Дизайнер гуччи alessandro michele: биография, работа в Гуччи, личная жизнь

биография, работа в Гуччи, личная жизнь

История успеха Алессандро Микеле напрямую связана с модным домом Гуччи. Восхождение к славе началось в далеком 2002 году, когда никому не известный дизайнер стал работать с Фордом. Заметили талант только 12 лет спустя. Именно он стал заменой Фриде Джинне. Не известно какая именно кошка пробежала между ней и руководством Гуччи, но решение об увольнении было столь неожиданным, что последняя не смогла даже завершить свою коллекцию.

Биография Алессандро Микеле

Родился в 1972 году в Риме. Учился в этом же городе в Академии костюмов и моды. Начинал свою карьеру в компании Les Copains, потом перешел к Fendi, далее в Gucci. Сумел здесь подняться до должности креативного директора. Именно с его именем связана эпоха возрождения бренда. В 2016 году Алессандро получил престижную британскую премию «Дизайнер года».

Времени на становление в роли креативного директора особо не было. До показа новой коллекции с момента вступления в должность оставалась совсем неделя.

Каково же было удивление журналистов, когда показ сорвал шквал бурных оваций. Что ж, аплодировать было чему. На суд достопочтенной публики предстало множество новшеств, не свойственных концепции известного бренда. Сразу стало понятно, что начинается новая эра артистичности и самых неожиданных образов. Особо восхитило преображение моделей мужчин, минимизация лоска и шика. Более акцент был сделан на винтаж, практичность, небрежность.

Не менее впечатляющим оказался и круизный показ в Нью-Йорке. Без его упоминания биография Алессандро Микеле была бы неполной. Это стало доказательством того, что предыдущий успех дизайнера был не случайным. У публики сложилось впечатление, что они на машине времени переместились в беззаботные бунтарские 60-70-е прошлого столетия. Снова брюки с расклешенными штанинами, платья с кружевными воротниками, плиссированные юбки. Особое значение было уделено аксессуарам и декорированию. Многие наряды украшали вышитые незаурядные орнаменты.

Пристрастие к ручной работе и цветочным принтам прослеживается и в следующей коллекции, которая была представлена в Милане в 2016 году. Основная идея донеси миру то, что человек – это интеллектуальное существо. В свете этого, сексуальность, как физиологическая потребность, отступает на второй план. В коллекции нет никакой вычурности и пошлости, только дань традициям и акцентирование внимания на мельчайших деталях.

Личная жизнь Алессандро Микеле

Дизайнер является представителем нетрадиционной ориентации. Его спутником жизни является профессор в сфере градостроительства Джованни Аттили. Преимущественно пара живет за городом в старинной мансарде. Микеле испытывает страсть к всяким антикварным вещицам. Его жилище завалено разнообразными картинами, статуэтками, посудой. Что ж, у каждого свои причуды, а у талантливых людей они особо выражены.

Более о личной жизни Алессандро Микеле особо нет информации. Что не удивительно. Общественность более привлекает его творчество, успех которого не оставляет надежду на то, что шокирующие и неожиданные преображения порадуют еще ни один раз.

Алессандро Микеле – дизайнер, изменивший представление о Gucci

Алес­сандро Микеле за кулисам­и показа коллекции весна–лето 2016.

В последние двадцать лет итальянский бренд Gucci менялся не раз, подчас полностью обновляя представление о себе. Неизменным оставалось лишь одно: обжигающий коктейль из бескомпромиссной, почти животной сексуальности и чувства превосходства над окружающими. Именно с эксплуатации идеи секса началась звездная карьера Тома Форда в 1994 году, обернувшаяся творческой экспансией в люксовый концерн Kering (тогда он назывался PPR), владеющий в лице миллионера Франсуа-Анри­ Пино марками Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и другими. В них Форд вливал не только свою неуемную энергию и харизму, но и задатки бизнесмена-провидца, выкупая лучших дизайнеров того времени. Тогда созданием нарочито сексуальной одежды стали заниматься вообще все. На подиумах того времени оказалось много открытого тела, узких брюк, атласных и полупрозрачных тканей. Gucci были на волне и вплоть до 2004 года не знали печали, пока у Форда не закончился контракт. А потом началось самое интересное.

Фриду Джаннини, проработавшую на компанию в статусе креативного директора до конца прошлого года, не зря считают преемницей Форда. Начав с английского рок-н-ролльного шика 1970-х, она сумела взять лучшее из эпохи своего предшественника и создать вроде бы обновленный образ Gucci, который успешно просуществовал с 2007 по 2014 год. По сути же эта легенда о надменном красавце, причисляющем себя к миру джетсеттеров, была абсолютно такой же, что и у Форда. Зато этот образ отлично продавался: даже обладателям куда более скромных внешних данных хотелось примерить на себя маску властителя мира, а Gucci этому всячески способствовали.

Несколько лет Gucci сотрудничали с дуэтом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготом, однако рекламную кампанию сезона осень–зима 2015/2016 под руководством Микеле снял Глен Лачфорд.

Заметим, что Фрида стала отвечать за мужскую линию не сразу. После ухода Тома Форда ответственными за коллекции были назначены три человека: Джаннини, ранее отвечавшая за линию аксессуаров, Алессандра Факкинетти (теперь успешно создающая коллекции для женской линии Tod’s) и Джон Рей. Последний успел сделать только две мужские коллекции, его первой и главной стала весна–лето 2005. Именно она оказалась той самой возможностью для бренда полностью изменить имидж, сменить курс, уйдя от нарочитой сексуальности к чему-то индивидуальному и более современному. Тогда глянцевый гладкий шелк тканей эпохи Форда впервые сменился мятым льном с индийской вышивкой, рубашки стали шире и обзавелись подобием жабо, появились даже хиппи-туники из полупрозрачного крепдешина, однотонные ткани уступили место набивным с цветочным орнаментом Flora, появившимся у марки еще в 1966-м, и почти херстовским разнообразием бабочек. Это были все те же 1970-е, только творчески переосмысленные. И к ним оказались не готовы ни марка, ни рынок: после двух сезонов Джон Рей вместе с Факкинетти покинули компанию.

Новая попытка преобразовать стиль бренда случилась девять месяцев назад. Через несколько недель после открытия флагманского бутика марки в Москве было объявлено, что следующий показ осень–зима 2015/2016 завершит историю сотрудничества Фриды Джаннини и Gucci.

На роль нового креативного директора модная пресса примеряла всех. Ходили слухи, что им станет Рикардо Тиши из Givenchy. Ничего подобного не случилось. Новым дизайнером бренда был назначен Алессандро Микеле, о котором раньше никто и не слышал, хотя с Gucci его связывает давняя история. Он начал работать в команде Тома Форда еще в 2002 году, когда главная студия находилась в Лондоне, затем продолжил работу под руководством Джаннини, сначала в качестве дизайн-директора по кожаным аксессуарам, а с 2011 года – как правая рука Фриды. Новый генеральный директор Gucci Марко Биццари принял решение о назначении Микеле спонтанно: «Мода должна создавать эмоции, она не всегда легко объяснима, – заявил он в интервью американскому Vogue. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда Алессандро может прекрасно транслировать наследие марки – все коды и ценности Gucci уже внутри него». Принятию такого решения способствовал их разговор дома у Микеле: вместо запланированного часа он длился три.

Цветочные мотивы, обилие украшений и украшательств – все это мы впервые увидели на показе коллекции Gucci сезона осень–зима 2015/2016

Цветочные мотивы украсили не только одежду и аксессуары коллекции весна–лето, но даже стулья для гостей показа.

Gucci показали коллаборацию с The North Face

Несмотря ни на что, в 2020-м вышло множество громких коллабораций: Yohji Yamamoto и Supreme, Prada и adidas, adidas и LEGO, Stüssy и Dior. Вот и Gucci решили не оставаться в стороне и в конце сентября анонсировали сотрудничество со стритвир-брендом The North Face. Тогда в тиктоке и инстаграме вышел короткий тизер, но даже его оказалось достаточно, чтобы привлечь всеобщее внимание. Все-таки Gucci – по-прежнему один из самых крупных игроков в индустрии люкса, в то время как TNF специализируются на функциональных outdoor-вещах.

AF: Им интересны другие люди по тому, как они выглядят.

AM: Вы хотите жить другой жизнью. Я должен шпионить! Мне нужны сумасшедшие друзья, люди, которые могут жить. Я могу прожить другие жизни их глазами. Я обычно говорю, что я люблю порнографию — Я люблю то, что я обычно не делаю. Идея, что я шпионил в домах [моделей кампании].Но я не хотел руководить, я просто говорил: делай, что хочешь, будь режиссером самого себя, будь продюсером самого себя, будь актером, будь хозяином своего дома, своей жизни. Попробуем посмотреть, что получится.

AF: Что мне показалось очень интересным, так это то, что, очевидно, речь идет об индивидуальности, потому что каждый человек фотографирует себя. Но есть также идея сообщества, родственных душ.

AM: Это правда, это именно то, что вы говорили.Не знаю, помните ли вы слова в конце шоу в Милане: Федерико Феллини говорил о том, как он работал. «Кинокамера, несколько друзей, готовых помочь, команда, выдающаяся команда. На самом деле цирковая бригада. В Милане я действительно почувствовал, что все мы, я, ты, все, мы — одно сообщество, любим одно и то же. И волшебным образом в это время, особенно в это время, мы все были очень близки друг другу.

«Для кампании… легко было бы также звать моих друзей, известных друзей.Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно »- Алессандро Микеле

Для похода… легко было бы также звать моих друзей, известных друзей. Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно.

AF: Я думаю, что вся эта ситуация привлекла внимание, сделала всех нас точными. Сейчас вещам, возможно, уделяется такое внимание, которого они не были бы в противном случае, особенно когда мы были лишены вещей — свободы, контакта.

AM: Мы обнаруживаем, что в этой огромной истории есть что-то действительно мощное. Может быть, моя кампания могла бы выглядеть очень простой, но я чувствую, что это самая сильная вещь, которую я сделал за последние несколько лет. Одна из вещей, которые мне очень нравятся, — это создавать изображения. Думаю, ты прекрасно знаешь, что я, как портной, не особо зацикливаюсь на длине юбки. Для меня всегда есть история. Дело не только в том, как ты выглядишь. Мне все равно.

На этот раз было время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечности. Мода — это человечество. Мы люди, я, ты, мы все люди. Они люди. В моде есть что-то мощное, что мы открываем, но не знали. Возможно, мы это почувствовали, но у нас не было возможности сказать это так ясно, как мы говорим сейчас.

Коллекция Gucci Осень / Зима 2020. Креативный директор: Алессандро Микеле. Арт-директор: Кристофер Симмондс.

Видео Музыка: Sony / ATV: Хорошо. Сценаристы: Гарет Кумбс, Дэниел Гоффи, Майкл Куинн © 1995 EMI Music Publishing Italia Srl от имени EMI Music Publishing LTD.BMG: Суперграсс. Хорошо (P) 1995 Echo Label Limited, компания BMG. Предоставлено BMG Rights Management (Италия) Srl.

Алессандро Микеле из Gucci: вот каких изменений стоит ожидать от Gucci

Фото: Getty

Относительно неизвестный дизайнер Алессандро Микеле официально занял первое место в Gucci в январе, следуя по стопам давнего креативного директора Фриды Джаннини .С тех пор модная аудитория задается вопросом, какие изменения ждут впереди одного из самых узнаваемых люксовых брендов на планете. С момента прихода к власти Микеле представил три коллекции — мужскую линию (по сообщениям, собранную им и его командой дизайнеров всего за пять дней), романтическую стильную женскую коллекцию, которую он показал в Милане в феврале прошлого года, и совсем недавно, модная женская коллекция Resort 2016, представленная в Нью-Йорке с такими, как Dakota Johnson , Miroslava Duma и Rachel Zoe , сидящими в первом ряду.

Имея за плечами несколько солидных коллекций, видение бренда Микеле становится все более ясным и, вероятно, станет столь необходимым, более молодым направлением для Gucci, чьи последние продажи были более или менее стабильными для бренда за 4 миллиарда долларов. . Вот несколько вещей, которых можно ожидать от нового Gucci теперь, когда Микеле у руля.

1. Ему поручено привнести в Gucci более молодое видение.

Сразу после ухода Джаннини президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри призывает Микеле взглянуть на дом в более молодом стиле.«[Теперь] с творческой точки зрения пришло время немного подтолкнуть Gucci к современности, чтобы снова сделать Gucci актуальным в мире моды», — сказал Биззарри Women’s Wear Daily после назначения Мишель. «Gucci должен снова стать брендом, который находится в сознании лидеров мнений, модных людей. Они должны [почувствовать] необходимость пойти в магазин Gucci », — сказал он. Похоже, юношеская привлекательность Мишель уже приносит свои плоды: розничные торговцы от Бергдорфа Гудмана до Net-a-Porter хвалят его первую женскую коллекцию.

2. Обувь и сумки — его дело, так что ожидайте величия.

В душе Мишель действительно дизайнер аксессуаров. Он присоединился к Gucci после того, как проработал старшим дизайнером аксессуаров в Fendi, и стал руководителем отдела аксессуаров для дома. Учитывая, что кожаные изделия составили почти 60% продаж Gucci в 2013 финансовом году, аксессуары составляют основу бизнеса Gucci, и производство сумок и обуви будет ключом к его успеху. Первые признаки выглядят хорошо: как сообщила Style старший вице-президент Bergdorf Goodman Линда Фарго .com, что его «сюрреалистические кроссовки из мягкой кожи с меховой подкладкой» попали в ее личный список покупок на осень, в то время как модные критики хвалили сумки-коробки и ремни с логотипом GG, которые были представлены на подиуме осени 2015 года.

4. Его стиль склоняется к андрогинности.

Модели с первого показа женской одежды Мишель вышли на подиум в мужских костюмах и пуговицах. Тем временем на его первом показе мужской одежды мужчины вышли на подиум в блузках с рюшами (а в модельном ряду даже присутствовали женские модели).Андрогинность явно является частью его эстетики.

5. Его взгляд не столько в сторону глянцевого джет-сеттера, сколько в сторону винтажной причуды.

В то время как Gucci уже давно известен как приверженец глянцевых, стильных джет-сеттеров (вы знаете, тех людей, которые садятся на частные заводы в пятизначных куртках из питона), Мишель вдохновляется ностальгией. В газете « New York Times » модный критик Ванесса Фридман писала, что он, казалось бы, «копался в воображаемом сундуке на чердаке, полном старинных сокровищ, воссоединяя элементы для девочек и мальчиков из мира блошиного рынка» при создании своего Fall Коллекция 2015 года.

5. Он любит остроумные детали.

Сабо на меховой подкладке? Проверьте. Розовые и красные шубки из норки? Проверьте. Украшения, вдохновленные ошибками? Да, и те тоже. Этому мужчине явно нравятся необычные детали, которые были во всех коллекциях, которые он показывал до сих пор.

6. Он значительно продвигает Gucci на красной ковровой дорожке.

Всего за несколько месяцев Мишель совершил несколько крупных переворотов на красной ковровой дорожке. Он одел Salma Hayak для своего дебюта женской одежды Gucci в марте, сопровождал Georgia May Jagger на Met Gala в этом году и создал два образа для Lupita Nyong’o на каннском фестивале.

Стилист

Nyong’os, Микаэла Эрлангер , рассказала New York Times о роли Мишель в создании нокаутных платьев, сказав: «В этом году мы с Лупитой решили поработать с Gucci, новый креативный директор которой Алессандро Микеле, разработала для нее два красивых платья. Я был так вдохновлен цветочными мотивами в его коллекции Осень / Зима 2015 и его использованием легкого как перышка шифона, что это казалось идеальным сочетанием стилистических настроений… Члены команды Gucci так щедро уделили свое время.Они встретили нас в Каннах, чтобы мы могли точно настроить детали и точно подогнать каждое платье ».

7. Он также ведет рекламные кампании в более прохладном направлении.

Gone — это шикарная реклама Gucci с участием моделей из первоклассных товаров. Первые кампании под креативным руководством Микеле были сняты Glen Luchford и стилизованы Joe McKenna . В них представлены менее известные модели Alexandra Elisabeth и Julia Hafstrom , развалившись на диване и любуясь полураздетым мужчиной.

Собственный капитал, зарплата, партнер и жена

li { поле справа: 40 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 40 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more { отступ: 0 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li .tdb-menu-sep, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown .tdb-menu-sep { верх: -1px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> значок .tdb-под-меню, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more .tdb-menu-more-subicon { верх: -1px; } .tdi_42_2c2 .td-subcat-more .tdb-menu-more-icon { верх: 0px; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 14px! important; line-height: 80px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2 .tdb-normal-menu> ul, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { слева: -30px; } .tdi_42_2c2 .tdb-normal-menu ul.tdb-menu-item> a .tdb-sub-menu-icon { справа: 0; маржа сверху: 1px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-normal-menu ul, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { ширина границы: 1px 0 0 0; стиль границы: твердый; цвет границы: # 000; цвет границы: #eaeaea; box-shadow: нет; } .tdi_42_2c2.tdb-menu .tdb-normal-menu ul .tdb-menu-item> a, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list li a { семейство шрифтов: Roboto! important; преобразование текста: верхний регистр! важно; } .tdi_42_2c2: not (.tdb-mm-align-screen) .tdb-mega-menu .sub-menu, .tdi_42_2c2 .tdb-mega-menu .sub-menu> li { максимальная ширина: 1200 пикселей! важно; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-mega-menu .sub-menu> li { ширина границы: 1px; box-shadow: нет; } @media (max-width: 1018px) { .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { слева: авто; вправо: -30 пикселей; } } / * пейзаж * / @media (min-width: 1019px) и (max-width: 1140px) { .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li { поле справа: 36 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 36 пикселей; } .tdi_42_2c2.tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 14px! important; line-height: 70px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2: not (.tdb-mm-align-screen) .tdb-mega-menu .sub-menu, .tdi_42_2c2 .tdb-mega-menu .sub-menu> li { максимальная ширина: 984 пикселей! важно; } } / * портрет * / @media (min-width: 768px) и (max-width: 1018px) { .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li { поле справа: 30 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 30 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 13px! important; line-height: 70px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-normal-menu ul .tdb-menu-item> a, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list li a { семейство шрифтов: Roboto! важно; размер шрифта: 12 пикселей! важно; преобразование текста: верхний регистр! важно; } } ]]> li.текущий-пункт-меню> а, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-ancestor> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-category-ancestor> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: hover> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.tdb-hover> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown: hover .td-subcat-more { цвет: # ff3535; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown .td-subcat-more: after { фоновый цвет: ; внизу: 0px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-item> a: после, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-ancestor> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-category-ancestor> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: hover> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.tdb-hover> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown: hover .td-subcat-more: after { ширина: 0 пикселей; } ]]> а, .tdi_42_2c2 .tdb-menu ul .tdb-normal-me]]>

Алессандро Микеле размышляет о создании коллекции Gucci за одну неделю | Журнал W

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
25 Алессандро Микелес (и несколько Джареда Лето, для хорошей меры).

Пять лет назад революция Gucci, положившая начало революции в моде, началась с классических бездельников. Его передняя часть была сделана из мягкой черной кожи, украшенной традиционным золотым орнаментом Gucci в виде коня; задняя половина, однако, рассказала другую, более удивительную историю. Она была полностью открыта, как тапочка, а стелька была выстлана длинным мехом кенгуру, который рассыпался во все стороны. Его носили как женщины (на которых можно было ожидать легкомыслия, как у мюла с меховой подкладкой), так и мужчины (на которых, возможно, и не было) на показе Gucci осенью 2015 года в Милане.Еще более бросая вызов строгим нормам мужской одежды, обувь сочеталась с темно-красным костюмом, напоминавшим пижаму узкого кроя, и шифоновой рубашкой с узором, завязанной на шее мягким бантом.

Остальная часть коллекции была такой же смелой: женщины в прозрачных платьях с пушистыми, похожими на пещерного человека балетками; пальто-унисекс в зигзагообразные полосы ярко-розового и бордового цветов; мужчин с сумками Gucci или костюмов с цветочными обоями. Это был резкий отход от предыдущей гипер-сексуальной эпохи Gucci, которая была бешено успешной в 90-е годы и в начале августа Тома Форда, но в меньшей степени после прихода к власти его преемницы Фриды Джаннини.

«Я думал, что потеряю работу», — сказал мне Алессандро Микеле, креативный директор и дизайнер Gucci, солнечным зимним днем ​​в Майами. Он был в городе — впервые — на мероприятии Gucci и Snapchat, которое проходило во время Art Basel Miami Beach. У Микеле детское личико под длинными волосами и густая борода, и он, как очень любопытный ребенок, сразу привлекает внимание. Он сидел на бархатном диване в своем номере в отеле «Фаэна», в соломенной шляпе, бордовых бархатных туфлях с жемчужной вышивкой, джинсах и клетчатой ​​фланелевой рубашке оттенков ржавчины, синего и коричневого, которую он стилизовал поверх розовая футболка и темно-бордовый винтажный кардиган Aran.У него были кольца на каждом пальце и несколько цепочек на шее.

«Все начало было похоже на несчастный случай», — сказал он. «Фрида Джаннини ушла, и я был готов покинуть компанию. А затем Марко Биззарри [президент и главный исполнительный директор Gucci] сказал: «Давайте выпьем кофе». Он слышал обо мне, потому что я отвечал не только за аксессуары и украшения в Gucci, но и был креативным директором Ричарда Джинори [… фарфоровая посуда. Марко пришел ко мне домой и сказал, что был очарован тем, как он выглядел.Микеле, который теперь оборудовал магазины Gucci таким же образом, как и его дом — коврики с глубоким рисунком поверх других ковров; вышитые декоративные подушки, на которых часто изображены две его собаки; поношенные бархатные кушетки в жемчужных тонах — очень любит цвет и украшение. В каждом аспекте своего дизайна, будь то сумка, платье или обувь, ему нравится брать классическую идею и разрушать ее.

Микеле не стал рассказывать Биззарри о своих планах на первое шоу — у него не было времени. «Марко подумал, что я был подходящим человеком, чтобы собрать коллекцию», — вспоминал Микеле.«Он сказал мне:« Мне нужно, чтобы ты показал коллекцию через неделю. У вас есть пять дней, чтобы спроектировать его ». Я сказал:« Почему бы и нет? »Мне нравятся такие задачи».

АУТСИДЕРОВ В
Знаменитости, такие как (слева направо) Игги Поп, Кейт Бланшетт, Хлоя Севиньи, Лу Дуайон, Дани Миллер, Соко, Ана Краш, Девонте Хайнс, Кертис Хардинг, Зуми Росоу, Алессандро Борги, Джаред Дунст, Кирстен Лето, Кирстен и Рианна сыграли важную роль в успехе Микеле.

Многое было сказано о том, как работа Мишель помогла внести гендерную гибкость в моду.И хотя это правда, что всего пять лет назад надевание бантиков на мужчин казалось риском, в подходе Микеле было нечто более глубокое: он говорил в широком контексте об идее непричастности. «Я был аутсайдером, и я остаюсь аутсайдером», — сказал Мишель. «Они называют меня правителем гендерной текучести, но для меня я просто притягивал красоту. Меня всегда смущали условно красивые люди. Тем более что вы гибрид — молодой, но старый; мужчина, но женщина; женщина, но мужчина — тем интереснее выглядишь.Его видение было эффектной одеждой, но очень особенного вида, в которой не были определены пол и возраст. «Вначале парни из моего офиса говорили:« Вы обожаете уродливые или странные вещи », — продолжила Мишель. «Как туфля с мехом. Они говорили: «Боже мой, Алессандро сумасшедший! И вы надеваете его на мужчину и женщину! О нет! — улыбнулась Мишель. «Это был наш самый крупный продавец. На всякий случай мы сделали немеховую версию и продавали только сумасшедшие. Людям нравится быть сумасшедшими, особенными и шикарными! » Он сделал паузу и сделал глоток воды.«Делать неправильные вещи правильным образом сложно, — сказал он. «Но это мое представление о прекрасном».

Месяцем ранее Мишель была в Лос-Анджелесе на гала-концерте Art + Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Ежегодное мероприятие чествует режиссера (в 2019 году это был Альфонсо Куарон, директор Roma ) и художника (Бетье Саар, новаторский ассемблагист). Gucci уже много лет является гарантом этого мероприятия, которое на Западном побережье считается эквивалентом Met Gala.Почти все участники со смелыми именами были одеты в Gucci: Дональд Гловер в белой шелковой рубашке со свободно завязанным бантом под парчовым смокингом; Сальма Хайек Пино в обтягивающем платье-халтер, расшитом пайетками; Ава ДюВерне в платье, которое, казалось, было сделано из плиссированной серебряной майлара; Грета Гервиг в розовом платье в стиле 1920-х, расшитом бисером.

Дизайны Микеле были повсюду, и все же каждый в комнате выглядел индивидуально, как если бы они выбрали одежду, которая лучше всего раскрывала их личность.Микеле стоял посреди столовой рядом со своим близким другом, актером и музыкантом Джаредом Лето, который разговаривал с Джованни Аттили, давним парнем Микеле. На Мишель были черные брюки, белый двубортный смокинг поверх футболки с завораживающим геометрическим рисунком в виде пробного рисунка, широкополая красная шляпа и соответствующие красные кисточки на ожерельях из шнура. «Мода уже давно была в коробке», — сказал он, оглядывая переполненную комнату. «Это мода». «Это не мода.«Мода больше, чем это! Пусть люди будут свободными ».

В этот момент подошла Билли Эйлиш, подруга Мишель по столу. Гала-концерт LACMA состоялся за несколько месяцев до того, как певица получила пять премий Грэмми. «Мне нравится, как она выглядит», — сказала Мишель об Эйлиш, которая была в тунике от Gucci и шортах, когда она застенчиво поздоровалась и села. Как и Мишель, Эйлиш была странным аутсайдером, ставшим чрезвычайно популярным. Фактически, Айлиш может быть идеальным воплощением чувства бренда Микеле: самопровозглашенной неудачницы, которая поет об отчуждении, но привлекает миллионы поклонников.

47-летняя Мишель всегда отличалась максимальной чувствительностью, залитой красками. Он вырос в Риме, и его сначала вдохновила его тетя Джулиана, близнец его матери, которая, как и его мать, работала в кинобизнесе. «Она действительно позволила мне думать, что то, что вы говорите, делаете и носите, — это большая часть вашей свободы», — сказала Мишель. «Когда мне было 6 лет, я хотел открыть сабо — например, туфли, которые носят на пляже летом, но я хотел их зимой! К сабо у меня были бы разноцветные носки: желтые, зеленые, оранжевые.Моя мама сказала: «Нет!» А тетя сказала: «Давай!» Даже сейчас я хочу делать то же самое: носить носки с сандалиями. Во всем я хочу показать этот путь от конформности к творчеству ».

Когда ему было 23 года, Микеле подал заявку на работу в Versace, которая в 80-х и начале 90-х была раскаленным центром итальянской сказки. «Я был влюблен в Джанни», — вспоминал он. «Versace понимал моду как отличный язык». Но компания не наняла Микеле, поэтому он пошел в Fendi, где он разрабатывал аксессуары, а затем в Gucci.«До Тома Gucci не существовал как бренд, — сказал Мишель. «Я мог внести некоторые коррективы, но я построил то, что сделал, на его основе».

Перед первой коллекцией Микеле акции Kering SA, материнской компании Gucci, находились в затруднительном положении. После Микеле продажи сразу выросли, выражаясь двузначными цифрами, а Gucci продолжает оставаться гигантом. Но как только удивление становится обычным явлением — в наши дни почти все коллекции дизайнеров гендерно изменчивы — возникает необходимость в дальнейших инновациях.«Вот почему мы переосмысливаем рекламную кампанию», — сказал Мишель. Он был взволнован перспективой съемок в Лос-Анджелесе через пару дней после мероприятия LACMA с режиссером Йоргосом Лантимосом, который снял «Фаворит».

NEW MODEL ARMY
Примеры коллекций Микеле за последние пять лет.

Коллаж Алессандро Микеле: фотография сделана Вентурелли / Getty Images для Gucci; Снято Эрнесто С. Рускио / Getty Images для Netflix; Фотография сделана Даниэлем Вентурелли / Getty Images для Gucci и Maxxi; Все остальные изображения любезно предоставлены Gucci.Автобусная остановка Gucci: Хлоя Севиньи: снято Майком Виндлом / Getty Images для LACMA; Рианна: снято Раймондом Холлом / GC Images; Кирстен Данст: фотография Гизелы Шобер / Getty Images; Джаред Лето: сфотографирован Тейлор Хилл / FilmMagic; Соко: снято Раббани и Solimene Photography / Getty Images для Gucci; Кейт Бланшетт: фотография Джеффа Спайсера / Getty Images; Зуми Росоу, Лу Дуайон, Алессандро Борги, Ана КраШ, Девонте Хайнс, Игги Поп, Кертис Хардинг и Дани Миллер: фотография Витторио Зунино Селотто / Getty Images для Gucci.Парк Gucci: образы мужской одежды осени 2015 года, образы прет-а-порте осени 2016, наряды прет-а-порте осени 2017: фотография Catwalking / Getty Images; Взгляд с Resort 2016: фото Фернанды Калфат / WireImage; Образы с Resort 2017: фотография Джона Филлипса / Getty Images для Gucci; Образы с Resort 2017: фото: Karwai Tang / WireImage; Образ из коллекции мужской одежды весны 2017 года: фото Пьетро Д’апрано / Getty Images; Взгляд с Resort 2018: фотография Venturelli / Getty Images; Образы из готовой одежды весны 2019 года и образы из коллекции прет-а-порте весны 2020 года: фотография Витторио Зунино Челотто / Getty Images для Gucci.

По просьбе Микеле Лантимос уже сделал для него тревожную серию, которая была превращена в книгу ограниченным тиражом. На фотографиях изображены андрогинные модели в одежде Gucci, взаимодействующие с полностью обнаженными гериатрическими мужчинами и женщинами, выкрашенными в белый мел; снятые в галерее римской виллы 18 века, они передают ошеломляющее чувство смертности. Женщина-призрак заглядывает под юбку спящей (или мертвой?) Девушки. Пожилой обнаженный мужчина сидит рядом с молодой женщиной в черном.Это далеко-далеко от радостных посиделок в предыдущих рекламных кампаниях Gucci, в которых, например, Гарри Стайлс был сфотографирован с милой свиньей, козленками и ягнятами. «Я решил измениться, потому что Йоргос может видеть то, чего не вижу я, а именно скорость жизни», — объяснила Мишель. «Мода — это быстро, а жизнь — быстро — есть что-то великолепное в том, чтобы показать это, даже если на это нелегко смотреть».

Мода уже давно боится проявлять чувство возраста или, что еще хуже, упадка.Возможно, даже более радикальным, чем принятие Микеле гендерной гибкости, является его твердое убеждение, что возраст не должен быть фактором при разработке одежды. «Вы должны любить то, что не так молодо!» он сказал. «Все будут стареть — вы не можете этого изменить, а бороться — это безумие. Я не заставляла женщин одеваться как молодые девушки, я сделала наоборот ».

Вернувшись в Майами, Мишель организовал большую вечеринку со Snapchat, чтобы отметить очки, разработанные Gucci, со встроенными камерами, которые могли записывать короткометражные фильмы.Режиссер Хармони Корин, который также выпустил книгу ограниченным тиражом для Gucci, снял мини-фильм с помощью фотоаппаратов; премьера состоится на мероприятии. Очки будут выставлены на обозрение, но не будут выпускаться для продажи. «Я хотела сделать что-нибудь всего на одну ночь», — объяснила Мишель. Тем не менее, он, казалось, опасался сегодняшнего бешеного развития технологий. «Если бы я снял фильм — а я хотел бы снять фильм — я бы хотел, чтобы он длился долго», — сказала Мишель.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*