Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда

С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.

В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.

Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.

К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.

В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.

Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках. Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?

Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.

Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.

О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго.

Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.

В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти.

Но это не кажется ни странным, ни удивительным. Да и принять это за попытки заработать на звездном имени можно, только если совсем отбросить эмоции — то есть вряд ли возможно.

Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.

Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».

Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».

Оформление шоу звучало надрывно печальным и в то же время дающим надежду: вместо театральных декораций пространство украсил свет заходящего солнца, застывшего в самом начале подиума. Ну а коллекция оказалась в первую очередь спокойной. В ней было много подчеркнуто земных оттенков, мягких фактур, плавных линий. Никакой резкости, как и геометрии, которую так любил Лагерфельд. И все же нельзя говорить о кардинальных изменениях. Хотя бы потому, что образ Fendi в глазах публики так четко, как образ Chanel, не отпечатался.

Он был, скажем так, куда более размыт: меха, красиво, роскошно, местами 70-е, графика. Но это довольно общая картинка, менять которую можно без особых рисков и потрясений.

Третий модный дом, оставшийся нам от Карла, — Karl Lagerfeld. Может показаться странным, что собственный именной бренд дизайнера стоит в этом коротком, но внушительном списке последним. Но именно на эту позицию всегда ставил его в работе и сам Лагерфельд, который всю свою творческую энергию отдавал Chanel и Fendi, концентрируясь на развитии их наследия. Именной же бренд продавал не столько дизайн, сколько образ Карла. Ведь он был персонажем — ярким и спорным, остроумным и жестким, категоричным и ко многим вещам нетерпимым. На цитаты разбирали не только его речи, но и его имидж. Черный костюм, белая рубашка, черные очки, белый хвост, утянутый черной резинкой, гордо сжатые тонкие губы, трогательная любовь к пушистой кошке — таким мы запомнили этого человека и будем помнить, даже если со временем забудем его коллекции.

Этим брендом с 2015 года занимается Хан Ким. Кроме того, с ним постоянно сотрудничает давняя подруга Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд. И можно не сомневаться, что так все будет и дальше.

В память об ушедшем дизайнере Ройтфельд вместе с другими его друзьями (от Кейт Мосс до Алессандро Микеле) разработала серию белых рубашек. Семь из них выпустили тиражом по 77 экземпляров и распродали по €777, помня о любви дизайнера к этой магической цифре. Средства от продаж были отправлены на благотворительность во французскую организацию Sauver la Vie.

Это могло бы стать красивой финальной точкой в истории марки, но она продолжается: на сайте появляются и новые рубашки, и новые блокноты с цитатами Карла, вынесенными на обложки. И это правильно, а вовсе не грустно и не трагично. Изначально задумывая именной бренд как ориентированный на выпуск мерча, Лагерфельд, кажется, сам идеально подготовился к своему уходу — точно так же, как воспитал в лице Виар преемницу на пост в Chanel.

Мы знаем много историй о том, как большие бренды с уходом своих основателей теряли и лицо, и актуальность, превращаясь в собственные печальные призраки. Для этого основателю не обязательно и умирать: вспомним, как выглядели коллекции John Galliano после отлучения от него самого Джона Гальяно. Вспомним — и только порадуемся, что Karl Lagerfeld останется прежним навсегда. 

Теги: Карл Лагерфельд

Шанель, Коко: биография, личная жизнь, знаковые вещи. История жизни дизайнера на сайте Vogue

Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр на западе Франции и была вторым ребенком из шести детей. Семья ее очень скромного достатка — отец вел кочевую жизнь, торгуя на ярмарках, а мать работала прачкой. В возрасте 32 лет мать Габриэль умирает. Отец не справляется с детьми самостоятельно и пристраивает сыновей сельскохозяйственными рабочими, а трех сестер отправляет в аббатство Обазин. Там, в женском монастыре, при котором был приют для сирот, Габриэль проводит почти семь лет. Она вдохновляется стилем барокко в роскоши религиозных предметов и начинает любить сдержанную черно-белую гамму. Черный, цвет траура и одеяний воспитанниц приюта, ассоциируется у Шанель с ее личной судьбой — до 16 лет она носит только черный костюм.

Юность 

В 1901 году, когда Шанель исполнилось 18 лет, девушка переезжает в католический пансионат в городке Мулен, примерно в 240 километрах к северо-востоку от Обазина. Юная Габриэль овладела навыками швейного мастерства и начала работать помощником продавца в небольшом магазине одежды. Днем она шила, а вечером выступала в кабаре. Там ее шарм и обаяние привлекали поклонников, а песенки Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a vu Co, которые она исполняла, подарили ей знаменитое прозвище Коко. Хотя сама Габриэль, которая любила придумывать факты своей биографии, настаивала на том, что так ее называл отец в детстве. В Мулене она встречает французского коннозаводчика и богатого наследника Этьена Бальсана. В 1907 году они покидают город и начинают жить в его имении под Парижем. Ей были чужды образы дам того времени, поэтому она носила вещи Этьена: брюки для верховой езды, тельняшки и спортивные джемперы. В это же время она начинает делать шляпки, совершенствуя сложные дизайны и делая их современными.

Коко Шанель

Популярное

Когда товарищ Бальсана, английский предприниматель Артур Кейпел, приехал в имение с визитом, он сразу обратил внимание на стиль Коко: его восхищала ее непохожесть, уверенность и талант. Именно Артур, которого все называли Бой, стал главной любовью в жизни Шанель. Он помогал ей во всех начинаниях и заставил верить в себя.

Артур Кейпел, 1911

Heritage Images

Популярное

Коко Шанель и Артур Кейпел на пляже, 1917

Коко Шанель и мода

В 1910 году Габриэль открыла свой первый бутик женских шляпок под названием Chanel Modes на улице Камбон, 21, в Париже. Французских актрис в ее изделиях подкупала простота и элегантность, которую нигде больше было не найти: шляпки Шанель, вдохновленные мужским стилем, создавали утонченный образ без нагромождения лент и перьев. Три года спустя, в 1913 году, она открыла второй бутик в курортном городе Довиль во Франции и стала продавать в нем одежду. Выбор места не случаен — именно там Коко проводила много времени с Артуром. Посетительницам салонов нравились не только дизайны, но и образ Шанель: воплощение современной женщины ХХ века. А уже совсем скоро появилась ее первая коллекция одежды для отдыха и спорта, в которой были представлены вещи из джерси. Выбор такой ткани был неожиданным для общественности — в то время она чаще всего использовалась для мужского нижнего белья. Первыми моделями Chanel были сестра Габриэль Антуанетта и их тетя Адриан. Они ходили по городу в одежде бренда и таким образом рекламировали его.

Пользуясь безоговорочной репутацией, Шанель открыла свой первый Дом моды в Биаррице во Франции в 1915 году. А затем, в 1918 году, и в Париже, на улице Камбон, 31. С того момента Габриэль имеет статус кутюрье. Шанель устраивает настоящую революцию: она укорачивает платья, освобождает линию талии и вводит в моду короткие стрижки и загар. Это положило начало новому веку моды.

В 1919 году Бой погибает в автокатастрофе. Его смерть становится для Габриэль сильным ударом, и она впадает в депрессию. Чтобы пережить трагедию, она полностью фокусируется на работе: «Я или тоже умру, или закончу то, что мы начали вместе».

Популярное

Благодаря роману с великим князем Дмитрием Романовым в 1921 году, во время отпуска в Монте-Карло, Шанель знакомится с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо. Возвратившись в Париж, она просит его создать аромат, который пахнет «как женщина, а не как роза». Эрнест работает над парфюмом несколько месяцев и создает серию из тридцати образцов. Среди них Шанель выбирает пятый аромат — композицию из нот жасмина, майской розы, иланг-иланга и сандалового дерева — и он становится культовым Chanel №5. В нем Бо новаторски использует альдегиды — синтетические компоненты, которые усиливают запах. На сегодняшний день этот парфюм по-прежнему считается символом женственности и воплощением классики.

Коко Шанель и великий князь Дмитрий Павлович Романов, 1920-е

Эрнест Бо, 1920-е

Heritage Images

Популярное

Флакон Chanel N°5, 1921

В 1919 году Шанель совместно с русским театральным деятелем Сергеем Дягилевым работала над балетом Стравинского «Весна священная». Между Мадемуазель и Дягилевым началась верная дружба и партнерство. В 1924-м Габриэль создает костюмы для балета «Голубой экспресс». Премьера состоялась 20 июня 1924 года в Театре Елисейских Полей в Париже, однако широкая публика костюмы Шанель так и не увидела — Дягилев запретил фотосъемку во время представления.

Артисты балета «Голубой экспресс» в костюмах, разработанных Коко Шанель

Hulton Deutsch

Популярное

В 1924 году Габриэль начинает роман с богатейшим человеком Великобритании, Хью Гросвенором, вторым герцогом Вестминстерским. Он приглашал ее в свои дворцы, отправлял за ней частный поезд, осыпал ее цветами и драгоценностями, дарил недвижимость и устраивал путешествия на яхтах. Во время поездки по Шотландии ее вдохновляют твидовые пиджаки и шерстяные свитеры герцога, жилеты его слуг и головные уборы моряков. Так появляются одни из самых знаковых вещей модного Дома.

Герцог Вестминстерский и Коко Шанель, 1924

С 1931 года Коко каждые полгода работает в Голливуде над стилем крупнейших звезд по приглашению Сэмюэла Голдвина — и получает за это сумму в миллион долларов. В 1935 году Шанель находится на вершине своей славы: в Париже открыто пять бутиков, а ее Дом насчитывает 4000 сотрудников.

Коко Шанель, 1931

Популярное

Коко Шанель, 1937

С началом Второй мировой войны Габриэль Шанель пришлось закрыть все свои бутики. Возвращается она в мир моды только в 70 лет, выбрав для первого показа дату со своим счастливым числом 5 — 5 февраля 1954 года. Публика встретила моделей ледяным молчанием. Французская пресса разгромила коллекцию, назвав ее жалкой, а Шанель — престарелой. Былая слава вернулась к ней после колонки в Life (тогда самом читаемом журнале Америки), где дизайны Коко назвали революционными. Так, в 1960-е слава Chanel приобретает новые масштабы. Вещи модного Дома носят мировые знаменитости — от Жаклин Кеннеди и Грейс Келли до Элизабет Тейлор и Брижит Бардо. Габриэль посвящает все время делу своей жизни: в здании на улице Камбон, 31, она работает и принимает клиентов. В мастерской она проводит семь последних лет своей жизни. Она спит неподалеку, в отеле Ritz, который стал для нее домом. Габриэль Шанель не стало 10 января 1971 года, в воскресенье — единственный день недели, когда Мадемуазель не работала. 

Коко Шанель, 1959

Chanel после Габриэль 

В 1983 году креативным директором Дома моды Chanel стал Карл Лагерфельд. Карл совершенствовал дизайны, устраивал грандиозные показы и, как и Шанель, работал до последнего дня своей жизни. Он сделал лого Chanel одним из самых узнаваемых, размещая его на всех изделиях и дал вторую жизнь классике модного Дома. После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году пост креативного директора Chanel заняла его правая рука Виржини Виар. Она начала работать в Chanel в 1987 году в качестве стажера, помогала Карлу Лагерфельду в Chloé c 1992 по 1997 год и была назначена директором Chanel Creative Studio в 2000 году.

Карл Лагерфельд в Париже, 1 января 1979 года

picture alliance

Популярное

Карл Лагерфельд и Виржини Виар

Карл Лагерфельд и Виржини Виар

Популярное

Параллельно с модной линией Chanel развивается и косметическая. В 1924 году Шанель запускает линию косметики, в которой представлены пудра и губная помада. В отличие от массовых аналогов, кремовая формула помад Chanel была пигментированной и комфортной для повседневной носки. В 1927 году Шанель представляет линию уходовых средств: от тоников и мыла до лосьонов и кремов. Вскоре они становятся популярными во всем мире благодаря своим увлажняющим ингредиентам и легкой шелковистой текстуре. Один из самых знаковых продуктов — Huile de Jasmin, восстанавливающее жасминовое масло для лица и тела. Сегодня Chanel Beauty выпускают уходовые средства, косметику и лак для ногтей — причем не только для женщин, но и для мужчин, в рамках коллекции Boy de Chanel.

Chanel Beauty в Vogue, 1976

Chanel Beauty в Vogue, 1992

Популярное

Chanel Beauty в Vogue, 2000

Популярное

Также стоит упомянуть линию украшений Chanel. В 1920-е годы появляются первые модели бижутерии Шанель. Тогда было принято считать, что подобные аксессуары созданы для бедных дам, которые не могут себе позволить настоящие драгоценности. Коко ломает данный стереотип — ее бижутерия становится неотъемлемым элементом образа современной женщины. Шанель и ее модели носят многослойные ожерелья, броши, браслеты-манжеты и пояса с камнями. В 1927 году Коко знакомится с герцогом Фулько ди Вердура в Венеции и приглашает его в Париж — поработать над дизайнами. Сначала он рисовал эскизы тканей, а после начал разрабатывать ювелирные украшения. Фулько ди Вердура помог Шанель окончательно сформировать стиль украшений бренда, придумав главные ювелирные коды, которыми Дом моды пользуется до сих пор.В 1932 году в частной парижской резиденции Шанель организует выставку своей первой коллекции высокого ювелирного искусства Bijoux de Diamants, посвященной красоте бриллиантов. Габриэль полностью пересмотрела традиционные коды ювелирного искусства: чтобы показать, как изделия будут выглядеть в жизни, она выставила их на восковых манекенах.В 1954 году, после возвращения в Париж и открытия нового магазина, Шанель начинает сотрудничать с ювелиром Робером Гуссенсом. В украшениях он любил золото и бриллианты, которые заменял на литое стекло и горный хрусталь для бижутерии. В 1960-х они вместе разрабатывают дизайны с цветами, бусинами и жемчугом.

Знаковые вещи в коллекциях Шанель

1. Твидовый костюм
2. Аксессуары из искусственного жемчуга
3. Маленькое черное платье
4. Сумка 2.55
5. Тельняшка
6. Брюки клеш
7. Сумка Chanel Boy Bag
8. Двухцветные туфли

Популярное

Вечернее платье

Коко Шанель в тельняшке, 1930

Популярное

Платье и жакет, 1926; твидовые костюмы, 1961; твидовый костюм 1927–1929

Коко Шанель в жемчужном ожерелье

Популярное

Сумка Chanel 2.55 в Vogue, 2010

Chanel Boy Bag

Популярное

Chanel весна-лето 2020

Chanel resort 2021

Книги о Шанель

1. «Coco Chanel. Легенда и жизнь», Жюстин Пикарди
2. «Одинокая Chanel», Клод Делэ
3. «Chanel & Co. Подруги Коко», Мари-Доминик Лельевр
4. «Коко Шанель», Анри Гидель
5. «Красота – всегда оружие», Коко Шанель
6. «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой», Коко Шанель
7. «Chanel. Энциклопедия стиля», Жером Готье
8. «Загадочная Коко Шанель», Марсель Эдрих
9. «Аллюр Коко Шанель», Поль Моран

Фильмы о Шанель

1. «Одинокая Коко Шанель», Джордж Кацендер, 1981
2. «Габриэль Шанель. Бессмертный стиль», Элоди Леонард, 2001
3. «Коко Шанель», Кристиан Дюге, 2008
4. «Коко до Шанель», Анн Фонтен, 2009
5. «Коко Шанель и Игорь Стравинский», Жан Кунен, 2009
6. «Однажды», Карл Лагерфельд, 2011
7. «Возвращение», Карл Лагерфельд, 2013

Популярное

Коко Шанель

Кто есть ктоКоко Шанель

Читайте также

Почему вам нужны украшения с жемчугом этой зимой

Саша Сабынина

Новости

Подвески с камелией на новых часах и кольцах Chanel

Саша Сабынина

Chanel №5 — история легендарного аромата

org/Person»> Арина Шабанова

Какой будет выставка о Габриэль Шанель в обновленном Музее Гальера 

Коко Шанель | Биография, мода, дизайн, духи и факты

Коко Шанель

Смотреть все медиа

Дата рождения:

19 августа 1883 г. Сомюр Франция

Умер:

10 января 1971 г. (87 лет) Париж Франция

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Когда родилась Коко Шанель и когда она умерла?

Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция, и умерла 10 января 1971 года в Париже в возрасте 87 лет.

Чем известна Коко Шанель?

Коко Шанель была модельером, известным благодаря таким ставшим классикой инновациям, как женский костюм, стеганая сумочка, бижутерия и «маленькое черное платье». Она также представила феноменально успешный парфюм Chanel № 5.

Как Коко Шанель стала известной?

Коко Шанель была швеей, которая связалась с несколькими богатыми мужчинами, один из которых, Артур («Мальчик») Капель, предоставил ей финансовую помощь для открытия магазина шляп в Париже в 1910 году. Минималистский дизайн Шанель сразу же стал успешным, и в течение 10 лет она была главой процветающего парижского кутюрье.

Какой была семья Коко Шанель?

Коко Шанель родилась в бедной семье. Ее отец бросил ее и двух ее сестер в приют, а двух ее братьев — в местную семью после смерти их матери. Шанель никогда не была замужем и не имела известных детей, но она заботилась о сыне своей старшей сестры, Андре Паласе, после самоубийства сестры.

Коко Шанель , по имени Габриэль Бонер Шанель , (род. 19 августа 1883 г., Сомюр, Франция — умерла 10 января 1971 г., Париж), французский модельер, правивший парижской высокой модой почти шесть десятилетий. Ее элегантный повседневный дизайн вдохновил модниц отказаться от сложной и неудобной одежды, такой как нижние юбки и корсеты, которые были распространены в одежде 19 века. Среди ее ставших уже классическими нововведений были костюм Шанель, стеганая сумочка, бижутерия и «маленькое черное платье».

Узнайте об изображениях Коко Шанель в поп-культуре

Просмотреть все видео к этой статье

Шанель родилась в нищете во французской деревне; ее мать умерла, а отец бросил ее в приют. После непродолжительной работы продавщицей Шанель несколько лет работала певицей в кафе. Позже она связалась с несколькими богатыми мужчинами, и в 1913 году при финансовой поддержке одного из них, Артура («Мальчика») Капеля, она открыла крошечный магазин шляп в Довиле, Франция, где она также продавала простую спортивную одежду, такую ​​как трикотажные свитера. . В течение пяти лет ее оригинальное использование трикотажной ткани для создания образа «бедной девушки» привлекло внимание влиятельных богатых женщин, ищущих облегчения от распространенных стилей корсетов. Верная своему принципу «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь», модели Шанель подчеркивали простоту и комфорт и произвели революцию в индустрии моды. К концу 19Сообщается, что в 20-е годы промышленность Шанель стоила миллионы и на ней работало более 2000 человек не только в ее доме моды, но и в парфюмерной лаборатории, текстильной фабрике и ювелирной мастерской.

Финансовой основой этой империи был Chanel No. 5, феноменально успешный парфюм, который она представила в 1921 году с помощью Эрнста Бо, одного из самых талантливых создателей духов во Франции. Говорят, что духи получили свое название от серии ароматов, которые Бо создала для пробы Шанель — она выбрала пятый, сочетание жасмина и нескольких других цветочных ароматов, которые были более сложными и загадочными, чем одноароматные духи того времени. в продаже. То, что Шанель была первым крупным модельером, представившим духи, и то, что она заменила типичную парфюмерную упаковку простым и гладким флаконом, также способствовало успеху аромата. Она сотрудничала с бизнесменами Теофилем Бадером из универмага Galeries Lafayette и Пьером Вертхаймером из косметической компании Bourjois, которые оба согласились помочь ей производить больше ее ароматов и продавать их в обмен на долю прибыли. После подписания контракта, по которому она получала только 10 процентов гонорара, Шанель в последующие десятилетия подала ряд судебных исков, чтобы восстановить контроль над своим фирменным ароматом. Хотя ей так и не удалось пересмотреть условия своего контракта, чтобы увеличить свои гонорары, Шанель, тем не менее, получила значительную прибыль от духов.

Шанель закрыла свой дом высокой моды в 1939 году с началом Второй мировой войны. Ее связи с немецким дипломатом во время нацистской оккупации запятнали ее репутацию, и она не возвращалась в моду до 1954 года. В том же году она представила свой тщательно скопированный дизайн костюма: жакет без воротника, отороченный тесьмой, с изящной юбкой. Она также представила брюки-клеш и другие новшества, всегда сохраняя чистый классический вид.

После ее смерти в 1971 году дом моды Chanel возглавил ряд дизайнеров, в том числе Карл Лагерфельд (19 лет).83–2019) — самый продолжительный и влиятельный. Проницательное понимание Шанель потребностей женской моды, ее предприимчивые амбиции и романтические аспекты ее жизни — ее восхождение из грязи в князи и ее сенсационные любовные связи — продолжали вдохновлять многочисленные биографические книги, фильмы и пьесы, в том числе бродвейский мюзикл 1970 года . Коко с Кэтрин Хепберн в главной роли.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Эми Тикканен.

Кто новый дизайнер Chanel Виржини Виар? – WWD

Вскоре после новостей от 19 февраля о том, что Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, Шанель сообщила, что его правая рука, Виржини Виар, займет его место в качестве нового арт-директора модного дома.

Несмотря на то, что Виар существует уже более 30 лет, дизайнер, в отличие от Лагерфельда и его оживленной личности, в основном держался в стороне от внимания. Тем не менее, у Лагерфельда и Виара были тесные рабочие отношения, которые однажды заставили его заявить: «Она — моя правая рука и моя левая рука».

Подробнее: Джиджи спешит на помощь, когда зритель попал в аварию на шоу Chanel и в коллекции Chanel весна 2019. WWD/REX/Shutterstock

С назначением Виар главный исполнительный директор Ален Вертхаймер пообещал продолжить дело Лагерфельда в Chanel, которая 5 марта представит свою первую коллекцию без покойного дизайнера. вам нужно знать о Виар.

Как она начала заниматься дизайном одежды?

Родившаяся в 1962 году дизайнер родом из Лиона, Франция, где ее дедушка и бабушка работали производителями шелка. Виар изучала театральный дизайн в Cours George, а затем стала ассистентом художника по костюмам Доминика Борга.

Как она начала работать в Chanel?

В 1987 году Виар начал стажироваться в Chanel после того, как камергер порекомендовал бренд принцу Монако Ренье. Затем ее быстро назначили ответственной за вышивку в доме. Развивая тесные профессиональные отношения с Лагерфельдом, Виар ушла из Chanel в Chloé, когда дизайнер, который ранее работал для Chloé с 19С 63 по 1983 год — вернулся на лейбл во второй раз в 1992 году. В 1997 году Виар покинула Chloé вместе с Лагерфельдом, вернувшись в Chanel в качестве координатора высокой моды. В 2000 году Виар стала директором творческой студии Chanel, где курировала коллекции от-кутюр, готовой одежды и аксессуаров. Она работала в тесном сотрудничестве с Лагерфельдом над всеми 10 коллекциями, которые Chanel выпускает каждый год.

Когда она дебютировала на подиуме?

Виржини Виар делает сольный поклон на показе Chanel Spring 2019Кутюрный показ в январе. ЙАН ЛЭНГСДОН/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Виар начала поклоняться вместе с Лагерфельдом в конце каждого показа Chanel, начиная с показа Cruise 2019 в мае прошлого года в Париже. В то время как Лагерфельд был известен своим фирменным белым конским хвостом и темными очками, у Виар есть свой собственный фирменный образ: глаза с краской, прямая челка и полностью черные наряды. На последнем кутюрном показе Chanel в январе Виар выступила соло в конце показа, а бренд объяснил, что Лагерфельд отсутствовал, потому что устал.

Какова ее роль сейчас в Chanel?

Виар возьмет на себя роль Лагерфельда, курируя все будущие коллекции Chanel. Она была официально назначена художественным руководителем модных коллекций, в том числе haute couture, rtw и аксессуаров.