Как собрать короб для двери: Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Содержание

Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Коробка — это несущий элемент дверной конструкции

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки.

При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

  • дерево,
  • металл,
  • МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

  1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
  2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
  3. Соедините между собой все детали рамы.
  4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
  5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
  6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
  7. Закрепите ее с помощью болтов.
  8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
  9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
  10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна.

Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Похожие записи

Как собрать коробку межкомнатной двери

Приобретая двери в фирменном интернет-магазине, мы заранее получаем не готовый дверной блок, а своеобразный конструктор, который необходимо правильно собрать.

Понятно, по какой причине производитель не вешает петли, не устанавливает замки, поскольку не ясно, куда дверь будет открываться. Стоимость установки межкомнатных дверей зависит от многих факторов: материал, фурнитура, сложность. Коробку, как правило, изготовитель не собирает в единое целое, поэтому приходится вызывать специалиста или же своими руками выстаивать важный элемент блока. Для данного процесса необходимо знать, как правильно сделать запил, как собрать дверную коробку для долгой эксплуатации в будущем.

Коробка межкомнатных дверей: форма и размеры

Геометрические параметры короба определяются двумя факторами:

Перед начальным этапом необходимо самому точно определиться, где монтировать коробку. В зависимости от использования помещения существуют специальные правила, связанные с вентиляцией и изоляцией. Банные двери, например, не должны пропускать в помещение холод и выпускать тепло. Помещение для мойки наоборот требует установки вентиляции, дабы пар сам испарялся, а материалы не начинали гнить. Вентиляция также нужна для котельной, в частности, если там есть газовая техника.

Сбор дверного блока

Телескопический короб собирается из натурального дерева, у которого есть профиль. Порядок таков:

  • Отрезают 2 бруса меньше проема по высоте на три сантиметра. Для притолоки – на такое же количество сантиметров, только по ширине.

  • Подгоняется материалы. Они бывают накладными, багетными, шиповыми. Накладной вариант проще всего, но прочным и эстетически привлекательным являются остальные. Важно учитывать много особенностей полотна.

  • Дальше все элементы объединяются в цельную конструкцию. Боковые стойки вместе с притолокой. Угольников регулируется процесс. Объединение проходит под прямым углом. Между деталями прокладывают мягкую прокладку. Дверной короб проверяют на правильность соединений, дальше сверлятся отверстия.

  • Устанавливаются перемычки один за другим, шкант смазывают специальным клеем и забивают.

Для самостоятельной работы можно заранее посмотреть видео в интернете, или же сразу нанять профессионала. Когда коробку собрали, можно устанавливать межкомнатные двери и наслаждаться результатом.

Как правильно собрать короб для межкомнатной двери. Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками. Поэтапный процесс установки

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

  • поворотное стусло,
  • перфоратор и шуруповёрт,
  • ручная ножовка,
  • плотницкий уровень и отвес,
  • болгарка,
  • монтировка, гвоздодёр, молоток,
  • набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

  • ножовка,
  • столярный молоток,
  • стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

  1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
  2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
  3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
  4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
  5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
  6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;
  7. Врезка петель в дверную коробку фрезером

  8. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

Строительный уровень

Рулетка, угольник
пила, молоток, ножовка по металлу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
стусло
сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
шурупы по дереву
дюбель-гвозди
монтажная пена
деревянные бруски, клинья
сверла по бетону и по дереву.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально. Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски. Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи и .

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье . Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба . Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба . Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна . Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм. ) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба , поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Дверная коробка для межкомнатных дверей: варианты

Чувствовать себя комфортно получится в квартире, где выполнен качественный ремонт, а также правильно подобраны двери и комплектующие к ней. Дверная коробка — это тот элемент, который удерживает дверь в правильном положении и обеспечивает ее движение при открытии. Эти две детали образуют цельный механизм, поэтому при оформлении жилья стоит уделять внимание коробу и двери.

Что такое дверная коробка?

Главной составляющей дверного проема является короб, так как это основа каркаса, к которому прикрепляется вся остальная конструкция. Экономить на дверной коробке не стоит, так как от ее качества зависит срок эксплуатации и функциональность. Если установить косяк двери правильно, то дверь не опустится и не будет скрипеть при движении.

Визуально коробка входной двери выглядит как прямоугольник, изготовленный из бруса шириной 60-95 мм и толщиной — 45-95 мм. Стойки располагаются по бокам дверного проема, а также сверху и снизу. Во входной двери используется брус толще, чем в межкомнатной конструкции.

При производстве короба может использоваться один или сразу несколько материалов. Однородная коробка состоит из МДФ или массива сосны. Наиболее устойчивым по структуре считается короб из комбинированного материала, где используется МДФ и др. стройматериалы (ДСП, толстая слоеная фанера или массив дерева). Доски, используемые при изготовлении коробки, дополнительно, как и дверь, могут покрываться экошпоном, ПВХ или ламинатом. Шпонированная коробка выглядит не менее эстетично.

Чаще всего короб изготавливается из следующих материалов:

  1. МДФ. Полотно идеально переносит влагу, обеспечивает надежную звукоизоляцию и смотрится в любом помещении красиво. Добиться хороших эксплуатационных качеств удастся, если покрыть МДФ дополнительно ПВХ-пленкой или шпоном.
  2. ДСП. Цена на материал доступная, но он считается не слишком практичным в эксплуатации. Использование полотна актуально только при установке межкомнатных дверей, легких по весу.
  3. Необработанный брус. Материал считается прочным и надежным в использовании. Перед тем как установить такой короб в комнате, его стоит дополнительно обработать. Основу обрабатывают морилкой, лаком или антисептической пропиткой.

Дверная коробка металлической двери

Наиболее надежной в использовании является входная металлическая дверь. Не менее прочным считается алюминиевый короб с дверью. Максимально безопасно конструкция будет функционировать, если правильно подобран тип короба, качественно установлены петли, замки и сама дверь. Перед сборкой дверной конструкции алюминиевая коробка может быть дополнительно окрашена.

Конструкция

Металлическая рама чаще всего оснащается наличниками. Этот элемент выполняет не только декоративную функцию, но и делает невидимым зазор между дверью и коробом. Подобное обрамление надежно защищает конструкцию и не дает ворам вскрыть дверь ломом.

Противосъемные штыри — еще один элемент, который присоединяется к коробу. Подобная анкерная система во время закрывания дверей входит в отверстия, продуманные в коробе.

Монтажные проушины рамы привариваются к металлическим штырям, которые забиваются в проем. Благодаря подобному механизму, дверная рама надежно устанавливается в проеме. Когда стена, к которой монтируется короб, не слишком устойчива, то раму изготавливают в виде буквы «П». Подобная мера обеспечивает надежную фиксацию.

Материалы

Важно при установке рамы металлической двери обращать внимание на качественные полотна. Практичная конструкция станет отличной защитой от грабителей и не будет деформироваться под весом железной двери. Обеспечить хорошую прочность рамы позволяют такие материалы: гнутый профиль, стальной уголок или профильная труба. Некоторые модели изготавливаются из металлического швеллера.

Функции

Лутка выполняет основную функцию — фиксирует всю конструкцию в правильном положении. Металлическая коробка входной двери сохраняет форму конструкции и удерживает железную дверь, обеспечивая ее плавный ход. Качественный короб предотвращает взлом помещения и обеспечивает защитную функцию. После его установки врезаются петли и навешивается дверное полотно.

Уплотнитель

Дополнительно утеплить короб поможет эластичный уплотнитель. Материал закрепляется по притвору двери, благодаря чему холодный воздух и посторонние звуки не доносятся с улицы. Уплотнитель позволяет закрывать дверь бесшумно, так как металлическая дверь не соприкасается с коробкой.

Дверная коробка межкомнатной двери

Во время ремонта при монтаже межкомнатных дверей вставляются различные типы луток. Если предварительно ознакомиться с их характеристиками, то будет проще сделать выбор в пользу наиболее подходящего вида короба.

Виды

Существует несколько видов дверных рам для межкомнатных конструкций:

  • телескопическая;
  • обычная.

Необходимо изучить характеристики каждой из них.

Телескопическая

Очень удобной при установке считается телескопический межкомнатный короб. Устанавливается в дверной проем благодаря специальным пазам, которые, как и в ламинате, очень просто закрываются. Подобный скрытый механизм позволяет прикрепить наличники без использования гвоздей. Главный плюс конструкции — при ремонте короб спокойно снимается и устанавливается обратно после отделки стен. Подобная система «невидимка» смотрится красиво, так как нет надобности выполнять отделку наличников и маскировать шляпки гвоздей.

Обычная

Еще одна разновидность дверного короба — обычный тип конструкции. Изготовление простого короба подразумевает использование древесины и гвоздей для соединения конструкции. В комплект инструментов при монтаже должны входить материалы в виде гвоздей без шляпок и клей. При использовании этих комплектующих получится присоединить наличники таким образом, чтобы вся дверная конструкция выглядела эстетично.

Уплотнитель

В процессе установки межкомнатных дверей так же, как и в случае с металлической конструкцией, важно не забыть об уплотнителе. Крепится уплотнитель по всему периметру притвора коробки в участке, где дверь соприкасается с коробом. Благодаря уплотнителю, дверь из массива дерева или любого другого материала будет закрываться бесшумно. Важно закрепить уплотнитель на кухне, чтобы посторонние запахи и шум не попадали в другие комнаты.

Способы сборки

Досконально продуманный чертеж с расположением дверных проемов полезен при ремонте. В момент сборки дверной конструкции владельцы квартиры уже должны знать, будет ли в комнате порог и какую функцию он будет выполнять.

С порогом

Дверной проем с порогом очень важен в таких комнатах, как ванная, туалет и кухня. Даже если дверь стеклянная, порог все равно лишним не будет. В первых двух случаях элемент предотвращает попадание влаги в середину других комнат. Порог на кухне не дает запахам еды распространяться в середину квартиры. На момент ремонта устанавливаются различные типы порогов: каменный, деревянный, пластиковый или металлический.

Без порога

Достаточно удобным в использовании является дверная конструкция без порога. Этот элемент не всегда удобен в быту, так как мешает жильцам дома с комфортом передвигаться по квартире. Некачественный порог довольно быстро теряет свой вид. Неокрашенный лаком порог может рассыхаться и портить интерьер комнаты. При сборке дверной конструкции без порога удается проще добиться естественной циркуляции воздуха.

Комплектация и стандартные размеры

Когда ремонт в комнате подошел к концу, отделка потолка и стен завершена, стоит переходить к монтажу дверной конструкции. Монтажные работы лучше проводить, когда уже подготовлена напольная поверхность, но плинтуса еще не зафиксированы.

При установке короба в панельном доме или коттедже могут быть использованы три варианта комплектации дверей:

  1. Дверной блок. Заниматься изготовлением или отделкой отдельных элементов дверной конструкции не нужно, так как здесь все готово. В конструкции элементы соединены, петли врезаны, дверное полотно прикреплено — остается только установить ее.
  2. Одно дверное полотно. Короб или планки покупаются отдельно, подгоняются под размеры проема и монтируются.
  3. Дверное полотно с коробкой. Комплектующие уже есть в наборе, остается лишь самостоятельно собрать все пазлы воедино, продумать монтаж распашной или раздвижной конструкции.

Стандартные размеры двери для кухни — высота 2 м, ширина 70 см; для ванной — от 60 см и 1.9-2 м, размеры межкомнатных дверей составляют 60-120 и 2 м.

Установка межкомнатной коробки

Присоединить короб получится, используя три способа. Эстетичный вариант — применение дюбелей. Лутка присоединяется к стене при использовании дюбелей в трех зонах: под ответной планкой и в области крепления петель. Область крепления маскируется под фурнитурой.

Самый долговечный вариант — фиксация дюбелей в шести зонах, по 3 с каждой стороны. Для этого с лицевой стороны короб просверливается насквозь, а затем дыры маскируются заглушками.

Наиболее затратным, но при этом надежным считается третий вариант монтажа. Пластины в шести зонах присоединяются к внутренней части короба, а после этого прикрепляются к самой стене.

Обеспечить хорошую звукоизоляцию при монтаже короба позволит использование монтажной пены. Если запенить зазоры, которые появятся при монтаже планок, то дверь будет лучше поглощать шум и посторонние запахи. Качественно выполнить монтаж помогут такие строительные предметы: шурупы, зажимные, обжимные и обсадные инструменты, электролобзик, молоток, гвозди и др. Имея под рукой все необходимое, будет проще выполнять разрез панелей, вкручивание короба и фиксацию наличников.

— —

 

 

. ..
— » » » »

 

LinkBack
15. 02.2011, 11:50   #1

Loki

Senior Member

 
 

: 26.02.2011

: 130


? , , . , . !


и; 11.01.2012 15:04.

 
15. 02.2011, 12:15   #2

KZT

Senior Member

 
 

: 10.02.2011

: 1,029


. , 45 , ϻ. 90 . . , .

 
11. 01.2012, 15:07   #3

и

Senior Member

 
 

: 06.06.2011

: 120


… ! . . — , . , . . — , . , . , , 45 . .

 
27. 04.2012, 13:18   #4

Roomy

Senior Member

 
 

: 02.08.2011

: 511


Loki
? , , . , . !
. , ( ) . , . , .
 
18. 05.2012, 00:44   #5

Leonardo_333

Senior Member

 

: 29.02.2012

: 285


, , , , . , , , .

 
Ads. .
18.05.2012, 10:58   #6

Mega

Senior Member

 
 

: 29.07.2011

: 349


и, , ? «—» ? ? , , . , . , !

 
Ads..

« | »

BB . . [IMG] .

HTML .

Trackbacks are . Pingbacks are . Refbacks are .

? vladislav 4 10.11.2016 16:55
3 04. 10.2016 14:40
Tech 4 25.08.2014 12:38
? FliR 3 24.06.2014 02:06
Lampi 3 19.06.2014 10:26
Tech 3 18.06.2014 10:13
? 3 08. 02.2012 01:54
? 4 23.01.2012 11:47
Frico 2 05.01.2012 22:20
Frico 5 17.12.2011 01:44
Loki 3 14.09.2011 19:21
Tech 2 26. 08.2011 19:56

: 16:32. GMT +3.


своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Конструктивные особенности

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис. 1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т. д.)
Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм , то размер проёма должен быть 800×2100 мм .

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм ), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм ).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм , потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дверную коробку можно изготовить своими руками Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

  • цельное дерево;
  • металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

  1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
  2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
  3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
  4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

  1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
  2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
  3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
  4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
  5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

  1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
  2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
  3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
  4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
  5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
  6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Похожие материалы


Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка — р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок — В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

  • Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:


В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Amazon.com: Инновации в области безопасности Коробка для розеток с двойной дверью для защиты от детей — Больше внутреннего пространства для очень больших электрических вилок и адаптеров — Простота установки

Этот пункт является хорошей идеей. По большей части он делает то, что написано на жестяной банке: он вкручивается в розетку и защелкивается парой кнопок (сверху и снизу).

Плюсы:

* Простая установка. Буквально пять минут.
* Довольно защищен от детей: кнопки представляют собой простой, но аккуратный механизм, который, вероятно, будет мешать большинству младенцев и малышей.

Минусы:

* Этот товар дешево сделан… *действительно* дешево сделан. Пластик тонкий и кажется хрупким. Двери не защелкиваются вместе, если вы намеренно не выстроите их в линию, когда закрываете. Если младенец действительно захочет поиграть с ним или использовать его, чтобы встать и т. д., он, вероятно, треснет. Да, такой тонкий.

* Двери не закрываются полностью, поэтому, если что-то внутри коробки светится (например, светодиод на розетке Z-Wave или на вилке адаптера переменного тока), вы можете увидеть это через щель между дверями. .Я легко могу представить, как младенцев привлекает странно светящаяся белая коробка, и они играют с ней, пока она не сломается (что не займет много времени… см. выше).

* Внутреннее пространство коробки довольно маленькое. На приведенной здесь фотографии показан сетевой адаптер переменного тока, подключенный к розетке… либо это необычно маленький адаптер, либо двери на самом деле не закрываются, когда он подключен к сети. Производителю действительно нужно сделать версию гигантского размера. который будет вмещать большие вилки.

* Корпус крепится к стене с помощью вставной пластины, которая крепится болтами к распределительной коробке в стене.К сожалению, это означает, что если электрическая коробка не будет полностью заподлицо со стеной, между плитой и стеной будет образоваться зазор, и коробка не будет плотно прилегать к стене; он будет свободно свисать с пластины. Мне удалось прикрыть заднюю часть двери парой полосок мягкого утеплителя, и это сработало. Производитель действительно должен включить пару полосок в этот продукт, чтобы решить эту проблему.

В целом — несмотря на хорошую идею, эти предметы настолько дешево сделаны и имеют недостатки, что я не могу их рекомендовать.

Как установить дверную коробку.

Возможные варианты креплений дверей в проем. Инструменты и материалы для работы

В комплект дверного блока входит полотно, коробка и петля. Купить готовый комплект сложно. Поэтому ничего не остается, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Коробку, чаще всего, приходится подбирать отдельно, и она представляет собой конструкцию, не готовую к установке, и несколько элементов, которые нужно подогнать по размеру проема, сделать необходимые вины и собрать.Обшить дверную коробку не так-то просто, поэтому помимо инструмента неплохо было бы иметь хотя бы небольшой столярный навык.

Деревянный МДФ

Коробка служит не только каркасом дверной створки, но и несущим основанием. От качества материала и монтажа изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляются в полной комплектации, поэтому мы рассмотрим только те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в данном случае речь идет о двух видах материала: дереве и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет разную плотность и делится на мягкую и твердую. Самым дешевым и проблемным товаром является сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на твердую и дорогую породу дерева, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ
  • используется исключительно для межкомнатных дверей. Если вам предстоит собрать коробку из этого материала, все режущие кромки следует обработать нитроломом для обеспечения защиты от влаги.

Полный комплект и стандартные размеры

Коробка для двери состоит из нескольких ламелей: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры планки, комплект необходимо дополнить собачками, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков различаются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указанных в таблице.

Сборка дверной коробки выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью коробки и дверцей двери по всему периметру должен быть технологический зазор.
  • Зазор между стеной и верхней частью коробки должен быть не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной 10 мм с каждой стороны. При установке на монтажную пену потребуется увеличить зазор хотя бы до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробкой или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5-15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, — 50 мм.

Варианты подключения элементов дизайна

Основную сложность при сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Достичь горизонтальных и вертикальных планок изделия может быть выполнена двумя способами:

  1. Через угол 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцевой пилой, но для ее нарезки подойдет и заглушка.
  2. Под прямым углом 90 градусов. Для вырезания заготовок понадобится пила с мелкими зубьями.

Скатка реек осуществляется с помощью утолщающих составов или оцинкованных саморезов. На рисунке показаны варианты соединений утолщения, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самостоятельно, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек необходимо учитывать, что длина шипа должна быть равна толщине коробчатого бруса.Загущающий состав обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно сделать дополнительное усиление стыков гвоздями для цинкования.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку . В качестве исходного материала нам понадобится профилированный брус из натурального дерева или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:


Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранную раму в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:


Совет: Перед дачей необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора.Эти меры позволяют значительно повысить адгезию.


Еще одно важное условие, чтобы в процессе монтажа не нарушалась геометрия рамы – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине коробки и вставляются поперек.

Завершающий этап монтажа коробки и двери – декоративное оформление проема подкачки.

Приветствую тебя, мои руки!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собирать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и его вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это еще и самостоятельное украшение интерьера, которое привнесет в ваш дом эстетику, тепло и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит уединиться и снизить уровень шума. А чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку, им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут быть неправильные размеры, нарушение вкопанных углов. Важно понимать, что такие «косяки» не исправить – придется потратиться на покупку дополнительных деталей. Конечно, зазоры и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом или другими спец. инструменты, но из-за перекоса нагрузка в дверной коробке будет распределяться неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием.Необходимо строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну «привел Жуй» — теперь деньги специалистам понесешь 🙂 На самом деле все не так страшно — следуй моим подсказкам и все получится!

Составные части дверной коробки


В первую очередь необходимо ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петлевой брус — это деталь, на которую навешивается дверь
  • предварительный брус – это часть, которая закрывает дверь. В этом.
  • подолок — верхняя «потолочная» планка
  • порог — нижняя часть

Итак, чтобы собрать дверную коробку нужно правильно соединить все ее части. Но прежде чем приступать – необходимо определиться с размером и выбрать подходящий материал. Двери должны выглядеть эстетично и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры наиболее распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ.

МДФ — волокнистая плита. Двери недорогие, но при этом хорошо выглядят. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы – это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и небольшой срок службы.

Клееный массив

Клейкая плита или евробрус.

Эти двери не из массива дерева, а из склеенных под высоким давлением деталей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже, чем МДФ. Цена и качество приемлемые.

Цельнодеревянные двери

Двери на порядок точнее проклеены. Прочный и долговечный. Недостаток – неправильная обработка производителем, в результате чего дерево чрезмерно пьет влагу.

Двери из ДСП и ДВП

Древесноволокнистые плиты или плиты с древесным напылением. Эти двери очень дешевы, потому что сделаны из остатков материала.Достоинством этих дверей является хорошая механическая прочность, а также неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком является низкая влагостойкость, а также наличие в клее летучих веществ, отрицательно влияющих на здоровье. Еще один аспект – сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях держатся плохо.

Кроме описанного еще бывают пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с ячеистым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть уместным и практичным.

Инструмент

для сборки дверной рамы Нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительство Roulette
  3. Уровень строительства
  4. Уровень здания
  5. Отвертка или отвертка
  6. Secreetsever Screene, Enery STUSO МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЛИ МЯГКИЙ

Грамотно снятый размер — залог успеха!


Стандартные дверные котлы

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, превышающие — как правило заказные позиции.(имею в виду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо добавить 70 мм — это стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки разные, то размер естественно изменится в большую или меньшую сторону. И еще добавить 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь надо проверить, как дверная коробка становится в дверной проем. Если его нужно расширить, то я не спешу все ломать. Трезво оценивайте ситуацию — возможно, вам придется усилить раскрытие перемычек.Если вам нужно уменьшить проем, то кладите его кирпичом, либо брусками «на себя» — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для того, чтобы вы поняли кока, нужен размер дверного проема, смотрим по формуле:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм. Зазор + 60 мм (по 30 мм с каждой стороны для монтажной пены и клиньев, которые понадобятся вместе)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на этапе строительства, но в старых частных домах (таких как я) бывают «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер – расстояние от пола до полотна двери. Перед тем, как его рассчитать, нужно сверить уровень полов на ширину «разрыва» двери.

Это можно сделать двумя способами:

  1. С помощью гидравлического уровня

На боковых стенках проема установить метки на одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Полученную при замерах разницу следует прибавить к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол.Если Вас все-таки «беспокоит» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это еще «Ее Умница» 🙁

2. С лазерным уровнем

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляю уровень и с помощью строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитывают при выдаче размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм в зависимости от того, как планируется напольное покрытие.Но лучше сразу положить линолеум или ковролин, а потом производить монтаж.

См. таблицу соответствия дверных блоков и проемов.


А вот еще таблица типоразмеров дверных коробок


Сборка дверной коробки без порога


Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере Верхние части соединяются под 45°, так как это самый эстетичный способ.

1. Первым делом нужно сохранить часть коробки. Это делается для того, чтобы исключить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если приходится пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «точилку» или ножовку по металлу. Обязанности начинают делать со стороны шпона, чтобы сколы, если они есть, остались на невидимой стороне.

2. «Стирка» под 45° петлевой стержень и толкатель. Лучше всего сделать аккуратную скелетную пилу, но если такой нет, то придется поработать на заглушке.Чтобы не было неровностей при написании — нужно исправить заглушку. Ножовка с мелким зубом.


3. Далее переходим к самому сложному — «отравлению» верхней части коробки — Цены. Нужно четко выставить размер и не промахнуться по углам. Можно использовать рулетку, но есть способ проще. Для этого прикладываем дерн к верху двери и отмечаем метки острого карандаша «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно использовать упаковочный картон – его ширина всего 3 мм.

4. Отмечаем высоту петель и предварительных баз. Как узнать необходимую высоту я рассказал чуть выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цепляться или упираться в пол. Высокого зазора делать не следует – для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 – 15 мм. Если в помещении влажно, допускаются большие значения.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в установке двери есть перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной.Для нуля наибольшая разница в разнице.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и тщательно проверяйте все нанесенные размеры перед стиркой. Если короб меньше полотна, придется покупать новый брус.


5. После того, как все составные части запрессованы — собираем дверную коробку из МДФ воедино, предварительно закручиваем отверстие сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем шуруп 50 см по дереву.Работу удобнее проводить на полу, подложив под ящик картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете тянуть дверную раму, прижмите ее части как можно ближе, так как шурупы будут их растягивать.


Ну вот примерно такой результат должен получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом


Самый простой способ сборки.Дело в том, что порог обычно монтируют под углом 90°.

Порог монтируется на входные или «выводные» двери, отделяющие холодильное помещение от жилого. Порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентична сборке без порога, но дальнейшие действия имеют свои отличия.

Итак, пошаговая инструкция сборки:



1.Помойте попу на исходных размерах. Длина подвески будет равна длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок нужно сделать две – это будет порог. Мы не заботимся о штрафах, так как заводская обрезка может быть неравномерной.

2. На петлевом и притворном брусе необходимо удалить упорную четверть.

Для этого соедините конец вертикальной стойки с горизонтальной и острым карандашом нанесите метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер нужно передать с максимальной четкостью, чтобы не получилось.Закрыть их не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Прорезку на глубину четверти делаем ножовкой или электровелосипедом. Будьте предельно аккуратны — на крючке рабочая поверхность. На двери из МДФ закрепить «Косяк» не получится.


Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно снимите его. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вы используете стамеску, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заостренной стороной. При работе рабочая часть будет выполняться в материал и вся работа «Наммарк». Правило также действует при вставке петель.


3. Подсоедините коробку. Также просверлите отверстия и затяните саморезами. Разница лишь в том, что для порога применяются оцинкованные шурупы, если это порог входной двери. Они менее восприимчивы к воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Транспортировочная дверная коробка

Одним из способов сборки дверной коробки является утолщение соединения.Встречается не так часто, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.


Вытягивание деталей происходит через утолщающие соединения (см. рисунок)

Обычно достигнутой твердости вполне достаточно, но для повышения прочностных характеристик можно добавить оцинкованные гвозди.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, что получилось.

Наклей мою инструкцию и все получится!

Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы нанимать специалиста. Если есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно закрутить несколько шурупов – справитесь самостоятельно. При замене перед установкой межкомнатной двери старую нужно демонтировать. И здесь тоже есть свои особенности. Все тонкости на фото и видео с подробной инструкцией.

Межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов. При этом различают материал и дверные полотна. Полотно дверное бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Они представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ламинированное ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Он намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше звукоизолируют, не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
  • Вудс. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов дерева — от сосны до дуба или более экзотических пород.

Дверные коробки изготовлены из тех же материалов. Худший выбор — ящики из ДВП, даже под своим весом просятся, а дверь можно на них монтировать — мука судья. Так что попробуйте взять или МДФ или деревянный. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хорошо тем, что не нужно обрабатывать и красить, а срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и оборудование

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 – 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы одинаковы — в Г. Германии, Италии и Испании. Во Франции другие являются стандартными. Есть самые узкие двери 690 мм и то с шагом 100 мм.

Важно ли отличие? Если менять только только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять с коробкой. Межкомнатные двери такого стандарта, как в нашей стране, выбор гораздо больше, а во Франции – в разы меньше.

Какая ширина двери нужна, зависит от того, где их собираются ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие значения:

  • в гостиной ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • ванная комната — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • кухня ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено сделать больше/меньше при замене двери, на это разрешение не нужно, но необходимо оставаться в пределах, указанных для каждой комнаты.

Как определить какой ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое есть в наличии, и вы поймете, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка.Таким образом, наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Широкие в этот проем не вставляйте.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — коробкой, достоинством и наличниками

При выборе двери обратите внимание на комплектацию. Есть три типа сборки:

  • Дверное полотно. Коробка покупается отдельно.
  • Двери с коробкой. Все целое, но коробка в виде отдельных плат.Приходится нагревать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Дверь готова к установке – собрана коробка, навешены петли. Просто подрежьте по высоте боковину, разверните и закрепите.

При одинаковом качестве дверного полотна цена этих комплектов существенно отличается. Зато разница во времени, которое тратится на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще много тонкостей.Самые распространенные моменты постараюсь описать и проиллюстрировать фото или видео материалом.

Шаг 1: сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборе, то первым делом придется собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху – перцов.

Способы подключения

Есть как минимум два варианта соединения этих планок между собой:


Независимо от того, как именно вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делаются стойки и перцы с одной стороны.Затем на полу складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее необходимо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определить размеры

В сложенном состоянии необходимая длина измеряется по внутренней стороне стойки. Стойки не всегда одинаковы: пол часто неровный и это надо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее.Обычно это несколько миллиметров, но бывает достаточно, чтобы двери светились.

При расчете высоты учитывайте, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом сна). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают положить коврик. Если ковер/ковер/ковер будет лучше сделать его больше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы для. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней стороне дверной коробки – от нижнего края до кучи.Нарезка, примерка на стойку в дверях.

Теперь надо обсыпать по длине и при необходимости хранить с другой стороны (если стык 45°). Длина подвески должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм — на петлю, и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, деревянные — в зависимости от влажности меняют свои размеры.Учет этих изменений и пробелов обязателен. А 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они вряд ли смогут открыться.

Итак, мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петле — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • низ — 1-2 см.

Отрезав все детали и сделав помывку, сложите коробку на пол.Если вы где-то заметили недочеты в стыковке — устраните с помощью наждачной бумаги, закрепленной на планке. Чем точнее будет совпадение, тем меньше зазор.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа комбинирования, под крепеж предварительно просверливаются отверстия — чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самопресса.

Ящик складывается, выставляется углами 90°. Удерживая стойку и продок в этом положении, просверлите отверстия.Если есть помощник, он может его подержать. Если вы работаете в одиночку, положите временно правильно расставленные два поперечных бруска — ближе к верху и снизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное подключение.

Если 45° соединили под углом, то с каждой стороны делают по три отверстия. Два сверху — отступив сантиметр от края, и один сбоку — по центру. Всего для каждого соединения требуется три самопрессовки. Направление установки саморезов перпендикулярно линиям соединения.

При подключении под 90° все проще. Сверху сверлят два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: вырезание петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Устанавливают с отступом 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала закрепите петли на дверном полотне. Порядок работы:

  • В выделенных местах накладываем петлю, намечаем контуры.Проще всего это сделать тонко заточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается аккуратнее и меньше зазоров остается.
  • Если есть, если нет, берем стамеску и выбираем материал по толщине петли. Больше образца делать не нужно, только по толщине металла.
  • В подготовленное углубление устанавливается петля. Ее плоскость должна находиться на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленная петля фиксируется саморезами.

Закрепив две петли, уложить дверное полотно в собранный ящик, выставить правильные зазоры: со стороны петли — 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху по 3 мм. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют с помощью клиньев. Выставлять ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать вагонку, если нужно).

После размещения, место расположения ответных частей петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить на место.На разметке тоже сделайте углубление. Глубина – чтобы поверхность петли находилась на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Детали обшивки двери описаны в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик необходимо правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатной двери выбейте все, что может отвалиться в проеме. Если слишком сухая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом.Если есть слишком большие отверстия, их закрывают штукатуркой, очень большие выступы зашивают. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете это самостоятельно в первый раз, облегчите себе работу.

Выставляется ящик без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только уровнем, но и отвесом. Часто ошибается уровень, поэтому надежнее проверять отвес.

Чтобы при установке коробка не проворачивалась, еще на пол поставил временные распорки, по углам — Укрос которые придают высокую степень жесткости.Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так он откроется полностью. Если стена неровная, ставьте ящик не на стену, а вертикально. В противном случае будут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как позиция выбрана, можно исправить. Делают это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых брусков. Сначала клинья ставят по обеим сторонам бортов – перекрестно, затем над стойками.Таким образом, выбирается и фиксируется положение коробки относительно дверного проема. Далее еще раз проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не было наклона ни вперед, ни назад.

Затем внизу устанавливаются клинья, далее примерно на 50-60 см, проверяя, чтобы стойки точно встали ровно. Открывается дополнительно и поперечная планка — посередине. Проверяем, не осталось ли где-то коробочных элементов, при необходимости подгоняем. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления

тоже два: сквозное прямое к стене и монтажные планки. Если вам позволяет стена и вас не пугают заглушки крепежа в коробке, то можно прикрепить насквозь. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей достаточно вкрутить два шурупа в прорези под петлю и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезах насыпаны дополнительные отверстия. Делаются они так, чтобы не попасть в отверстия для крепления петель или ответки.Следите за тем, чтобы шляпки саморезов были утоплены и не мешали установке петель и накладок.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана на видео. Там есть интересные нюансы по размещению дверной коробки.

Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверливаются отверстия, а отверстия закрываются подобранными в тон декоративными шайбами. Или есть еще специальная ручка из МДФ со съемными планками.Крепеж устанавливается в подготовленный паз, после чего закрывается планкой.

Второй способ засчитывается, застежки не видно. Сначала закрепите монтажные пластины на задней части коробки. В принципе можно использовать для гипсокартона, но есть и специальные — потолще, хотя при установке межкомнатных дверей гипсокартона хватает.

Шаг 5: Судьба

После того, как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.Для лучшей полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После экструзии с пеной, наполнение не более 2/3. Слишком большая пена может привести к тому, что коробку задует внутрь. Поэтому не переусердствуйте.

Для того, чтобы двери из пенопласта не форсировались, поставил распорки. Но если не двигаться с пеной, ничего не происходит.

Стойки для крепления коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) распорки снимают, испытывают дверное полотно и проверяют дверь.Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости, наличники.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. В этом нет ничего сверхмощного, и мы постарались описать основные нюансы. В видео много полезного — это рекомендации от практиков.

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха установки дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Прежде чем ставить дверную коробку, нужно внимательно изучить азы этой тонкой работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: Рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, отвертка.

В зависимости от конструкции дверную коробку можно установить, используя следующие инструменты и материалы:

  • ножовка по дереву;
  • ножовка с мелким зубом;
  • стуло;
  • долото
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • сверло
  • ;
  • сверло
  • ;
  • нож строительный;
  • рулетка;
  • венчик;
  • пузырьковый уровень
  • ;
  • карандаш;
  • молоток;
  • держатель для гвоздей;
  • прямые подвесы;
  • саморез
  • ;
  • дюбелей;
  • анкеры
  • ;
  • гвоздей;
  • монтажная пена
  • ;
  • клей
  • для МДФ;
  • клинья
  • ;
  • брусков деревянных;
  • дверная коробка;
  • шпаклевка по дереву;
  • двойных элементов;
  • рубероид;
  • строительная смесь.

Подготовительные работы

Секция дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю необходимо предварительно снять. Проще всего сделать это, просто сжав боковые и верхнюю планки пополам и вытащив получившиеся кусочки гвоздя. Иногда все же приходится подрезать по периметру крепежные гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. В закладных впоследствии проще будет установить новую коробку.

Коробку межкомнатную дверь в большинстве случаев можно приобрести в виде универсального комплекта. Собрать и настроить его под нужный размер стоит самостоятельно. В комплект короба обязательно должны входить боковые и верхние планки, план порога или низа для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Вход может составлять одно целое с пробелами или быть накладным. Сам ящик деревянный или из МДФ. Планки, входящие в комплект, предназначены для использования в составе блока с бездверью высотой 2 м и шириной 60-90 см.

Аккуратно разместить брусок перед резкой можно следующим образом. Съемный навес устанавливается в боковые планки, выложенные лицевой поверхностью примерно на ширину проема. Холст уложен на упор между досками. Приложил на свое место верхнюю планку. При односторонней посадке его можно прикрепить к верхней стороне полотна, на замеры это не повлияет. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глазок.Отмечаем расположение козырьков на боковой планке и полотне.

Схема установки дверных петель.

Шлейфы разбиваются до установки короба в проем или лучше до его сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Брусок раскладывают на горизонтальной поверхности, намечают контур петли, стамеской удаляют лишний материал. Общепринятым считается расположение козырьков на расстоянии 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна.Для облегченных поделок в этих местах делают усилители.

Места разреза пластин аккуратно обведены карандашом. Для двери с порогом зазор до нее от низа полотна предполагается 2,5 мм. Для двери без порога зазор под дверью делают от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней обвязках цельнокроеными отмечаются метки напротив краев перемычек на боковых планках. Это позволит вам вырезать лишнюю выступающую пчелу вверху и внизу для протирки углов коробки.

Обрежьте все доски нужного размера. Ровно вырезать элементы поможет заглушка. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески убираем лишнюю точку в засечках. Снова раскладываем коробку на полу и укладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируются двумя деревяшками длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкрутить шурупы без сверления, можно расколоть концы досок.

Когда позволяет ширина проема, коробку из МДФ лучше укрепить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция будет жестче. Прежде чем пытаться вставить дверную коробку в проем, в ее внешние боковые поверхности вкручиваем 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 посередине. К нижнему концу конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Установите коробку в проем.Он должен прийти бесплатно и никогда не отдыхать. Все мешающие нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроб в пол. При монтаже заливается раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется уровнем в 2-х плоскостях и в мишени со стенкой ящика на которой будут навесы. Эту сторону можно сразу крепить к прямому подвесу. Приблизительно к горизонту устанавливается верхняя планка. Проверяется, чтобы ничего не задевало, лучше даже оставить небольшой зазор для последующей подгонки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку достаточно сложно.

Точная регулировка осуществляется с помощью подвесного полотна. В противном случае велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к прилету по всему самолету.

Полотно укладывается на козырьки, верхний и боковой ответ выставляется с нужным зазором по периметру и в аппрауле. Делается это с помощью клинков. 3 ответных прямых подвеса прикручены.

Для моделей из МДФ со съемным входом жесткая фиксация коробки к изображению выполняется анкерами или длинными саморезами через паз для наводчика. В деревянных планках можно скрыть место крепления подходящей замазкой по дереву. Варианты из МДФ с цельной накладкой можно закрепить через коробку только в 3-х местах: под навесами и защелкой ответной планки. Но этот крепеж находится слишком близко к краю стены и может привести к сколам. Поэтому крепление лучше ограничиться прямым подвесом и монтажной пеной.

Перед заполнением зазора торцы проема следует слегка смочить водой. Заполнять желательно так, чтобы пена не сползала по плоскости стены. Его срез оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность пломбы.

Чтобы пена не сдавливала отверстие, его нужно выставить. Можно просто оставить ткань в проеме, а в зазоры положить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь комнаты, так сделать не получится.Придется использовать обрезки деревянных брусков и покрасить их в проем.

Через сутки пена замерзнет. Съемный ПЭТ фиксируется на клей. Для надежности можно добавить маленькие гвоздики с вареными шляпками. Осталось оформить проем и врезать фурнитуру. Когда я хочу иметь платформу с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используйте доски Dobly.

Покупая двери в магазине, знаем дверной блок не полностью подготовленный к установке, но повышенное подобие детского конструктора для «умелых ручек».Вполне объяснимо, почему петли не вколачиваются и замки не врезаны, ведь неизвестно, в какую из сторон дверь будет открываться. Коробки производители не собирают, так как размеры и особенности пассажирского проема точно не известны. Поэтому приходится нанимать мастеров или самостоятельно сконструировать эту важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать брус из бруса, как собрать дверную коробку для многолетней службы межкомнатной или входной конструкции.

Что такое корневая «обманка»?

Сложность ряда операций по сборке каркаса на основе рамы для навешивания двери связана со спецификой производства мрамора и сопряжением комплектующих. Простой на вид неискушенный обыватель затрудняет проведение предварительных раскопок по профилированным отмелям и поперечинам будущего короба.

Два ящика со средствами ящики

Вы можете смирить их, выполнив вины:

  • под углом 45º, для выполнения которых необходим хороший стач с наградой, но гораздо лучше, если вы сможете заморозить излишек, это может быть водопроницаемая пила;
  • под углом 90º, для выполнения которого потребуются не только мелкозернистая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических подзаголовков, в принципе не слишком сложна.

Для выполнения прочных стыков деталей применяют саморезы с оцинкованными или «увесистыми» соединениями-утолщениями. Вы можете сформировать шипы под обоими вышеперечисленными углами. Однако их производят в основном перпендикулярно на всю толщину бруска коробки, что необходимо учитывать при расчете и разметке длины и ширины дверной коробки-коробки.

Без разницы шипы поперечных шпангоутов коробки будут входить в пазы горизонтально или наоборот.Лишь бы соединения были прочными и незыблемыми, для чего их иногда армируют, дополнительное забивание гвоздей цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры конструируемого коробчатого основания определяются двумя условиями:

  • шириной и длиной самого дверного полотна, для покрытия и поддержки которого предназначена данная рама;
  • Назначение и категория размещаемого номера.

Поэтому, перед началом этапа работ, необходимо четко определиться, где и как установить дверную коробку желает дверь в дверь и проем в личном имуществе.

В зависимости от назначения помещения предъявляются требования к вентиляции или изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать холод внутрь и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Помывочное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы излишки парообразования самопроизвольно побеждались, а стройматериалы не пускались. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование.Что можно сделать:

  • Если вам необходимо обеспечить преграду от утечек тепла, для конструкции дверной коробки вам понадобятся четыре бруска, которые после соединения превращаются в замкнутую прямоугольную раму. Дверная коробка будет состоять из предварительного и петельного вертикального бруска, пертера — верхней перекладины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения с поверхностью пола. Имеется технологический зазор 3х миллиметров для свободного перемещения двери по периметру и полотна по периметру.
  • При необходимости естественного оттока пара и загрязненного воздуха короб собирают только из трех частей, так как вместо воздействия аэродинамических процессов в пороге необходимо сделать зазор 15,0 — 20,0 мм. Дверная коробка напоминает в таких случаях Литературу П. Накладной зазор в 3 мм проходит только по вертикальным стойкам и перцам.

Между порогом и вновь уложенным наружным покрытием необходимо оставить зазор 2-3 мм на случай теплового движения.

Закрытый ящик, естественно, выше незапертого аналога, так как он увеличен за счет толщины гусеницы.Этот нюанс необходимо учитывать при расчетах, чтобы дверному полотну не пришлось «трясти», что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если вам все же придется резать шпонированную поверхность, начните со стороны с отделкой и двигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон пострадает меньше всего, сколы будут незначительными.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеску шипы с пазами без опыта найдется не так уж и много людей, а для идеальной распиловки по диагонали далеко не у всех хранится техника.Поэтому большинство самодельщиков останавливаются на простейшей схеме с напылением элементов под прямым углом.

Теперь узнайте, как правильно собрать дверную коробку. Удобнее работать, располагая все компоненты на одном уровне по горизонтали. Чаще всего это происходит на легком картоне или другом мягком полу, реже на двух сдвинутых столах, можно приспособить четыре штучки.

Покупка пиломатериала отдельно в сети. Обратите внимание, что основание для монтажа двери в проем должно быть не уже полотна, а шире стены.

Порядок работ:

  • На оборудованной площадке решаем короб лицевой стороной вверх, то есть наружу. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери в один уровень с будущей коробкой, укладывая книгу в мягкий переплёт. По любой из выбранных схем в работе сначала используются три стандартных элемента: предварительный и петельный косяк и верхний крест.
  • Верхний перекресток дверной коробки, устанавливаемой в кирпичный или пенобетонный проем, рекомендуется делать более широкой коробкой для увеличения несущей способности.Обычно это 0,5 см уже раскрытия. Для поиска точек крепления к нему вертикальных стержней в центре подлок сначала находят центр, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
  • Для образования равного всему периметру зазора между полотном и коробчатым брусом прокладывают картон или нарезают старый линолеум.
  • Обозначая зазоры, очерчивая точки разреза, не царапая поверхность. Гвоздь лучше слегка надавить. Карандаш, особенно заточенный, использовать для разметки опытными мастерами не рекомендуется.Точности это не обеспечит.
  • Лепить перекладину по выбранной схеме.
  • Отметим желательно выделением или острым скальпелем часть предварительного профиля, которую нужно удалить, чтобы в месте стыка образовалась плоскость. Затем «протираем» отмеченный участок аккуратно стамеской или окунаем. Это один из самых ответственных этапов сборки коробки, не терпящий невнимательности и ошибок. Небольшой недобор по длине брусков короба все равно будет прикрывать наличник, а на выступах будут видны плохо обрезанные выступы.Решил обрезать? Берем черенок металла и пилим так, чтобы случайно не нанести шпон с нижележащей плоскости. Для страховки его лучше закрыть картоном. После того как сделали на глубину выступа, стамеской считаю излишки.
  • Дополнительно уложить бруски вокруг полотна с картоном в зазор. С максимальной точностью размечаем расположение петель. Стандартным считается отступ для установки навесного 20 см от верха и низа полотна.Не забывая о верхнем зазоре, поставьте точку у петельной планки на расстоянии 20,03 см от места пересечения петель и косяка.
  • Надеваю два шурупа по карте шлейфа к брустеру шлейфа и отмечаем скальпельной или семенной формой гнезда и точки отверстий под саморез. Медленно скрупулезно снимите шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
  • Флажки петель уложим в гнездо и закрепим их там саморезами.Запорную планку замка на коробку устанавливают только после закрепления коробки в проеме и навешивания полотна, так как могут быть нестыковки.
  • Верните планку петли на место. Те тщательно накладывают перпендикулярность элементов друг к другу. Освежите поперечину и стойки, распределив два винта на соединении.

Пороги делаются так же, как и попа.

Особенности сборки деревянных коробов для бани

Дерево — отличный строительный материал, отличающийся от других не слишком радующих хозяев способностью осесть после постройки.Операции в банях и домах из бревна или бруса не следует обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Более того, необходимо выяснить, как правильно установить дверную коробку в брус или сруб.

Здесь 2 варианта:

  • Если ширина запроектированного в процессе строительства проема соответствует проектному решению, то в конце ровно посередине впиливают в паз и затем забивают брус .Именно на этот брус можно навести коробку, прямо на стены нельзя, т.к. они продолжают «оседать» после удара.
  • Если проем не сформирован, необходимо вырезать отверстие для прохода шириной меньше выступа на две толщины своеобразной гребенки. Коробчатый брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах коробочные элементы одновременно служат хитростью венцов. Над проемом всегда оставляйте щель для защиты от деформации в период усадки.

Какими способами сбора ящиков воспользоваться, решать хозяину самостоятельно. Многое зависит от специфики эксплуатации и свойств строительного материала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых не стоит забывать, мы постарались ознакомиться.

Как установить новый замок?

Тони шаг за шагом покажет вам, как установить сейф Bay Alarm Medical.

Стенограмма видео

Привет, я Тони.Техник склада для Bay Alarm Medical. Сегодня у нас вопрос от Джилл из Кентукки. Джилл спрашивает: «Я только что получила свой новый медицинский замок Bay alarm. Как мне это настроить?» Это хороший вопрос. Позвольте мне показать вам, как это работает. Во-первых, откройте сейф, как дверь. Затем посмотрите на сторону с цифрами. Вы увидите черный резиновый квадрат с торчащей из него серебряной булавкой. Теперь идите вперед, снимите этот резиновый квадрат и отложите его в сторону.

Теперь убедитесь, что стрелка под серебряной булавкой указывает вверх.Теперь, после этого, просто сдвиньте серебряную булавку вправо и вверх. Как только он будет на месте, поверните коробку с замком так, чтобы цифры были обращены к вам. Теперь продолжайте и установите для этих чисел четырехзначный код по вашему выбору. Вы хотите убедиться, что записали код и сохранили его в надежном месте, где вы уверены, что сможете найти его снова.

После того, как вы введете свой код, поверните коробку с замком так, чтобы серебряная булавка снова была обращена к вам. Просто сдвиньте этот серебряный штифт обратно вниз и влево и замените резиновый квадрат.Теперь, этот шаг очень важен, вы должны убедиться, что вы вставили серебряную булавку влево и поместили черный квадрат обратно на серебряную булавку, прежде чем закрыть коробку с замком. После того, как серебряная булавка вернется на место, откройте и закройте свой замок пару раз, чтобы убедиться, что ваш код установлен.
Давай, снова открой свой сейф. Теперь вы можете положить запасной ключ от дома в коробку. Идите вперед и закройте ящик с замком. Теперь вы можете прикрепить замочную коробку снаружи вашего дома куда угодно, будь то дверная ручка, перила или забор.Теперь я покажу вам, как прикрепить его к двери. Откройте ящик с замком и загляните в сторону с серебряным крючком. Вы увидите серебряный прямоугольник со стрелкой рядом с ним.

Сдвиньте серебряный прямоугольник влево, а затем потяните серебряный крючок. Теперь вы можете взять этот крючок и надеть его на дверную ручку, а затем вернуть его на место. Теперь вы можете закрыть свой сейф, пойти дальше и поменять номера местами, чтобы никто другой не смог его открыть. Чтобы открыть его, просто введите свой код еще раз.Потяните, чтобы открыть сторону чисел на нем, как петлю на двери. Это так просто. Вот и все. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нам по телефону 1-877-522-9633.
Спасибо и хорошего дня.

Запчасти для Chevy » Петли в сборе

Серия
Годы Сделать Тип Модель Корпус Описание
1939 Шевроле Грузовик ВН 1.5 Utility — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, сдвоенные колеса — колесная база 156 5/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВМ 1,5 Универсал — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, одинарные колеса — колесная база 156 5/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВХ 1.5 Utility — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, сдвоенные колеса — колесная база 131 1/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВГ 1,5 Универсал — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, одинарные колеса — колесная база 131 1/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВФ 1.5 Utility — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, сдвоенные колеса — колесная база 107 5/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВЭ 1,5 Универсал — 1 1/2 тонны, кабина над двигателем, одинарные колеса — колесная база 107 5/8 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВД 1.5 Utility — 1 1/2 тонны, сдвоенные колеса — колесная база 158 1/2 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВК 1,5 Utility — 1 1/2 тонны, одинарные колеса, колесная база 158 1/2 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВА 1,5 Utility — 1 1/2 тонны, одинарные колеса — колесная база 133 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВБ 1,5 Utility — 1 1/2 тонны, сдвоенные колеса, колесная база 133 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ВА Панель 1,5 Utility — панель 1 1/2 тонны — колесная база 133 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик Панель JE Коммерческий — панель 1 тонна — колесная база 123 3/4 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик JE Коммерческий — 1 тонна — 14 дюймов. тормоза — Колесная база 123 3/4 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик Панель JD 3/4T Коммерческий — панель 3/4 тонны — колесная база 123 3/4 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ДД 3/4T Коммерческий — 3/4 тонны — 3 кармана для стоек — колесная база 123 3/4 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик Панель JC 1/2T Коммерческий — 1/2-тонная панель — Колесная база 113 1/2 дюйма.
1939 Шевроле Грузовик ДК 1/2T Коммерческий — 1/2 тонны — 2 кармана для стоек — Колесная база 113 1/2 дюйма.

Ящик с секретным замком и почему он работает

Поиск лучших доступных замков

В наши дни найти информацию о сейфах в Интернете несложно, так как все пытаются сравнить их с сейфами и выяснить, какой из них лучше.Некоторые пытаются разбить его на самые лучшие замки на рынке. Честно говоря, глядя на ящики с замками с этих двух точек зрения, вы не понимаете, почему эти запираемые контейнеры вообще работают. Вместо того, чтобы пытаться найти «лучший», попробуйте найти тип сейфа, который создан для вашей цели.

Как только вы найдете коробку с замком нужных вам размеров, прочтение хороших отзывов клиентов — это хороший способ провести надежное исследование. Например, цена ящика с замком не всегда соответствует хорошему качеству, а непроверенные продукты могут потребовать дополнительного изучения.Если вам нужна портативность, все, что вам нужно сделать, это проверить вес ящика с замком. Если безопасность важнее, поиск правильного замка может иметь большое значение. Вот несколько советов о том, на что следует обратить внимание перед покупкой.

На что следует обратить внимание при покупке сейфа?

Как уже упоминалось, есть три различных характеристики, которые вы должны исследовать в ящике для ключей, прежде чем рассматривать возможность покупки: безопасность, физические размеры и тип замка. Все три из них взаимосвязаны, поэтому важно найти правильный баланс.

Безопасность — очевидный фактор. Хотя ящики с замками являются временными и скрытыми, если кто-то с парой болторезов может войти в вашу дверь, срезать замок прямо с передней части вашего ящика и скрыться с конфиденциальной информацией или деньгами, возможно, вы выбрали неправильный замок. коробка. Отличным примером безопасности является P.O. коробка. Использование почтового ящика ящик должен зависеть от типа почты, которую вы стабильно получаете; если вы не беспокоитесь о том, что вам постоянно нужно принимать специальные меры для предварительно подписанных пакетов, вам следует воспользоваться безопасностью почтового отделения в своих интересах.

Надежный запирающийся ящик будет соответствовать способу сокрытия по физическим габаритам, размеру и весу. Ящик для мелких денег, который постоянно опорожняется, возможно, не нужно прятать или размещать в каком-либо особом месте, в то время как ящик для важных документов нужно будет поместить в шкаф или ящик подальше от посторонних глаз. При покупке ящиков с замком для ключей вы должны изучить размер дверной ручки каждой квартиры или объекта недвижимости, чтобы убедиться, что ящик подходит правильно и его нельзя украсть.

Что касается замков, вам нужно будет рассмотреть тип в соответствии с назначением замка.Для мелкой кассы биометрический замок, скорее всего, не нужен. А для ящика с лекарствами маленький висячий замок, вероятно, не «разрежет» его (каламбур). Существует почти столько же дизайнов замков, сколько и замков, поэтому потратьте некоторое время на поиск правильной комбинации.

Как сделать фантастический театр из картонной коробки

За последний год наш способ питания изменился. Кардинально.

Когда-то у меня была семья, в которой все готово с курицей во всем, теперь я стараюсь, чтобы все ингредиенты были как можно более свежими и чистыми.Мы держимся подальше от молочных продуктов, сахара и полуфабрикатов. И я стараюсь придерживаться политики «грязной дюжины» и «чистых пятнадцати», когда дело доходит до покупки органических продуктов.

Другими словами…

Ср. Являются. Сломанный.

Все, мой бюджет на еду смущает. Он полностью занимает наш банковский счет.

Мне кажется, что я предпочел быть бедным, а не кормить свою семью раком. Хороший выбор, но все же…

Рождество уже через пару недель и «Угадайте, какие дети?!? Вы можете есть органическую курицу круглый год, так что все ваши рождественские подарки будут из маминой мастерской.Счастливого органического Рождества!»

Дорогостоящая диета Fancy Shmancy = Сломанный = Домашние рождественские подарки.

В любом случае, этот пост не имеет ничего общего с бюджетами, диетами или органическими хот-догами. Это было просто, чтобы сбить вас с толку. 🙂

Скорее, этот пост посвящен поиску чего-то особенного, чтобы подарить моим драгоценным детям, используя то, что осталось от нашего изувеченного бюджета.

Отсюда и название: «Как сделать фантастический театр из картонной коробки».

Да уж, этот театр слишком милый.И дешево. И легко сделать.

Если я смог это сделать, то и ты сможешь. На изготовление ушло всего 2 сна, и это стоило менее 20 долларов. И мои дети однажды расскажут своим внукам о супер крутом игровом домике, который их мама сделала им, когда они были на мели, но на самом деле это был их самый любимый подарок, который они когда-либо получали.

[Вставьте отказ от ответственности: Когда я говорю, что потратил менее 20 долларов, это во многом связано с тем фактом, что у меня уже была под рукой около половины необходимых материалов.]

Итак, как это сделать.

Вот шаги по созданию собственного игрового домика из картонной коробки!


Расходные материалы, которые вам понадобятся:

  • Огромная картонная коробка. У меня была коробка, в которой пришел комод. Я попросила его в очень дружелюбном местном мебельном магазине.
  • Четыре картонные коробки среднего размера. Как размер микроволновки.
  • 11-футовый рулон бумаги для досок объявлений с кирпичным рисунком.Я купил свой в школьном магазине Дэви, и он стоил 6 долларов.
  • Темно-коричневая или черная аэрозольная краска и коричневая ремесленная краска.
  • Два рулона белой клейкой ленты и один рулон транспортировочной ленты.
  • Ножницы, канцелярские ножи, нож X-acto, степлер.
  • Аэрозольный клей Elmer и липкий клей.
  • Маленькая дверная ручка или ручка. Мой стоил 1,25 доллара от Lowe’s.
  • Кусочек ткани для небольших занавесок.
  • Приклеиваемые номера Cutesy.
  • Четыре небольших прямоугольных пенопластовых блока.

(Я понимаю, что на фото только половина расходных материалов. Извините!)

Направления:

  1. Подготовьте большое чистое рабочее место. Я работал в нашем автопарке. Отрежьте все маленькие боковые клапаны от коробки. Убедитесь, что верхняя часть коробки надежно приклеена лентой, а нижняя часть (дно) коробки открыта, а все клапаны удалены.
  2. Отмерьте и обрежьте кирпичную бумагу, чтобы она соответствовала передней и 2 сторонам коробки. Приклейте клей-спрей Elmer’s.Это потрясающе! Связь будет сильнее, если вы распылите его на коробку, оставьте на минуту, а затем аккуратно разгладьте бумагу сверху.
  3. С помощью канцелярских ножей вырежьте первое окно на одной из сторон коробки. Отделка белой клейкой лентой. (Сохраните квадрат, который вы вырезали.)

  4. В центре передней части коробки ножницами вырежьте дверь.
  5. Используйте свой нож X-acto, чтобы аккуратно разрезать и снять кирпичную бумагу, которая находится на двери, затем вырежьте несколько маленьких ромбовидных окон в верхней части двери.Покрасьте дверь коричневой краской. Дайте полностью высохнуть.

  6. Тем временем вырежьте остальные окна в коробке. Я поставил по одному большому и одному маленькому окошку по обе стороны от двери, а еще по одному окну на оставшейся стороне коробки. Обклейте все окна белой клейкой лентой.
  7. Когда дверь высохнет, обклейте ее белой лентой. Прикрепите дверную ручку.
  8. Теперь самое сложное — крыша. Начните с вырезания 30 гиллионов маленьких черепиц из 2 оставшихся картонных коробок.Используя нож X-acto, я разрезал их примерно на 2 дюйма на 3 дюйма.
  9. Положите все гонты на холст и распылите на них темно-коричневую или черную краску. Откройте и разрежьте две оставшиеся картонные коробки (так, чтобы они лежали ровно), а также покрасьте их баллончиком.

  10. Пока они сохнут, с помощью липкого клея прикрепите пенопластовые прямоугольники к задней части крыши. Начните примерно в 6 дюймах от заднего края коробки и разместите их ровной линией по всей коробке.(Не разворачивайте их, иначе клей не приклеится! Я приклеил наклейку, которая была на упаковке, и все отлично.)
  11. Положите два куска картона поверх крыши так, чтобы они лежали на пенопласте и образовывали наклонную крышу. Я позволяю створкам ящиков свисать над передней частью крыши, образуя своего рода «навес». Приклейте картон к пенопласту и прикрепите переднюю часть картона к дому степлером.
  12. Время строить дом! Начинайте укладывать черепицу, начиная с заднего ряда.Идите по одному ряду за раз, немного перекрывая передний ряд над задним рядом. Приклейте и скрепите на ходу.


  13. На этом этапе все должно выглядеть довольно хорошо! Теперь немного забавных подробностей. Используйте свою ткань, чтобы прикрепить шторы на передних окнах. На самом деле я использовал несколько палочек с нашего заднего двора в качестве карнизов, чтобы они могли открывать и закрывать шторы.
  14. Чтобы сделать дымоход, используйте один из квадратов, вырезанных из окон.
  15. Обклейте его скотчем.
  16. Прикрепите узкий кусок картона снизу перпендикулярно квадрату. Я скрепил его и заклеил скотчем. Он должен иметь возможность стоять свободно.
  17. Прикрепите дымоход к задней части дома. У вас должно быть достаточно места между задним краем крыши и задним краем самого дома. Скрепите его. Приклейте. Убедитесь, что он останется навсегда. 🙂
  18. Сделайте последнюю белую отделку вдоль основания дома, а затем наклейте номер дома на входную дверь с помощью милых наклеек.
  19. И ты. Являются. Сделанный. (дай пять!)


Так что теперь я пытаюсь «спрятать» эту штуку до Рождества. 🙂

Его было весело делать, и еще веселее будет наблюдать за тем, как мои дети играют в нем… кто знает, сколько времени? Год? Час? Однако долго эта коробка может выдержать сильную радость моих детишек. 🙂

И я должен спросить… что еще можно сделать, чтобы нарядить этот дом? У него хороший костяк, но я не умею придумывать красивые, художественные детали.Пожалуйста, поделитесь своими идеями!

Лорен Сауэрс | 5 комментариев

ЭКЕТ Шкаф с дверью, белый, 133/4×133/4×133/4″

Самая сложная коробка, которую я когда-либо собирала Сюзанна П. Маленькие предварительно просверленные белые штучки не влезают в предварительно просверленные отверстия, это безумно сложно сделать они подходят.Вы должны ударить каждую сторону о землю и с молотком, или вы не можете собрать его.Выглядел как дерьмо в конце и часами расстраивался.Все четыре устройства, которые я купил, были такими, все неисправны. Не покупайте.1

Просто и практично. Система DoloresLove Eket.5

ОтличноДЖОАННАОтлично5

Купил бы сноваTanjanekaЯ купил это в разделе «как есть», поэтому бонусные баллы за него уже собраны. Я использую это для хранения лакомств моей собаки. Я бы хотел, чтобы я купил другой в разделе «как есть». Отличные маленькие кубики для хранения5

Все в порядке. Детали не были маркированы АлексВсё в порядке. Детали не были четко обозначены, что вызвало некоторую путаницу при сборке.3

Я использую эти еловые поделкиКаренЯ использую эти еловые принадлежности для хранения принадлежностей5

очень сложно собрать1305Я собирал много мебели в прошлом и нашел эти кубики очень сложными — дюбели не подходили к предварительно просверленным отверстиям, и когда я толкнул его вместе, я повредил кубики. Собрал 3 кубика и каждый получился одинаковым.2

Неплохо! jonasd Серия Eket выглядит потрясающе. Не знаю, почему люди жалуются на сборку. Функция защелкивания великолепна и довольно проста в сборке.5

Простая сборка, но дверца не защелкиваетсяPhilly JasperПростая в сборке, наша белая тумба Eket Cube была подвешена низко к стене, чтобы заменить небольшой столик, на котором стояли наши фрукты. Он выглядит неуклюжим без ножек, но со своей задачей вполне справляется. хранения лука, картофеля и некоторых фруктов. Единственная проблема: дверца шкафа не защелкивается. Она просто остается открытой. Так что нам придется устранить эту проблему, возможно, купив магнит или что-то в этом роде… Разочарован в этом бедном функциональность.2

Отличный продуктAl6222Мы купили 6 таких и продолжаем покупать новые.5

непростая подгонкаJason23Я купил 3 таких и испортил 2 в процессе их сборки. Если они такие бесшовные и идеальные, то, возможно, IKEA сможет быстро собрать их вместе для людей, которые покупают их в магазине. Швы легкие!1

Работает именно так, как мне нужно!kikid13Продукт отлично работает — собрать не составило труда. При соединении некоторых сторон потребовалось довольно много усилий, но ничего сверхъестественного. Размеры продукта не были полностью точными. Я измерил высоту пространства, которое я хотел, чтобы он вошел в 3 раза, и сверил его с размерами перед покупкой, и у меня должно было быть дополнительное пространство на 1/4 дюйма, но вместо этого шкаф был немного выше, чем высота пространства. Я хотел, чтобы это было внутри.Я по-прежнему мог им пользоваться, но это немного расстраивало.5

Хорошее решение для хранения данныхMac128Легко собрать и повесить на стену, используя рекомендуемое решение для подвешивания. Просто склейте все шаблоны вместе и убедитесь, что расстояние между ними правильное.4

Пластиковые язычки для скрепления StrykertlЯ очень разочарован этим товаром. Вы должны использовать молоток, чтобы соединить, и даже тогда пластиковые выступы, которые должны скользить и не соединять стороны, ломаются.Теперь мне нужно либо проехать 50 миль, чтобы вернуть эту… вещь, либо просто съесть убыток и выбросить ее.1

Хорошее качество, но сборка ОЧЕНЬ сложная. Очень крутая кривая обучения, особенно для тех, у кого есть двери. Если у вас нет силы рук Кинг-Конга, вам понадобятся молоток и отвертка! Мне 71 и нет! Но благодаря настойчивости и терпению они хорошо сошлись. Не собираюсь даже думать о том, чтобы их ставить: это сделает наш сын.4

Выглядит великолепно, но …CegoЭтот небольшой шкаф элегантен и современен. Однако построить его было настоящим испытанием. Нас понадобилось двое. Мы уже собирали много вещей из Икеи. Один из компонентов — тот, что заставляет дверь открываться, — не был похож на тот, что указан в инструкции. Но самая большая проблема заключалась в том, что способ, которым задняя часть должна была врезаться, добавляя четвертую сторону, был невозможен — во всяком случае, для нас. Я думаю, что они пытались сделать боковые крепления уже встроенными, но это была плохая идея.Нам пришлось разобрать его дважды, и в итоге мы оставили ДСП сзади. Это сработало для нас, но это обходной путь.3

Простота сборки и гладкий внешний вид Brittney111У нас есть 5 EKETS, 2 с дверцами, и нам нравится внешний вид и простота сборки и подвешивания. Было трудно повесить их из угла в угол без зазоров, но после завершения они действительно придают стене приятный вид и практичность5

Невозможно собратьмегандjЭто, безусловно, худший предмет, который я когда-либо получал от ИКЕА. Недавно я без проблем собрал серию Besta и шкафы Sektion.С Eket он опирается на эти резиновые язычки, которые должны скользить, чтобы соединить стороны коробки вместе. Их почти невозможно скользить, и на моей первой коробке они полностью сломались.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*