Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Просмотры: 33 860

Уцелело очень немного предметов одежды, относящихся к периоду до XVI в.: наши знания об одежде средневековья почерпнуты из современных тому периоду медных мемориальных досок, скульптурных изображений, картин, фресок и рукописей. Латтрелловский псалтырь (сост. в 1340 г., Британский музей) и «Роман об Александре» (1338—1344, Бодлианская библиотека, Оксфорд) содержат подробные изображения не только одежды, но и сельскохозяйственной, спортивной и поместной жизни. «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда, «Кентерберийские рассказы» Чосера и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» были написаны в XIV в. и дают нам яркое словесное описание одежды и манер того времени.

Конец средневековья — это великолепные соборы и романтические замки, религиозный пыл, крестовые походы, рыцарство, изысканная любовь и люди в пышных одеждах с шлейфами, чья грациозность и устремленность вверх перекликались с архитектурным стилем XII—XV вв.

— готикой. Этот романтический образ несколько заслоняет борьбу за власть между феодалами, церковное давление, зарождение буржуазии, растущую алчность рыцарей-крестоносцев и их последователей; неудобства жизни в холодных замках и домах с каминами в центральном зале, извергающими дым, освещенных факелами и сальными свечами. Тяжелой была жизнь крестьян и рабов, а чума угрожала всем слоям общества.

Но в этот же период наблюдалось возрождение искусства и архитектуры, религиозных устремлений, изобретение печати в 1455 г., расширение связей между народами Европы, развитие торговли и создание профессиональных гильдий.

Изменения, происходившие в жизни общества, не могли не отразиться на костюме того периода. Сейчас трудно осознать степень влияния религии в течение XIII, XIV и начала XV веков на сознание и поведение человека. Великие францисканский и доминиканский ордена, основанные в 1214 г. и распространившиеся по всей Европе, были центрами обучения в то время, когда школ было мало и когда умение читать и писать было столь же необязательно для рядового гражданина, как компьютерная грамотность для многих сегодня.

Искусство, как и образование, было также сосредоточено в церквах: монашеские общины создавали скульптуры и фрески для украшения своих соборов и церквей наряду с изысканными рукописями. Мозаики из цветного стекла и драгоценные металлы, украшенные эмалью, соперничали с одеждой из тканей с обильной вышивкой, которую носили богачи приходов.

Готическая мода, в отличие от предшествующей свободной «рубашкообразной» романской, проявилась в сложном и облегающем покрое одежды. Вершины своего развития готический костюм достигает в конце XIV—XV вв., когда по всей Европе распространилась мода, созданная при Бургундском дворе. В XIV веке укорачивается мужское платье: теперь длинные одежды носят только пожилые люди, врачи, судейские. Облегающая куртка (с конца XIV века упелянд), узкие шоссы, короткий плащ — одежда воплощает эстетический идеал эпохи — образ стройного молодого человека, галантного кавалера. В женской одежде происходит отделение юбки от лифа. Ширина юбки увеличивается дополнительными вставками ткани.

Верхняя часть костюма — узкий лиф с узкими длинными рукавами, треугольным вырезом на груди и спине. Корпус женщины отклонён назад, образуя S-образный силуэт, получивший название «готической кривой». Подобно архитектуре того периода готическая одежда получила вертикальную направленность: отвесные концы верхних рукавов, острые манжеты, пахи, сложные каркасные головные уборы, вытянутые кверху (атуры) и остроносые ботинки эту тенденцию подчёркивали. Наиболее популярным и дорогим цветом был жёлтый, считавшийся мужским.

На женский костюм в значительной степени влияла церковная доктрина, утверждавшая, что грех вошел в мир с помощью Евы, что женщины были вечной причиной греховного вожделения и, таким образом, источником всех пороков. Женщин принуждали скрывать свою красоту, хотя это не всегда удавалось. Все, кроме юных девушек и невест, должны были покрывать волосы и как можно меньше обнажать тело. Интересно отметить, что даже Дева Мария всегда изображалась с покрытыми волосами, и многие монашеские головные уборы сегодня подобны тем, которые носили женщины в начале XIII в. Религиозные моралисты нападали как на мужчин, так и на женщин, упрекая их за богатые и вызывающие наряды.

Крестовые походы, способствуя развитию межнациональных связей, приобщили Европу к культуре Востока, познакомили Запад с восточным искусством и ремеслами — особенно в области изготовления тканей. Они также дали толчок расширенному применению эмблем: девизы или изображения герба на щите и одеянии рыцаря провозглашали его титул или происхождение, так что его мгновенно узнавали друзья и сторонники. Популярность рыцарских турниров привела к употреблению их даже в женской одежде. Зрители на турнирах, должно быть, обладали прекрасным знанием гербов. Эмблемы также были непременным элементом гардероба слуг и свиты знатного вельможи, когда он и его домашние перемещались из одного дома или замка в другой (что случалось довольно часто): таким образом он подчеркивал свою значимость.

Привилегиям и власти аристократии и феодальных лордов бросила вызов буржуазия, или купеческое сословие, для которого рост торговли означал рост богатства, и говорившие на латыни ученые, путешествовавшие по развивающимся университетами Парижа, Англии и Италии. В XIV и XV веках появились многочисленные законы, регламентирующие расходы населения, поскольку правительство пыталось контролировать образ жизни уверенно набирающих вес низших сословий. Но если в XII в. женщину из буржуазного сословия могли оштрафовать за то, что она оделась как благородная дама, то к XIV в. ее одежда могла даже превосходить одежду аристократки богатством и великолепием.

На импорте текстильных изделий с Востока, из Испании и Италии делались огромные состояния, так же как и на экспорте шерсти-сырца,  что в равной степени важно для создания одежды. Ткачи-сарацины производили в Гранаде парчу с древних времен, а норманнские завоеватели Сицилии привезли греческих ткачей в Лукку в XIII в., откуда те распространились во Флоренцию, Геную, Венецию (славившуюся в конце XIV в. великолепной шелковой парчой, бархатом и тканями с металлической нитью), Болонью и Милан. Эти богато украшенные узорами ткани были откровением для северных соседей Италии. Сильнейшее влияние этих итальянских городов-государств пришло позже, в эпоху Возрождения, а еще позднее эмиграция множества ткачей во Францию и Фландрию превратила Париж, Руан и Лион в XVI—XVII вв.

в крупные центры шелкового ткачества. Филиппа Хейнолт, жена английского короля Эдуарда III, основала в 1331 г. в Норвидже суконную фабрику, на которой работали фламандские ткачи, но шерсть-сырец — основной экспортный товар Англии, почти полностью пряли во Фландрии. Защита этой жизненно важной для экономики страны торговли стала одной из причин Столетней войны.

Можно дать общую характеристику изменений, которые претерпели фасоны одежды разных европейских народов за рассмотренные 250 лет, комментируя отклонения от общего образца. Произошел переход от свободно ниспадающих одеяний, очень длинных у женщин, но и у мужчин доходивших до колен, в XIII в., до более облегающих силуэтов, что стало важным благодаря усовершенствованию мастерства и знания кроя, а также применению пуговиц с XIV в. (Пуговицы были заимствованы крестоносцами у тюркских и монгольских народов и заменили использовавшиеся до этого застежки-пряжки.) В конце XIV — начале XV вв. туалеты стали более строгими и чопорными, а фасоны, созданные при бургундском дворе, более изысканными.

Женщины носили сложные прически, мужчины — очень короткие туники, болтающиеся рукава и туфли с удлиненными носами. Простые же фасоны крестьянского платья, напротив, почти не менялись с XIII по XVI вв. Крестьяне вели натуральное хозяйство, они пряли и ткали из собственной шерсти и льна и согревались шкурами диких и домашних животных. Для защиты от холода мужчины обматывали ноги жгутами соломы или кожаными ремнями, которыми крест-накрест закрепляли длинные чулки. По мере облегчения доступа к материалам, производимым в городах, необработанные шкуры уходили из обихода. Крестьяне восхищались нарядами представителей высших сословий, когда те проезжали мимо, или сами крестьяне бывали в городе, но довольно долго оставались равнодушными к моде.

Мужская одежда

Нижняя одежда состояла из прямого свободного одеяния с рукавами, первоначально названного «шемиз» и превратившегося в рубашку. Длина его почти достигала колен, часто имелись разрезы от середины подола спереди и на спине. Это одеяние надевали поверх предмета туалета, напоминавшего по форме подштанники, аналог которому трудно подобрать. Но на картине Пьеро делла Франческа «Крещение Христа» ясно изображена фигура человека, снимающего рубашку и остающегося в очень тесно прилегающих трусах (подштанниках). По-итальянски они назывались «мутанд» и, по-видимому, шились из «бьянчерин», этот сложный термин относился ко всем предметам из белого полотна, интимным и прочим. Иногда употребляется название «брэ» для обозначения чего-то подобного, но, возможно, этот термин относится к одежде более свободного покроя.

Поверх рубашки надевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или до лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроеные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма, известная сейчас как «летучая мышь»), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко. Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) — прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившись в тунику без рукавов, достигавшую колен или лодыжек, с проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котта, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже к ней, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет одежды поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентификацию видов одежды. Одному предмету могут давать различные названия, что также вызывает путаницу.

Из военной одежды перешел в гражданскую «гибон» (1290—1400), надевавшийся на рубашку и произошедший от короткой кожаной или стеганой куртки «гамбизон», которую носили под доспехами, чтобы избежать раздражения кожи. Гражданская одежда также простегивалась или подбивалась мехом, она могла быть с рукавами, которые ко второй половине XIV в. укоротились и стали достигать запястья, а не колен, или без рукавов; к концу того же века она стала называться дублет (род камзола), название возникло во Франции.

В середине XIV в. произошло заметное изменение в мужской одежде с введением «котарди»: полуприлегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. Приблизительно после 1350 г. котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием «тип- питс», а во Франции «кудиер». Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или из однотонной и полосатой тканей. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком. Изготовление этой одежды явно требовало значительного мастерства, что указывает на быстрое развитие портняжного дела, ставшего теперь исключительно мужской профессией: до середины XII в. женщины шили одежду дома. Первая хартия была дарована портным Гамбурга в 1152 г., но в начале XIII в. гильдия раскололась на две части; во Франции Парижская гильдия портных разделилась на портных, делавших обычные предметы одежды и изготавливавших камзолы, которые носили с доспехами. Мужчины шили также женскую одежду; известно, что во Франции в начале XIV в. королева и ее придворные дамы приглашали только портных-мужчин.

В конце XIV — начале XV вв. котарди перестал пользоваться популярностью у молодежи и модным стало носить «упленд» — наряд с открытым передом, ниспадающий крупными складками от плеч, длина которого варьировалась от уровня бедра до пола. Поначалу их носили висящими свободно, но к середине XV в. стали придавать им определенную форму: складки, идущие от плеча или груди до подола, фиксировались поясом или закреплялись изнутри тесемками или стежками. Жесткий воротник, очень высокий сзади, застегивался на пуговицы сразу же под подбородком или вырезался так, чтобы была видна шея или нижняя одежда спереди. С течением времени фасон воротника изменяется.

К упленду прикреплялось несколько типов рукава: выходящие из обычной проймы и расширяющиеся до воронкообразного раструба, почти достигающие земли, часто с фестончатыми краями; или также очень широкие рукава, низко свисающие с закрытого запястья, как бы образующие мешок, который можно было использовать в качестве кармана; или длинные широкие рукава, собранные в манжету и уложенные неправильными складками на предплечье, с богато украшенными узорами вертикальными разрезами, демонстрирующими меховую подкладку, в которые можно было просунуть руки, оставив рукава висеть свободно. Упленд надевали также поверх дублета (который в середине XV в. уже носили как верхнюю одежду). Дублет на меху использовали в качестве пальто в современном смысле. Плащи, мантии и короткие накидки стали носить дома для тепла. Во второй половине XIV в. длинные упленды стали называть «мантией» — они превратились в символ достоинства ученых и официальных лиц уже с XIV в. Короткую мантию часто называют туникой.

В XIII и XIV вв. шерстяные чулки делали, как правило, обычно вместе со ступней, но иногда со штрипкой. Они были достаточно длинными, чтобы их можно было прикрепить к поясу с помощью шнурков с металлическими наконечниками. С приходом очень короткого камзола в начале XV в. чулки стали соединяться в промежности с помощью клиновидного куска материи спереди, названного гульфик, прикреплявшегося в паху и затягивавшегося шнурками. Эти объединенные чулки удерживались таким же способом, что и отдельные, хотя шнурки с металлическими наконечниками теперь можно было прикреплять к одежде под камзолом. Чулки часто были разноцветными и, хотя обычно их кроили из материала и подгоняли по ноге с помощью искусно расположенных швов, считается, что даже в те далекие времена некоторые чулки могли быть вязаными. Обувь, которая была тесно прилегающей и повторяющей естественную форму ноги, часто обильно украшалась вышивкой и драгоценностями. Но к середине XIII в. вытянутые носки стали почти карикатурно преувеличенными, а к середине XIV в. достигли предела. Обувь бургундских модников могла украшаться жесткими и подбитыми носками, длина которых в три раза превышала длину стопы, иногда достигая таких размеров, что приходилось поддерживать их с помощью тонких цепочек, прикреплявшихся к полоске у колена, хотя это была экстремальная мода и встречалась редко. Но к середине XV в. обувь вновь стала принимать более естественную форму.

Мягкие сапоги длиной до середины голени носили вне дома, для верховой езды они могли быть более высокими и натягиваться за колено. Их делали из эластичной кожи, и они облегали ногу как чулок и часто имели шнуровку с внутренней или внешней стороны ноги. У крестьян или жителей сельской местности сапоги были сделаны из грубой воловьей кожи. Поверх обуви в XV в. для защиты от грязи носили башмаки на деревянной подошве, прикреплявшиеся кожаными ремнями.

В XIII в. мужчины подстригали волосы до линии челюсти или немного ниже. Их носили на пробор или с челкой, завивали и даже красили. Большинство мужчин чисто брились, хотя к концу века встречались небольшие аккуратно подстриженные бороды, остроконечные или раздвоенные.

Бородам сопутствовали небольшие опущенные усы, но они не были особенно популярными. К концу XIV и в XV в. нижняя часть головы выбривалась до ушей и выше, и волосы начесывались с темени, придавая голове шаровидную форму (как на портрете английского короля Генриха V в Национальной портретной галерее в Лондоне).

Два головных убора: плотно прилегающий чепец и колпак с прикрепленной накидкой носили в течение всего этого периода, и мода на них сохранялась до XVI в. с некоторыми изменениями. Чепец: шапочку из простого белого полотна, похожую на детский чепчик, закрывавшую уши и завязанную под подбородком, носили все слои общества, самые дорогие шили из очень тонкого прозрачного полотна. Капюшон, поначалу сходный с капюшоном монашеской рясы, в XIV в. стал плотно облегать голову (т. н. «шаперон»), и его конец спускался на спину длинным «хвостом», известным как «лирипайп» (иногда его смешивают с «типпет» — длинными узкими лентами, свисающими с рукавов, упоминавшимися ранее). В XIV и XV вв. капюшон носили с открытым лицом и закрепляли на голове в форме тюрбана. Он закреплялся путем наматывания длинного «хвоста», концы которого спадали на плечи (во время Второй мировой войны солдаты носили таким образом свои подшлемники). Для удобства задрапированный капюшон начали скреплять стежками, и он в XV в. превратился в высокий подбитый валик, позже названный «raundeet», уложенный так, чтобы напоминать изначальный фасон. Этот головной убор также носили свисающим на одно плечо и закрепленным при помощи «лирипайп». Элементы этого костюма можно увидеть сегодня на мантиях, которые надевают на церемонии посвящения в кавалеры ордена Подвязки.

Существовало множество фасонов фетровых шляп, особенно в период до XIII в., когда их окрашивали в различные цвета Они имели круглую низкую тулью и поля различной ширины, иногда заворачивающиеся вверх и выступающие спереди. Шляпы такой же формы плели из соломы, вначале их носили только в деревне, но позже и в официальных случаях. Огромная шляпа, изображенная на портрете супругов Арнольфини (1434, Национальная галерея, Лондон) нидерландского живописца ван Эйка, сплетена из черной соломы. Крестьяне также делали шляпы из камыша. Часто их носили поверх чепца или капюшона.

Среди шляп меньшего размера был один фасон, отороченный или подбитый мехом, тулья которого, из мягкого сукна или бархата, лежала мягкими складками. Его часто называли шляпой-мешком. Другой головной убор, который носили преимущественно в Италии, не имел полей и напоминал скорее феску, а его высота заставляет предполагать, что ему специально придавали жесткость. Хотя капюшоны также часто встречались в Италии, они редко снабжались «хвостами». Как мужчины, так и женщины надевали венки и гирлянды из цветов по торжественным случаям, особенно на свадьбу. Золотые диадемы, усыпанные драгоценностями, носили представители знати, а броши использовались для украшения шляп.

Женская одежда

Женская одежда первоначально была схожа с мужской. Женская рубаха, подобная мужской, но достигавшая земли, позже была названа сорочкой. Одетый на сорочку котт, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным поясом, назывался «кертл». Во второй половине XIV в. появилась одежда, больше облегающая фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая «типпитс»; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видимо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отделанных разреза, играющих роль карманов, через которые можно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.

Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плиссированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд, подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, «плакард». Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в., по торжественным случаям до 1525 г.

Упленд женщины носили в конце XIV в. Он был длинным и свободным, с высоким воротником и рукавами, как мужской (но без рукавов с разрезами). Упленд мог быть плиссированным, от завышенной талии, которая подчеркивалась поясом под грудью. Высокий воротник спускался клинообразным вырезом до уровня груди и отделывался мехом или однотонной тканью. Подобные воротники можно видеть на платьях, которые носили в Бургундии в конце XIV—XV вв. Для этого переда характерна завышенная талия, плотно прилегающий лиф с длинными узкими рукавами, доходившими до костяшек пальцев, вырез которого был отделан широкой полосой контрастного материала или меха, широкие пояса и исключительно длинные широкие юбки, расклешенные или плиссированные до лифа.

В качестве верхней одежды носили плащи или мантии, завязанные на груди нарядными шнурами. В помещении мантии носили по торжественным случаям.

Женские штаны-чулки были в действительности чулками, которые держались с помощью подвязок. Их можно было увидеть только во время верховой езды. Обувь была подобна мужской, но без чрезмерно удлиненных носков.

Женские прически, в XIII в. довольно скромные, к XV в. приняли фантастические и абсурдные формы, значительно возвышаясь над головой. Итальянские женщины в меньшей степени были подвержены этой моде, хотя их прически тоже были достаточно сложными, особенно модными были драпированные тюрбаны и сложнейшие переплетения драгоценностей, волос и ткани. Кроме того, волосы итальянок покрывались не полностью. С непокрытой головой, тем не менее, ходили редко: считалось, что это пристало только очень юным девушкам, невестам или королеве на коронации. На распущенные волосы надевали небольшую диадему из золота и драгоценных камней или венок из цветов. Чепец юные девушки надевали на распущенные волосы, иногда его носили женщины вплоть до XVI в. в домашней обстановке или как основу, на которую надевались другие головные уборы.

В начале XIII в. волосы собирали в небольшой узел или пучок на затылке и покрывали специальным платком — куском тонкого белого полотна, который накладывали на шею спереди под подбородком, а концы его фиксировались на макушке или прикреплялись к повязке на голове. Французы называли этот головной платок «барбетт», и это же название использовалось для узкой полотняной повязки, которую носили таким же образом. Над этим убором обычно помещали покрывало, светлое или темное, которое свисало сзади и по бокам. К середине века поверх головного платка или барбетт стали носить маленькие круглые шапочки с плоским верхом; иногда имели вырез на макушке, через который протягивали полоску ткани и драпировали ею шляпку.

Возможно, эта небольшая шапочка дала толчок развитию моды на более крупные тюрбаны (подобные тем, которые носила голландская графиня XV в., представленная в «Фигурах с каминной доски» в Амстердамском музее).

К XIV в. волосы стали укладывать в косы над ушами, а головной платок помещался над ними и удерживался повязкой или диадемой, приспособленными для такой объемной прически, оставляя заплетенные волосы видимыми спереди. Волосы, уложенные таким образом, позже стали помещать в золотые сетки, украшенные драгоценными камнями, соединенные повязкой или диадемой, поверх которых носили покрывало. Эти сетчатые мешочки, которые называли «шишечки» или «розетки», иногда выстилались шелком, а так как задняя часть шеи и верхняя часть лба выбривались, волос вообще не было видно: даже брови выщипывались в тонкую линию или полностью сбривались. К 1410 г. такой тип головного убора превратился в «рогатый» с расширенными розетками, позже он был увеличен с помощью проволочного каркаса, с которого позади головы свисало покрывало. Такой стиль сменился на розетки, вытянутые над головой и образующие V-образный прогиб над лбом, закрепленный диадемой, с покрывалом позади, что было модным с 1420 по 1450 г. и позже было названо сердцевидным головным убором. Эта форма украшалась также подбитым валиком, прикреплявшимся к внутренней стороне розеток, возвышаясь над головным убором, который носили с покрывалом или без него. Головной убор «геннин», который принято считать типичным для готического периода, вошел в моду в середине XV в.; его часто носили с большим покрывалом, поддерживаемым проволочной рамой, и называли «бабочкой». Башнеобразные островерхие формы, популярные в Бургундии, редко встречались в Англии и Италии.

Капюшоны и объемные соломенные или фетровые шляпы носили как женщины, так и мужчины. Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вышивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава были немного короче. По официальным и торжественным случаям детей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же богато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у девочек из-под него были видны волосы.

Детская одежда

Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вышивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава были немного короче. По официальным и торжественным случаям детей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же богато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у девочек из-под него были видны волосы.

Аксессуары и драгоценности

Мужчины и женщины, богатые и бедные, носили на поясе кошель или другие предметы: например, такие как нож в футляре или ключи. Наискось носили перевязь или нагрудный патронташ, который первоначально использовался для поддержки меча, а в конце XIV и в XV в. использовался в качестве украшения мужчинами и женщинами, часто украшался драгоценностями и даже увешивался колокольчиками. Перчатки из замши, лайки или ткани, мягкие и широкие в запястье или с крагами, часто затыкали за пояс, снимая с рук. Рабочие рукавицы делали из кожи.

Растущий спрос на драгоценности в Европе в средние века позволил ювелирам постепенно освободиться от контроля церкви и образовать гильдии, разработав правила обучения ремеслу и установив высокие стандарты мастерства. Украшенные драгоценностями пояса, броши (круглые, в виде звезды или пятиугольные), кольца и цепи с драгоценными подвесками носили и мужчины, и женщины. Леди Фи в «Видении о Петре Пахаре» описана следующим образом:

«…Ее руки были украшены тонкой золотой сеткой с рубинами, красными, как горячие угли, самыми дорогими алмазами, сапфирами и зелеными бериллами [изумрудами]…»

Драгоценные камни считались противоядием и средством от болезней. Прекрасные примеры ювелирного искусства являют собой рукоятки мечей и кинжалов. С появлением в XV в. глубокого выреза женщины стали носить тяжелые, похожие на воротник, ожерелья, а мужчины, имевшие ордена, носили их на цепи или ожерелье.

Ткани и расцветки

В XIII и XIV вв. в Западной Европе появился большой выбор тканей, которые вскоре стали широко доступными, поскольку в XV в. значительно возросло мастерство европейских ткачей. В основном они производили тонкое батистовое полотно для покрывал и вуалей и холст для более грубой одежды. Хлопчатобумажные ткани первоначально импортировали из Египта через порты Малой Азии, но с XII в. хлопок стали выращивать и прясть в Италии, что сделало возможным производить ткани различных цветов, толщины и рисунка. В Германии изготавливали ткани ручной набивки с XII по XIV в., пока в монастырях не были разработаны способы массового производства для вырезки печатных форм, с которых печатались заглавные буквы в манускриптах.

Шерсть была основным материалом для шитья мужской и женской одежды, ее вырабатывали разной толщины и цветов, включая серж, фланель, камелин (считавшийся тканью из верблюжьей шерсти, импортируемой, вероятно, с Кипра и Сирии, первое упоминание — в 1248 г. ), а в XV в. появился камлот, плотная ткань из шерсти. Леди Фи в произведении Лангланда носит платье «великолепное из алой ткани с лентами из чистого золота и драгоценных камней». «Алый», в данном случае, не цвет, а ткань, из мягкой тонкой шерсти, окрашенной кошенилью; после изготовления она могла оставаться алой или красилась поверху в черный или просто темный цвет, отсюда название «черно-алый».

Среди шелков выделялись камчатные ткани, парча, сендал — более грубый сорт канауса: тонкого мягкого, переливающегося разными цветами шелка с тафтяным переплетением, а также очень дорогой сорт парчи с вплетенными золотыми и серебряными нитями, из которых изготавливали золотые или серебряные ткани. Тонкое шелковое полотно использовалось для вуалей.

Бархат, известный в Европе с 1298 г., был узорным, с разрезным ворсом и парчовым. Шерстяной бархат производился в Венеции, хлопчатобумажный — в Лукке. Богачи обильно украшали одежду мехом соболя, белки и горностая, а те, кто победнее, использовали мех кролика, волка или овечьи шкуры. Одежду, от которой требовалась особая прочность, делали из кожи.

Цвета на картинах и фресках потускнели от времени, но совершенно ясно, что изначально ткани были блестящими, так как мы читаем о «пунцовой венецианской парче, вышитой золотыми цветами», «золотой ткани, отделанной золотыми блестками и отороченной горностаем», «коричневой венецианской парче с каплями золота». Все краски были растительного происхождения. Геральдические девизы вышивались золотом по переду сюрко, а разноцветное платье могло быть гладким с одной стороны и весело расшитым геральдическими птичками или рыбками с другой; одежда могла быть покрыта горизонтальными или вертикальными полосками различных цветов. В противоположность этому домотканой одежде крестьян и бедных горожан, часто выцветшей и покрытой пятнами, были присущи мрачные цвета. Рыцарь из Пролога к «Кентерберийским рассказам» Чосера носит тунику из бумазеи (подобной холсту), «окрашенную в темный цвет с грязными пятнами там, где его доспехи оставили след».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Костюм эпохи Позднего Средневековья – готическая мода

Стиль готика в европейском искусстве и костюме появляется в XIII-XV вв. Именно в этот период возникает и само понятие моды в одежде.

Медея вручает Ясону златую статую. Миниатюра XV в.
На женщине платье-роб и головной убор эннен, одежда мужчины – жакет и штаны-шоссы

До XIII века европейский костюм еще походил на одежды Древнего Рима и Древней Греции. Это были платья-рубашки, достаточно однотипные, как в мужском гардеробе, так и в женском. Однако в период готики мода резко меняется. Во-первых, одежду начинают кроить. Считается, что все виды кроя одежды появились именно в XIII-XV вв. Во-вторых, появляются и определенные тенденции в моде, которым стремятся следовать люди высших сословий по всей Европе.

Миниатюра из немецкой хроники. 1383 год

Так, мода XIV-XV веков распространяется по всей Европе из Бургундии. Именно Бургундский двор считается первым центром формирования моды в одежде. Особенностями бургундской моды были:

• облегающие и сковывающие движение одежды,
• очень длинные рукава,
• длинные носки туфель,
• причудливые по своей форме разнообразные головные уборы.

Также именно в XIII-XV веках костюм начинает явно разделяться на мужской и женский. При этом законодательно служителями церкви запрещается мужчинам и женщинам под страхом смерти наряжаться в костюмы противоположного пола. Когда Жанну д’Арк осудили быть сожженной на костре, одним из пунктов обвинения также значилось то, что она носила мужской костюм.

Жанна д’Арк в мужских доспехах.
Прическа по моде Средних веков – волосы на лбу выбриты (высокий лоб)

Существовали и строгие правила, предписывающие, как следует носить одежду. Церковь в Средние века в Европе была сильна и влиятельна. За отсутствие головного убора у горожанки или же за выбившуюся из-под головного убора прядь волос, ее могли обвинить в колдовстве и отправить на костер.

Все женщины Средневековья обязаны были прятать свои волосы. Единственное, в XIII-XV веках уже можно было оставлять небольшую прядь волос, которая в виде колечка была уложена надо лбом. Также в это время послабления коснулись и аристократии, для них головной убор уже не всегда был обязательным.

Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Не позднее 1483 года
Костер инквизиции

Головные уборы были высокие, сложные и самой разнообразной и странной формы. В основном это были чепцы. Женщины носили эннен (эннин) – вытянутый длинный заостренный на конце головной убор. Эннен обычно носили с платьем роб и покрывали сверху длинным прозрачным покрывалом кувр-шеф.

Еще один головной убор – двурогий чепец – головной убор с двумя рожками по бокам, сверху на него также надевали покрывало. В Германии был популярен головной убор крузелер – полотняный чепец с частыми рядами складок-рюшей, обрамляющих лицо, плотно облегающий затылок.

Колечко волос, которое могло быть показано из-под головного убора

Помимо чепцов носили и платки. К примеру, барбетт – платок из белого полотка, плотно окутывающий лицо, подбородок, шею и грудь и создающий большое белоснежное пространство вокруг лица.

Ян ван Эйк. Портрет Маргареты Ван Эйк. 1439
Головной убор – двурогий чепец

Мужчины носили такие головные уборы, как шляпы из соломы и фетра с различной шириной полей и высотой тульи, береты, фески, бургундскую новинку шляпу шаперон (головной убор из дорогой ткани сложной драпировки в форме шляпы с длинными спускающимися концами), чалмы и тюрбаны, позаимствованные из восточной моды. Также на головы при выходе на улицу накидывали капюшон плаща.

Кадр из фильма «Проклятые короли», 1972 год
Головной убор шаперон

Женская мода Позднего Средневековья

В женской моде готического стиля идеальным считался s-образный силуэт костюма. Верхняя часть платья зрительно укорачивалась за счет завышенной линии талии и низкого декольте.

При этом оставлять декольте открытым было непозволительно. И, к примеру, в самом модном в XIV-XV вв. платье роб декольте прикрывалось вставкой из дорогой ткани, очень часто прозрачной. Такую вставку церковники называли «дьявольское окошко». Нижняя же часть платья наоборот удлинялась за счет многометрового шлейфа – чем длиннее шлейф платья, тем знатнее дама, надевшая его.

В период готики женщины носили киртл с длинной шнуровкой лифа и пристегивающимися рукавами. И также платье роб – платье с декольте, поясом сразу под грудью (завышенная линия талии) и широкой юбкой со шлейфом.

Рукава платьев могли быть как узкими, прикрывающими большой палец руки, так и широкими, подшитыми парчой, украшенными ажурной вырезкой в виде различных рисунков или мехом. Рукава не пришивались к платью на постоянной основе. Сначала надевали платья, затем крепились рукава к нему. Таким образом, рукава к платью и их цвет могли меняться в зависимости от настроения дамы.

Фреска из церкви Санта-Мария-Новелла. Флоренция, Италия. XV в.

К слову, вся одежда Средневековья шилась из ярких тканей – красных, синих, зеленых, желтых цветов. Очень часто в одежде сочетались противоположные цвета, к примеру, цвет плаща синий, а его подкладки – красный.

Сверху на платье женщины надевали сюрко, пришедшее еще из раннего средневековья, либо упелянд – новинку готики. Сюрко – это верхняя одежда без рукавов с широкой проймой и расширенной за счет вставных клиньев нижней частью.

Упелянд – верхняя одежда для торжественных случаев, обшитая мехом. С упеляндом носили пояса, подчеркивающие высокую линию талии. Женский упелянд был двух вариантов – широким с длинными широкими рукавами либо отрезным по талии с юбкой, состоящей из нескольких клиньев.

В период готики появляются и первые корсеты. Корсеты были с металлическими конструкциями и их целью было придать женской фигуре s-образный силуэт с животом, словно у беременной женщины. В те времена существовала мода на беременность. Также, следуя данной моде, под платье на живот женщины могли подкладывать и небольшие подушечки, чтобы придать животу более округлую форму.

Гравюра. Франция, XV в.
Существовало поверье, что на шлейфах женских платьев черти катаются

Мужчины позднего средневековья носили штаны-шоссы – узкие и плотно обтягивающие ноги. Шоссы – это своеобразные штаны-чулки, состоящие из двух половинок, которые привязываются к поясу. Спереди к ним крепили с помощью булавок или же тесемок кусок ткани, который назывался гульфик или же браггет.

В качестве верхней одежды мужчины носили упелянд – длиной до пола или же до колен. Упелянд надевался через голову, при этом на спине, груди и рукавах образовывалось множество складок, которые затем нашивались по фигуре и стягивались в поясе.

Помимо упелянда мужчины могли носить и пурпуэн (пурпуан) – одежда, плотно обтягивающая тело с выпуклым изгибом на груди. Зрительно пурпуэн делает плечи широкими, а талию тонкой. Рукава пурпуэна узкие. До готики пурпуэн носили в качестве нижней одежды под доспехи, да и по своей форме он напоминает именно доспехи рыцаря времен крестовых походов.

Дух любви. Миниатюра из «Романа о Розе». 1420–30-е гг.

В позднее средневековье появляется такой вид мужской одежды, как жакет – короткая распашная одежда, полы которой расходятся пышной юбкой от узкой талии, стянутой поясом. Также особенностями жакета являются стоячий воротник и рукава жиго. Рукава жиго – это рукава в виде пышного буфа с разрезом для рук и длинными свисающими концами.

Одежду в Средние века в основном шили из таких тканей, как парча, бархат, шелк, шерсть, и только нижние рубахи были изо льна.

Мода Средневековья. Костюм готического периода (XIII-XV вв.)

1. Мода Средневековья

Костюм готического периода (XIII-XV вв.)

2. История моды XIII-XVвв.

В XIII-XV вв. феодализм в Европе вступил в следующую
стадию развития. После крестовых походов европейцы
познакомились с Востоком; появились новые торговые пути;
оживилась жизнь городов и стали бурно развиваться
ремесла. В этот период не только произошел прогресс в
ткацком производстве и улучшилось качество тканей, —
европейцы овладели умением строить чертежи, что
зародило основу кроя одежды. Одежда разделилась на
части, и появилась возможность создавать любые ее
формы.
Ремесленники объединились по профессиям, и возникли
ремесленные
цеха.
В
профессиональные
цеха
объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по
индивидуальным заказам знатных людей.
Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и
изящество формы приобретал силуэт костюма этого
периода. Особенностью средневекового костюма стало
подражание рыцарским латам
XIV — XV вв., франко-бургундская мода
В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на
изменение форм женского костюма. Теперь уже фасон
не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь,
зависело от ширины ткацкого станка.
В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу
они пришивались временно, только на день, а вечером
отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было
застежки, было невозможно). Рукава также могли
привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась
застежка, рукава пришили насовсем.
К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов
покроя, что, в сущности, до настоящего времени не
появилось ничего нового.
В XIV в. появились распашные одежды. Костюмы стали
более разнообразными по форме и цвету. Самой модной
и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом
— растительный. На европейский костюм позднего
средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и
возникновение такого социального явления, как «мода»
В этот период все больше заметно различие между
костюмами феодалов, горожан и крестьян. Кроме
того, появилась дифференциация в костюме самих
феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах
в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго
зависит от сословной принадлежности. Вассалы не
имели права одеваться так же пышно и богато, как их
сюзерены.
Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане,
Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас,
узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с
цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в
том числе тканый золотом и серебром

8.

Мужской костюм В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили
камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до
щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс.
К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с
узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У
простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи
носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до
самого пола.
В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны —
«котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины
бедер. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди
могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и
«юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у
блио была шнуровка.
И знать, и простой народ носили «нарамники». Эти длинные или
короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в
котором на месте сгиба было отверстие для головы
Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» —
одежду с декоративными рукавами или без рукавов.
Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными
рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с
капюшоном носили монахи.
Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий
плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы,
несшитые по бокам.
В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — мипарти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она
состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из
гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства.
К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с
откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.
В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно
расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые
люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У
знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был
длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного,
коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми
распространенными цветами были черный и зеленый

12. Женский костюм

Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность.
Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о
греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала
формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.
По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю
рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет
настоем шафрана.
Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь
которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых
клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу
манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые
пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.
С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф.
Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть
широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые
завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась
длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к
плечам
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность
создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.
Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины
приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное
положение сложенных перед животом рук.
К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду
знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным
лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы
пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна
талия котта.
В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой.
Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму
душегреи.
Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был
нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда
его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней
одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили
пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в
виде круглого воротника.
В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных
случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из
шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху

17. Обувь

Во времена позднего средневековья мужчины носили
кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков.
Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины
XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких
десятков сантиметров. Первыми удлинили носки своей
обуви рыцари, затем этому стали подражать и богатые
бюргеры. Феодальная знать украшала свою обувь
вышивкой и драгоценными камнями.
Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали
из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и
у нее также были заостренные носки. Длинные носки
набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой
с браслетом на ноге.
В средние века были изобретены деревянные подставки с
каблуками, которые назывались «галош». Они
подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи

19. Прически и головные уборы

У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные
кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую
женственность. Длинную бороду носили только пожилые
люди и крестьяне. Простолюдины носили челки и коротко
остриженные волосы.
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные
береты с меховой оторочкой, остроконечные или с
широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки
без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к
куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор,
напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из
белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди
победнее носили этот чепец как самостоятельный головной
убор
Женская прическа в позднее средневековье несколько
изменилась. Девушки стали укладывать косы над ушами в
так называемый «бараний рог». Уши при этом были
закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и
распущенные волосы.
Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из
белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть
груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу,
поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже
барбетт стал частью костюма монахини.
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной
убор из полотна — «омюсс». Это своеобразный капюшон с
разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг
шеи. Позже омюсс превратился в чепец.
Женщины всех сословий носили «горж» — головной убор в
виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади.
Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую
изготовляли из фетра

23. Украшения

В средние века были популярны кольца с большими
драгоценными камнями, колье с подвесками,
ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки,
пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные
драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья
могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с
золотыми розетками и драгоценными подвесками.
Модными украшениями, которые женщины носили
поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над
ушами — «темплетами». Дамы украшали свои
головные уборы вышивкой золотом и жемчужными
нитями, окружавшими виски

25. Спасибо за внимание!

26. Презентацию подготовила ученица 10 класса «Б» МОУ «Гимназия №7» Рубис Арина

Готическая мода средневековья. Истоки современных стилей

Невероятно, но готический стиль в одежде существует уже довольно давно. Появился он в XII—XIV веках. Впервые мода с готическим уклоном появилась во Франции (особенно ярко проявляясь при бургундском дворе), откуда ее позаимствовали модницы Германии, Голландии и она постепенно распространилась по западной Европе.

Средневековые готические костюмы немецких принцесс

Готика стала завершающим периодом средневековья перед эпохой Возрождения и великого гуманизма. Города становились больше, архитектура усложнялась, добиваясь особенно возвышенных силуэтов и скрупулезно подчеркнутых деталей. В XII веке активно укрепляла позиции католическая церковь, а затем получила высшее господство по всей Европе. Шли крестовые походы, крепли различные тайные ордена.

The Duomo di Milano — потрясающей красоты готический собор в Милане, Италия.

Готические витражи Sainte-Chapelle in Paris, France (Париж, Франция)

Мода отразила эти интересные общественные изменения, предлагая свои интересные в воплощении изысканной эстетики в костюме.

Говоря о готической моде, мы можем даже сегодня заметить, что люди одевались достаточно эксцентрично, особенно знать, которая могла позволить себе дорогие ткани и безумные фасоны.

Интересные особенности готической моды

Вместо привычной на то время туники стали носить раздельные юбку и корсаж. Силуэт изменился, став гораздо стройнее, благодаря поднявшейся выше талии. Самым приметным атрибутом тогдашней моды была остроконечная шляпа, которая могла быть и двухконечной.

Особенно важным элементом стиля считались заостренные элементы одежды (что отчетливо пересекается с готической архитектурой). Это было особенным придворным этикетом, регламентированно строгим. Зубцы были на головных уборах, элементах костюма, обуви.

Подчеркивались утонченные формы и устремление вверх силуэта,

Невероятные размеры готических шляп: до 60 см!

Размеры ее впечатляли: мещанки носили шляпы высотой в 60 сантиметров, а дамы из знатных семей могли надевать шляпы едва ли не в метр высотой. Однако это делало модниц мишенью для местных озорников, которые развлекались тем, что швыряли камушками, пытаясь сбить нелепые головные уборы с женских голов.

Что касается готического платья, то оно имело интересную конструкцию. Собственно, это было не одно, а два платья, надетых одно поверх другого. Нижнее было очень облегающим, максимально подчеркивало фигуру, а свободное верхнее делало наряд чуть скромнее, скрывая большую часть тела.

Открытым в любом случае оставалось декольте, и уж этим красавицы пользовались вовсю, обнажая свои прелести настолько, насколько можно было раскрыться, не навлекая на себя анафемы.

Шлейфы готический платьев: церковь против

Интересно, что еще больше нареканий, чем глубокое декольте, вызывала вроде бы совсем безобидная часть платья – шлейф. Церковь считала абсолютно недопустимым искажать человеческий облик, цепляя к одежде хвост.

Однако это не мешало носить королеве шлейф длиной в 11 локтей (а «локоть» 45 см). Длина шлейфа регламентировалась положением дамы в обществе.

Но длина шлейфа была очень важна для любой модницы, чем она больше, тем горделивее выступала его обладательница. До тех пор, пока чрезмерно длинный шлейф не отрезали ей прямо на улице.

Для измерения длины существовали специальные мерные камни. Если обнаруживалось, что длина превышает отметку допустимой – ткань просто на месте отсекали мечом.

Кстати, поэтическое сравнение дамы с прекрасной розой, усеянной шипами, имеет под собой совсем не поэтическую основу. Готические красавицы обычно скрепляли платья булавками, чтобы придать им необходимую форму. Так что метафору следовало воспринимать буквально, и надо сказать, это полностью соответствовало эпохе.

Одежда средневековой Европы Готического периода (XIII — XV вв.)

ХII век знаменует дальнейшее развитие феодализма в Европе. Более интенсивная классовая борьба приводит к классовой дифференциации и в костюме. Более заметным становится расслоение уже в среде самих феодалов, что отражается и в костюмах знати.

Дифференциация намечается в это время и в среде бюргеров. ХII век — век бурного развития городов, связанного с развитием: торговли и ремесел. На перекрестках торговых дорог возводятся окруженные зубчатыми стенами новые города, строятся ратуши, соборы, жилые дома. В архитектуре возникает готический стиль, тесно связанный с развитием городского строительства. Сложившийся первоначально как стиль церковных сооружений, он проникает и в гражданскую архитектуру, влияет на строительство жилых домов, ратуш и т. д.

В ХШ веке издаются первые за и против роскоши, а также законы о рангах в одежде, предписывают строгие ограничения в выборе тканей и формы одежды для различных классов общества. Именно в ХШ в. были заложены основы кроя, особенно повлиявшие на изменение формы женского костюма. Умение кроить ткани освободило фасон одежды от ширины ткацкого станка крой, требовавший определенных профессиональных навыков, повлек, за собой дальнейшее развитие портновского искусства. Портные объединяются в профессиональные цехи, которые изготовляют одежду в основном по заказам знати.

В этот период усовершенствуется сама техника шитья. Так, в одежде средневековой Европы Готического периода XIII века, впервые появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда била очень узкой, и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками и только позже, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно.

В XIV в. появляются распашные одежды (т. е. одежды, разрезные спереди сверху донизу), а также воротники.Классовые различия в костюмах становятся вес более разнообразными: различия в костюмах самих феодалов и между одеждой горожан, феодалов и крестьян. Законы предусматривают классовые ограничения в одежде бюргеров. которые, в отличие от дворян, не имели права носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Костюмы Европы по своим формам становятся разнообразнее. В XIV веке в мужском костюме появляется два модных направления: мода «коротких» и мода «длинных» одежд. Одни носят длинные и свободные одежды, другие (чаще всего молодежь) — узкие и короткие. Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV вв. Особенно заметным будет влияние готики на костюмы XV столетия. Самой модной тканью считался появившийся в это время бархат. Ткани богато орнаментировались, излюбленным был растительный орнамент. В одеждах преобладали яркие цвета, сочетание которых производило

Мужская одежда Европы Готического периода

Нижней мужской одеждой Европы Готического периода всех классов общества по-прежнему были камиза. Поверх ее надевали котту, доходившую теперь до середины икры или до щиколотки. Котта имела декоративный пояс и обычно длинные рукава. Однако к середине XIV в. она вышла из моды. Модной одеждой считается пурпуан, — короткая куртка с узкими рукавами, к которой кренились штаны-чулки. В народном костюме пурпуан служил верхней одеждой. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола, декоративными рукавами.

Кроме пурпуана, входят в моду два верхних кафтана — котарди и блио, являвшихся одеждой знати, Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, рукава могли быть различной формы — и узкие, и широкие, в виде крыльев. Котарди имел декоративный пояс, застегивавшийся вокруг бедер. Блио — отрезной в талии кафтан с узким лифом и пышными полами, так называемой юбочкой, не сшитой на боках. Блио обычно шнуровали сзади.

Верхние одежды Европы Готического периода стали тоже более разнообразными. В этот период зарактерной одеждой всех классов был нарамник — тип плаща, состоящего из куска ткани, согнутого пополам и имеющего к а месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Нарамники были длинными и короткими. Особенно часто носили короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по бокам шву рукавами, который являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа и др. Сшитый в боках длинный нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Такое сюрко с капюшоном носили монахи. Обувью служили полу сапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Носки были слегка заостренными, а с середины XIV в, обувь феодалов, так называемые пулены, приобрела настолько утрированно удлиненные носки, что иногда они достигали; в длину до 50 см. До XIV в. обувь украшали вышивками и драгоценными камнями.

Прическа средневековых мужчин была различной. Феодалы, особенно молодые, носили локоны, спадавшие на щеки я даже на плечи. В народе обычно носили коротко, до ушей остриженные волосы с челкой. Такую прическу носили иногда и феодалы.

Головные уборы Европы Готического периода были многообразны. Типичный головной убор средневековья — капюшон, обычно пришитый к плащу или куртке. Иногда капюшон носили отдельно от плаща с небольшим оплечьем типа пелеринки. В XII в. появляется сшитый из белой ткани мужской чепец — бегуин, надевавшийся под верхние головные уборы. В народе чепец носили как самостоятельный головной убор вплоть до XVI века. С XIV веке носят также шанерон — головной убор, состоящий из одного или двух длинных кусков ткани, различными способами уложенных вокруг головы в виде тюрбана. Конец или концы шанерон — колеты, украшенные зубцами, спускались на плечо. Кроме мягкого шаперона в моде были также фетровые шляпы разных фасонов — и коничесние с расширенной тульей, и с полями.

Готический стиль в одежде: особенности модных образов

 К числу немногочисленных стилевых направлений, основанных на определенных видах субкультур, относится готика. Ее используют молодые люди, причисляющие себя к одноименному течению. Стиль готика в одежде сегодняшнего дня отличается заметным преобладанием черного цвета. Чтобы узнать подробнее о своеобразной моде, окунемся сначала в давние времена.

 

Готический стиль в одежде Средневековья

 

 Готика в архитектуре, живописи, скульптуре представляется невероятной красотой, наполненной торжественной мрачностью и холодной строгостью. Для нее характерны вытянутые формы, стрельчатые арки, сводчатые потолки. Готикой считают искусство периода XII-XVI столетий. Оно стало закономерным результатом развития средневекового мира. Проявление нового стиля не могло не коснуться других жизненных сфер, в том числе одежды.

 История зарождения новой эпохи началась с периода модернизации военного снаряжения средневековых рыцарей. На смену тяжелым  кольчугам пришли облегченные доспехи. Одежда для гражданского населения тоже претерпела колоссальные изменения, превратившись из просторных бесформенных рубах в изделия сложных форм, обтягивающих фигуру. Произошло это благодаря широкому использованию в портняжном деле стальных ножниц.

 Именно тогда были заложены основы кроя, оказавшие существенное влияние на будущие формы женской одежды. В ней появилось разделение на узкий лиф и юбку, расширявшуюся благодаря дополнительным вставкам. Треугольные вырезы на груди и спине, стоячие воротники, длинные рукава с манжетами, а также обувь с заостренными носками повторяли вытянутые готические пропорции архитектурных сооружений.

 Умение людей строить выкройки деталей одежды полностью лишило фасоны зависимости от ширины тканого полотна. Костюм состоял из нескольких отдельных элементов, соединенных между собой посредством шва. Теперь одежда окутывала фигуру, плотно прилегая к ней и повторяя очертания. В период Средневековья произошла закладка фундаментальных основ будущей европейской моды, ставшей в дальнейшем важным социальным аспектом в человеческом обществе.

 

Субкультура XX века

 

 Повышенный интерес к готике появился в конце 70-х годов прошлого столетия. В молодежной среде постепенно угасал стиль панк, характеризующийся революционными и анархичными принципами. Бунтарские настроения сменились упадническими переживаниями, которые получили яркое отражение в музыке и внешнем облике сторонников новой субкультуры.

 Черный цвет одежды символизировал траур по жизни, наполненной болью и страданиями. Неизбежность окончания бытия притягивала новоявленных готов к тайнам загробного мира. Печальные романтики нередко выбирали местом своих встреч кладбища.

 В качестве атрибутов стиля широко использовались элементы садомазохизма – шипы, плетки, кожаные ошейники. Они выражали собой выражение телесных страданий, считающее нормой для готической субкультуры.

 Со временем движение готов разделилось на отдельные течения, выражающие особые пристрастия и интересы. Единой для всех видов оставалась ярко выраженная аристократичность стиля, тяготение к искусству и депрессивный настрой.

 

Особенности готического стиля в одежде (фото)

 

 Типичный наряд готов состоит из вещей черного цвета экстравагантных фасонов. Основные материалы для пошива шелк, бархат, деним, кожа, кружево. Также широко используют органзу, парчу, тафту, люрекс. Их блеск и сияние служат эффектным украшением костюмов.

 В женском готическом гардеробе всегда найдутся кожаные брюки, темные футболки, плащи и юбки преимущественно миди и макси длины.

 Для девушек обязательны тугие кожаные корсеты, соблазнительно подчеркивающие фигуру. Обычно их надевают поверх рубашки или платья. Корсет пришел к нам из времен средневековья и викторианской эпохи, когда считалось модным придавать женскому туловищу форму песочных часов. Древние конструкции были жесткими, грубыми и доставляли немало неудобств. Они затрудняли дыхание и нередко служили причиной обмороков у дам. Современные модели отличаются эластичностью и комфортом. Они не сжимают тело, а лишь повторяют контуры изящного силуэта.

 Готический стиль в мужской одежде характеризуется ярко выраженной женственностью, поэтому во многом сходен с гардеробом печальных дам. В основном это кожаные брюки, черные рубашки, бесформенные балахоны, шляпы. Длинные плащи шьют из кожи или плотного полотна.

 Поклонникам мрачной субкультуры предлагается обувь усредненного образца – тяжелые ботинки на высокой шнуровке, туфли на платформе. Женщины могут разнообразить костюм высокими сапожками или ботильонами из блестящей черной кожи.
 

Аксессуары для готических образов

 

 Девушки готы украшают свои наряды кружевными перчатками, зонтиками, бархатными сумочками, шляпками. Головные уборы бывают с широкими полями или имеют небольшую элегантную форму, дополненную сетчатой вуалью.

 Готы любят ткани, исполненные в виде рыбацкой сети или прозрачных кружев. Из них шьют женские юбки, рубашки, накидки или балахоны. Все эти изделия, разумеется, черного цвета.

 Типичными приметами печальных образов являются аксессуары из белого металла. Обычно это серебро или недорогие сплавы. Иногда используют украшения из белого золота. Цвет является символом холодной Луны, он хорошо подчеркивает контраст бледного лица и темного убранства.

 Для адептов любой направленности необходимыми элементами стиля считаются украшения в виде крестов, черепов, летучих мышей. Панк-готы отдают предпочтение металлическим цепям, браслетам и шипам. Нередко на их лицах и туловищах можно заметить пирсинг.

 

Как создать модный look

 

 Готический стиль в современной одежде включает в себя различные течения: антикварные, викторианские, ренессансные, корпоративные, вампиры, кибер- или панк-готы. Каждое из них отличается особым составом одежды и набором аксессуаров. Исходя из собственных наклонностей, формируется специфический гардероб.

• Черные брюки. Покупайте джинсы или кожаные штаны. Для стройной фигуры больше подойдут модели скинни. Другим подходящим вариантом являются брюки свободного кроя.

• Кожаный корсет. Это обязательный элемент образа готической Лолиты. Он отлично смотрится с джинсами или пышной многослойной юбкой, отделанной кружевами. Под него рекомендуется рубашка пиратского стиля с открытыми плечами. Получается одновременно дерзкий и трогательный образ.

• Пиджак из бархата. Придает солидный вид сторонникам древнейших направлений стиля.

 

• Футболки с фирменной символикой. Чтобы носить такую одежду, нужно быть истинным фанатом готической рок-группы.

• Кожаная обувь. Ботинки на массивной плоской  подошве или сапоги на высоком каблуке – выбор остается за готом. Цвет преимущественно черный, хотя встречаются и кроваво-красные модели.

 

• Аксессуары. Ошейник с шипами и кожаные браслеты – универсальный набор для представителя любой готической направленности.

 Кроме гардероба для готов обязателен специфический макияж. Причем это обязательный элемент образа для женщин и мужчин. На выбеленном лице должны четко выделяться глаза, густо подведенные черным контуром. На губы наносят алую или сине-черную помаду.

 

 

 

 

 

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

3.3. Европейский костюм готического периода (XIII—XV вв.)

Период готики — время значительных изменений в жизни средневекового общества. Феодализм в Европе вступил в сле­дующую стадию развития. После средневековых походов ев­ропейцы познакомились с Востоком; появились новые торго­вые пути, росли города, развивались ремесла. Бурно развива­ются строительство, архитектура, ткачество и обработка ме­таллов. Продолжает развиваться цеховая организация реме­сел. В этот период вводится понятие чертежа, что, несомнен­но, явилось важным в развитии многих ремесел, а также кос­тюма.

Становление готического стиля в искусстве тесно связано, с одной стороны, с образованием и ростом новых культурных цен­тров — городов, с другой — начавшейся в то время борьбой за централизацию государственной власти. Термин «готика» был введен итальянскими гуманистами XVI в. в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искус­ства. Это искусство представлялось им порождением готов — варварского племени, разгромившего Рим.

Ведущим формообразующим видом искусства в этот период становится архитектура. Готические сооружения — это конст­рукции из стрельчатых арок и опор, столбов и витражей. Ар­хитектуре были присущи легкие, изящные формы, устремле­ние вверх. Готический стиль так же, как и романский, повли­ял на внешний облик людей. Вытянутые пропорции, устрем­ленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Костюмы стали более изящны­ми, подчеркивали пластику человеческого тела. Грубая, некроеная по частям одежда предшествующей эпохи сменяет­ся прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского искусства. Теперь уже фасон костюма не зави­сит от ширины полотнища, которое прежде зависело от шири­ны ткацкого станка. Его форма становится разнообразнее и красочнее. Открытие ряда новых красочных веществ расши­рило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Впервые в костюме появляются вшивные рукава. Первоначально они пришивались временно, только на день, а вече­ром отпарывались, так как надеть и снять такую узкую одеж­ду (которая не имела застежек) было невозможно. Тогда же существовали варианты привязывания рукавов шнурками. И только после того, как была изобретена застежка (XIII в.), рукава стали пришивать постоянно.

Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати. В эпоху позднего средневековья впервые возникло интерес­нейшее социальное явление под названием «мода». В тех ус­ловиях она обладала только несколькими чертами: сравнитель­но частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех местах, где она создавалась, ажиотажем подражания. Считается, что к XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не по­явилось ничего нового.

В XIV в. появились распашные одежды и воротники. Но­сят свободные и длинные, короткие и узкие одежды. Коротким и узким отдают предпочтение молодые люди. Самые модные и дорогие ткани — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, бархат — изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе. Излюбленным орнаментом был растительный. Издаются законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши, ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной при­надлежности. Низшие сословия не имели права одеваться так же пышно и богато, как высшие. Например, бюргеры, в отличие от дворян, не должны были носить длинные шлейфы, шелковые одежды и т.д.

Складываются определенные этические представления, та­кие как понятие чести, долга. Зародился рыцарский этикет. Слово «этикет» заимствовано из французского языка, но про­исходит оно от греческого «этос», что означает — «привычка». Вырабатывается привычка красиво ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Новая рыцарская культура влечет за со­бой зарождение неизвестной древ­нему миру формы поклонения женщине — Культ Прекрасной Дамы. Идеалы средневековой рыцарской культуры отразились на женской и мужской моде.

Костюм этой эпохи можно уви­деть на монументальных фигурах расположенных на порталах и фа­садах готических соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников.

Еще в конце романского перио­да появилась «гербовая одежда» — первоначально значки на доспе­хах рыцарей как отличительные черты знатного рода. Одежда дели­лась вертикально на две части, и каждая из частей была окрашена соответственно в цвет фамильного герба). Сочетание двух цветов в одежде нашло отражение применительно к штанам. Позже де­ление цветом перекинулось на весь костюм. Таким образом, каждая половина рукава или одеж­ды была разных цветов. Позже этот обычай распространился и на одежду горожан, когда цеха стали создавать для себя раз­личные гербы. Идея такой одежды впоследствии повлияла на возникновение ливреи слуг дворянства.

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастны­ми сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Осо­бенно модным «мужским» цветом был желтый цвет. Однако окраска в желтый цвет в то время была дорогой, и желтые одежды находили противников в лице тех, кто выступал про­тив роскоши. Рыцарь, «служивший» даме, обязательно вклю­чал в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избран­ной дамы. Прислуга также приспосабливалась к любимым цве­там своих господ.

В мужской одежде остаются те же детали, но их форма постепенно изменяется. Все классы общества носят нижнюю одежду — камизу. Ее шили с длинными рукавами, длиной до колен или до икр. Поверх камизы богатые люди носили длин­ный, расширяющийся книзу в боковых частях кафтан — блио. Он представлял собой одежду с узким лифом, отрезной тали­ей и пышными полами — «юбочкой», обычно зашнуровываю­щейся на спине. Конструкция верхней одежды подчеркивалась расположением отделки: вышивка украшала ворот, пройму, низ и рукава. Иногда блио для удобства верховой езды разрезали по боковому шву.

В моду входит еще один кафтан — котпарди. Котпарди — короткая куртка прилегающего силуэта, длиной до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими или же узкими вверху ирасширяющимися колоколообразно книзу. Вокруг бедер зас­тегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка.

И знать, и простой народ носили нарамники — длинные или короткие плащи, которые делались из сложенного пополам куска ткани, на месте сгиба было отверстие для головы.

По бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника сшили бока, он превратил­ся в сюрко — одежду с декоративны­ми рукавами или без рукавов). Мужчины носили нижние штаны — брэ. Поверх них надевали длинные об­легающие ногу штаны-чулки — шоссы. Их часто делали из материи разных цве­тов.

В XIII в. возникает прообраз белья, появляется рубашка. Эта одежда еще не являлась рубашкой в современном пони­мании, однако считалось необходимым надевать одновременно три одежды. Сверх рубашки-шемиз надевают длин­ный котт, доходивший порой до щиколот­ки, у которого были длинные рукава и де­коративный пояс. К середине XIV в. котт сменил пурпуэн — короткая куртка с уз­кими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до середины XVII в. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными ру­кавами, свисающими до самого пола.

В этот период названия «котт» и «сюрко» стали обозначать не раз и навсегда данную форму (как это мы видели ранее), а виды одежды, разнообразные по форме и конструкции. Имен­но с этим связано образование обобщающего французского по­нятия «гоЬе» и аналогичного ему древнерусского «платье».

Вторая половина XIV в. падает на время Столетней войны между Францией и Англией. Это сказалось на костюме, который все более и более походит на рыцарские доспехи.

Длинная одежда сохраняется только как торжественное одея­ние королей и как одежда некоторых сословий и групп: духо­венства, ученых, медиков, судей, членов городского магист­рата. Это дало повод современникам разделить тогдашнее об­щество на «людей в короткой одежде» и «людей в длинной одежде».

Одежда для улицы была также разнообразна. Во всех стра­нах Западной Европы она была широкой и свободной. Были распространены: плащи, манто, одежда для верховой езды и путешествий, а также теплая зимняя одежда на меху — про­образ мужского сюртука XIX в.

В мужской моде завитые волосы, ниспадающие на плечи, но такую прическу носили только феода­лы. Остальное население продолжа­ло носить короткие, до ушей остри­женные с челкой волосы.

Самым распространенным голов­ным убором был капюшон, приши­тый к куртке. Иногда капюшон носи­ли с небольшим оплечьем, отдельно от куртки. Чаще других носили шаперон, состоящий из куска ткани, раз­личными способами уложенного вок­руг головы в виде тюрбана со спус­кающимися концами. Простые люди носили бегуин — чепец из белой тка­ни. Богатые надевали его под верх­ние головные уборы. Носили также Цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой туль­ей шляпы с плоскими полями, высо­кие шапки без полей Пурпуэн.

Во времена позднего средневековья мужчины носили кожа­ные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. на­столько, что достигали несколько де­сятков сантиметров.

Эстетический идеал женщины в это время противоречив. Его создает Культ Прекрасной Дамы. С одной сто­роны, красота тела считается грехов­ной, с другой — костюм ее подчерки­вает.

Нижней женской одеждой этого времени являются камиза и котт. Камиза — узкая и длинная рубашка с уз­кими длинными рукавами. У простых людей камиза одновременно являлась и верхней одеждой.

Поверх камизы носили котт — пла­тье с узким глухим лифом. Верх пла­тья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ котта был длинным и ши­роким, за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манже­тами. У кота могло быть несколько рукавов разного цвета, ко­торые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них — нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и голов­ные уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий ла­тинскую букву «S».

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинны­ми и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.

В XIV в. в Англии возника­ет корсет — узкий лиф из плотной ткани, который получает распространение по всей Евро­пе. Его использование стало не­обходимым, поскольку он созда­вал впечатление хрупкости, ставшей идеалом женской кра­соты. От корсета к юбке делают легкую скользя­щую линию перехода к широкой юбке, падающей глубокими фалдами.

Применение сложных черте­жей кроя в это время сказалось на отделении лифа от юбки, ис­пользовании круга для покроя юбки клеш. Модной становится Драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.

В XIV—XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.

Появляется новая торжественная одежда феодальной зна­ти — упелянд. Зимние упелянды шились из сукна на меху, а летние — из шелковых и парчовых тканей.

В среде горожан складывается собственный сословный ко­стюм. Девушки и женщины носят котт и сюрко узкие вверху, но цельнокроеные, а не с отрезным лифом. Их одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей.

Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее де­лали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, барха­та, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки на­бивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с брас­летом к ноге.

Женские прически были скрыты разнообразными головны­ми уборами огромных размеров и причудливой формы. Девуш­ки ходили с распущенными волосами, украшенные венками, лентой. Одной из распространенных причесок была темплет, состоящая из закрученных над ушами кос в виде «улиток», по­крытых украшением в виде выпуклого полушария. Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Замужние дамы полностью скрывали волосы под массивными головными убо­рами, при этом шея была открыта.

Самым популярным головным убором XIII в. была косын­ка под названием «барбетт». В женской моде она была заим­ствована от рыцарских кольчужных доспехов. Поверх нее, осо­бенно зимой, обычно надевали шапки или покрывала. Барбетт перешел затем в костюм монахинь. Модным становится горж — женский платок, сшитый в форме трубы, достаточно высо­кий. Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался небольшой разрез.

В средние века были популярны кольца с большими дра­гоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, брасле­ту, броши, пряжки для поясов, сетки для волос. Поверх плат­ков женщины носили обручи с круглыми щитками над ушами — темплетами. Виски женщины украшали вышивкой золотом и жемчужными нитями.

Контрольные вопросы:

1. Что отличает готический костюм от костюма раннего сред­невековья? Какие открытия несет готическая мода?

2. В чем заключались сословные разграничения в одежде?

3. Из каких материалов шили одежду в готический период?

4. Какие черты присущи готической моде?

5. Когда зародилась гербовая одежда?

6. Опишите мужской костюм готического периода.

7. Дайте определение названиям одежды: «блио», «шемиз», «котт», «пурпуэн», «камиза», «упелянд».

8. Опишите женский готический костюм.

9. Какой силуэт приобрел костюм в готический период?

10. Расскажите о мужских и женских прическах и головных уборах в готический период.

готический период (средневековье) — lauren m. Лоуэлл, дизайнер костюмов

Современные события

• Последний король Каролингов был свергнут в 888 году. Не появилось силы, достаточно сильной, чтобы удержать империю вместе. Вторжения мадьяр, сарацинов, арабских налетчиков, викингов и других разграбили территорию, что привело к разорению и депопуляции многих областей.
• Из хаоса начинают появляться феодальные монархии. Вокруг них собирались подготовленные воины (рыцари в доспехах на лошадях благодаря изобретению стремени). Лорд даровал вассалам феодальное владение в обмен на военные услуги. Крепостные обрабатывали землю для лордов и рыцарей. Лорд владел всей землей в своем королевстве, позволяя вассалам и крепостным жить там в обмен на лояльность, защиту и службу. На этих землях строились замки как места защиты и дома для Господа и его семьи.
• К 12 веку замки превратились из грубых деревянных построек в сложные каменные.
• Феодализм принимает разные формы по всей Европе.Англия была последней, кто развил феодальную культуру. Герцог Нормандский Вильгельм вторгся в Англию в 1066 году, стал королем и установил на острове феодальную жизнь.
• Начиная с 11 века, при поддержке Папы Урбана II, против мусульман было проведено семь христианских крестовых походов. Намерение состояло в том, чтобы освободить святые места христианского мира от их нынешних властителей (мусульман).
• К 13 веку в Европу было импортировано много новых продуктов (обнаруженных во время крестовых походов), включая новые продукты питания, специи, лекарства, произведения искусства и ткани (особенно желателен шелковый штоф). Хлопок (из Китая) представлен как новая ткань — с ним идут кисея и тусклость.
• Феодализм начинает ослабевать до 14 века, поскольку короли находят новые доходы от налогообложения городов и поселков. Крепостные становятся свободными крестьянами, которые теперь должны платить ренту и налоги, но могут свободно перемещаться между городами и королевствами. Они переезжают большими группами из деревни в города.
• Чума по прозвищу «Черная смерть» поразила Европу, начиная с 1347 года и поразившая на протяжении 14 и 15 веков, убив 1/3 населения.
• Порох изобретен в 15 веке, снова меняя облик войны.

Ранняя готика — XIII и XIV века

Дворец Сите и Сент-Шапель, вид с левого берега со стороны BELLES HEURES DE JEUN, Герцог БЕРРИ: Святой Павел Отшельник, 1410-16 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Эти крестьянки носят сорочек, (белых) и рубашек. У них вуалей, задрапированы и обернуты вокруг их волос. Крестьяне на заднем плане одеты в брюк, и сорочек, и, возможно, котов. У них есть шляпы, чтобы защитить себя от солнца.

Крестьянин справа носит cote с рукавом «долман» magyar или .

Уборка ячменя в длинной, с поясом, рубашечной одежде. Конец 1300-х годов. Из 20000 ЛЕТ МОДЫ, Ф. Буше, стр. 199.

Этот рукав устанавливается от локтя до запястья и плавно изгибается в туловище под рукой вместо того, чтобы создавать прямой угол, типичный для одежды «Т-образной формы».Этот новый крой рукава обеспечивает дополнительную легкость движений и продлевает срок службы одежды.

Обратите внимание, что даже крестьяне носят остроконечные туфли.

Тарелка 19c ИСТОРИЯ КОСТЮМА. Автор Braun & Schneider.

Это изображение показывает нам многие ключевые различия между самцом surcote и cote-hardie . Сюркот проходит через туловище, с умеренно пышной юбкой. Его носят поверх модели cote с приталенными рукавами.Мы видим коттедж под рукавом сюрко с коротким палантином .

cote-hardie — это более короткая вещь, которая открывается по центру спереди и закрывается на пуговицы. Считается, что он произошел от сюркота. Кот-харди обычно имеет короткую юбку, которая прикрепляется к заниженному шву на талии (здесь скрыта его поясом).

В следующий период станет трудно отличить кот-харди от одежды под названием дуплет / точка застывания / гипон. В настоящее время дублет / температура застывания / гипон, кажется, относится к одежде с рукавами, стеганой и / или меховой подкладкой, которую носят между сорочкой и кот-харди для тепла.

BELLES HEURES ЖАН, ГЕРЦОГА БЕРРИ: Святой Павел Отшельник 1410-16. Темпера и сусальное золото на пергаменте, Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Еще одна новая одежда для мужчин и женщин — houppelande (носит мужчина справа). Это была длинная и полная одежда, которая отчасти ассоциируется с garnache и herigaut .

Хуппеланд плотно облегает плечи и переходит в полную, не имеющую формы одежду ниже плеч. Обычно это пояс на естественной талии или на линии бедер. Он часто имеет стоячий воротник ( carcaille) и некоторые формы декоративного рукава: волынка, подвеска, или различные подвесные рукава . Здесь мы видим большой кулон-рукав с зазубринами.

На голове у него шаперон в стиле тюрбана новый шаперон .

На этом рисунке слева изображены многие ключевые идентификаторы 13-14 веков.

1. накидки на рукавах (удлинители в виде стримеров — либо часть рукавов, либо съемные)

2. зубчатый шаперон обрезной

3. Использование пуговиц (коронованный мужчина, одетый в кот-харди в центре изображения, имеет много кнопок внизу его центральной передней застежки)

4. Практика раскраски

5.остроконечные туфли и педалей (шланг с прикрепленной подошвой)

1. Женщина в платье начала XIV века. (Quicherat)

6. прическа из бараньего рога для женщин

Эта дама приподнимает юбку своего сюркота , обнажая подол cote и остроконечные туфли. Она носит прическу из бараньего рога , но накинула прядь поверх заплетенных пучков, чтобы скрыть их.

Она также будет носить рубашку и шланг .

Существует множество вариантов модной женской одежды в готический период. Личная эстетика в сочетании с располагаемым доходом привела к более широкому распространению индивидуализированной моды.

Все три женщины носят вариации cote и surcote.

Дама на ярмарке слева носит версию сюркота, которую иногда называют «платье без бока».«Представленный в конце 13 века, этот стиль становится довольно популярным ко времени, когда мы достигаем второй половины 14 века. Глубокие проймы иногда называют «окнами ада». Это относится к тому факту, что женская форма скрыта только плотно зашнурованной шнуровкой cote .

Женщина в центре носит базовую комбинацию кота и сюркота (похожая на ту, что изображена выше). Сюркот здесь весьма непригоден.

Женщина справа носит хорошо подогнанный сюркот, на котором заметно видны петли (прорези, через которые рука могла пройти, чтобы получить доступ к кошельку для подаяний или кошельку , прикрепленному к поясу внизу) и палантин .Все три стиля сосуществовали.

В какой-то момент женский кот / сюркот 14 века также получил название , платье или кирт. Все три условия приемлемы. Тем не менее, все равно будет обычным делом носить нижнее и верхнее платье, независимо от того, какое имя вы им дадите.

Мужчины на этом изображении носят коте-харди и вариаций. Мужчина слева показывает на предплечье рукава точки застывания (AKA , дублет ).Разноцветные шланги, скорее всего, привязаны к их точкам заливки шнурками (AKA , баллы ).

«Очки» — средневековый термин, обозначающий металлический наконечник (эглетт), которым завершается конец шнурка. К вашему сведению, кусок пластика, которым покрывается современная обувь, все еще называют эглеттом.

Мужчина справа носит шаперон с длинным лирипипом .

Поздняя готика — 15 век (Северная Европа)

ИСТОРИЯ КОСТЮМА, Braun & Schneider

Эти джентльмены носят houppelandes , которые демонстрируют новые модные тенденции 15 века.У обоих мужчин в рукавах по рубцов . У человека слева есть практичный / функциональный разрез, через который может пройти его рука, в то время как у человека справа чисто декоративный разрез.

Мужчина слева имеет воротник в стиле carcaille (высокий и стоящий), в то время как мужчина справа повернул передние края назад, чтобы создать большие перевертыши , которые напоминают лацканы. Он носит свой хуппеланд, открытый по центру спереди, похожий на большое пальто.Оба мужчины привязывают свои houppelandes к естественной талии. Среди аристократии стало популярным добавлять набивку на плече и на рукавах шапки. Эти подплечники называются mahoitres .

Оба мужчины будут иметь по крайней мере одну дублету поверх рубашки под их houppelandes . У них также будет ящиков / ящиков , шланг полной длины и гульфик (треугольный мешок для гениталий, прикрепленный к передней части полноразмерного шланга).Они будут носить педул или туфли.

Мужчина слева носит новый шаперон с круглой головкой (подушка в форме пончика) внутри. У него также есть сумка, подвешенная к его поясу. Это может быть кошелек на милостынь.

Здесь мы видим множество дублетов и котехардов . Термин «дублет» начинает обозначать короткую приталенную одежду, которую обычно носят несколько раз (возможно, одну для тепла и 1-2 других более декоративного характера).Двое мужчин слева и второй мужчина справа в дублетах. Второй мужчина справа также одет в открытый доспех houppelande поверх дублета.

Поверх этих дуплетов можно носить cote-hardie . Таким образом представлены двое ранее не упомянутых мужчин. Кот-харди обычно длиннее (обычно с какой-то юбкой с заниженной талией или баской). Обычно они имеют контролируемую полноту туловища и своего рода большой декоративный рукав.

С коротким дублетом шланг открыт по всей длине ноги. Если присмотреться, можно увидеть гульфик на человеке в желтом шланге. В этом столетии шланги выпускаются трех разновидностей. 1. на ногах, 2. с прикрепленной кожаной подошвой ( pedules, ) и 3. безногий вариант с ремешком в стиле стремени, который проходит под ступней.

«Обручение Арнольфини» Яна ван Эйка. Масло по дереву. Фото Э. Гомбрич, «История искусства»

Мужчина на этой картине носит новую верхнюю одежду этого века.Он называется huke и построен по аналогии с гербом. Она пришита к плечам, распахивается по бокам. Однако, как правило, в хуке больше длины и полноты, чем в гербовой накидке. Его очень часто отшивали мехом, поэтому его надевали для тепла и демонстрации статуса. Законы о роскоши регулируют типы меха, доступные для одежды различных классов.

Женщина на этом снимке — образец довольно причудливой причуды 15 века.Низкий уровень рождаемости в сочетании с эпидемией «черной смерти» прошлого века вызвали период депопуляции в этом районе. В 15 веке стало модным казаться беременным женщинам. Есть даже свидетельства того, что женщины носили подушечки для живота и ходили с вытянутыми вперед бедрами, чтобы усилить эту иллюзию. Ремень Houppelandes чуть ниже линии груди также добавил эффекта.

Она носит houppelande поверх синего платья / kirtle / cote (сорочка , чулки, туфли снизу) и разновидность рогатого сетчатого головного убора .«Рога» были созданы из небольших металлических сетчатых клеток под названием cauls . Колпачок может быть любого количества различных форм и является важным компонентом сетчатого головного убора всех форм и размеров. Колпачки надеваются на заплетенные и свернутые в спираль волосы и прикрепляются булавками. Затем поверх накинули вуаль , чтобы скрыть остальные волосы.

Последователь Анны, Дофин д’Овернь (1358–1410), жены Людовика II герцога Бурбона. Библиотека специальных коллекций Санои, библиотека Генри Мэддена, Калифорнийский государственный университет, Фресно.

Эта женщина (справа) начала 15 века демонстрирует многие черты 14 века (например, палантин, геральдику и прическу из бараньего рога). Это скорее переходная одежда, чем та, которую легко назвать ранней или поздней готикой.

Индикаторы здесь тонкие. Прямоугольный вырез, очевидная сложность конструкции (приводящая к очень гладкому, скроенному образу) и довольно длинные заостренные туфли ( pik, ) — все это придает этому образу больше оттенка 15-го века, чем 14-го.

Однако, как вы можете видеть, многие из характеристик 14-го века процветают и в 15-м веке.

«Портрет женщины-донора» Петруса Кристуса ок. 1455, панель, масло

Эта женщина (слева) носит houppelande с центральными передними краями, повернутыми назад в назад . Ремень под грудью. Созданный низкий V-образный вырез достигает пояса. В основании буквы «V» мы видим либо платье / кирт под ним, либо панель скромности , которая застегивается на пуговицы или шнурки.В любом случае, хотя декольте ниже, чем было раньше, скромность сохраняется с минимальным раскрытием декольте.

Она также носит на голове укороченный хеннин . Как и в большинстве головных уборов этого периода, все волосы скрыты. Возможно, она сбрила или вырвала все волосы, которые остались бы незащищенными. Даже брови выщипывали до очень тонкой слабой линии или вовсе убирали. Высокий лоб был ценным атрибутом.Модная женщина ни перед чем не остановится, чтобы добиться этого!

Библиотека специальных коллекций Санои, библиотека Генри Мэддена, Калифорнийский государственный университет, Фресно.

Эта благородная женщина носит довольно большой хеннин с хуппеландой. Эти головные уборы конической формы могли достигать высоты до 36 дюймов (разумеется, только для знати). Поверх хеннина обычно накладывалась завеса , как показано здесь. Также было обычным делом, когда вуаль стекала с самого кончика хены.

Еще один показатель ее статуса — мех, покрывающий ее хуппеланд. Это горностай — роскошный белый мех с черными изгибами (черный кончик обнаружен только на хвосте горностая). Законы о роскоши разрешили носить этот мех только знатным людям.

Ее houppelande обучено человек. Этот поезд можно было поднять и закрепить с помощью ряда творческих приемов, чтобы защитить мех и продемонстрировать драгоценную привилегию (ношение горностая).

«Ювелир в своей лавке, возможно, святой Элигий», 1449, Петрус Христос

Эта женщина носит вариацию рогатого головного убора в стиле и сетчатого головного убора . Эта картина была создана в конце 15 века. Обратите внимание на центральный фронт ее houppelande и его дублет . Белый цвет на картине — это их сорочки. Это итальянская тенденция, которая проложила свой путь на север и станет ключевым идентификатором итальянского Возрождения.

Его ожерелье, скорее всего, символизирует его статус и верность. Эти тяжелые золотые ожерелья часто обозначаются как заказов .

Мария Анжуйская, королева Франции, конец 18 века. Художник: Гатин, Жорж Жак (1773-1831). Библиотека специальных коллекций Санои, библиотека Генри Мэддена, Калифорнийский государственный университет, Фресно.

Женщина справа носит укороченный хеннин и houppelande с широким V-образным вырезом, открывающим платье / кирт или скромную деталь .

Гуппеланд сильно отделан горностаем .

Обратите внимание на ее чрезвычайно заостренную туфлю ( poulaine ), торчащую из-под подола ее платья.

Деталь Мария Клопас, святой Иоанн Богослов и Мария Саломея с картины Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» —

Дама справа носит вариацию нового шаперона поверх белого льняного капюшона . Мы можем видеть шнуровку спереди ее платья / юбки через центральное переднее отверстие ее houppelande.

Она имеет более низкий статус, чем предыдущие дамы. Качество материала в ее одежде и отсутствие декора, а также контекст остальной части картины подтверждают этот вывод. Хуппеланда была одеждой, общей для всех классов.

Статуи: Изабелла фон Франкрайх с ее матерью Изабо де Бавьер, дер Кенигин фон Франкрейк. H

Вечернее платье (также известное как surcote ) очень популярно в этом веке. Очень часто отверстия настолько большие, что только узкая полоска прикрепляет юбку к воротнику / плечам платья.Часто эту полоску делают жесткой, чтобы выдержать вес довольно пышной юбки. Когда это происходит, ему присваивается имя plastron .

Этот стиль особенно популярен среди французских королевских семей, начиная с позднего романского периода. Его все еще можно увидеть в 15 веке. Видимые здесь пуговицы — это действительно украшенные драгоценными камнями броши, прикрепленные к передней части пластрона. Они чисто декоративные и работают не так, как кнопки.

Фрески «Доблестные дамы» в замке, Мантуя, Пьемонт.Фотография из альбома Франсуа Буше «ИСТОРИЯ КОСТЮМА НА ЗАПАДЕ». конец 14 в.

Эти женщины носят сетчатых головных уборов в форме сердца . Они были созданы с использованием двух больших колец по обе стороны от головы. bourrelet (подушка в форме сосиски с проволокой внутри, которую можно было сгибать в нужную форму) помещали поверх резиновых колец. Внутренняя структура бурле сохраняла его форму, которую вы видите здесь.

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

ТИП ПЛАТЬЯ: скроенный с очень небольшой драпировкой.

ТЕКСТИЛЬ: шерсть и лен, усиленное присутствие шелка.

ФОРМА СИЛУЭТА: преувеличенный треугольник. Одежда очень длинная (особенно у женщин) и часто лужа на полу. Висячие рукава увеличивают ширину нижней части туловища, высокий головной убор удлиняет силуэт вверх. Самцы также поддерживают треугольник, но в середине периода треугольник переворачивается, так что плечи становятся шире, а ноги узкими.

ОСНОВНАЯ ОДЕЖДА: слои туник (cote & surcote), бюстгальтеры / чулки, дуплет / пойнт, houppelande, подкладки для живота, огромные головные уборы (например, хеннин), остроконечные туфли.

МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: Статус (классовая дифференциация очень важна для благородного класса) и украшение.

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ: «Окна ада» (туника без бока), причуды (перетаскивание, раскраска, геральдика, пуговицы), длинные заостренные туфли (пулен), силуэт беременной женщины (реакция на сокращение численности населения из-за чумы), хеннины. и огромные сетчатые головные уборы (в форме сердца, рогатые, использование чулок всех форм и размеров), изобретение дублета, первые гульфика.

История костюма

Костюм эпохи высокой готики продемонстрировал новое чувство изысканность в драпировке, а также новое понимание человеческого тела под драпированной тканью, хотя анатомия тело в искусстве или медицине.Подобно тому, как искусство того времени подчеркивало структуру, простота и изящная одухотворенность, поэтому одежда подчеркнула пропорции, изящная драпировка, простота и отсутствие напряженности и зигзагообразные края, которыми так восхищались в романской одежде. Были также изменения, вызванные усовершенствованием ткачества и ткань. Тканые шерстяные изделия отечественного производства допущены к выпуску новых мягкость линии, и более широкое использование шелка также делало более мягкими, более элегантные эффекты.Поскольку орнамент в платье был сведен к минимуму, линия Теперь внимание привлекал не узор или декоративная деталь костюма. Однако крестовые походы представили символическую декоративную схему в военная форма для обозначения семьи человека с помощью определенных эмблем; это в конечном итоге привело к сложному декоративному развитию геральдики, которое повлиял на украшение многих видов одежды. Но во время высокого Готический период, простые кресты, львы, орлы и драконы, использовавшиеся для чеканить сюркоты, которые носили поверх доспехов, были строго военными целей и не позволяли доминировать в гражданской одежде, как в более поздних средневековье.Даже использование семейных цветов для достижения многоцветного эффект за фамильным гербом не позволял доминировать над красотами почти классически драпированные линии гражданской одежды. Такой пигментная окраска оставалась прежде всего аспектом военной одежды, пока в четырнадцатый век. …

Резюме В этот захватывающий период были заложены основы современной Западной Европы. возникла в результате возникновения городов, национальных государств и капитализма.Это также ознаменовало высшую точку развития католической веры. духовные ценности, которые распространяются от архитектуры до одежды. Красота, баланс и простота, присущие высокоготическому искусству и моде, заставили его быть названным классическим. В одежде мягкие драпированные линии обозначили первые время со времен греков, что так много внимания уделялось идеалу красавицы драпированного тела. Это был период, вышедший на средневековье. мир поздней готики и моды.

Основные черты готического стиля: готическая одежда

Большинство людей, слыша слово «готика», представляют себе молодых людей, одетых во все черное, а также девушек, одетых в нарочито сексуальные наряды с узкими корсетами, пышными юбками и ярким макияжем. Однако готика была не всегда такой. Его корни уходят в средневековье, в эпоху рыцарей и гонений на ведьм.

Готический стиль можно увидеть практически во всем: в архитектуре, скульптуре, живописи и, конечно же, в одежде.Это оказало значительное влияние на моду того времени. Современная мода также использует элементы этого стиля: отличительные черты готики можно увидеть в коллекциях известных дизайнеров, не говоря уже о том, что многие субкультуры вдохновлены ее мрачной эстетикой.

История и особенности готики

Мрачная, строгая и в то же время величественная красота готического стиля берет начало в довольно сложном периоде истории, который получил название Средневековья. Однако название готика получила позже, в эпоху Возрождения.Для мыслителей того времени все предметы, выполненные в готическом стиле, выглядели неправильно, нетрадиционно и непропорционально. Поэтому они получили название племени готов, которое было связано с этими особенностями.

Готические элементы были довольно распространены в интерьерах викторианской эпохи при всей их роскоши и великолепии. Готические сводчатые окна и продолговатые заостренные вершины, украшавшие не только фасады, но и интерьеры, помогли добиться этого эффекта.

Готика в средние века

Если посмотреть на собор Нотр-Дам, станут понятны основные приметы готического стиля:

• арки остроконечные;
• витражей;
• мрачность;
• заостренных, удлиненных форм;
• мифических монстров, пугающих прохожих.

Все эти особенности отражаются в одежде. В темное средневековье, а также во время правления королевы Виктории, между поместьями была сильная разница. Это выразилось не только в образе жизни, но и в нарядах. Женщины из низших слоев общества не могли носить одежду из дорогих тканей, таких как шелк или бархат. Они также не могли носить поезда. Они были признаком благородства. Чем длиннее был поезд, тем выше был статус его владельца.

Туфли с гротескно длинными носами, достигающими иногда полуметра, также были обычным явлением для средневековой готики.

Присущие мужской готической одежде того времени атрибуты:

• бархат;

• высокие мужские шляпы с острым носком;

• остроносые удлиненные туфли;

• воротники стоячие;

• манжеты острые;

• пышные рукава сюртуков и кафтанов.

Кстати, черный цвет стал преобладать намного позже. Тогда одежда была яркой и яркой: бордового, синего, сиреневого и зеленого цветов. Также были распространены ткани с цветочным орнаментом.

Современная готика

Современный готический стиль зародился на улицах в 1970-80-х годах.Люди устали от панков, и настроение уныния и упадка витало в воздухе. Популярным стал черный цвет, который только усилил эффект мрачности и гнетущей торжественности готического стиля.

В современной моде существует несколько направлений готического стиля, но для каждого из них характерны такие черты, как обилие готических украшений черного и серебряного цвета. Материалы, которые чаще всего используются для создания одежды, — это кожа, сетка, бархат, шелк и даже винил. Сочетания цветов, по большому счету, депрессивные: например, черный с красным или белым.Они подчеркнут мрачность и торжественность и сделают образ более запоминающимся.

Основу этого стиля можно увидеть в гардеробе готов. Эта субкультура возникла в 1970-х годах. Они следуют стилю во всем: не только в одежде, но и в прическах, макияже, музыкальных предпочтениях, книгах.

Готы: современное прочтение готики

Какой бы цикличной ни была мода, возвращаясь из глубины веков, она претерпевает множество изменений. Тем не менее, вы все еще можете увидеть идею современной готической моды.Когда вы говорите о готах, первое, что приходит в голову, — это образы готической архитектуры. Потому что у готической одежды и архитектуры так много общего: мрачность, торжественность, многослойность, трагическое величие и, вместе с тем, некоторая магнетическая привлекательность.

Мужской готический стиль в одежде очень похож на женский. Поэтому мужчины-готы тоже пользуются макияжем и интенсивно красят глаза в черный цвет.

При этом одежду можно стилизовать под средневековые платья с перчатками, фраками, мужскими остроконечными шляпами, цилиндрами, кружевными манжетами и другими элементами романтизма, присущими неоготике.Здесь надо поблагодарить королеву Викторию, которая родила роскошь в одежде. Иногда в викторианской одежде с уклоном в готику присутствуют брутальные атрибуты, такие как цепочки, ожерелья-воротники и так далее.

В основу готического мужского гардероба входят:

• рубашки черные;

• кожаные штаны;

• белые блузки, напоминающие женские, с воротником-жабо;

• длинные пальто;

• головные уборы;

• мрачный макияж: бледное лицо и темные волосы;

• серебряные украшения с готической символикой: подвески с крестами, серьги-черепа, украшения с розами, пауками, драконами, летучими мышами и т. Д.

Вообще образ готов должен быть загадочным и мистическим. Добавьте металлические украшения или серебряные акценты, не забудьте много черных цветов — и вуаля, вы выглядите как гот.

Готический стиль одежды много раз переосмыслялся за последние десятилетия. Тем не менее, он оставался неизменно любимым всеми: и субкультурами, и модниками, и дизайнерами. В конце концов, вам не обязательно одеваться в средневековые костюмы с головы до ног или становиться готом. Достаточно использовать аксессуары в готическом стиле, чтобы выглядеть смело, привлекательно, готично и актуально.BikerRingShop с нашей огромной коллекцией готических украшений поможет вам в этом.

От готики до готы: изучение влияния романтической эпохи в моде

Посетители Художественного музея Уодсворта Атенеум могут прогуляться по фильму «От готики к готе: мода эпохи романтизма и ее наследие» и полюбоваться множеством костюмов и аксессуаров с самого начала половина 19 века. Они могут восхищаться роскошными платьями со сложными рукавами и невероятно узкой талией, шалями и фартуками, расшитыми вручную замысловатыми узорами, и нежными украшениями, сотканными из человеческих волос.

Но если присмотреться, посетители увидят, что 200 представленных объектов, включая картины, гравюры, декоративно-прикладное искусство и литературные произведения, представляют моду в поучительном контексте. В разных разделах «От готики к готам» идентифицируются различные философии, которые были преобладали в Америке эпохи романтизма, и на художественных примерах показано, как эти ценности определяли стилистический выбор.

Из последнего раздела становится ясно, что тенденции, возникшие в период романтизма, продолжают вдохновлять моду сегодня.

«Мне не интересно смотреть на платье и говорить:« О, как красиво », — сказала Линн Зацек Бассетт, приглашенный куратор по костюмам и текстилю в Wadsworth с 2007 года. «Я хочу знать, почему одежда выглядит так, как она есть, и как это сохранилось до настоящего времени».

Романтические движения возникли в конце 18 века как ответ на социально-экономические потрясения, вызванные промышленной революцией. Противодействуя явной рациональности Просвещения и сдержанности неоклассицизма, романтики охватили воображение, эмоции, величие природы и идеализированную ностальгию.

Приманка прошлого представлена ​​в начале, где картина Томаса Коула 1838 года «Прошлое» сочетается с золотой шелковой пелисой 1820-х годов или платьем-пальто. На картине изображен рыцарский поединок на территории средневекового замка. «Коул утверждал, что средневековье было расцветом цивилизации», — сказала г-жа Бассетт.

Пелисс показывает, как стили эпохи романтизма включали элементы, заимствованные не только из средневековья, но и из пяти веков европейской моды.Пышки ткани, опоясывающие воротник-стойку, имитировали эффект разрезов и сборок, популярный в эпоху Возрождения. Рукава с воздушными шарами были вариацией стиля баранины, распространенного в эпоху Тюдоров. Пилообразный воротник-накидка был смоделирован по образцу зубчатых воротников и манжет на портретах фламандского художника 17-го века сэра Энтони Ван Дейка. «Они оглядывались на те более ранние периоды и выбирали то там, то здесь, — сказала г-жа Бассетт.

Сбор продолжается в разделе «Историзм.Вышитые золотые листья по краю пышного бального платья 1830-х годов отражают влияние греческого Возрождения. Воротник хлопчатобумажного платья 1832 года с пряжками на воротнике напоминает мужскую одежду 13 и 14 веков. В темно-синем и черном шелковом платье, созданном примерно в 1850 году, сочетаются кружащийся узор рококо 18-го века и викторианская палитра. Несколько строк из номера 1830 года женского журнала «Godey’s Lady’s Book», широко перепечатанного на стене галереи, комментируют это заимствование, заканчивая предостережением: «Мы не должны хватать, а выбирать.

Еще одна расширенная цитата из «Руководства юной леди по гармоничному развитию христианского характера» от 1842 года спрашивает: «Как я могу прославлять Бога в своей одежде?» Избегая доктрины предопределения, религиозные верования в период романтизма были сосредоточены на спасении через мораль и хорошее поведение. В разделе «Религия» выставки рассматривается проявление этого принципа в эстетике готического возрождения, воплощенное в использовании готической арки.

Здесь кувшин из керамики, стеклянная банка для травления и деревянный стул украшены готическими арочными мотивами.В 1840-х годах платья также адаптировались к этой тенденции: рукава стали более узкими, плечи наклонными, а талия удлиненной в точку. Описывая внешний вид в своем эссе-каталоге, г-жа Бассет написала: «Получившийся силуэт заставил женщин ходить, говорящих готических арок».

Но не все женщины. На портрете Честера Хардинга «Миссис Дж. Эббот Лоуренс (Кэтрин Бигелоу) », около 1855 года, испытуемая сидит вяжет, ее взгляд встречается с глазами зрителя. Г-жа Бассетт, стоя рядом с работой, объяснила, что композиция представляет собой конгломерат романтических ценностей.«Вот она, в своем кресле в стиле готического возрождения, очень благочестивая в своем скромном черном платье с крестом на шее», — сказала она. «Она хорошая хозяйка, занимается вязанием. Есть книги — она ​​умная и образованная, хорошая мать формирует умы своих детей. На столе розы, а на заднем плане — природа. Здесь есть слои и слои ».

Одним из таких слоев было почитание природы. Портрет висит в разделе «Природа и живописное», недалеко от «Ниагарского водопада» Фредерика Эдвина Черча, написанного в 1856 году, и витрины с копией картины Ральфа Уолдо Эмерсона «Природа.Эссе Эмерсона 1836 года заложило основу трансцендентализма, философии, которая стремилась найти Бога в созерцании природы. Черч, Коул и другие художники объединились в Школе реки Гудзон, известной своими пейзажами, прославляющими пустыню.

Г-жа Бассет сказала, что домашние советы того времени призывали к использованию цветов, встречающихся в природе. «Они рекомендовали земные тона, нежную зелень и бежевый цвет, как если бы они были освещены заходящим солнцем», — сказала она. Она указала на ближайший наряд: блестящее бронзовое шелковое платье с подходящей шляпкой и цветочным коричневым платком.

В «Веке эмоций» романтическая сентиментальность рассматривается через жизненный цикл; от кремовых свадебных нарядов до регулируемого платья для беременных, сдержанного платья для кормящих, детского платья и чепчика, а также до черных траурных нарядов для женщин и детей.

Кульминацией выставки являются «Романтические возрождения», в которых представлена ​​эстетика эпохи, переосмысленная с учетом вкусов современников. Пышные и разреженные рукава платья 1984 года, созданного парижским кутюрье Элен Хейс, напоминают моду эпохи Возрождения, а драпированная юбка — полонез 18 века.Великолепное платье из бархата и атласа, расшитое бисером, было частью коллекции Александра Маккуина «In Memory of Elizabeth Howe, Салем, 1692» в 2007 году, посвященной памяти предков.

В разделе представлены два костюма в стиле стимпанк, созданные в 2013 году Nightwing Whitehead. Как и романтизм, стимпанк, возникший в конце 1980-х из увлечения викторианской научной фантастикой, подпитывался идеализированной концепцией более ранних времен, в данном случае конца 19 века, когда промышленность двигалась паром. «Опять же, это приманка прошлого», — сказала г-жаБассетт сказал: «Когда дела в настоящем перевернуты».

Пара ансамблей в готическом стиле от Jean Paul Gaultier использует черные ткани с кроваво-красным флоком (комбинация джинсов и куртки называется «Костюм вампира»). «Готы черпают из того аспекта романтизма, который охватывал немного нецивилизованное и возвышенное, — сказала г-жа Бассетт, — то, что могло бы вас напугать».

На другом конце комнаты на мониторе показывается подиумное видео коллекции от кутюр Valentino зимы 2015–2016 годов.Элегантные модели с ободками, напоминающими ферроньерки 15 века, носят роскошные платья с плащами, объемными рукавами и струящимся черным кружевом. «Это фантастическая смесь исторических влияний в духе моды эпохи романтизма», — сказала г-жа Бассетт.

Она сказала, что практика исключения из прошлого началась с романтизма. «До этого мода была довольно новой из века в век», — сказала она. «Затем пришел романтизм и начал черпать вдохновение из прошлого и преобразовывать его в новые образы.И с тех пор мы этим занимаемся «.

От готики к готике: мода эпохи романтики и ее наследие

От готики к готам: романтическая эпоха, мода и ее наследие была первой выставкой, в которой полностью исследовалась эпоха романтизма как период становления в истории костюма. На выставке представлены исторические предметы одежды наряду с литературными произведениями, картинами, гравюрами и декоративно-прикладным искусством. На выставке было изучено, как европейская мода средневековья, эпохи Возрождения и барокко влияла и вдохновляла на новые стили, созданные между 1810 и 1860 годами.

Gothic to Goth проиллюстрировал, как костюм начала девятнадцатого века — точно так же, как изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн интерьеров, литература и музыка — отошел от порядка и рациональности предыдущих полувека, чтобы охватить воображение и эмоции, оригинальность. и видение, а также индивидуальность и субъективность как руководящие принципы. Выставка завершилась знакомством с недавней модой готики и стимпанка, раскрывающей их корни в богатой фантазии и эстетике романтизма.

Выставка была организована Линн З. Бассетт, историком костюма и текстиля и консультантом музеев.

Публикация
К выставке прилагался 128-страничный полноцветный иллюстрированный каталог, включающий расширенное эссе Бассетта.

Выставочные программы:
31 марта 2016 г. | От Даунтона до Гэтсби: ювелирные изделия и мода с 1890 по 1929 год
1 апреля 2016 г. | Утро для участников: Gothic to Goth
27 апреля 2016 г. | Art Talk: американская готика
11 мая 2016 г. | Art Talk: Dark Glamour
14 мая 2016 г. | Вторая суббота для всей семьи: стимпанк!
22 мая 2016 г. | Gallery Talk и воскресные серенады: Романтические миры
30 июня 2016 г. | Фильм: Владение
30 июня 2016 | Обсуждение в галерее: Литературная мода
7 июля 2016 г. | Walking Talk: архитектура готического возрождения в Хартфорде

Туры от готики к готам
Присоединяйтесь к доценту для экскурсии по выставке Gothic to Goth: Romantic Era Fashion & Its Legacy по субботам и воскресеньям в 14:30 с 5 марта 2016 г. по 10 июля 2016 г. .Экскурсии бесплатные при посещении музея и встреча у магазина музея.

Mobile Tour
Используйте свой смартфон (или возьмите iPod в справочном бюро), чтобы получить доступ к бесплатному Wi-Fi в музее и совершите поездку по мобильному маршруту Gothic to Goth Mobile Tour. Найдите значок экскурсии на этикетках на стене и введите номер, чтобы услышать новые взгляды на выбранные объекты на этой выставке.

Press
Elle Décor, март 2016 г., Romantic Movement от Mieke Ten Have
Hartford Magazine, март 2016 г., Wearable Art от Christopher Arnott
Vogue, 4 марта Новая выставка показывает, как проходит осенний Goth-Fest Корни романтизма XIX века Лэрд Боррелли Перссон
The Art Newspaper, 11 марта Готическое возрождение в Wadsworth Atheneum Виктория Стейпли-Браун
The Philadelphia Inquirer, 13 марта Короткие перелеты: поездки по окрестностям и быстрые поездки
Хартфорд Курант, 24 марта Уодсворт «От готики к готам» празднует моду романтичной эпохи Сьюзан Данн
The Wall Street Journal, 5 апреля Обзор «От готики к готе: мода эпохи романтики и ее наследие» , автор: Лаура Джейкобс
The New York Times, 15 апреля, От готики к готам: изучение влияния эпохи романтизма в моде Сьюзан Ходара

Кредит выставки
От готики к готам: романтическая эпоха, мода и ее наследие спонсируется The Coby Foundation, Ltd., Общество костюмов и текстиля Вадсворта Атенеум и Фонд семьи Стокман. Дополнительную поддержку оказывают Национальный фонд искусств, Публикационный фонд Фонда Ховарда и Буша, Аретуса аль-Таволо, Сьюзан О’Коннор и многие другие люди. Образовательные программы поддерживаются щедрым грантом Фонда Эдварда С. и Энн Т. Робертс и Общества костюмов и текстиля Уодсворта Атенеум.

Изображения (по часовой стрелке сверху слева):
Платье (фрагмент), c.1845, американец, шелк, Художественный музей Уодсворт Атенеум, подарок мисс Элизабет Дж. Ратмонд, 1965. 219A, B; Э. Келлог и Э.К. Келлог, Уодсворт Атенеум, Хартфорд, Коннектикут , 1845, Цветная литография, Художественный музей Уодсворта Атенеум, Дар Джеймса Джуниуса Гудвина, 1935. 434; House of Coniglio (Беверли Конильо, американка, 1972 г.р.), ожерелье Bee-Baby , 2015, Дизайн House of Coniglio, Найденные материалы, включая часы, керамическую куклу, стразы и золотую цепочку, Коллекция House of Coniglio; Платье с вечерним лифом (деталь), c.1850 г., американец, шелк, Художественный музей Уодсворта Атенеум, дар поместья Матты Гримм Лейси, 1976 г. 33B, C

Историческая готическая викторианская мода — прагматичный костюмчик

А.К.А. Мой список покупок в музее!

Готический викторианский стиль (иногда его называют неовикторианским) — это движение современной моды, которое переосмысливает определенные аспекты и аспекты моды викторианской культуры, изменяя старый стиль. Наблюдение за возрождением красивой моды по-новому меня возбуждает, как историка, так и страстного поклонника нарядов! Однако я ужасно разборчива и прагматична, и если я собираюсь вкладывать деньги в платье, я хочу иметь возможность носить его как можно чаще: с точки зрения музея и условностей.

За годы исследований костюмов я обнаружил, что существует множество сохранившихся настоящих викторианских платьев, которые подойдут так же красиво в викторианской гостиной, как и в замке Дракулы!

Готический викторианский

Готический Викторианский стиль, поджанр готического или готического стиля, заигрывает с более темной стороной жизни. В нем рассказывается о трагическом романе, загадках человеческого разума и фантастическом мире кошмаров. Наиболее распространенные примеры можно найти в сказках Эдгара Аллена По, почти во всем, что Тим Бертон создал за эти годы, и в уникальной поэзии Эмили Дикинсон.Все может казаться черным, серым и красным, но готический викторианский стиль объединяет в себе красоту печального и забаву античных фетишей. Он черпает вдохновение из викторианской эпохи, но не очень строго его придерживается, смешивая современные декольте с юбками из кринолина с пышной юбкой. Не вся готическая викотиранская мода мрачна. Одежда иногда бывает белой, розовой или нежно-голубой, чтобы показать призрачную или невинную душу. Готический викторианский стиль позволяет вам исследовать две стороны вашей личности, которые вам обычно приходится скрывать — романтическую и злую стороны — и при этом выглядеть потрясающе!

Признаки готической викторианской моды:

Любимый период времени: 1850 г. и позже (с некоторыми влияниями средневековья, ренессанса и барокко)
Суета, путаница и полные юбки
Корсеты и поясницы
Тренчи, болеро и военные куртки
Зонтики
Шляпы, особенно цилиндры )
Высокие сапоги и туфли на высоком каблуке
Кости, розы, пауки, кристаллы и кровь
Полоски и плед
Зонтики, рукавицы и перчатки
Диковинки и сувениры
Тяжелые орнаменты и слои
Часто используемые цвета включают черный, красный и драгоценности тона
Часто используемые материалы: атлас, бусины, бархат и кружево

*

Старинная мода и аксессуары в готическом стиле

Американское шелковое платье, около 1870 г.

Вечернее платье, около 1880 г.

Зонтик с ручкой из слоновой кости, около 1870 г.

Дневное платье, около 1885 г.

Золотая брошь, около 1890 г.

Вечернее платье, около 1885 года

Американское шелковое платье, около 1879 г.

Ботинки Fetish, около 1900 г.

Шелковое платье, около 1869 г.

Mme.Ансамбль Уолл Гросс, около 1885 г.

Вечерняя шляпа, около 1888 г.

Вечернее платье, около 1881 г.

Бальное платье, около 1875 г.

Готический викторианство известно своим увлечением любовью и смертью. Викторианцы имели символы почти для всего, включая змей для вечной любви и якоря для верности и надежды. У них также были тщательно продуманные траурные процедуры, в которых использовались такие символические предметы, как вуали и траурные украшения. Сентиментальные и траурные украшения занимают особое место в моем сердце.Кусочки часто делают из человеческих волос, вплетенных в броши, ожерелья, браслеты и многое другое. Традиция вплетать волосы в украшения началась в 17 веке с кристаллов Стюарта и развивалась на протяжении 18 и 19 веков до эдвардианской эпохи. Mementos mori («Помни о своей смертности») существуют с древних времен, но стали особенно популярными в 15 веке. Готические викторианцы по-прежнему используют обновленные версии mementos mori, включая черепа, ангелов, кресты и реликвии.

Ювелирные изделия Mementos Mori и Sentimental

Четки, около 16 или 19 века

Хрустальное кольцо Стюарта, около 1728 г.

Брошь для волос, около 1842 г.

Ожерелье Jet, около 1875 года

Расческа для волос, около 1851 г.

Хрустальное кольцо Стюарта, около 1686 г.

Булавка для ложи / палки, начало XIX века
(по слухам, эта булавка принадлежала Наполеону I)

Браслет, около 1886 г.

Браслет в виде змеи, ок. 1870 г.

Траурное кольцо, около 1661 г.

«Готическая» часть готического викторианского стиля относится к использованию того, что я называю «гармоничным гротеском».«В готической моде всегда есть что-то немного тревожное, но этот небольшой приступ антиутопической странности действительно усиливает очарование! Мне нравится готический викторианский стиль, особенно темный, но привлекательный. Он идеально подходит для тех из нас, кто любит быть романтичным, но терпеть не может быть сахаристым. Это горьковато-сладко и красиво!

Бонус:

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОРСЕТ!

Корсет, около 1890 г.

Сексуальный ярко-розовый атласный корсет… и это исторически! 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Опубликовано Liz

Ткани, искусство, книги, чай, кошки, наука, юмор, исследования и печенье — это моя жизнь. Просмотреть все сообщения Лиз

Как одеваться в соответствии с вашим готическим типом

С разными типами гот может быть трудно понять, как вы должны модно выражать себя. К счастью для вас, мы значительно упростили вашу дилемму, создав руководство по моде для готических людей.Прокрутите вниз, чтобы увидеть их!

Стимпанк

Allw.mn

Стимпанк уходит корнями в викторианскую эпоху с научной фантастикой. Представьте себе мир, в котором всем управляет пар, шестерни, латунь и шестерни. Типичный дом заполнен часовыми компьютерами и паровыми роботами. При перемещении все полагаются на паровые дирижабли и поезда.Этот альтернативный мир может показаться знакомым, потому что вы, вероятно, встречали его в одной или двух видеоиграх. Скорее всего, персонажи изобретают новые машины или открывают новые места, и, как игрок, вы наверняка влюбились в их мир. Для непосвященных это и есть стимпанк. Это будущее, которое полностью отличается от нашего собственного.

Одевая одежду в стиле стимпанк, помните, что ее стиль вдохновлен технологиями и исследованиями. Так что не забывайте об одежде ученых, исследователей, инженеров и механиков в сочетании с викторианским стилем.Это значит, что вы можете носить профессиональную одежду с акцентами в стиле стимпанк; такие как зонтики, корсеты, брюки-шаровары и юбки с оборками; в ранних тонах, таких как коричневый, латунь и золото. Соедините его с очками, ремнями с ремешками и подтяжками, которые обычно носят авантюристы и исследователи. Чтобы завершить образ, добавьте футуристические аксессуары, такие как большие девушки, кибернетические руки, инкрустированные драгоценными камнями латунные серьги, военные медали, пробирки и старинные ключи. Что касается аксессуаров, то чем их больше, тем лучше.

Кибер Гот

Pinimg.com

Кибер-готы — такая особенная субкультура, что вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему их вообще называют готами. Во-первых, они любят черный цвет, но им также нравятся яркие неоновые цвета. Они любят технологии, но не в викторианском стиле, как фанаты стимпанка. Они также любят музыку с более темными темами, но только если это техно или танцевальная музыка.

Итак, что делает их готами? Киберготы любят темную одежду, темную музыку и футуристическую моду в стиле стимпанк; однако они смешивают их с элементами, которые не являются типично готическими, такими как яркие неоновые цвета или электронная танцевальная музыка. Хотя это отличает их друг от друга, это также делает их легкой находкой. Если вы ищете кибер-гота, сходите в бар и найдите кого-нибудь с яркими неоновыми волосами или неоновыми нарядами. Скорее всего, они принадлежат к этой готической категории. Но внешний вид кибергот — это гораздо больше, чем просто яркие неоновые цвета.

В киберготической моде нет абсолютно никаких правил. Вы можете быть тем, кем хотите быть. Никакого давления. Но для тех, кто не знает, как одеваться кибер-гот, обратите внимание, что все начинается с макияжа. Типичный кибер-гот носит тональный крем, который на несколько оттенков светлее его фактического цвета кожи. Итак, начните с макияжа, который делает вас бледным, но не слишком бледным! Затем выберите помаду необычного цвета, например черную, синюю или розовую. После этого нанесите яркие неоновые тени для век или яркие накладные ресницы.Для завершения образа наденьте парик неонового цвета, синтетические волосы или яркие волосы для наращивания. Помните, что речь идет не о неоне, а о создании футуристического, но готического образа.

Когда дело доходит до моды, кибер-готы похожи на большинство готов, так как они любят черный цвет. Их наряды обычно начинаются с черных вещей, таких как черный жилет или черные брюки; однако они сочетают его со светоотражающей одеждой неонового цвета.Представьте себе неоновые рыболовные сети в паре с простыми черными колготками. Чтобы добавить футуристичности своему стилю, наденьте противогаз или очки-авиаторы. Соедините его с хорошими высокими сапогами на платформе, и все готово.

Викторианская готика

Pinterest

Как следует из названия, викторианская готика уходит своими корнями в викторианскую эпоху. Как и большинство готов, они любят черный цвет и символы оккультизма.Однако, в отличие от большинства готов, они ведут светский образ жизни. Вспомните театры, маскарады, чаепития, поэзию и литературу. Так что вместо рок-музыки вы увидите, как они увлекаются оперой и классической музыкой. Они также любят искусство и красоту, но их представление о прекрасном включает в себя старые черепа и полуразрушенные кладбища. Это означает, что, хотя они любят тьму, они также сохраняют ауру изящества и достоинства. В конце концов, все дело в утонченной викторианской эпохе.

Что отличает викторианскую готу от моды, так это ее темное происхождение.В прошлом женщины носили очень узкие корсеты под многослойными платьями до такой степени, что рисковали потерять сознание. Или они были одеты в тонны тяжелых слоев одежды, из-за которых передвигаться было чрезвычайно сложно.

Однако сейчас 21 век, так что вы можете обойтись без нескольких слоев одежды и базовой одежды. Викторианская мода может похвастаться яркими юбками, блузками с рюшами, кружевными перчатками, зонтиками и цилиндрами. Для мужчин в одежду обычно входят сюртуки, жилеты и рубашки с оборками.Только представьте, какой наряд вы бы надели на бальный танец, но он должен быть полностью черным. Поскольку викторианская готика подражает высшему обществу, носите инкрустированные драгоценными камнями драгоценности или чокеры, медальоны в форме скелетов и любые украшения.

Компьютерщик Гот

Пикник на кладбище

У всех готов есть внутренний помешанный. В конце концов, только компьютерщик найдет время, чтобы одеться в соответствии с другим периодом времени, почитать готическую литературу и собрать символы оккультизма.Однако некоторые готы более увлечены, чем другие. Как и большинство компьютерных фанатов, они смотрят аниме и научные фильмы, играют в видеоигры (например, в ролевые игры, MMORPGS), посещают съезды косплея и смотрят фильмы по «Звездным войнам». Но что же делает гика-гика готом? Что отличает их от типичного компьютерщика? Что ж, компьютерные готы любят мрачную эстетику. Хотя они могут любить научную фантастику, они также любят готическую литературу, телешоу и компьютерные игры. Итак, хотя они могут любить научно-фантастические фильмы, они также любят фильмы о вампирах.

Что отличает гиков-готов от других типов гот, так это то, что они меньше заботятся о моде.В отличие от викторианской готы, их стиль — это черные джинсы, черные ботинки и черные футболки с рисунком. На футболке обычно изображен логотип группы, отсылка к аниме или научно-популярному фильму или забавный слоган. Как и у большинства готов, вы можете встретить их с неестественным цветом волос, ремнями с заклепками и небольшим количеством подводки для глаз. Только учтите, что они меньше заботятся о том, как они выглядят, и больше об их интересах.

Хиппи Гот

Беспокойная молодежь

Хиппи-готы похожи на типичных хиппи 60-х годов.Первое, что приходит на ум, — это парень с длинными волосами, который ест батончик из мюсли, в рубашке и ожерелья, покрытом знаками мира. Он живет и дышит природой, яростный эко-воин и защитник прав животных. Кроме того, он верит в свободную любовь и считает, что оружие, война и насилие — это большая проблема NO .

Если вы так представляете себе хиппи-гот, то, вероятно, вы правы. Но чем же хиппи-гот отличается от хиппи? Что ж, хиппи-гот любит темные готические символы.Они читают карты Таро и любят ладан, карты и кристаллы. Кроме того, они совсем как обычные хиппи.

Когда дело касается моды, хиппи-готы предпочитают черный цвет. Они носят кружевные и легкие ткани, длинные юбки из органзы и юбки из тюля. Для парней основным элементом стиля являются классные худи и черные ботинки. Итак, если вы хотите одеться как хиппи-гот, подумайте о темных длинных рукавах и нарядах в землистых тонах. Парням лучше всего носить футболки с графическим рисунком и принтами, связанными с природой.Завершите образ подвесками, ожерельями или украшениями с отсылкой к готическим символам.

Corp Goth

Меморандум

Попасть в реальный мир, конечно, страшно. Но попасть в реальный мир и не иметь возможности выразить свое чувство стиля намного страшнее. В колледже или в старшей школе вам, вероятно, сошло с рук носить любую готическую вещь, которую вы хотите.Подумайте об инкрустированных драгоценными камнями подвесках в виде черепа, черных кожаных куртках, черных корсетах и ​​черных платьях с рюшами. Это был абсолютный рай! Однако вы не можете ожидать, что будете носить такую ​​же одежду, когда войдете в корпоративный мир. Чтобы решить эту трагическую дилемму, готы создали моду корп-гот. Короче говоря, готические наряды, которые можно надеть на работу. В конце концов, кто сказал, что у вас не может быть лучшего из обоих миров?

Самое основное правило стиля корпоративной готы — носить черное. Нет, необязательно носить все черное сверху вниз.Просто раз уж ты гот, где-то должен быть черный. Одними из самых основных элементов стиля корпоративной готы являются бархатные костюмы, черные блейзеры, черные колготки, юбки-карандаш в тонкую полоску и длинные темные рукава. Придумайте стильные и формальные наряды с оттенками шелка, бархата и кружева. Хитрость заключается в том, чтобы черный цвет играл доминирующую роль в вашем рабочем ансамбле. Итак, вы можете носить красное платье при условии, что вы сочетаете его с черным пиджаком и черными каблуками.

Есть еще какие-нибудь готические шрифты, которые вы хотели бы добавить в список? Прокомментируйте их ниже!

Все, что вам нужно знать о готической моде

Как быть пастельным готом

.