ получить неточные результаты теста на влажность — неправильно провести тест на влажность на месте. Если вы не разместите достаточно датчиков по всему полу, вы не получите точной картины пространства.

ASTM F2170 требует три датчика на первые 1000 квадратных футов и еще один датчик на каждые дополнительные 1000 квадратных футов.Другие ошибки тестирования включают в себя не вставление датчика на правильную глубину.

Серьезные ошибки могут возникать даже из-за неправильного написания показаний на графике. Датчики Rapid RH® L6 содержат встроенное хранилище данных, которое автоматизирует отчет о результатах. Когда происходит совещание, чтобы решить, когда укладывать напольное покрытие, никто не должен полагаться на бумажные заметки.

Обязательно используйте самый точный тест относительной влажности бетона от Wagner Meters.

Shop Rapid RH L6

Как предотвратить проблемы с влажностью на бетонном полу

Влага — неизбежная часть бетонной конструкции.Проблем с влажностью нет.

  • Сохраняйте низкое соотношение воды и цемента. Чем больше воды в смеси, тем больше шансов, что плита не будет сохнуть столько времени, сколько необходимо. Старайтесь не добавлять воду в уже замешанный бетон. Эта вода является новой переменной, которая затрудняет управление сроками и проблемами влажности.
  • Примите все необходимые меры при заливке бетона ниже уровня земли или на влажной строительной площадке. Будь то установка большего количества дренажных линий, использование насосов для осушения участка или любой другой метод — сделайте это.Убедитесь, что ваши методы вытеснения воды не приводят к стоку в неправильном направлении.
  • Слои над и под бетонной плитой для предотвращения проникновения воды в плиту. Начните с замедлителя пара с рейтингом перманентности, который отражает потребности помещения. Установите его поверх слоя заливки. Осмотрите его перед заливкой бетона и зафиксируйте возможные разрывы. При необходимости используйте подходящую подложку между бетонной плитой и полом. Особенно это актуально при использовании деревянных полов.Установка подложки из фанеры может добавить дополнительную защиту, но также должна быть проверена, чтобы убедиться, что она не привносит новую влагу.
  • Дайте бетонной плите время, необходимое для высыхания и затвердевания. Просмотрите план и расписание проекта. Достаточно ли времени для высыхания бетонных полов? Нет причин начинать за восьмеркой. Максимально контролируйте окружающие условия, чтобы ускорить ход событий. Защитите пространство от посторонних элементов. Если сезон не идеальный, можете ли вы предпринять шаги, чтобы уменьшить колебания температуры воздуха? Поможет ли осушитель воздуху поглощать больше влаги из бетона? Используйте вентиляторы, чтобы увеличить поток воздуха, что ускорит время сушки.

Все эти методы ведут к одной цели: не укладывать напольное покрытие слишком рано. Подготовительные материалы, такие как клей или фанера, запечатывают бетон. Герметичный бетон перестанет выделять влагу. В этот момент плита имеет влажность, которую она будет удерживать в течение длительного времени. Если в бетоне есть избыточная влага, она в конечном итоге проявит себя уродливым и, возможно, опасным образом.

резюме
Низкое отношение воды к цементу, использование насосов для обезвоживания, отсутствие использования замедлителя парообразования и недопущение достаточного высыхания и отверждения бетона — все это способы предотвращения проблем с влажностью на бетонных полах.

Как узнать, есть ли в моем полу чрезмерная влажность

На полу уже могут проявляться некоторые внешние признаки наличия избыточной влаги. Пол с белым или серым порошкообразным пятном (также называемым «высолом»), вероятно, имеет избыточную влажность. Из-за того, что влага движется вверх по плите, а затем испаряется с поверхности. Беловатое пятно — это соль, оставшаяся после испарения воды. Или вы можете увидеть, что пол, установленный поверх бетонной плиты, вздулся или отшелушился.Если поверх плиты был уложен деревянный настил, древесина может трескаться или деформироваться. Эти типы отказов полов происходят из-за избыточной влаги, оставшейся между полом и бетоном.

Никто не хочет ждать, пока станут видны некрасивые признаки чрезмерной влажности. Вы хотите знать, не удерживает ли ваш пол слишком много влаги задолго до этого.

Тест на хлорид кальция — это более старый метод измерения уровня влажности бетонного пола. Это также называется испытанием на скорость выделения паров влаги (MVER).Он стандартизирован как ASTM F1869 (Стандартный метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция).

В тесте MVER используется разница веса соли хлорида кальция, помещенной на поверхность плиты, в течение 72 часов. Хлористый кальций, находящийся под закрытой посудой, поглощает влагу, испаряющуюся с плиты. Вы рассчитываете скорость испарения на основе разницы в весе.

К сожалению, условия окружающей среды часто искажают результаты теста MVER.F1869 не позволяет использовать его даже на легком бетоне. Большую озабоченность вызывает то, что измеряет тест MVER. Он измеряет влажность только на поверхности бетонной плиты. Это не проверка состояния влажности, которое имеет значение в долгосрочной перспективе. Вы должны знать состояние влажности внутри бетона.

Только испытания относительной влажности in situ на наличие влаги под поверхностью плиты. Датчики, вставленные в плиту, измеряют относительную влажность в бетоне.

И это не случайные глубины. ASTM F2170 (Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков на месте) определяет глубину в зависимости от того, заливается ли бетон по уклону и используются ли замедлители парообразования.

Тщательные научные испытания, проведенные в университетах и ​​лабораториях, определили и подтвердили надлежащую глубину. На соответствующей глубине датчик относительной влажности точно отражает состояние влажности плиты после укладки напольного покрытия.

Rapid RH L6 выдает научно достоверные показания, необходимые для успешного выполнения проекта по укладке полов. Показания, которые тест MVER не может предоставить. Более того, тест на резус-фактор можно выполнить за 24 часа. Это треть времени ожидания, необходимого для проведения теста MVER.

краткое изложение
Избыточная влажность возникает по ряду причин, вот некоторые из них: деревянный пол взламывается или трескается, вы видите высолы или белый налет на бетонном полу, или пол на бетоне пузырится или отслаивается прочь.

Управление влажностью требует точных показаний влажности

Точное измерение влажности бетона достигается только при проверке относительной влажности. В отличие от поверхностных тестов, таких как тесты на хлорид кальция, тесты относительной влажности определяют точное состояние влажности внутри плиты, помещая датчики на стратегическую и проверенную глубину.В процессе сушки влага часто поднимается через плиту снизу вверх. Только тестирование, проведенное на правильной глубине, позволит вам определить, будет ли конечная влажность плиты совместима с напольным покрытием и материалами, использованными для его укладки.

Компания Wagner Meters уже более 50 лет помогает профессионалам в области напольных покрытий. За эти десятилетия мы разработали одни из самых точных, инновационных и простых датчиков для измерения относительной влажности, представленных сегодня на рынке. Rapid RH L6 — новейшая модель, использующая преимущества технологий 21-го века для упрощения составления отчетов.

Все наши датчики относительной влажности Rapid и тестовые наборы основаны на десятилетиях научных исследований и технологических достижений , чтобы помочь каждому строителю и специалисту по напольным покрытиям точно определить правильный уровень относительной влажности бетона для выбранных материалов для пола в проекте. Наш инновационный Total Reader® и конструкция Smart Sensor, откалиброванная на заводе, обеспечивают быстрые и надежные результаты. Линейка продуктов Rapid RH доступна по цене и соответствует требованиям ASTM F2170 в отношении простоты регистрации и составления отчетов.

Мы также понимаем, что иногда график строительного проекта требует альтернативного выбора клея или даже напольных покрытий. Датчики Rapid RH помогут вам принимать обоснованные решения в режиме реального времени. Наряду с точными и действенными испытаниями мы также составили универсальный список производителей, которые предоставляют спецификацию допусков относительной влажности для своих напольных покрытий на сайте www.rhspec.com.

Самый верный способ защитить напольную систему — убедиться, что все компоненты защищены от проникновения избыточной влаги из любого источника.Семейство Rapid RH поможет вам предотвратить попадание клея для пола из-за воздействия влаги на бетонную плиту или разрушение цементного раствора. Не допускайте, чтобы проблемы с влажностью встали между вами и успешной укладкой напольного покрытия.

Вы ищете бетонный калькулятор, чтобы оценить, сколько кубических футов и кубических ярдов бетона вам потребуется для заполнения вашего помещения? Попробуйте наш бетонный калькулятор.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов, в том числе оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает в компании Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 26 января 2022 г.

Почему вода внезапно просачивается через швы плитки?

ВОПРОС

Почему вода внезапно просачивается через швы плитки? — У меня вопрос по поводу просачивания воды через затирку кафельного пола. Это в Южной Флориде. Плитка керамическая 18х18см. Они были установлены около 10 лет назад. Никогда не было никаких проблем.Недавно городские власти решили провести 36-дюймовую газовую линию примерно в 20 футах от задней части дома. Сейчас я наблюдаю, как вода течет сквозь плитку в разных местах дома. линии затирки.Может ли проблема быть связана с недавним строительством?Вы думаете, что плита перекрытия скомпрометирована ниже плитки?В чем могут быть причины этого?

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Вода, просачивающаяся через швы плитки, свидетельствует о высоком уровне грунтовых вод на вашем участке или о том, что вода направляется в ваш дом, а у вас нет ингибитора парообразования под бетонной плитой для предотвращения вода не мигрирует через бетон.Белый осадок, вероятно, является высолом, представляющим собой солевые минералы, которые поглощаются водой, когда она проходит через бетон, а затем, когда вода испаряется из затирочного шва, остается белый осадок.

 Поскольку вы сказали, что это состояние мокрого раствора не возникало до тех пор, пока в пределах 20 футов от задней части вашего дома не была проложена газовая линия, возможно, они либо сломали протекающую водопроводную трубу, либо, возможно, они сделали что-то, что предотвращает высокий уровень грунтовых вод, чтобы стекать из вашего дома.


Вы можете прокопать вдоль фундамента и посмотреть, есть ли пароизоляционная мембрана под плитой и поднимается ли она вдоль стороны плиты. Там может быть один, но где-то под плитой он может быть пробит, позволяя воде в некоторой степени мигрировать в бетонную плиту. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить французский водосток по бокам дома, чтобы вода стекала в сторону от дома.


509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваши запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*