Дизайнер мария: МФ Мария » МФ Мария для дизайнеров интерьеров

Содержание

Дизайн интерьера квартир в Москве от студии дизайна интерьера Марии Каштановой

Площадкой для нашей совместной работы с дизайнером интерьеров Марией Каштановой была моя небольшая однокомнатная квартира (ок. 42 квадратов) без отделки в новом, только что построенном доме.
Собственно, еще до обращения в дизайн-студию, у меня было достаточно четкое представление относительно образа квартиры после ремонта. Я был заинтересован в визуализации и технически грамотном исполнении проект-book. Дизайнер уже в первых высланных мне моделях помещений квартиры, фактически, отразила большинство моих ожиданий, озвученных при встречах. Концептуально интерьер должен был сочетать современные и традиционные натуральные материалы в отделке, легкость колористического решения, продвинутые технические интегрированные компонеты, быть удобным для ежедневного использования и организации домашних party с приглашением гостей. А главное — квартира должна была иллюстрировать и дополнять мой внутренний дух свободного, космополитичного, коммуникабельного и влюбленного в динамичный мир путешественника, который, одновременно, ценит мгновения relax и мечтаний.

Марии «поймать волну» удалось!
Мы спроектировали уютное «студийное» пространство в адаптированном стиле «loft», объединив зоны прихожей и гостиной. Одновременно, для кухни мы сохранили возможность изолировать пространство с помощью раздвижных дверей. Общее мягкое «обволакивающее» цветовое решение – глубокие оттенки серого, белого, шоколадного (в фактуре, текстиле, элементах декора), тепло натурального дерева паркетной доски и частичной отделки стен декоративным кирпичом в основной «жилой» зоне дополнены контрастной черно-белой ультра современной кухней в стиле hi-tech и сверкающей золотым и бронзовым сиянием ванной комнатой. С функциональной точки зрения дизайн-проект максимально учел возможности ограниченного пространства — зоны хранения выполнены в виде встроенных шкафов, разноуровневое освещение позволяет создавать различные световые сценарии, лаконичная мебель не перегружает комнату.
Могу отметить, что общение с дизайнером было приятным и комфортным. Качество и детализация подготовленных расчетов и чертежей полностью удовлетворили рабочую бригаду и не потребовали коррекции на этапе реализации.
Мария – отличный специалист, дизайнер, на интуитивном уровне чувствующий настроение заказчика, его интерьерные предпочтения. И приятно отметить, что креативность и творчество сбалансированы с профессиональным ответственным исполнением заказа, консультативной поддержкой в процессе воплощения идеи в жизнь, четкостью соблюдения оговоренных сроков.
Я непременно обращусь в дизайн-студию Марии Каштановой снова и уже сегодня рекомендую услуги Марии всем своим друзьям.

архитектор и дизайнер Мария Яско – Москвич Mag – 24.01.2020

Я родилась и выросла в небольшом поселке в Республике Коми. Население — 12 тыс. человек, две школы, один Дом культуры.

Окончив школу, уехала в Киров, училась там на дизайнера интерьеров и малых архитектурных форм. Когда закончились занятия по пропедевтике и композиции, приступив к первому интерьеру, стала разрабатывать для него мебель и другие предметы — не было мысли, что можно использовать уже готовые изделия. Так я поняла, что мне интересен предметный дизайн, и следующие несколько лет параллельно с интерьерами в свободное время им занималась. Делала полки для книг, стулья. Они довольно быстро стали популярными и разлетелись по разным зарубежным изданиям, публиковались в книгах и журналах. В какой-то момент мы вместе с моим молодым человеком и еще одним другом организовали мастерскую в Нижнем Новгороде, закупили оборудование, материалы, но длилось это недолго, наша любовь закончилась, а вместе с ней и мастерская.

Мой друг очень отговаривал меня учиться по направлению интерьеров, говорил, что потом придется делать евроремонты. Поэтому после учебы я решила уехать в Москву, мне хотелось участвовать в интересных, нестандартных проектах, в небольших провинциальных городах это почти невозможно.

Пару лет в Москве я занималась предметным дизайном и небольшими пространствами, у меня уже было хорошее портфолио, но опыта реализации было мало. В 2013-м я нашла вакансию в бюро тогда еще Nefaresearch (теперь Nefa Architects). Не подходила ни по одному пункту, перечисленному в требованиях, но влюбилась в их работы и осмелилась написать.

Бюро на тот момент занималось реконструкцией аэропорта в Екатеринбурге, и моим первым заданием было разработать новогоднюю елку для холла аэропорта. Поскольку уж я занималась предметным дизайном, мне дали соответствующее задание, елка была из самолетов. Помню, как я все медленно делала: сначала разрабатывала самолет, рисовала ему асимметричные крылья, собирала композицию, но буквально через пару дней узнала, что такое сжатые сроки.

Возвращаясь домой после работы, я переодевалась, включала компьютер и снова садилась работать. В таком стрессе жила полгода, но, в общем-то, и потом мало что изменилось, просто это стало образом жизни. Я не знала, что такое перерывы на обед или уходить домой вовремя, но мне и не хотелось, я была счастлива.

Компания развивалась, и я тоже. В одном из последующих проектов меня включили в команду, которая занималась интерьерами нового терминала международного аэропорта в Самаре. Вообще-то мне просто повезло, на тот момент девушка, которая была ведущим дизайнером, уходила в декретный отпуск. Все происходило постепенно, сначала мы все вместе занимались обновлением старого терминала, потом работали над концепцией нового. Я росла, и зона моей ответственности тоже. Очень часто, когда я ехала домой из студии, внутри меня все сжималось от чувства причастности к чему-то особенному. И это чувство навсегда со мной осталось. Я работала в рамках бюро и над другими интересными проектами, но именно этот стал мощной проверкой на прочность во всех отношениях и, конечно, очень важным опытом и ростом. Спустя три года, когда я ушла из бюро, у меня не было мысли или амбиций создать что-то свое собственное. По большому счету для меня никогда не было важным, делаю ли я свои собственные проекты или это проекты в рамках бюро, мне были важны интересные задачи.

В бюро я получила достаточно опыта и свободы, чтобы не бояться выражать свои мысли и отстаивать идеи, поэтому после, пробуя себя в других компаниях, мне было сложно встроиться в их рамки. Моя внутренняя энергия разрослась уже слишком широко, и я не могла это игнорировать. Мне нужна была свобода в проектах, но не все готовы дать ее: сначала нужно заслужить. Здесь я очень признательна Nefa, они, если можно так сказать, растили нас абсолютно свободными людьми, не зажимали. Ты всегда мог почувствовать себя полноценной творческой единицей. Они очень вдохновляли. Я всегда считала, что лучшее, что учитель может дать ученику — это свобода.

Часто в других бюро я слышала, что мои проекты слишком концептуальные, непродажные, что надо быть более понятным, но зачем? Есть сотни хорошо сделанных, но скучных проектов, кому нужен еще один такой же? В этом смысле я никогда не была ориентирована на финансовый успех, всегда первично было делать то, что любишь.

Мне близок принцип образного проектирования и нестандартных подходов. Нравятся выразительные формы и смелые (иногда даже наглые) решения. Если работа будет серой и невзрачной, то и моя жизнь будет такой же.

Уже несколько лет я занимаюсь собственными проектами под творческим названием YoYo. Четыре года назад профессия сблизила меня с темой спорта. Меня пригласили в команду, которая планировала запустить сеть доступных фитнес-клубов нового поколения с автоматизированным оснащением и симпатичным дизайном. Я присоединилась к команде заказчика, и вместе через полгода мы построили два клуба. Этим летом мы открыли новый клуб, большой и красивый, с космическим дизайном в самом центре города — Kometa Black на Неглинке. Он просторный, удобно зонирован, очень живой и подвижный. Владельцы хотят выйти за рамки понятия фитнес-пространства, устраивают там вечеринки и различные мероприятия, приглашают художников.

Параллельно со строительством «Кометы» я работала над проектом площадки для игры в сквош и бадминтон, заказчиком которой выступила Всероссийская ассоциация бадминтонистов России, которую мы также ввели в эксплуатацию этим летом. На данный момент спорт привел меня в киберспорт, и сейчас я занимаюсь проектированием киберспортивной арены, и это новый интересный опыт.

Параллельно с этим я пробую себя в концептуальных архитектурных проектах. Мои друзья из бюро IND Architects часто приглашают меня поучаствовать с ними в конкурсах или тендерах. Я всегда охотно соглашаюсь, так как творческий обмен очень важен и это всегда дает интересный результат. А год назад я участвовала в конкурсе на создание образа мечети в новом районе Дубая. Проект публиковался на разных интернет-ресурсах, отзывы в основном были восторженными, но, конечно, были и другие мнения, что это здание мало похоже на мечеть. Я в такие моменты всегда чувствую силу своего внутреннего голоса. С большим уважением отношусь к другой культуре и религии и не претендую на то, что должно быть именно так. Но конкурсы для того и существуют, чтобы была возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и высказаться. Я люблю сложные и неоднозначные проекты. Однозначность, как и однобокость — понятия, от которых мне хотелось бы остаться в стороне.

Стать героем рубрики «Почему вы должны меня знать» можно, отправив письмо со своей историей на [email protected]

Фото: София Панкевич

Дизайнер Мария Евстигнеева о костюмах для фигурного катания: «У мальчиков сейчас много сюртуков, пиджаков.

Девочкам нравятся длинные юбки – раньше были короткие» — Фигурное катание

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о процессе создания костюмов для российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева.

«Спортсмен дает тему, дальше я делаю предложения и отправляю их Михаилу, Мишину и хореографу. То есть это совместная работа.

Дальше примерки. Иногда я приезжаю на «Звездный лед». Если у меня примерка проходит, мы отправляем фотоотчет тренеру. Когда ты фотографируешь, ты видишь какие-то детали, которые не заметишь, когда видишь человека лично.

У меня достаточно много топовых ребят и если я буду делать только то, что я хочу, они будут все одинаковые. Они приходят со своими идеями и пожеланиями. Это мне тоже помогает.

Михаил Коляда поехал в Финляндию с новой короткой программой «Щелкунчик». Дима Алиев тоже поехал с новыми костюмами. У него образ поэта на произвольную программу.

Мы долго смотрели и думали, какие варианты для него возможны. Образ был, но он не был материализован. В итоге Людмила, моя коллега, сшила костюм быстро, за неделю, выбрали материал и дальше у нас уже сложилось. Для него была специально сделана вышивка.

У меня был сезон, когда Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин выступали с программой «Маскарад», и я понимала, что они хотят одинаковые костюмы: белые мундиры. Хотя в конечном итоге ни у одного, ни у второго белого мундира не было. Но опять же – они пришли оба ко мне с одной идеей. Но у меня два одинаковых костюма не будет. 

Я давно работаю с бифлексом, и сейчас в фигурном катании он больше всего используется. У Миши Коляды сейчас будет новый костюм для программы «Список Шиндлера», там для основы жилетки я взяла не бифлекс, но все равно нужно совмещать с бифлексом», – сказала Евстигнеева.

Также дизайнер рассказала о нюансах костюмов для фигурного катания.

«У парников костюм должен идеально сидеть по фигуре, у девочек он должен быть затянут, быть стопроцентной второй кожей, потому что во время выброса костюм может сдвинуться.

 

У мальчиков сейчас очень много сюртуков, пиджаков. Девочкам, как я знаю, сейчас больше нравятся длинные юбки, раньше более короткие, сейчас длиннее делают», – отметила Евстигнеева.

20-летнюю студентку ВШЭ отправили под домашний арест по делу о склонении к массовым беспорядкам на выборах

Автор фото, twitter.com/Maffka_P

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Марию Платонову, обвиняемую в склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах. Еще четверых человек по тому же делу отправили в СИЗО. О возбуждении дела Следственный комитет России (СКР) объявил накануне.

Платонову отправили под домашний арест на два месяца — до 14 ноября 2021 года. Следствие требовало поместить девушку в СИЗО.

20-летнюю студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) задержали накануне. Сначала сообщалось, что ее обвиняют по статье о неоднократном нарушении закона о митингах, но затем ее адвокат уточнил, что девушке предъявили обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

В четверг СКР сообщил о возбуждении дела о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму. По версии следствия, 11 человек из семи регионов страны создали «сеть телеграм-каналов», в которых «вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков».

В сообщении СКР упоминалась фамилия только одного из 11 фигурантов дела — автора телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова.

Чебанова и других подозреваемых — Жанну Чернову, Никиту Крещука и Алексея Курлова — суд в пятницу также заключил под стражу. Жанна Чернова — гражданская жена Чебанова, пишет «Медиазона».

Еще один обвиняемый — Алексей Яночкин — был арестован в Красноярске.

Кто такая Платонова

Платонова учится в школе дизайна ВШЭ. Летом она работала дизайнером в предвыборном штабе Анастасии Брюхановой — кандидата в депутаты Госдумы в 198-м одномандатном округе на севере Москвы.

Глава штаба, директор фонда «Городские проекты» Максим Кац рассказал, что девушка была автором графики для их YouTube-канала.

По словам Каца, Платонову один раз задерживали на митинге за то, что она раздала листовки проекта «ОВД-Инфо» о том, как вести себя при задержании.

Перед началом заседания у Басманного суда, где собрались несколько десятков молодых людей, собирали поручительства за студентку.

МАРИЯ ЯКОБСОН. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР ТЕЛЕКАНАЛА «СТС»

Мария Якобсон окончила Институт бизнеса и дизайна в 2018 году по профилю «Графический дизайн». О том, как сложилась её карьера после и что нужно для хорошего старта, она рассказала в нашем интервью.

B&D: Мария, как вы устроились на работу в крупный медиахолдинг и что входит в ваши обязанности?

Мария: В холдинг «СТС Медиа» я попала благодаря Институту бизнеса и дизайна. В B&D принято проводить открытые просмотры работ студентов, выставки, делать совместные проекты с какими-либо компаниями. На одном из таких мероприятий мои работы привлекли внимание приглашенных экспертов — представителей телеканала «СТС». Через некоторое время у них появилась вакантная должность дизайнера, и они вспомнили обо мне. Я как раз заканчивала учёбу в Институте. Меня пригласили сначала на стажировку, а потом взяли на работу.

Сейчас я работаю в команде настоящих профессионалов, мы занимаемся разработкой визуального оформления множества проектов: делаем внутренние арт-презентации, ребрендинг, создаем логотипы, полностью разрабатываем стилистику для крупномасштабных мероприятий и федеральных рекламных компаний. Это очень разноплановая, интересная и увлекательная работа.

B&D: Какой опыт, полученный в Институте вам пригодился в работе?

Мария: На собственном опыте я поняла, что основу профессионализма создают качественные базовые знания. Это можно сравнить с растением, только из качественных, тщательно отобранных семян произрастает сильное, красивое дерево.

Так вот эти «семена» в нас были заложены в Институте бизнеса и дизайна. Программа обучения в вузе основана на сильных фундаментальных знаниях и обширной практике.В работе мне пригодилось абсолютно всё чему нас учили.

B&D: Что нужно для успешного старта в карьере?

Мария: Все задаются вопросом — Как стать графическим дизайнером? И что надо сделать чтобы стать успешным графическим дизайнером?  Я могу сказать, чтобы претендовать на престижную вакансию в крупной компании надо быть сильным универсалом. Он должен обладать хорошим вкусом и всегда находиться на волне, потому что круг задач очень широк. В целом, надо уметь рисовать, владеть леттерингом, строить логотипы и шрифты, стильно верстать, обращаться с типографикой и шрифтом, делать различные акцидентные решения, надо точно и быстро понимать композицию и уметь думать не только форматами. Но только в совершенстве владея базовыми знаниями, можно с уверенностью браться за любую новую задачу.

Поэтому успех в начале карьеры зависит от полученного образования.

Мария в составе группы дизайнеров принимала участие в таких проектах как: «Кухня», «Психологини», «Форд Боярд», «Пока цветёт папоротник» и других.
С работами можно ознакомиться на сайте: https://ctc.ru/

Мебельная фабрика «Мария» и дизайнер Карим Рашид дали старт в Саратове выпуску кухонь KARMA

Знаменитый американский дизайнер специально приехал в Саратов, чтобы присутствовать при запуске в производство новых кухонь, разработанных  для «Марии».

18 июля на фабрике прошла впечатляющая вечеринка. Более 400 гостей смогли не только посетить производство и увидеть новые модели кухонь, но и пообщаться с дизайнером, охотно фотографировавшимся со всеми желающими.

Интересные фуршетные закуски и натуральные лимонады, а также изысканное световое и музыкальное оформление стали приятным дополнением вечера.

Сотрудничество фабрики «Мария» и Карима Рашида началось год назад. За это время дизайнером были подготовлены несколько моделей новых кухонь, первая из которых – Karma, и была запущена 18 июля в производство.  Все гости вечера могли наблюдать на большом экране прямую трансляцию из цеха, где вырезалась первая столешница.

— Происходящее сегодня в Саратове событие – уровня Миланского мебельного салона, — подчеркнул со сцены главный редактор журнала ELLE DECORATION Алексей Дорожкин. – Такого же уровня и продукция фабрики «Мария», одной из самых крупных в Европе.

Генеральный директор и совладелец фабрики «Мария» Ефим Кац напомнил, что фабрика открылась в 1999 году. За это время ее клиентами стали более 450 тысяч человек.

— Сегодняшний вечер очень важен для меня, — признался он. – Мне хотелось увидеть ваши улыбки, поделиться с вами ощущением праздника.

Саратов не избалован визитами звезд мирового дизайна, а потому поднявшегося на сцену Карима Рашида встретили бурными аплодисментами.  Рашид был обаятелен и красноречив. Его небольшая лекция посвящалась цифровой эре, в которую вступило человечество.

— Ежедневно в интернете появляются более 2 миллиардов изображений, около 7 часов в сутки человек проводит, всматриваясь в экран компьютера, телевизора или какого-то другого устройства. И когда он переводит взгляд на реальный мир, ему хочется, чтобы реальность была такой же красивой, — говорит Карим Рашид.

Задача дизайнера – сделать физический мир, мир вещей, таким же интересным и красивым, как цифровой, считает он.

— Я люблю создавать, я рожден, чтобы создавать вещи, которые меняют мир. Творческие люди живут настоящим, создавая будущее. И я приглашаю всех присоединиться к этому процессу, — заключил Карим Рашид.

Кухня Karma, чье название складывается из первых слогов имен ее создателей, поступит в продажу во все кухонные студии «Мария» уже 1 сентября.

Фасады модели дополнены вставками из стекла в виде яркой волны, и имеют множество вариантов цветового оформления. Karma может быть дополнена дизайнерской техникой, разработанной Каримом Рашидом специально для бренда Gorenje.

Две другие модели – Klutch и Volna, носят более концептуальный характер. Им также присущи линии сложной формы, сочетание разных фактур и цветов. В концепте Volna использована неожиданная комбинация материалов – фасады и столешница изготовлены из белоснежного матового искусственного камня  Dupont  и зеркальной стали.

Техника в ней расположена нестандартно – так, холодильник спрятан внутрь зеркальной волны. Однако и в навесных секциях, и в объемном острове предусмотрено достаточно места для хранения необходимого кухонного оборудования.

Спрятана от глаз и техника в модели Klutch. А сами секции, как и в модели  Voln не имеют привычных ручек – они открываются с помощью умных механизмов Hettich.

Футуристические Klutch и Volna будут представлены на различных выставочных площадках, купить их можно только по специальному заказу, примем которых начнется уже этой осенью.

Справка «БВ». Карим Рашид родился в Каире в 1960 году, дизайну учился в Университете Карлтон в Торонто (Канада), а затем продолжил образование в Италии. Сейчас он является автором более 3000 разработок дизайна мебели, посуды, модных аксессуаров, осветительных приборов, фурнитуры, инсталляций и интерьеров. За годы своей карьеры Карим Рашид работал с целым рядом крупнейших зарубежный компаний, включая SonyCitibankPrada иTarget, оформлял рестораны в Японии и США, отели в Великобритании и Греции, выставки и телестудии. Его работы представлены в постоянных экспозициях двух десятков музеев дизайна и современного искусства по всему миру. Карим Рашид входит в ТОП-10 промышленных дизайнеров мира, в его активе значатся более 300 различных наград и премий.

 

 

Лабиринт «Мария Браславская»

Огромный выбор и индивидуальный подход к каждому клиенту!

А вы знаете, где можно купить красивое платье в Москве?

Интернет-магазин стильной женской одежды «Лабиринт». Мария Браславская порадует Вас самыми необычными коллекциями сезона. Даже самые вдохновленные модницы смогут выбрать себе одежду по душе. Как часто вы отказывались от покупки шикарного платья или строго делового костюма, из-за того, что он не достаточно хорошо сидит по вашей фигуре? Специально для этого мы создали раздел-«Сам себе модельер». Теперь эта проблема решена! Вы можете подобрать верх от одной модели платья, а юбку от другой. И все это без увеличения стоимости товара.

Порадовать себя смогут также любительницы ярких образов, ведь наши уникальные принты, созданные специально для Вас, в наших творческих лабораториях не оставят Вас равнодушными.

На просторах нашего сайта можно увидеть огромное разнообразие стильной, уникальной и модной одежды. Наши платья отличаются неповторимостью, привлекательностью и невероятной изящностью.

Сделать заказ на сайте «Лабиринт». Мария Браславская» не составит труда. Всего в два клика Вы сможете купить понравившуюся вещь. Покупая одежду в интернет-магазине дизайнерской одежды, Вы получаете качественную, стильную вещь с гарантией. Как правило, на новинки красивых платьев, магазин предоставляет различные скидки и проводит акции.

Доставка с примеркой

Шопинг, не выходя из дома, теперь реальность! Если у Вас нет времени, чтобы съездить в магазин и купить стильное платье, курьер привезет Вам любую одежду, любого фасона на дом. Вам остается только выбрать, покрутившись перед любимым зеркалом. Доставка осуществляется в любой город России, а также стран СНГ.

Забрать свой заказ вы можете в Москве или Санкт-Петербурге в любом магазине.

Оплата и возврат

Мы принимаем любую форму оплаты: наличная, безналичная, либо курьеру в руки.

В 14-ти дневный срок можно оформить возврат товара, и вернуть стоимость вещи.

О дизайнере

Более двух десятилетий Мария Таш произвела революцию в индустрии ювелирных украшений и пирсинга, создавая инновационные дизайны под своим одноименным лейблом, базирующимся в Нью-Йорке. Со свежим взглядом, живущим на стыке красоты, моды и ювелирных украшений, Мария заняла уникальное положение в качестве основателя, новатора и дизайнера. Она разработала технику, с помощью которой индивидуальный стиль и анатомия каждого клиента направляет тщательно подобранный ассортимент шипов и колец, сочетающихся с тем, чтобы лучше всего льстить владельцу.Искусство встречается с наукой благодаря подходу Марии как к дизайну, так и к пирсингу, во многом движимому ее желанием дарить своим клиентам не только внешний вид, но и чувство красоты.

Уроженка Нью-Йорка, Мария училась в Колумбийском университете, а затем переехала за границу, чтобы поступить в Королевский колледж в Лондоне. Именно там ее любовь к ювелирным украшениям, привитая ей в юном возрасте матерью, соединилась с ее страстью к пирсингу. Почувствовав пустоту на рынке, Мария начала свою карьеру, создавая украшения для пупка на заказ, и открыла свою первую студию в 1993 году в Ист-Виллидж на Манхэттене.

Дизайнер в душе, ювелирные изделия Марии отличаются качеством, мастерством и новаторством. В основе ее коллекций — резьбовые шпильки, кольца-кликеры и кривые пупка True-fit, каждая из которых разработана с точностью и аккуратностью для пирсинга, а также для того, чтобы они сидели на теле. Стремясь сделать свои украшения максимально гладкими, Мария разработала невидимые бриллианты в закрепке, которые расположены ниже короны, создавая вид подвешенного камня. Используя золото 14 карат и 18 карат в качестве основы для всех стилей в своей коллекции, она находит белое, желтое, розовое и черное золото и усовершенствовала искусство сочетания камней, которые кажутся одновременно сложными, но изящными.Имя Мария Таш теперь является синонимом кураторства и самовыражения; «The Curated Ear» представляет собой франшизу, которую она создала самостоятельно.

Сегодня Мария и ее команда обученных экспертов находятся на переднем крае индустрии ювелирных украшений и пирсинга, заслужив репутацию компании, предлагающей лучший сервис и опыт в создании индивидуализированных стилей. Мария открыла свой флагманский магазин в Нью-Йорке в 2004 году. В 2016 году бренд начал расширяться на международном уровне, открыв магазин в Liberty London.С тех пор Мария Таш открыла постоянные представительства в Риме, Дублине, Harrods в Лондоне и Дубае и планирует продолжить глобальное расширение. Мария Таш пользуется популярностью среди таких знаменитостей, как Рианна, Зои Кравиц, Блейк Лайвли и Дженнифер Лоуренс.

О себе — МАРИЯ ГАРСИЯ

О КОМПАНИИ

Мария Гарсия — дизайнер костюмов и артистка, чья работа охватывает кино, театр и живое исполнительское искусство.Она является членом Гильдии дизайнеров костюмов (CDG), IA Local 892. Мария создала дизайн для компаний «Театра угнетенных», таких как отмеченные наградами Cardboard Citizens, и дебютировала в фильме «Ответ на все» Streetwise Opera, премьера которого состоялась в Южный банк BFI в Великобритании. Костюм сценариста режиссера Джессики Брунетто «Сестры», премьера которого состоялась на SXSW 2021 и был номинирован на премию Большого жюри, был разработан Марией. Здесь костюмы и спектакли изобретательны и находчивы, часто опираясь на ее опыт работы в театральном и карнавальном искусстве.Помимо работы в качестве дизайнера, Мария руководила костюмированными постановками Английской гастрольной оперы, Английского национального балета и «Семи сестер». В 2013 году дизайнер Софи Джамп за фильм семи сестер «Как рыба из воды» выиграла золотую медаль на конкурсе World Stage Design. Изготовлением костюма руководила Мария. Находясь в Великобритании, Мария сотрудничала с лауреатом премии Evening Standard Theatre Awards 2009 за лучший дизайн театральным дизайнером и постановщиком Мамору Иригучи над несколькими своими живыми произведениями искусства, в том числе «В юбку», премьера которой состоялась на фестивале Mousonturm’s Plateaux (комиссия) во Франкфурте, Германия. и «Шоу одного человека» (комиссия Place Prize) в Лондоне.Мария работает в США с 2014 года, где она создала костюмы для театральных и танцевальных постановок Лорел Дженкинс, Чанкетии Чей, Лайонела Попкина, Алексса Шиллинга, Кэрол Макдауэлл и для своей собственной работы. Ее первая художественная работа «Moon River» была создана совместно с португальской художницей Катариной Морено и была показана в Великобритании и США «Impart: Scenes of Abjection» Гарсии, премьера которой состоялась в Highways Performance Space в 2017 году. «Laocoön with Cabiria» Марии. в 9 »с хореографом и исполнительницей Самантой Мор и кинематографистом Уэсом Кардино, премьера которого состоялась на фестивале REDCAT NOW в январе 2021 года, и была официальной отборкой на Лондонском международном фестивале веб-фильмов и короткометражных фильмов в 2021 году.Ее междисциплинарные исследования часто сосредоточены вокруг смерти, «жизни», миграции и убежища и включают кинетические / живые костюмы, проекции, шум и движение.

НАГРАЖДЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Лаокоон с Кабирией на 9, полуфиналист / официальный отбор, Лондонский международный фестиваль веб- и короткометражных фильмов, 2021.

Создатель, сценарист, режиссер, дизайнер: Мария Гарсия

Like a Fish out of Water от Seven Sisters Group, Мировой дизайн сцены исключительное достижение во всех категориях

Дизайнер: Софи Джамп

Художник по костюмам: Мария Гарсия

Фарш от Cardboard Citizens, Evening Standard Theater Awards 2009, лучший дизайн

Дизайнер: Мамору Иригути

Заказчик: Мария Гарсия

Мария Грация Кьюри отдала дань уважения бывшему дизайнеру Dior Марку Бохану

Ведущее изображениеDior Весна / Лето 2022 г. Фото Инес Манаи

За кулисами, за несколько часов до показа прет-а-порте Весна / Лето 2022 Dior , Мария Грация Кьюри рассказывает о подолах.Это выглядит очень уместно, учитывая, что Christian Dior сделал это имя, отчасти благодаря тому, что в 1947 году экстравагантно сбросил их с коротких нижних колен до середины икры. их вверх и вниз по ноге каждый сезон, чтобы звонить в изменения. Длинные юбки для Dior свидетельствовали об экстравагантности роскоши — доступности ткани после долгих лет военных действий. Позже, в 1990-х, снижение подола совпало с финансовым крахом, что было воспринято как циничная попытка выпороть больше ткани и поддержать промышленность.Но краткость юбок в 1960-х, 1980-х годах и сегодня считается отражением эмансипации. «Я одержима мини-юбкой, — сказал Чиури. «Я думаю, это олицетворяет свободу». Кроме того, без концептуализации Чиури просто нравятся эти юбки. «Никакой другой причины», — засмеялась она.

12Dior Весна / Лето 2022

Таким образом, ее показ Dior, хотя и не был повсеместно коротким, определенно был подчеркнуто обрезан высоко на ноге в дань уважения бывшему художественному руководителю Dior Марку Бохану, который руководил Dior с 1961 по 1989 год и чьи работы Кьюри восхищает как творчески, так и идеологически.«Это очень близко к моему представлению о моде. Мне нравятся его упоминания о женщинах », — сказала она. «И он действительно перевел компанию из дома высокой моды в дом прет-а-порте. Он дал ей будущее »

Dior Весна / Лето 2022 г. Фото Инес Манай Dior Весна / Лето 2022 г. Фото Инес Манай

Именно ранние годы Бохана — в частности, его «стройный» образ 1961 года — вдохновили Чиури на силуэты: короткие, резкие, яркие, в роскошной моде. ткани. Но пока Чиури модернизировал их, создав техно-атлас, смешанный с переработанным нейлоном и используя методы спортивной одежды, например, для тиснения, а не для стегания рисунка резни в мини-пальто Mod или создания обуви Мэри Джейн с легкостью и гибкостью. кроссовки.«Спорт помог освободить женщин, расширить их права и возможности», — сказала она. «А мода говорит о стиле жизни — спорт — это современный способ одеваться сегодня». Эти яркие цвета, пахнущие футбольной формой или олимпийской одеждой, также, несомненно, внушали оптимизм. «Мы не можем забыть последние два года, но необходимо иметь оптимистичное видение».

Само заведение тоже было приятно окрашено в поп-цвета — спроектировано художницей Анной Папаратти, римской художницей, получившей известность в 1960-х годах, которая использовала свои работы для исследования идей игры и игр как окна для воображения.Таким образом, модели Dior перемещались вокруг гигантской игровой доски — версии итальянской однокурсной гоночной игры XVI века Jeu de L’Oie, или Game of Goose, — как если бы каждая была пешкой. Чиури описал показ мод как игру или спектакль, в котором каждый играет свою роль. К этим ролям мы вернулись, сейчас устраиваются физические показы мод — Dior, несомненно, был самым крупным произведением на сегодняшний день. «Одежда важна в нашей жизни», — заявила она. «В последние два года люди думали, что мода — это то, от чего мы должны отказаться.Есть некоторые аспекты забавные, а некоторые серьезные. Но мы играем в эту игру ».

Мария Тереза, императрица и дизайнер интерьеров

Во времена правления Марии Терезии особое внимание уделялось семейной жизни в Габсбургском доме. Изменения в стиле убранства также были вызваны семейными событиями: некоторые комнаты были отремонтированы, когда член династии женился. В то время Венский суд находился под культурным влиянием парижского суда, который был ведущим европейским арбитром в вопросах вкуса.Жизнь велась в элегантности, дворцы были обставлены изысканной мебелью, гобеленами, занавесками, фарфором и экзотическими импортными материалами. В глазах австрийского монарха такие траты были расточительными. Венский суд располагал гораздо меньшими средствами, чем Версальский двор; Таким образом, императорские резиденции были построены в меньшем масштабе, а их интерьеры — более сдержанными.

В отличие от двора Людовика XV, обстановка была не произведениями искусства, а предметами повседневного обихода.Их использовали, изнашивали, передавали другим членам семьи и в конце концов отдавали служащим суда. Из-за болезней кровати и постельные принадлежности были отданы. Стеновые панели использовались повторно и перемещались между различными императорскими резиденциями. Все это объясняет, почему сохранилось очень мало мебели времен правления Марии Терезии.

Императрица любила заниматься вопросами меблировки и архитектуры: она интересовалась всеми деталями, заказывала оформление и меблировку, руководила архитекторами и художниками и настаивала на том, чтобы лично принимать все решения, даже самые незначительные, относительно приобретения. и ремонт мебели или их перевод в другое место жительства.Она даже вмешивалась в проекты внутреннего убранства своих детей в других дворах. Ее главной заботой всегда была экономия. Когда бы она ни заказывала объект, важна была не роскошь, а скорость и цена. Для каждой комиссии Суда должно было быть три сметы расходов, и это была самая низкая смета, которая была присуждена контракту. Мария Терезия предпочитала изделия, сделанные в Австрии, модным, но дорогим импортным изделиям из Франции. Это также объясняет, почему при венском дворе не было французской мебели.

Модные команды, изменяющие стиль одежды

Пожалуй, нет другой отрасли, которая так процветает на идиосинкразии, как мода, чья постоянная потребность в новизне подпитывается причудами и наклонными желаниями дизайнеров, которые продвигают ее вперед. От двух до восьми раз в год (в зависимости от того, создают ли они как мужскую, так и женскую одежду, а также коллекции от кутюр, курортных и круизных коллекций), они погружаются в свою психику, чтобы создавать одежду, которая не только раскрывает их собственные дикие контуры. внутренней жизни, но также позволяет нам признать эти эмоции и фантазии своими собственными — понять, что наш взгляд на мир, возможно, не так необычен, как мы думали.

В лучшем случае мода — это объединяющая сила, которая прославляет и вознаграждает любопытных, одержимых и странных. В худшем случае, как и любая отрасль, в которой работают увлеченные люди, стремящиеся сохранить хрупкие традиции, мода может воплощать самые вредные аспекты трайбализма. Кто, от потребителя до подающего надежды участника, в какой-то момент не почувствовал всю силу его исключительной силы? Но именно в такие моменты важно помнить, что в этой отрасли живут бывшие аутсайдеры.Так много дальновидных личностей, вокруг которых находились эти многомиллиардные сложные орбиты, — будь то из-за их расы, пола, сексуальности или интересов — когда-то были вытеснены своими сверстниками или семьями на обочину; неудивительно, что в более позднем возрасте они часто создавали и защищали свои собственные небиологические семьи. Как приемный ребенок африканского происхождения, выросший в 90-х годах в Бордо, Франция, например, Оливье Рустен из Бальмена чувствовал себя изгнанным из местного общества. Подросток Алессандро Микеле, который в качестве креативного директора Gucci с тех пор помог открыть эру чрезвычайно странной моды, в детстве был избит в Риме из-за одежды, которую носил.«Чудаки могут спрятаться, — сказал он, — или проникнуть на территорию, называемую модой».

Изготовление одежды — это по сути совместная практика. Хотя стереотип одинокого гения часто сохраняется в литературном или художественном мире, где писатель или художник могут трудиться в одиночку, создание сотен предметов одежды требует многочасового совместного труда: команда людей рисует и шьет в студии; фотографы и стилисты, снимающие рекламные кампании; парикмахеры, визажисты, музыкальные продюсеры, дизайнеры по свету и декораторы, которые создают шоу. По этой же причине дизайнеры долгое время были стайными животными, которые понимали силу и творческое богатство, предоставляемое племенем — как внутри, так и за пределами ателье. Наиболее влиятельные деятели отрасли всегда черпали вдохновение в соседних мирах искусства, архитектуры, музыки и кино и тяготели к своим сверстникам в этих областях. Эльза Скиапарелли стала одним из самых важных дизайнеров 20-го века, работая с творческой группой, с которой она общалась в Париже в 1920-х и 30-х годах, в которую входили поэт и драматург Жан Кокто и художник Сальвадор Дали (который помог создать знаменитого лобстера бренда 1937 года. украшенное платье).Хэлстону удалось передать гламур Нью-Йорка 70-х отчасти благодаря его близким дружеским отношениям с Энди Уорхолом, Бьянкой Джаггер и Лайзой Миннелли. («Вы хороши настолько, насколько хороши люди, которых вы одеваете», — сказал он.) Хотя роман стоит особняком, платье завершается только тогда, когда оно наполнено телом. Поэтому дизайнеры стремятся окружить себя людьми, которые действительно носят их одежду — без них их творения остались бы не только невидимыми, но и незавершенными.

Это чувство общности неявно присутствует даже в языке моды.Мы говорим о модных брендах как о домах, правильно подразумевая, что они действуют как семьи, группы, объединенные общей системой ценностей, которые могут иметь номинального «главы семьи», но по сути своей сотрудничают. В последние годы — отчасти из-за все более изнурительного расписания шоу и требований прозрачности, поощряемых социальными сетями и рядом закулисных документальных фильмов — растет понимание того, что эта работа по своей сути является совместными усилиями. Неожиданными звездами, например, в документальном фильме 2015 года «Dior и я» об легендарном французском доме Christian Dior под творческим руководством Рафа Симонса, стали неутомимые, харизматичные (но неизвестные) руководители портных и ателье модного дома.И многие молодые лейблы, включая Vetements и преимущественно анонимную секцию 8 из Нью-Йорка, решили позиционировать себя как коллективы без лидеров. Точно так же дизайнер из Квинса Телфар Клеменс всегда тесно сотрудничал с командой друзей, в том числе с его давним креативным директором Бабаком Радбоем и музыкантами Яном Исайей и Келелой, чье влияние на его одноименный бренд так же глубоко и, соответственно, трудно определить, как и те. внутри семьи. Дизайнер Мария Корнехо, которую воспитывали социалистические родители в Чили и Англии, воспитала эгалитарный дух в своей нью-йоркской студии, где профессиональные и семейные узы тесно переплетены (ее муж Марк Бортвик и дочь Биби Корнехо Бортвик (оба фотографа, каждый снимок смотрит книжку для компании), и даже традиционная иерархия между дизайнером и заказчиком сглаживается.Корнехо стремится создавать одежду для самых женщин, в том числе для художницы Синди Шерман и стилиста Камиллы Никерсон, чьи работы вдохновляют и вносят свой вклад в ее собственные.

Мода, как и все творческие занятия, исходит изнутри — ее изобретения формируются собственными страстями и увлечениями создателя — но в отличие от других художественных предприятий, ее необходимо постоянно подпитывать тем, что видят вокруг себя создатели. Есть очень много способов разрезать платье, приподнять или опустить подол, приподнять или выпустить талию; что делает одежду сильной, так это то, что она отражает не только ее дизайнера, но и мир за ее пределами. Мода долгое время действовала как своего рода призма, через которую политические и эстетические движения определенного момента преломляются в их наиболее ярко-красочные формы, и, чтобы поддерживать этот процесс, ее приверженцы обязательно похожи на сорок в своих поисках вдохновения, заимствования от искусства, которое они видят, книг, которые они читают, и, что, возможно, наиболее важно, от людей, которых они собирают вокруг себя.И поэтому, хотя может возникнуть соблазн романтизировать создание чего-то столь же потустороннего, как, скажем, одной из блестящих ножен Микеле, как подвиг одиночной дисциплины, что, возможно, более верно и еще более чудесно, так это совместная реальность работы, коллективные устремления племени посторонних, вместе реализующих свои странные фантазии.

Элис Ньюэлл-Хэнсон (Alice Newell-Hanson) — старший редактор цифровых функций журнала T Magazine.


Мария Корнехо и Ко.

Дизайнер из Нью-Йорка наполняет свою одежду большим сочувствием к женщинам, которые ее носят.

Слева направо: художник ELLIOTT PUCKETTE в изделиях из осенней коллекции Zero + Maria Cornejo 2017, художник TERESITA FERNÁNDEZ на курорте 2014, дизайнер ювелирных украшений ALICE WAESE на курорте 2020, основатель Zero + Мария Корнехо и креативщик директор МАРИЯ КОРНЕХО весной 2020 г. и весной 2019 г., Zero + директор по дизайну Марии Корнехо ЛОРЕН РЕГАН на курорте 2020 г., стилист КАМИЛЛА НИКЕРСОН весной 2019 г. и ее собственная одежда, а также модель и филантроп КРИСТИ ТЕРЛИНГТОН БЕРНС г. весна 2020.Снято в New York Studio School в Нью-Йорке 18 декабря 2019 года. Оливия Артур

Можно подумать, что одежда Марии Корнехо привлекает творческих женщин, потому что она сама думает, как художник. Когда дизайнер запустила свой лейбл Zero + Maria Cornejo в Нью-Йорке в 1998 году, он был с отличительной лексикой геометрических форм: почти бесшовные асимметричные платья и отделки, флиртующие с авангардом.Но ее последователи менее склонны говорить о форме или абстракции, чем о том, как одежда Корнехо заставляет их чувствовать себя, а именно, как они сами. «Она дает вам возможность сделать их своими», — говорит Камилла Никерсон, директор по стилю Vogue и давняя подруга Корнехо (пара сблизилась благодаря сыновьям и часто отдыхает вместе, совсем недавно в Коста-Рике). Другая подруга, Тересита Фернандес, художница-инсталлятор из Нью-Йорка, которая носила одежду Корнехо задолго до того, как ее галерист представил их двоих 12 лет назад, считает, что «ее одежда предназначена для женщин, которые создают нечто, выходящее за рамки их собственной внешности.”

Оказывается, это сделано намеренно. «Одежда мне интересна, но меня больше интересует, что кто-то делает из », — говорит 57-летняя Корнехо, которая выросла в Англии после того, как ее семья бежала из родного Чили во время правления диктатора Аугусто Пиночета. и провела большую часть своей взрослой жизни в Нью-Йорке.Ее флагман на Бликер-стрит — в квартале, где какое-то время домовладельцы сдавали в аренду только художникам и мастерам — оставался местом назначения более десяти лет (до этого ее магазин находился на соседней Мотт-стрит), даже как бесчисленное множество других независимых принадлежащие бутики в центре города были вынуждены закрыться. «С самого начала клиенты приводили друзей, которые становились клиентами», — говорит Корнехо. «Я всегда говорю:« Давайте будем крутыми по ассоциации »». Она была особенно горда, встретив одного из своих поклонников — «настоящего нейрохирурга» — несколько лет назад в Остине, штат Техас.«Конечно, это интересные женщины», — говорит модель и активистка Кристи Терлингтон Бернс о поклонниках Корнехо, среди которых Мишель Обама и Синди Шерман. «Потому что это Мария, и это ее привлекает».

Это еще одна вещь, которую, вероятно, будут упоминать приверженцы Zero — их глубокое уважение к женщине за их любимым пальто из овчины или серьезным комбинезоном.«Отчасти ее одежда привлекательна, потому что она пропитана ее идеалами», — говорит Никерсон. Корнехо была одним из первых дизайнеров, по-настоящему заботящихся об окружающей среде: она производит 85 процентов своей линии на местном уровне, ищет переработанные ткани и перепрофилирует неиспользованные отходы из предыдущих коллекций. «Также есть ощутимая солидарность с другими женщинами по поводу ее дизайна», — говорит Фернандес, которая утешала себя тем фактом, что платье Zero, которое она когда-то носила на вечеринке в Музее современного искусства, имело практичные карманы.Точно так же Корнехо стремится льстить всем типам телосложения своей просторной драпировкой, что означает, что многие из ее клиентов носят нулевые смены во время беременности (и в послеродовой период). Именно эти маленькие, но щедрые жесты заставляют женщину, которая носит что-то от Корнехо, чувствовать себя не только собой, но и как будто она общается с другом, независимо от того, знает ли она дизайнера или нет. «Если вы ищете подлинность и кого-то, кто может отстать, — говорит Терлингтон Бернс, — она ​​прямо здесь».

Кейт Гуаданьино — заместитель цифрового редактора журнала T Magazine.Работа Оливии Артур сосредоточена на личной и культурной самобытности. Прическа и макияж: Лаура де Леон из Joe Management использует Chanel Les Beiges. Помощники по уходу: Бен Мартин и Роберт Рейес.

Olivier Rousteing and Co.

Креативный директор Balmain нашел свое призвание в дизайне одежды и начал карьеру, подпитывая себя изобретениями других.

Слева направо: певица USHER в изделиях из коллекции Balmain Homme осень 2020, актриса SHAILENE WOODLEY в коллекции Pre-Fall 2020, креативный директор Balmain OLIVIER ROUSTEING в коллекции Pre-Fall 2020, стилист MARNI SENOFONTE в ее собственная одежда и французские D. J. GESAFFELSTEIN на заказ. Снято в Espace Champerret в Париже 28 февраля 2020 года. Илья Липкин

Оливье Рустен, 34-летний креативный директор Balmain, наиболее известен двумя вещами: во-первых, своей смелой одеждой, в которую недавно вошли сверхкороткие мини-платья с блестками и широкими плечами в стиле Грейс Джонс; шоколадно-коричневые брючные костюмы, полностью изготовленные из латекса, и поясная сумка с большой эмблемой «B» поверх кожаного блейзера.Другой — это его сообщество очень известных друзей, которые часто появляются на его шоу и других культурных мероприятиях в его нарядах. Возможно, его звездным часом было одевать Бейонсе во время ее выступления в 2018 году на музыкальном фестивале Coachella в калифорнийской пустыне, в одежду, которая варьировалась от риффов на униформе марширующих оркестров исторических черных колледжей до тщательно продуманных головных уборов афрофутуристов.

Непринужденная соблазнительность одежды Рустена делает его восхождение к главе 75-летнего французского дома моды легко — в конце концов, ему было всего 25 лет, когда он встал у руля.Но на самом деле шансы всегда были против него. Он родился сиротой в Бордо, Франция, был усыновлен еще ребенком и большую часть своей жизни ничего не знал о своих биологических родителях. Документальный фильм 2019 года «Чудо-мальчик» режиссера Аниссы Боннефонт рассказывает о его поисках своего происхождения и его открытии, что и его мать, и отец были африканцами.

Когда он рос, не зная своего происхождения, вместо этого он выковывал личность через одежду. «Что мне нравится в моде, — сказал он, — так это то, что когда вы надеваете одежду, вы можете быть собой или другим человеком. Вы можете притвориться, а можете просто быть ». По его словам, если в его работах есть сквозная линия, то это фигура «сильной женщины с неподвластной времени элегантностью», своего рода классический символ французской моды, но тот, который он попытался переопределить. Долгое время, особенно в старых европейских модных домах, эта женщина выглядела определенным образом: худощавая, белая и скромно одетая.«Сейчас на подиуме разные формы, разные возрасты, разные цвета», — сказал Рустейн. «И это освежает, но тоже нормально».

Он связывает своих преданных поклонников с отстаиванием этих различий. В просторечии известная как «Армия Балмэйна», в его круг входят некоторые из самых выдающихся фигур современной поп-культуры, такие как Ашер («Я вырос с его музыкой, танцуя перед зеркалом», — сказал Рустейн), Шейлин Вудли (которую он сказал воплощает его представление о сильной женщине) и Ким Кардашьян Уэст («Ким», как он называл ее в разговоре, несколько драгоценно). То, что они разделяют, — это не столько единая эстетика, сколько ярко реализованный дар к самосознанию.

Странно думать о Рустене как о популисте, учитывая имена, которые он привлекает, и расходы на его одежду (черный вязаный комбинезон с расклешенными брюками и большим белым воротником из его женской коллекции весны 2020 года стоит 5450 долларов). Но есть что-то демократичное в том, откуда появился Рустен и где он находится сейчас: если сирота из Бордо может управлять одним из ведущих домов моды в мире, то надежда сильнее, чем элитарность мира моды.

«Может быть, одежда не для всех», — сказал Рустен. «Но сновидение, — добавил он, — есть».

M. H. Миллер — художественный руководитель журнала T Magazine. Работы Ильи Липкина вошли в персональную выставку 2018 года в Svetlana Gallery в Нью-Йорке.Производитель: Farago Projects. Цифровые технологии: Никлас Бергстранд. Фото-ассистенты: Кристиан Брэгг и Лоран Шуар.


Telfar Clemens and Co.

Возможно, больше, чем любой другой дизайнер, Телфар Клеменс отражает дух своих поклонников: молодые креативщики, не боящиеся носить свою политику на рукаве.

Слева направо: драматург Джереми О. Харрис в изделиях из коллекции Telfar осень 2020 года, продюсер JORGE GITOO WRIGHT весной 2020 года, стилист GREG MILLER осенью 2020 года, музыкант BUTCH DAWSON осенью 2020 года. шеф-повар QUORI THEODOR осенью 2020 и весной 2020 года, креативный директор Telfar BABAK RADBOY весной 2020 года, стилист LATISHA CHONG весной 2020 года, основатель и дизайнер Telfar TELFAR CLEMENS в колье собственного дизайна, музыкант IAN ISIAH осенью 2020 года и весной 2020 года, редактор журнала DAVID TORO осенью 2020 года, музыкант OYINDA осенью 2020 года, редактор журнала LAUREN BOYLE осенью 2018 года, художник и поэт DIAMOND STINGILY весной 2020 года, музыкант HAWA весной 2020 года и модель CRANSTON осенью 2020 года.Снято в Forsyth Studio в Нью-Йорке 7 февраля 2020 года. Джон Эдмондс

Впервые Тельфар Клеменс услышал термин «Бушвик Биркин» в 2019 году, конечно же, в Бушвике, Бруклин, где базируется его одноименный модный лейбл. Эта фраза сравнивает самую продаваемую сумку из веганской кожи 35-летнего дизайнера, которая продается по цене около 200 долларов, со знаменитой дорогой и желанной сумкой Hermès Birkin, названной в честь английской актрисы Джейн Биркин.Он отражает суть эстетики аксессуара, препятствующей появлению сумки, а также признает соседство — по духу, если не единообразно по факту — молодых, креативных, подвижных и решительно не одержимых статусом поклонников, которых дизайнер привлек с тех пор, как запустил свой бренд. в 2005 году с коллекцией унисекс толстовок и брюк с завязками.

Дизайнеры старых европейских домов моды уже давно ставят на пьедесталы вдохновляющие фигуры вроде Биркина — у Юбера де Живанши была Одри Хепберн; Жан Поль Готье, Мадонна; Александр Маккуин, модель и светская львица Аннабель Нейлсон — но для Клеменса идея единой музы кажется устаревшей, не говоря уже о исключительности. Вместо этого гомосексуальный американец-самоучка из Квинса, штат Нью-Йорк, создает свою одежду — вызывающе непригодную спортивную одежду, такую ​​как стеганые байкерские куртки, спортивные брюки с вырезами на бедрах, вязанные рыбаками пончо с надписью «Telfar» на университетских буквах — а также как его широко обсуждаемые мероприятия с помощью разнообразных дальновидных творцов, в том числе драматурга Джереми О. Харриса, Лорен Бойл и Дэвида Торо из нью-йоркского журнала и арт-коллектива DIS десятилетней давности, а также стилиста Авена Галлахер и ее жених, креативный директор Telfar, Бабак Радбой.

Слово «сообщество» часто сокращается, используется по политическим или социальным соображениям и делает определенные группы монолитными, независимо от того, определяются ли они по признаку пола, сексуальной ориентации или расы. Но Клеменс считает, что его проекты — и те, кто участвует в их презентации — подчеркивают индивидуальность его сообщества.Телфарское шоу — будь то короткометражный фильм, снятый для презентации весенней коллекции 2020 года «Мир — это не все», коллективного фильма, созданного с Харрисом, американским рэпером Бутчем Доусоном и актером Эштоном Сандерсом, среди прочего, или живой концерт, который он провел осенью 2019 года, в котором участвовали британо-нигерийский певец, автор песен и продюсер Ойинда, а также модели, влюбленные в толпу, — это чистейшее выражение того, как сообщество Клеменса вносит свой вклад в и информирует о своей работе.«Традиционные показы мод кажутся пустыми», — говорит он. «Мы стараемся получить опыт как с собой, так и с аудиторией. Речь идет о взаимодействии друг с другом «.

На показе Telfar Pitti Uomo осенью 2020 года во Флоренции, Италия, в январе этого года 19-летний музыкант Хава выступил во время финала, в то время как модели в джинсах с вырезом и кожаных брюках, блузках с бантом и моделях для верховой езды прогуливались по аудитории. Близкие друзья и сотрудники Телфара, которые сидели за длинным банкетным столом в стиле эпохи Возрождения, который оставался загроможденным обломками званого ужина, устроенного накануне вечером для некоторых из присутствующих.Разливы вина и крошки, оставленные гостями, среди которых были концептуальный бруклинский фотограф Эллиот Джером Браун-младший, певица Соланж Ноулз и режиссер Теренс Нэнс из шоу HBO «Случайные акты полета», стали частью зрелища дизайнера. «Я занимаюсь этим с 15 лет», — говорит Клеменс. «Я окружаю себя друзьями, которые были со мной и поддерживали меня. Я никогда не сотрудничал с людьми, которые мне не нравились. Я работал долго и упорно, поэтому мне не пришлось.”

Брайан Кейт Джексон — писатель и публицист. Предстоящая выставка Джона Эдмондса «Взгляд со стороны» должна открыться в Бруклинском музее в конце этого года. Производство: Лорен Стокер. Стилист: Тодд Кнопке. Волосы: LaMesha Mosley. Ассистенты по волосам: Амелия Эндрюс и Амеша Алстон.

Алессандро Микеле и Ко.

Креативный директор

Gucci, который в своем последнем показе на подиуме вдохновлялся золотым веком итальянского кино, стал автором собственной эклектичной труппы.

Слева направо: модельный агент и активист BETHANN HARDISON в изделиях из коллекции Gucci pre-fall 2020, актриса BENEDETTA PORCAROLI весной 2020 года, актриса DAKOTA JOHNSON pre-fall 2020, педагог и писатель SINÉAD BURKE весной 2020 года, креативный директор Gucci ALESSANDRO MICHELE в собственной одежде, певец и автор песен FLORENCE WELCH до осени 2020 года, музыкант и дизайнер ювелирных изделий ZUMI ROSOW в круизе 2020 года, музыкант MYKKI BLANCO до осени 2019 года и актриса ALBA ROHRWACHER до осени 2020 года. Снято в офисе Gucci в Милане 19 февраля 2020 года. Ник Ваплингтон

Когда Алессандро Микеле был мальчиком, его мать была исполнительным помощником в Cinecittà в Риме, знаменитой студии, связанной с золотым веком итальянского кино, где Федерико Феллини и Лукино Висконти снимали фильмы. «Она встретила там актеров Феллини и сказала мне:« Он был хорошим человеком »или« Этот был забавным », и поэтому я чувствую себя другом Феллини», — говорит 48-летний модельер. который нашел вдохновение в работе режиссера для показа прет-а-порте Gucci осенью 2020 года в Милане в феврале этого года, где члены его команды дизайнеров одевали моделей прямо на подиуме, раскрывая магию, которая обычно происходит за кулисами, скрытая от глаз.«Я хотел создать фильм внутри фильма, как Феллини», — говорит Микеле о режиссере, создававшем социальные комментарии, отфильтрованные через призму сюрреализма в стиле рококо. «Он работал с кругом страстных людей, окружавших его, и то же самое в моде. Я хотел отметить, что мы — цирк ».

Как и Феллини, Микеле стал главой собственного красочного и яркого цирка.С тех пор, как в 2015 году он был назначен креативным директором Gucci, он собрал вокруг себя постоянно растущую группу исполнителей, писателей и художников, создавая новый вид коллективного подхода к дизайну, который с тех пор был принят другими модельерами, а также а также художники в разных средах. От его работы с малоизвестными художниками Instagram, такими как иллюстратор Джейд Кардиналли из @ jayde.cardinalli и художницами Хелен Дауни из @unskilledworker и Гилл Баттон из @buttonfruit (все три женщины создавали принты для прошлых коллекций Gucci), до фигур, подобных музыканту Гарри Стили и актер Джаред Лето, бросивший вызов нормам мужской моды, надев ансамбли Gucci, размывающие пол (бархатные мокасины на каблуках, блузка с бантом из люрекса с цветочным принтом в паре с костюмом в стиле 70-х годов малины, алое платье, инкрустированное стразами), Мишель привлекают те, кто привержен своей личности и искусству неповиновению старым правилам, касающимся пола, расы и красоты. «То, что мы делаем в компании, привлекает людей, которые хотят участвовать в этом проекте и изобретают различные способы начать разговор», — говорит Микеле. В этом смысле он не только создает плавную одежду в стиле барокко, которая принесла Gucci коммерческий успех за последние пять лет, но и создает движение, которое, как он надеется, приветствует и приветствует людей, оказавшихся в некотором роде чужими.

Одна из четырех обложек выпуска «Культура» от 19 апреля.Стоит слева направо: MYKKI BLANCO в изделиях из коллекции Gucci pre-fall 2019, BETHANN HARDISON в коллекции pre-fall 2020, ALESSANDRO MICHELE в собственной одежде, SINÉAD BURKE весной 2020 года, FLORENCE WELCH до осени 2020 года, BENEDETTA PORCAROLI весной 2020 года и ZUMI ROSOW в круизе 2020 года. Слева слева: DAKOTA JOHNSON до осени 2020 года и ALBA ROHRWACHER до осени 2020 года.Ник Ваплингтон

Лето и Стайлзу «нравится идея, что они могут показать другую часть себя» через его одежду, говорит Микеле, и именно по этой же причине коллеги-креативщики, которые экспериментируют с идеей себя, были вовлечены в круг, например американский музыкант Микки Бланко, известный своим панк-хип-хопом, или модельный агент Бетанн Хардисон, который разработал и продвигал некоторые из самых значительных цветовых моделей индустрии, включая Наоми Кэмпбелл и Тайсона Бекфорда, и, следовательно, изменился кто и что считается привлекательным.

Микеле также рассматривает свое положение в одном из крупнейших мировых брендов роскошной моды как возможность. «Может быть, я в нужный момент стал креативным директором. Иногда есть энергия, которая движет всем, — говорит он. «Я надеюсь, что в будущем они будут смотреть на меня как на человека, который начал говорить о настоящей свободе». По его мнению, эта свобода начинается с диалога, а мода — «язык искусства» — одна из форм общения.Именно этим общением он дорожит больше всего, сравнивая отношения, которые у него есть с некоторыми членами своего внутреннего круга — вокалисткой Florence and Machine Флоренс Уэлч, саксофонисткой Black Lips Зуми Росоу и актрисой Дакотой Джонсон — с теми, которые у него были в детстве. в Риме. «Когда мы собираемся вместе, мы как дети, например, когда я учился в школе, и мы все сходили с ума от инди-музыки или рэпа, или от того, что все мы хотели одну и ту же шляпу», — говорит он. «Дружба — это подарок».

Алекса Бразилян — директор отдела модных статей и специальных проектов журнала T Magazine. Последняя книга Ника Ваплингтона «В поисках высшего морального оправдания» была опубликована в прошлом году. Производство: Mai Productions.

Представляем канадского модельера Аманду Марию

Роскошь, комфорт и качество — три элемента, которые дизайнер Аманда Мария всегда учитывает при создании изделий для своей одноименной линии одежды.Осенью 2016 года на Неделе моды в Нью-Йорке Аманда собирается продемонстрировать несколько новых дизайнов, а карьера Аманды продолжает расцветать и получает международное признание . Faze встретился с ней на выходных INLAND Made in Canada, чтобы обсудить ее коллекцию осень / зима 2015. INLAND — это платформа, которая позволяет модным дизайнерам современного и нового поколения Канады общаться с покупателями, розничными покупателями и СМИ.

Аманда была влюблена в моду с детства.Она разрезала простыни и наволочки и привязала их к сестре, чтобы шить платья и юбки. С ее природным творчеством и интересом к роскошной моде неудивительно, что Аманда в конечном итоге пошла в школу дизайна и в конечном итоге запустила собственную линию одежды!

Создавая ее произведения, приходится принимать множество решений. В каждой коллекции ее внимание всегда уделяется комфорту. У всех бывают моменты, когда вы гуляете с друзьями или на мероприятии, и вы постоянно приспосабливаетесь.Например, те платья без бретелек, которые постоянно приходится подтягивать. Какая боль, не правда ли? Аманда не могла с этим согласиться. Вот почему она делает вашу профессиональную одежду и ваши удобства. Как минималистичный бренд, редко бывает какой-либо цвет. Аманда говорит, что ее осень / зима 2015 больше связана с объединением элементов монохромности и комфорта, при этом работая с существующей эстетикой.

Еще один важный элемент, который Аманда учитывает в процессе проектирования, — это выяснить, какую ткань она хочет использовать. Хотя многие дизайнеры стараются избегать использования определенных материалов и тканей, она считает, что всегда можно найти место для чего-то. Хотя Аманде не нравится тот факт, что шелк стоит дорого и с ним сложно работать, она по-прежнему любит использовать этот материал в своей коллекции, особенно летом, потому что материал действительно легкий.

Аманда стала сама себе боссом сразу после школы дизайна. Она начала Amanda Maria вскоре после окончания программы дизайна в колледже Джорджа Брауна в Торонто.«У меня есть пара людей, которые работают на меня, занимаясь техническими аспектами, такими как мой веб-сайт, но я буквально запустила линию этим летом», — говорит Аманда.

Как и в любой карьере, в индустрии моды много проблем. Аманда обнаружила, что процесс стартапа в своей карьере был самым трудным. От поиска подходящей ткани до поиска и определения цены на все товары — нужно о многом позаботиться. Это еще более сложно, когда ты работаешь один, как Аманда. По сути, вы все делаете.Не забывайте планировать свое время! Аманда объясняет: «Когда вы работаете на себя, никто не разбудит вас по утрам и не позаботится о том, чтобы вы все сделали. Это определенно была корректировка ».


Это было нелегко, но упорный труд Аманды не останется незамеченным. Прямо сейчас она уже работает над дизайном для своего дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке 2016.

Чтобы сделать покупки в коллекции Аманды и получить дополнительную информацию, посетите ее веб-сайт и проверьте ее Instagram.


Еще больше историй, которые могут вам понравиться (любезно предоставлено Google)

Мария Аурели Дизайн — Фотографии и обзоры проекта — Ньюпорт, Род-Айленд, США

Мария занимается архитектурным проектированием уже 25 лет. Она проектировала жилые помещения, включая ремонт, реставрацию, пристройку к существующим домам и новое строительство. Она также проектировала бизнес-пространства, такие как офисы Newport Acupuncture. Ее дизайн отражает ее способность прислушиваться к своим клиентам и выполнять работы, которые будут цениться долгие годы.Также отражено ее понимание воздействия здания на окружающую среду и ее внимание к влиянию природы на создание комфортных, гостеприимных пространств. В частности, ориентация помещений для захвата наилучшего возможного естественного света для данной области применения. И, максимально используя ориентацию на солнце для обогрева и охлаждения помещений. Она также уделяет внимание оптимальному использованию пространства; принимая во внимание потребности и желания клиентов, учитывая важность места для хранения и простоты использования; сочетание формы и функции.Она твердо верит в «качество, а не количество», уделяя особое внимание мельчайшим деталям, добавляя характер и избегая огромных пространств, которые никогда не бывают удобными и остаются практически неиспользуемыми. Мария выросла в Нью-Йорке и Италии, изучала искусство и дизайн в Школе визуальных искусств и SUNY.

Предоставляемые услуги

Дизайн ванных комнат, Дизайн спальни, Дизайн гардеробной, Консультации по цвету, Индивидуальные тщеславия для ванных комнат, Индивидуальные книжные шкафы, Индивидуальные встроенные шкафы, Индивидуальные шкафы, Индивидуальные развлекательные центры, Изготовленные на заказ камины, Мебель на заказ, Бары для дома на заказ, Кухня на заказ Шкафы, Нестандартные кладовые, Нестандартные коврики, Нестандартные стеллажи, Нестандартные хранилища, Нестандартные столы, Нестандартные гардеробные, Убирать беспорядок, Дизайн столовой, Уменьшение размеров, Чертеж, Энергоэффективные дома, Входной дизайн, Дизайн по фен-шуй, Планы этажей, Экологичное строительство , Дизайн и строительство гостевых домов, Сохранение исторических зданий, Праздничное украшение, Дизайн домашнего офиса, Домашняя сцена, Планы домов, Дизайн детской спальни, Дизайн кухни, Дизайн прачечной, Дизайн освещения, Дизайн гостиной, Дизайн грязной комнаты, Дизайн детской, Дизайн кухни на открытом воздухе , Дизайн игровой комнаты, Управление проектами, Планирование пространства, Дизайн и строительство соляриев, Устойчивый дизайн, Универсальный дизайн, Ремонт кухни, Реконфигурация существующего пространства s

Обслуживаемые районы

Адамсвилл, Джеймстаун, Литтл Комптон, Мелвилл, Мидлтаун, Наррагансетт, Наррагансетский пирс, Ньюпорт, Восточный Ньюпорт, Норт Кингстаун, Портсмут, Сондерстаун, Тивертон, Уэйкфилд-Писердейл, Манхэттен, Парк Слоуп, Бруклин, Вудсток, Вудсток Саут-Кингстаун, Нью-Шорхэм, Уэйкфилд

.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*