Дизайнер гуччи alessandro michele: биография, работа в Гуччи, личная жизнь

биография, работа в Гуччи, личная жизнь

История успеха Алессандро Микеле напрямую связана с модным домом Гуччи. Восхождение к славе началось в далеком 2002 году, когда никому не известный дизайнер стал работать с Фордом. Заметили талант только 12 лет спустя. Именно он стал заменой Фриде Джинне. Не известно какая именно кошка пробежала между ней и руководством Гуччи, но решение об увольнении было столь неожиданным, что последняя не смогла даже завершить свою коллекцию.

Биография Алессандро Микеле

Родился в 1972 году в Риме. Учился в этом же городе в Академии костюмов и моды. Начинал свою карьеру в компании Les Copains, потом перешел к Fendi, далее в Gucci. Сумел здесь подняться до должности креативного директора. Именно с его именем связана эпоха возрождения бренда. В 2016 году Алессандро получил престижную британскую премию «Дизайнер года».

Времени на становление в роли креативного директора особо не было. До показа новой коллекции с момента вступления в должность оставалась совсем неделя. Каково же было удивление журналистов, когда показ сорвал шквал бурных оваций. Что ж, аплодировать было чему. На суд достопочтенной публики предстало множество новшеств, не свойственных концепции известного бренда. Сразу стало понятно, что начинается новая эра артистичности и самых неожиданных образов. Особо восхитило преображение моделей мужчин, минимизация лоска и шика. Более акцент был сделан на винтаж, практичность, небрежность.

Не менее впечатляющим оказался и круизный показ в Нью-Йорке. Без его упоминания биография Алессандро Микеле была бы неполной. Это стало доказательством того, что предыдущий успех дизайнера был не случайным. У публики сложилось впечатление, что они на машине времени переместились в беззаботные бунтарские 60-70-е прошлого столетия. Снова брюки с расклешенными штанинами, платья с кружевными воротниками, плиссированные юбки. Особое значение было уделено аксессуарам и декорированию. Многие наряды украшали вышитые незаурядные орнаменты.

Пристрастие к ручной работе и цветочным принтам прослеживается и в следующей коллекции, которая была представлена в Милане в 2016 году.

Основная идея донеси миру то, что человек – это интеллектуальное существо. В свете этого, сексуальность, как физиологическая потребность, отступает на второй план. В коллекции нет никакой вычурности и пошлости, только дань традициям и акцентирование внимания на мельчайших деталях.

Личная жизнь Алессандро Микеле

Дизайнер является представителем нетрадиционной ориентации. Его спутником жизни является профессор в сфере градостроительства Джованни Аттили. Преимущественно пара живет за городом в старинной мансарде. Микеле испытывает страсть к всяким антикварным вещицам. Его жилище завалено разнообразными картинами, статуэтками, посудой. Что ж, у каждого свои причуды, а у талантливых людей они особо выражены.

Более о личной жизни Алессандро Микеле особо нет информации. Что не удивительно. Общественность более привлекает его творчество, успех которого не оставляет надежду на то, что шокирующие и неожиданные преображения порадуют еще ни один раз.

Алессандро Микеле – дизайнер, изменивший представление о Gucci

Алес­сандро Микеле за кулисам­и показа коллекции весна–лето 2016.

В последние двадцать лет итальянский бренд Gucci менялся не раз, подчас полностью обновляя представление о себе. Неизменным оставалось лишь одно: обжигающий коктейль из бескомпромиссной, почти животной сексуальности и чувства превосходства над окружающими. Именно с эксплуатации идеи секса началась звездная карьера Тома Форда в 1994 году, обернувшаяся творческой экспансией в люксовый концерн Kering (тогда он назывался PPR), владеющий в лице миллионера Франсуа-Анри­ Пино марками Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и другими. В них Форд вливал не только свою неуемную энергию и харизму, но и задатки бизнесмена-провидца, выкупая лучших дизайнеров того времени. Тогда созданием нарочито сексуальной одежды стали заниматься вообще все. На подиумах того времени оказалось много открытого тела, узких брюк, атласных и полупрозрачных тканей. Gucci были на волне и вплоть до 2004 года не знали печали, пока у Форда не закончился контракт. А потом началось самое интересное.

Фриду Джаннини, проработавшую на компанию в статусе креативного директора до конца прошлого года, не зря считают преемницей Форда. Начав с английского рок-н-ролльного шика 1970-х, она сумела взять лучшее из эпохи своего предшественника и создать вроде бы обновленный образ Gucci, который успешно просуществовал с 2007 по 2014 год. По сути же эта легенда о надменном красавце, причисляющем себя к миру джетсеттеров, была абсолютно такой же, что и у Форда. Зато этот образ отлично продавался: даже обладателям куда более скромных внешних данных хотелось примерить на себя маску властителя мира, а Gucci этому всячески способствовали.

Несколько лет Gucci сотрудничали с дуэтом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготом, однако рекламную кампанию сезона осень–зима 2015/2016 под руководством Микеле снял Глен Лачфорд.

Заметим, что Фрида стала отвечать за мужскую линию не сразу. После ухода Тома Форда ответственными за коллекции были назначены три человека: Джаннини, ранее отвечавшая за линию аксессуаров, Алессандра Факкинетти (теперь успешно создающая коллекции для женской линии Tod’s) и Джон Рей.

Последний успел сделать только две мужские коллекции, его первой и главной стала весна–лето 2005. Именно она оказалась той самой возможностью для бренда полностью изменить имидж, сменить курс, уйдя от нарочитой сексуальности к чему-то индивидуальному и более современному. Тогда глянцевый гладкий шелк тканей эпохи Форда впервые сменился мятым льном с индийской вышивкой, рубашки стали шире и обзавелись подобием жабо, появились даже хиппи-туники из полупрозрачного крепдешина, однотонные ткани уступили место набивным с цветочным орнаментом Flora, появившимся у марки еще в 1966-м, и почти херстовским разнообразием бабочек. Это были все те же 1970-е, только творчески переосмысленные. И к ним оказались не готовы ни марка, ни рынок: после двух сезонов Джон Рей вместе с Факкинетти покинули компанию.

Новая попытка преобразовать стиль бренда случилась девять месяцев назад. Через несколько недель после открытия флагманского бутика марки в Москве было объявлено, что следующий показ осень–зима 2015/2016 завершит историю сотрудничества Фриды Джаннини и Gucci.

На роль нового креативного директора модная пресса примеряла всех. Ходили слухи, что им станет Рикардо Тиши из Givenchy. Ничего подобного не случилось. Новым дизайнером бренда был назначен Алессандро Микеле, о котором раньше никто и не слышал, хотя с Gucci его связывает давняя история. Он начал работать в команде Тома Форда еще в 2002 году, когда главная студия находилась в Лондоне, затем продолжил работу под руководством Джаннини, сначала в качестве дизайн-директора по кожаным аксессуарам, а с 2011 года – как правая рука Фриды. Новый генеральный директор Gucci Марко Биццари принял решение о назначении Микеле спонтанно: «Мода должна создавать эмоции, она не всегда легко объяснима, – заявил он в интервью американскому Vogue. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда Алессандро может прекрасно транслировать наследие марки – все коды и ценности Gucci уже внутри него». Принятию такого решения способствовал их разговор дома у Микеле: вместо запланированного часа он длился три.

Цветочные мотивы, обилие украшений и украшательств – все это мы впервые увидели на показе коллекции Gucci сезона осень–зима 2015/2016

Цветочные мотивы украсили не только одежду и аксессуары коллекции весна–лето, но даже стулья для гостей показа.

Gucci показали коллаборацию с The North Face

Несмотря ни на что, в 2020-м вышло множество громких коллабораций: Yohji Yamamoto и Supreme, Prada и adidas, adidas и LEGO, Stüssy и Dior. Вот и Gucci решили не оставаться в стороне и в конце сентября анонсировали сотрудничество со стритвир-брендом The North Face. Тогда в тиктоке и инстаграме вышел короткий тизер, но даже его оказалось достаточно, чтобы привлечь всеобщее внимание. Все-таки Gucci – по-прежнему один из самых крупных игроков в индустрии люкса, в то время как TNF специализируются на функциональных outdoor-вещах.

После трех месяцев ожидания нам наконец-то показали грядущую коллекцию, и, надо сказать, она вышла как раз такой, какой мы ее представляли. Первый дроп стал настоящим гимном outdoor-эстетике. В него вошла одежда для мужчин и женщин, а также обувь и аксессуары.

Дизайн вещей был вдохновлен архивными моделями The North Face 1970-х – это неудивительно, учитывая, что и сам Алессандро Микеле без ума от моды той декады.

 

Дутые жилеты с цветочным узором, бомберы и пуховики, пальто и дождевики, стеганые куртки и уютные флисовые толстовки – центральная роль в коллекции, конечно же, отведена верхней одежде. 

Но это далеко не все. В линию также вошли футболки, рубашки, свитшоты в ассортименте – все, разумеется, украшенные объединенным логотипом TNF и Gucci. Но функциональности дизайнеры также уделили достаточное внимание: например, ботинки для хайкинга, которые выйдут в трех цветах – коричневом, черном и кремовом, – получили устойчивую и прочную подошву Goodyear.

И конечно, не стоит забывать про аксессуары. Две вместительные модели рюкзака поступят в продажу в восьми расцветках. Они будут доступны в двух размерах – большом и очень большом. Множество карманов, крепления для веревок – хоть сейчас можно отправляться в поход. Вдобавок Gucci выпустят объемную поясную сумку, которая тоже выйдет в нескольких цветах.

Компании не забыли и о принципах устойчивого развития.

Сумки сделаны из материала Econyl – это нейлон, который Gucci получили из старых рыболовных сетей и ковров. Верхнюю одежду произвели из архивных тканей The North Face, а упаковка изготовлена из бумаги.

Запуск коллекции состоится в Китае, чуть позже коллаборация будет доступна на gucci.com. В России вещи Gucci x The North Face вы сможете купить уже после новогодних праздников: с 11 по 31 января в пространстве Gucci Pin в ЦУМе, а с 1 февраля – во всех магазинах итальянского бренда.

Как в последний раз: грандиозная вечеринка у бассейна в новой кампании Gucci Cruise


«Я не очень люблю правила. Конечно, они нам нужны, но красота создана из хаоса, и хаос — это тоже своего рода порядок», — говорил Алессандро Микеле в интервью WWD, приуроченном к круизной коллекции Gucci. Тогда, в мае, креативный директор бренда показал в Капитолийском музее настоящую ретроспективу свободы: феминистские лозунги (помните пиджак «My Body My Choice»?), босые модели в римских тогах и никаких условных границ между «мужским» и «женским».

Однако рекламная кампания коллекции, которую Дом запустил сегодня утром, — полная противоположность шоу. Объясняем, почему вопиюще клишированная гламурная «вечеринка с бассейном» Gucci нравится нам не меньше, чем таинственный сеттинг и ожившие мраморные статуи.

Воспев «Золотой Голливуд», Микеле обратился к музыке. О новых лицах в пуле друзей Дома заговорили после миланского шоу бренда в конце сентября. Свое место в первом ряду и на бэкстейдже получил и Игги Поп. Музыкант ожидаемо стал еще одним героем кампейна, где появился в окружении поклонниц-моделей. Живое доказательство того, что punk’s not dead. Джаред, берегись.


Самоирония — это тоже свобода. А уж самоиронии Микеле не занимать. Резонанс своей первой коллекции он обеспечил, обратившись к гикам-аутсадерам и сделав их новыми модными звездами; игнорируя возрождающуюся любовь к минимализму, нарядил нас в люрекс, банты (больше бантов!), лого, перья и принты. Микеле обеспечил моде знатную встряску и научил нас не быть слишком серьезными. Поэтому кому, как не ему в роли креативного директора, снимать в 2019 году роскошную вечеринку на вилле с бассейном и списком гостей, в котором рэп-звезды и кинодивы (невероятная Сиенна Миллер) соседствуют с почтенными аристократками? Среди последних можно узнать Бернедетту Бардзини — легендарную модель и актрису, которую в 1966 году Harper’s Bazaar включил в список 100 самых красивых женщин мира.

Рэп-звезда, конечно, не кто иной как Gucci Mane. Его сотрудничество с «Домом-тезкой» было вопросом времени, и речь не только о том, чтобы быть приглашенной звездой съемки. Один из кадров должен стать обложкой нового альбома рэпера, который он собирается выпустить вслед за премьерой кампании. Это можно рассматривать как очередной трибьют бренда рэп-культуре: Gucci одними из первых признались в любви к хип-хопу и гарлемскому шику, а затем и вовсе открыли в нью-йоркском районе бутик совместно с Дэппером Дэном. Рэперы отвечают взаимностью: тотал-луки Gucci — основа гардероба «бабушки-боя» A$AP Rocky, а MIGOS просто заявляют: «I'm Gucci». Не оценить преданность Gucci Mane Микеле не мог.

Модели, звезды, молодящиеся тусовщики, светские львицы — в калейдоскопе праздника сталкиваются совершенно разные миры и вновь возвращают нас к показу в Риме, где вслед за свитером с Микки-Маусом на подиуме появлялась подбитая мехом ряса, а за античными туниками — образцовые 70-е. Gucci — это вечеринка, на которую приглашены все.

История бренда Gucci | Brand Info — информация о брендах

◷ Время чтения: 17 мин.

Gucci («Гуччи») — всемирно известный итальянский бренд одежды, обуви, парфюмерии и изделий из кожи класса люкс, названный по фамилии своего основателя Гуччио Гуччи. Является самым продаваемым итальянским брендом. Входит в состав французского конгломерата Kering (до 2013 года Pinault-Printemps-Redoute). На текущий момент по всему миру открыто около 300 фирменных магазинов Gucci.

У истоков Модного дома стоит уроженец Италии Гуччио Гуччи, родившийся в семье ремесленника 26 марта 1881 года во Флоренции. Его предпринимательские задатки стали проявляться уже в раннем возрасте. Когда молодому человеку исполнилось 23 года он открыл мастерскую по производству конной упряжи, которая не оказалась успешной.

На фоне этих событий темпераментный Гуччио поссорился с отцом и отправился в Лондон. В столице Англии он устроился разнорабочим в отеле Савой. В процессе обслуживания гостей итальянец впечатляется роскошным багажом состоятельных постояльцев и обзаводится мыслью открыть мастерскую по производству чемоданов. Перед отъездом в Италию он посещает H. J. Cave & Sons — лондонскую компанию по производству предметов роскоши из кожи.

Спустя десять лет он прибыл обратно на родину, где вложил 30 тысяч лир для открытия собственного дела. В 1920 году во Флоренции, городе, славящемся высококачественными материалами и искусными ремесленниками, открывается первый магазин Gucci, в котором продаются конская сбруя, сапоги для верховой езды и чемоданы.

По мере взросления (ориентировочно с середины 20-х годов) его сыновья начинают принимать активное участие в развитии компании. Магазины бренда открываются в Риме и Милане, а также открывается еще несколько магазинов во Флоренции. Ассортимент постепенно расширяется. В продажу поступают сумки, обувь, мокасины, украшенные орнаментом, а также шелка и трикотаж с фирменным рисунком.

В годы Второй Мировой Войны компания Gucci продолжила свою деятельность. Однако из-за общего экономического упадка и нехватки материалов, производство поддалось переориентации. Вместо кожи, в качестве исходного сырья, использовался хлопчатобумажный холст, из которого производились сумки Gucci. После войны герб «Гуччи», на котором был изображен щит и закованный в доспехи рыцарь, окруженный лентой с надписью фамилии, стал синонимом Флоренции.

В 1947 году была создана культовая сумка Bamboo, ставшая признаком элегантности и высокого статуса. В 1950-е появились ткань с узором из переплетенных лент и замшевые мокасины с металлическими застежками, ставшие «фирменными» изделиями компании.

В 1953-м в Западном Суссексе Гуччио Гуччи скоропостижно скончался. Бизнес перешел к его сыновьям Альдо и Родольфо Гуччи, каждому из которых досталось по 50 % акций. Они еще больше расширили горизонты компании, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х, — в Гонконге, Токио и Сеуле. Чтобы держать бизнес в ежовых рукавицах, Альдо переехал из Италии в Америку.

Даже при жизни Гуччио Гуччи в стенах компании отношения между родственниками были натянутыми. После его кончины внутренние конфликты стали причиной затяжных и дорогостоящих имущественных споров. Разногласия по поводу наследства, управления домом и фондовых вложений часто разделяли семью и сводили в союзы. Собрания по поводу расширения сети за рубежом и будущего компании часто заканчивались вспышками гнева и метаниями друг в друга подручных предметов.

Особенно знаковое событие для компании состоялось в 1964 году, когда пряжки ремней и других аксессуаров стали украшать переплетенные буквы GG. Этот логотип Gucci используется до сих пор.

В середине 60-х и начале 70-х годов компания Gucci стремительно развивается, расширяет и обновляет ассортимент. Ее репутация укрепляется благодаря кинозвездам, которые начали появляться на обложках модных изданий в одежде, аксессуарах и обуви Gucci. Продукции бренда отдают предпочтение британская актриса Одри Хепберн, греческая и американская оперная певица Мария Каллас, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон.

На отрезке этого времени появляется шелковый шарф Flora, который носила Грейс Келли, и сумка с ручкой через плечо Jackie O, с которой была неразлучна первая леди США Жаклин Кеннеди. В 1966-м в продажу поступают обновленные мокасины Gucci с орнаментом; в 1970-м багажный набор «Роллс-Ройс»; в 1974-м первый аромат для женщин Gucci No.1. Затем в линейку продукции включаются часы, ювелирные изделия, галстуки и очки.

В 1972 году Альдо Гуччи вливается в новые рынки, заключая соглашение с American Motors Corporation (AMC). Результатом их совместной деятельность становится автомобиль AMC Hornet 1972 года выпуска, укомплектованный фургоном Sportabout. Это один из первых американских автомобилей со специальной роскошной комплектацией, созданной при участии Модного дома. Салон был обшит бежевой тканью в зелёную и красную полоску с логотипами «Гуччи», цвет кузова был специально подобран согласно дизайнерскому решению.

Gucci — в морской пучине

В 1977 году Альдо привлекает своего сына Паоло к семейному делу. Он закрепляет за ним должность вице-президента и главного управляющего Gucci Shops Inc и американского подразделения по производству парфюмерии Gucci Parfums. За счет ослабевшего внимания со стороны Родольфо Гуччи, жившего в Италии, основной контроль над управлением парфюмерным подразделением перешёл к семье Альдо, в то время как у Родольфо осталось лишь 20 % акций.

В 1978 году между Родольфо и его племянником возник серьезный конфликт. Паоло хотел модернизировать и расширить производство путем автоматизации производственных процессов. Это стало причиной для его отстранения от работы в итальянском подразделении. Родольфо не разделял его мнения и желал сохранить эксклюзивное производство «ручного» качества.

В 1979 году Альдо решает поддержать парфюмерную линию Gucci Parfums и разрабатывает линию Gucci Accessories Collection (GAC), включающую в себя такие мелкие аксессуары, как косметички, ручки и зажигалки, которые стоили гораздо дешевле, чем основные аксессуары, выпускавшиеся компанией.

Товары линии Gucci Accessories Collection, ввиду своей низкой стоимости, расходились как горячие пирожки, из-за чего процент продаж эксклюзивных изделий упал. Они наводнили тысячи магазинов и серьезно подкосили имидж бренда, который до недавнего славился изделиями класса люкс.

Также масла в огонь подливали непрекращающиеся семейные раздоры: Родольфо узнал, что ему принадлежит всего лишь 20 % от доли Gucci Parfums и рассорился со старшим братом.

В 1982 году компания стала акционерным обществом.

В начале 1980-х Паоло Гуччи загорелся идеей выпускать товары под своим собственным именем. Однако от намерений Паоло не был в восторге его отец, уволивший сына со всех занимаемых им постов. Сначала Паоло обратился в суд, а затем в налоговую службу США, где поведал о финансовых махинациях своего отца. В результате, в 1986 году Альдо Гуччи был признан виновным в использовании оффшорных компаний для сокрытия прибыли и уклонении от уплаты налогов на сумму в 7 миллионов долларов США. Альдо приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.

В 1983 году Родольфо Гуччи умер и принадлежащая ему доля в компании досталась его сыну Маурицио. Он вместе со своим двоюродным братом Паоло, сыном Альдо, решил увеличить свое влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того как в 1986 году Альдо упрятали за решетку, а Паоло отошел от дел, во главе Модного дома стал Маурицио Гуччи, который занимал должность руководителя компании до 1993 года. С его приходом семейные разногласия, которые разрывали компанию изнутри, прекратились.

Маурицио оказался неудачливым президентом: в 1988 году в силу отсутствия управленческих и предпринимательских навыков он был вынужден продать семейный бизнес компании Investcorp, находящейся в Бахрейне. Оставшиеся акции были проданы в 1993 году. За годы его правления компания понесла серьёзные убытки и едва ли не потерпела финансовый крах. Значительно снизились темпы продаж аксессуаров, до того приносившие лишь в США 110 миллионов долларов ежегодно.

Маурицио Гуччи был убит киллером в Милане в 1995 году, которого наняла его бывшая жена Патриция Реджани, через 4 года после развода.

Несмотря на, казалось бы, безоблачное будущее, подкрепленное финансовым успехом конца 70-х середины 80-х годов, в начале 90-х «Гуччи» оказалась на грани банкротства. Этому служила череда неверных деловых решений и непрекращающиеся семейные ссоры.

Gucci — возрождение бренда во времена творчества раскрепощенного Тома Форда

В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мелло, известную воскрешением популярности магазина New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и креативного директора. Мелло решает пополнить творческую команду «Гуччи», состоящую из Джеффри Бина и Келвина Кляйна, молодым и перспективным дизайнером по имени Том Форд, которому доверили разработку коллекций женской одежды.

В 1992 году Форд занял пост директора по дизайну и возглавил подразделения готовой одежды, парфюмерии, отделение имиджа, рекламы и дизайна магазинов марки. Между Фордом и Маурицио Гуччи сложились не самые теплые взаимоотношения. По словам Мелло, их взгляды совершенно не совпадали: «Маурицио всегда хотел, чтобы все было круглым и коричневым, а Том хотел сделать его квадратным и черным».

В 1994 году новые инвесторы компании назначили президентом Gucci America бывшего юриста Доменико де Соле, который помогал Маурицио в реструктуризации компании в 1987-1989 гг. Годом позже за ним закрепилась роль исполнительного директора. На отрезке этого времени Маурицио Гуччи попытался уволить Форда, но Доменико Де Соле настоял на том, чтобы тот остался.

В 1994 году в возрасте 32 лет Том Форд занял кресло креативного директора Gucci и представил свою первую коллекцию д

Алессандро Микеле | SWJ

Как выглядит идеальный вечер? Вы засыпаете в теплой кровати, в объятиях уютного белья, после которого кожа словно наполнена кислородом, за окном благоухающий сад, теплое море, ночной бриз, цикады и звездное небо. Но вы не спешите —…

Читать далее

Признайте, что вы не так часто просматриваете альбомы с фотографиями из детства, но когда вы их открываете, то словно переполняетесь приятными чувствами и воспоминаниями: вновь переживаете каждый момент, как будто он случился вчера, а каждая деталь наполняет…

Читать далее

Создать роскошный образ гораздо проще, чем вы думаете. Для этого вам не понадобится дизайнерская мебель или антикварные предметы декора — нет! Все, что вам нужно — хорошая компания. И не так важно, будет ли вокруг интересный…

Читать далее

Алессандро Микеле представил еще одну великолепную, блестящую кампанию для коллекции Gucci весна-лето 2019. Это новый короткометражный фильм, вдохновленный американскими мюзиклами 1940-х и 1950-х годов: от «Пения под дождем» до «Мужчины предпочитают блондинок» и «Джентльмена». Максимум…

Читать далее

Gucci Beauty представила короткометражный фильм для Gucci Guilty Perfume с участием Ланы Дель Рей и Джареда Лето. #ForeverGuilty — работа Гленна Лучфорда, созданная под творческим руководств ом Алессандро Микеле. Америка — тема для рекламной кампании, и…

Читать далее

Что мы знаем о нарядах черного цвета? Они идут всем без исключения и сочетаются с любым оттенком, они стройнят. Некоторые ткани темного цвета быстро выгорают, если неграмотно за ними следить. Черный бархат или кружево — идеальны для праздников, в том…

Читать далее

Как говорила великая Коко Шанель, даже мода способна выходить из моды, а вечным будет только идеальный стиль. В условиях постоянных кризисов для многих девушек вопрос практичного и недорогого гардероба нередко встает на первое место, а…

Читать далее

В этом году бренд Gucci отмечает 70-летний юбилей сумки Gucci Gucci Bamboo с ручками из бамбука. В послевоенный период в целях экономии эта экзотическая «трава» стала альтернативным материалом вместо привычного дерева, но теперь занимает важное…

Читать далее

Дружба с Алессандро Микеле открыла новые горизонты для Джареда Лето: актеру, представлявшему более 10 лет назад мужской аромат от Hugo Boss, довелось повторить свой опыт с брендом Gucci. С тех пор, как Микеле стал креативным…

Читать далее

Итальянский бренд аксессуаров-конструкторов O bag, успевший завоевать Европу и Америку, открыл московский магазин, где можно отыскать его знаковые модели – каучуковые сумки, солнцезащитные очки-трансформеры, портфели со сменяемым клапаном, а также браслеты и часы. Главная фишка…

Читать далееЭксклюзив

: Алессандро Микеле рассказывает о новой кампании и творчестве Gucci

Ведущее изображение Gucci Осень / Зима 2020 Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Эта статья опубликована как часть новой серии Designer Interviews , в которой мы говорим с некоторыми из наиболее важных представителей отрасли об этом текущем и весьма уникальном моменте в истории моды.

«На этот раз было время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечности. Мода - это человечество »- Алессандро Микеле

Алессандро Микеле всегда заинтересован в изменении нашей точки зрения - в вызове, провокации и игре. Его показ Осень / Зима 2020 Gucci занимал центральное место за кулисами - грим был на переднем плане, а прозрачная сетка раскрывала процесс одевания моделей, «делая сердцебиение видимым», по словам Микеле. Кроме того, их выход на подиум внезапно стал не началом видения для публики, а его кульминацией, перевернувшей модные условности, представления и ожидания.Поворачивая столы. И это было оправдано словами Федерико Феллини, еще одного великого итальянского шоумена.

Микеле решил продолжить делать это в своей последней кампании Gucci Осень / Зима 2020. Вместо навязчивого авторского мастерства такой фигуры, как Феллини - что Микеле открыто признает, что он обычно наслаждается - он вместо этого отдал контроль на выбор моделей и персонажей из этого шоу, поощряя их создавать серию интимных автопортретов, деконтекстуализирующих Гуччи в повседневность, идея, которой всегда восхищалась Микеле.Не было ни визажистов, ни стилистов, ни даже фотографа. Микеле решил пойти на этот «эксперимент» (его слово) еще тогда, когда при планировании того впечатляющего февральского шоу - и до пандемии Covid-19, съемка обычных модных образов стала невозможной. Он назвал кампанию «Ритуалы» - и она отмечает повседневные ритуалы - одевание, жизнь. Ритуалы, которые каким-то образом были прерваны.

В эксклюзивной беседе для журнала AnOther Magazine из своего дома в Риме Алессандро Микеле раскрывает концепции и процесс, лежащие в основе этой последней кампании, свои идеи творчества, человечности и свои мысли на данный момент.

8Gucci Осень / Зима 2020

Александр Фьюри: Привет, Алессандро, ты снова в студии?

Алессандро Микеле: Нет, не совсем. Я все еще работаю дома. Я был в студии всего один день. Я обнаружил, что действительно могу очень глубоко работать из своей квартиры, из моего дома, и это действительно интересно, потому что это как ... у нас уже были навыки, чтобы делать что-то по-другому ... Я помню, когда Я начал заниматься модой, и я почти на том же месте, работаю так же.Это безумие.

Мы все открываем разные вещи. Я также обнаружил, что долгое время у меня не было времени ничего не делать красивым. Где ты? В Лондоне?

AF: В Лондоне, в моем доме. В изоляции.

«Мы все открываем для себя разные вещи. Я также обнаружил, что в течение долгого времени у меня не было времени ничего не делать красивым »- Алессандро Микеле

AM: Сегодня в Италии изоляция закончилась.А за пределами Рима почти то же самое. Шумы, машины, голоса, идущие люди. Я живу в центре города.

AF: Я думаю, что это происходит здесь на этой неделе. Я не уверен, насколько он будет загружен, но он становится немного более обычным. Новый нормальный.

AF: Я хотел начать с разговора о том, о чем мы только что говорили - о том, как мы все жили последние несколько месяцев. Это действительно отражено и в новой осенне-зимней кампании Gucci - серии автопортретов, снятых самими моделями.Изменил ли этот период заключения ваше творчество? Как вы думаете, это изменило ваше творчество или ваш взгляд на мир?

AM: Это так странно, потому что это странное время дало мне возможность поэкспериментировать, сделать то, что я действительно хотел делать. Было неподходящее время. До того, как изоляция заставила всех оказаться в такой ситуации, на последнем шоу в Милане было что-то странное. Я думал [для кампании], может быть, мы должны работать таким же образом, изменив перспективу так же, как я сделал для шоу.

Gucci Осень / Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс Gucci Осень / Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Теперь, когда я вижу изображение кампании, это похоже на то, что это единственный способ, которым я мог работать. Но реальность такова, что я начал кампанию во время той работы в Милане, на шоу. Потому что я думал так же, работая с другой точки зрения, чтобы раскрыть скрытую часть работы.Я думал, что будет, если мы изменим перспективу в кампании, как я очень давно хотел сделать, работать по-другому?

Я хотел перестать быть навязчивым постановщиком изображения. В моем воображении модели были актерами: я работаю режиссером. Я думал: «Что произойдет, если я сделаю то, что сделал Энди Уорхол?» Я пытаюсь увидеть, что произойдет, если мое творчество - это просто работа, которую я могу спланировать до эксперимента?

Я пытался изменить точку зрения, и поэтому я попытался проникнуть в жизнь моих парней.Я использовал их не как модели, а как персонажи. Я хотел, чтобы они сами стали руководителями.

AF: Вы хоть представляли, что собираетесь увидеть - как будут выглядеть изображения, до их прибытия?

«Я пытался изменить точку зрения, поэтому я попытался проникнуть в жизнь моих парней. Я использовал их не как модели, а как персонажи. Я хотел, чтобы они сами были режиссерами »- Алессандро Микеле

AM: No.Нет. Я думал, что это неправильный эксперимент. Давайте посмотрим, что мода может управлять, меняться и быть на своем месте, в домах, в их жизни.

Знаете что, когда я работал над режиссурой шоу [Осень / Зима 2020] в Милане, мы отрезали одну часть. Была идея, что модели вышли из карусели. Я думал со своим партнером Ванни [Аттили], что в конце они могут занять место между людьми, публикой. Чтобы после показа мода была между нами, живая.

AF: Реальная жизнь.

AM: Итак, честно говоря, я действительно был дома [Микеле работал из дома в Риме во время карантина], и все люди, которые работают со мной, просто ждали снимок. Я просто подталкиваю персонажей кампании делать то, что они обычно делают в своем доме, и чувствовать себя. Только не забывайте, что надо показывать коллекцию!

Gucci Осень / Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс Gucci Осень / Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

AF: Что ж, я думаю, что самое интересное в автопортрете - это то, что он автоматически становится вашим собственным восприятием себя.Здесь мы общаемся через видео - вы выбрали свой фон, я выбрал свой ... Это восприятие себя. И вот что в этом очень интересно. Это их собственное восприятие самих себя в рамках Gucci.

AM: Это интересно. Это прекрасно. Когда я увидел, что они сделали, это было невероятно. Я имею в виду, когда я увидел Флориана (@ flo.w_photography) на крыше фургона… Потому что в конце концов, Алекс, я в моде, но также я всегда пытаюсь воспроизвести реальность.

Я был очень удивлен. У всех у них было домашнее животное; попугай, кот, собака! Так было с Gucci. Когда я увидел Мэй Лапрес (@meimeilapres) в ее квартире в Париже - я имею в виду, что это больше Gucci, чем реальность, которую я создаю с помощью имитации, понимаете?

«Язык - это как Энди [Уорхол], когда он поставил камеру перед автобусной остановкой, шпионя за людьми. Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми »- Алессандро Микеле

AF: А ты сам в походе?

AM: Я действительно плохой певец, и я также застенчивый, но у них в видео кампании есть крошечный, крошечный, крошечный кусочек меня.Это то, что я действительно ненавижу. Но, в конце концов ... Я очень закрытый человек, но я подумал, что мода - это то, что, возможно, должно раскрыть больше.

AF: Это тоже связано с шоу - на шоу закулисные процессы стали своего рода перформансом. Так что вполне естественно, что вы в некотором смысле становитесь исполнителем. А также, как дизайнер, я считаю, что каждая коллекция в некотором роде является вашим автопортретом.

AM: Когда я был в Милане, я все руководил.И я был похож; так что обо мне будет во время этого выступления? Где я буду? Может быть, я буду внутри, потому что буду работать как обычно перед монитором. Это эксперимент - мы были шоу для людей снаружи, а они были нашим шоу. Было невероятно красиво находиться внутри и смотреть на себя со всех сторон.

Итак, в конце концов, как вы сказали, я работал над кампанией, я был с ними. Работаем по-другому, экспериментируем. Язык - это как Энди [Уорхол], когда он ставит камеру перед автобусной остановкой и шпионит за людьми.Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми. Думаю, многие люди, работающие в сфере моды, так и поступают.

AF: Им интересны другие люди по тому, как они выглядят.

AM: Вы хотите жить другой жизнью. Я должен шпионить! Мне нужны сумасшедшие друзья, люди, которые могут жить. Я могу прожить другие жизни их глазами. Я обычно говорю, что я люблю порнографию - Я люблю то, что я обычно не делаю. Идея, что я шпионил в домах [моделей кампании].Но я не хотел руководить, я просто говорил: делай, что хочешь, будь режиссером самого себя, будь продюсером самого себя, будь актером, будь хозяином своего дома, своей жизни. Попробуем посмотреть, что получится.

AF: Что мне показалось очень интересным, так это то, что, очевидно, речь идет об индивидуальности, потому что каждый человек фотографирует себя. Но есть также идея сообщества, родственных душ.

AM: Это правда, это именно то, что вы говорили.Не знаю, помните ли вы слова в конце шоу в Милане: Федерико Феллини говорил о том, как он работал. «Кинокамера, несколько друзей, готовых помочь, команда, выдающаяся команда. На самом деле цирковая бригада. В Милане я действительно почувствовал, что все мы, я, ты, все, мы - одно сообщество, любим одно и то же. И волшебным образом в это время, особенно в это время, мы все были очень близки друг другу.

«Для кампании… легко было бы также звать моих друзей, известных друзей.Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно »- Алессандро Микеле

Для похода… легко было бы также звать моих друзей, известных друзей. Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно.

AF: Я думаю, что вся эта ситуация привлекла внимание, сделала всех нас точными. Сейчас вещам, возможно, уделяется такое внимание, которого они не были бы в противном случае, особенно когда мы были лишены вещей - свободы, контакта.

AM: Мы обнаруживаем, что в этой огромной истории есть что-то действительно мощное. Может быть, моя кампания могла бы выглядеть очень простой, но я чувствую, что это самая сильная вещь, которую я сделал за последние несколько лет. Одна из вещей, которые мне очень нравятся, - это создавать изображения. Думаю, ты прекрасно знаешь, что я, как портной, не особо зацикливаюсь на длине юбки. Для меня всегда есть история. Дело не только в том, как ты выглядишь. Мне все равно.

На этот раз было время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечности. Мода - это человечество. Мы люди, я, ты, мы все люди. Они люди. В моде есть что-то мощное, что мы открываем, но не знали. Возможно, мы это почувствовали, но у нас не было возможности сказать это так ясно, как мы говорим сейчас.

Коллекция Gucci Осень / Зима 2020. Креативный директор: Алессандро Микеле. Арт-директор: Кристофер Симмондс.

Видео Музыка: Sony / ATV: Хорошо. Сценаристы: Гарет Кумбс, Дэниел Гоффи, Майкл Куинн © 1995 EMI Music Publishing Italia Srl от имени EMI Music Publishing LTD.BMG: Суперграсс. Хорошо (P) 1995 Echo Label Limited, компания BMG. Предоставлено BMG Rights Management (Италия) Srl.

Алессандро Микеле из Gucci: вот каких изменений стоит ожидать от Gucci

Фото: Getty

Относительно неизвестный дизайнер Алессандро Микеле официально занял первое место в Gucci в январе, следуя по стопам давнего креативного директора Фриды Джаннини .С тех пор модная аудитория задается вопросом, какие изменения ждут впереди одного из самых узнаваемых люксовых брендов на планете. С момента прихода к власти Микеле представил три коллекции - мужскую линию (по сообщениям, собранную им и его командой дизайнеров всего за пять дней), романтическую стильную женскую коллекцию, которую он показал в Милане в феврале прошлого года, и совсем недавно, модная женская коллекция Resort 2016, представленная в Нью-Йорке с такими, как Dakota Johnson , Miroslava Duma и Rachel Zoe , сидящими в первом ряду.

Имея за плечами несколько солидных коллекций, видение бренда Микеле становится все более ясным и, вероятно, станет столь необходимым, более молодым направлением для Gucci, чьи последние продажи были более или менее стабильными для бренда за 4 миллиарда долларов. . Вот несколько вещей, которых можно ожидать от нового Gucci теперь, когда Микеле у руля.

1. Ему поручено привнести в Gucci более молодое видение.

Сразу после ухода Джаннини президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри призывает Микеле взглянуть на дом в более молодом стиле.«[Теперь] с творческой точки зрения пришло время немного подтолкнуть Gucci к современности, чтобы снова сделать Gucci актуальным в мире моды», - сказал Биззарри Women’s Wear Daily после назначения Мишель. «Gucci должен снова стать брендом, который находится в сознании лидеров мнений, модных людей. Они должны [почувствовать] необходимость пойти в магазин Gucci », - сказал он. Похоже, юношеская привлекательность Мишель уже приносит свои плоды: розничные торговцы от Бергдорфа Гудмана до Net-a-Porter хвалят его первую женскую коллекцию.

2. Обувь и сумки - его дело, так что ожидайте величия.

В душе Мишель действительно дизайнер аксессуаров. Он присоединился к Gucci после того, как проработал старшим дизайнером аксессуаров в Fendi, и стал руководителем отдела аксессуаров для дома. Учитывая, что кожаные изделия составили почти 60% продаж Gucci в 2013 финансовом году, аксессуары составляют основу бизнеса Gucci, и производство сумок и обуви будет ключом к его успеху. Первые признаки выглядят хорошо: как сообщила Style старший вице-президент Bergdorf Goodman Линда Фарго .com, что его «сюрреалистические кроссовки из мягкой кожи с меховой подкладкой» попали в ее личный список покупок на осень, в то время как модные критики хвалили сумки-коробки и ремни с логотипом GG, которые были представлены на подиуме осени 2015 года.

4. Его стиль склоняется к андрогинности.

Модели с первого показа женской одежды Мишель вышли на подиум в мужских костюмах и пуговицах. Тем временем на его первом показе мужской одежды мужчины вышли на подиум в блузках с рюшами (а в модельном ряду даже присутствовали женские модели).Андрогинность явно является частью его эстетики.

5. Его взгляд не столько в сторону глянцевого джет-сеттера, сколько в сторону винтажной причуды.

В то время как Gucci уже давно известен как приверженец глянцевых, стильных джет-сеттеров (вы знаете, тех людей, которые садятся на частные заводы в пятизначных куртках из питона), Мишель вдохновляется ностальгией. В газете « New York Times » модный критик Ванесса Фридман писала, что он, казалось бы, «копался в воображаемом сундуке на чердаке, полном старинных сокровищ, воссоединяя элементы для девочек и мальчиков из мира блошиного рынка» при создании своего Fall Коллекция 2015 года.

5. Он любит остроумные детали.

Сабо на меховой подкладке? Проверьте. Розовые и красные шубки из норки? Проверьте. Украшения, вдохновленные ошибками? Да, и те тоже. Этому мужчине явно нравятся необычные детали, которые были во всех коллекциях, которые он показывал до сих пор.

6. Он значительно продвигает Gucci на красной ковровой дорожке.

Всего за несколько месяцев Мишель совершил несколько крупных переворотов на красной ковровой дорожке. Он одел Salma Hayak для своего дебюта женской одежды Gucci в марте, сопровождал Georgia May Jagger на Met Gala в этом году и создал два образа для Lupita Nyong’o на каннском фестивале.

Стилист

Nyong'os, Микаэла Эрлангер , рассказала New York Times о роли Мишель в создании нокаутных платьев, сказав: «В этом году мы с Лупитой решили поработать с Gucci, новый креативный директор которой Алессандро Микеле, разработала для нее два красивых платья. Я был так вдохновлен цветочными мотивами в его коллекции Осень / Зима 2015 и его использованием легкого как перышка шифона, что это казалось идеальным сочетанием стилистических настроений… Члены команды Gucci так щедро уделили свое время.Они встретили нас в Каннах, чтобы мы могли точно настроить детали и точно подогнать каждое платье ».

7. Он также ведет рекламные кампании в более прохладном направлении.

Gone - это шикарная реклама Gucci с участием моделей из первоклассных товаров. Первые кампании под креативным руководством Микеле были сняты Glen Luchford и стилизованы Joe McKenna . В них представлены менее известные модели Alexandra Elisabeth и Julia Hafstrom , развалившись на диване и любуясь полураздетым мужчиной.

Собственный капитал, зарплата, партнер и жена

li { поле справа: 40 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 40 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more { отступ: 0 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li .tdb-menu-sep, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown .tdb-menu-sep { верх: -1px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> значок .tdb-под-меню, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more .tdb-menu-more-subicon { верх: -1px; } .tdi_42_2c2 .td-subcat-more .tdb-menu-more-icon { верх: 0px; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 14px! important; line-height: 80px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2 .tdb-normal-menu> ul, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { слева: -30px; } .tdi_42_2c2 .tdb-normal-menu ul.tdb-menu-item> a .tdb-sub-menu-icon { справа: 0; маржа сверху: 1px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-normal-menu ul, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { ширина границы: 1px 0 0 0; стиль границы: твердый; цвет границы: # 000; цвет границы: #eaeaea; box-shadow: нет; } .tdi_42_2c2.tdb-menu .tdb-normal-menu ul .tdb-menu-item> a, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list li a { семейство шрифтов: Roboto! important; преобразование текста: верхний регистр! важно; } .tdi_42_2c2: not (.tdb-mm-align-screen) .tdb-mega-menu .sub-menu, .tdi_42_2c2 .tdb-mega-menu .sub-menu> li { максимальная ширина: 1200 пикселей! важно; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-mega-menu .sub-menu> li { ширина границы: 1px; box-shadow: нет; } @media (max-width: 1018px) { .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list { слева: авто; вправо: -30 пикселей; } } / * пейзаж * / @media (min-width: 1019px) и (max-width: 1140px) { .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li { поле справа: 36 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 36 пикселей; } .tdi_42_2c2.tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 14px! important; line-height: 70px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2: not (.tdb-mm-align-screen) .tdb-mega-menu .sub-menu, .tdi_42_2c2 .tdb-mega-menu .sub-menu> li { максимальная ширина: 984 пикселей! важно; } } / * портрет * / @media (min-width: 768px) и (max-width: 1018px) { .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li { поле справа: 30 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: last-child { поле справа: 0; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 30 пикселей; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-empty + .tdb-menu-items-dropdown { маржа слева: 0; }.tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a, .tdi_42_2c2 .td-subcat-еще, .tdi_42_2c2 .td-subcat-more> .tdb-menu-item-text { семейство шрифтов: Roboto Condensed! important; font-size: 13px! important; line-height: 70px! important; font-weight: 700! important; text-transform: uppercase! important; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu .tdb-normal-menu ul .tdb-menu-item> a, .tdi_42_2c2 .td-pulldown-filter-list li a { семейство шрифтов: Roboto! важно; размер шрифта: 12 пикселей! важно; преобразование текста: верхний регистр! важно; } } ]]> li.текущий-пункт-меню> а, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-ancestor> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-category-ancestor> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: hover> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.tdb-hover> a, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown: hover .td-subcat-more { цвет: # ff3535; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown .td-subcat-more: after { фоновый цвет: ; внизу: 0px; } .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-item> a: после, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-menu-ancestor> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.current-category-ancestor> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li: hover> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu> li.tdb-hover> a: after, .tdi_42_2c2 .tdb-menu-items-dropdown: hover .td-subcat-more: after { ширина: 0 пикселей; } ]]> а, .tdi_42_2c2 .tdb-menu ul .tdb-normal-me]]>

Алессандро Микеле размышляет о создании коллекции Gucci за одну неделю | Журнал W

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
25 Алессандро Микелес (и несколько Джареда Лето, для хорошей меры).

Пять лет назад революция Gucci, положившая начало революции в моде, началась с классических бездельников. Его передняя часть была сделана из мягкой черной кожи, украшенной традиционным золотым орнаментом Gucci в виде коня; задняя половина, однако, рассказала другую, более удивительную историю. Она была полностью открыта, как тапочка, а стелька была выстлана длинным мехом кенгуру, который рассыпался во все стороны. Его носили как женщины (на которых можно было ожидать легкомыслия, как у мюла с меховой подкладкой), так и мужчины (на которых, возможно, и не было) на показе Gucci осенью 2015 года в Милане.Еще более бросая вызов строгим нормам мужской одежды, обувь сочеталась с темно-красным костюмом, напоминавшим пижаму узкого кроя, и шифоновой рубашкой с узором, завязанной на шее мягким бантом.

Остальная часть коллекции была такой же смелой: женщины в прозрачных платьях с пушистыми, похожими на пещерного человека балетками; пальто-унисекс в зигзагообразные полосы ярко-розового и бордового цветов; мужчин с сумками Gucci или костюмов с цветочными обоями. Это был резкий отход от предыдущей гипер-сексуальной эпохи Gucci, которая была бешено успешной в 90-е годы и в начале августа Тома Форда, но в меньшей степени после прихода к власти его преемницы Фриды Джаннини.

«Я думал, что потеряю работу», - сказал мне Алессандро Микеле, креативный директор и дизайнер Gucci, солнечным зимним днем ​​в Майами. Он был в городе - впервые - на мероприятии Gucci и Snapchat, которое проходило во время Art Basel Miami Beach. У Микеле детское личико под длинными волосами и густая борода, и он, как очень любопытный ребенок, сразу привлекает внимание. Он сидел на бархатном диване в своем номере в отеле «Фаэна», в соломенной шляпе, бордовых бархатных туфлях с жемчужной вышивкой, джинсах и клетчатой ​​фланелевой рубашке оттенков ржавчины, синего и коричневого, которую он стилизовал поверх розовая футболка и темно-бордовый винтажный кардиган Aran.У него были кольца на каждом пальце и несколько цепочек на шее.

«Все начало было похоже на несчастный случай», - сказал он. «Фрида Джаннини ушла, и я был готов покинуть компанию. А затем Марко Биззарри [президент и главный исполнительный директор Gucci] сказал: «Давайте выпьем кофе». Он слышал обо мне, потому что я отвечал не только за аксессуары и украшения в Gucci, но и был креативным директором Ричарда Джинори [... фарфоровая посуда. Марко пришел ко мне домой и сказал, что был очарован тем, как он выглядел.Микеле, который теперь оборудовал магазины Gucci таким же образом, как и его дом - коврики с глубоким рисунком поверх других ковров; вышитые декоративные подушки, на которых часто изображены две его собаки; поношенные бархатные кушетки в жемчужных тонах - очень любит цвет и украшение. В каждом аспекте своего дизайна, будь то сумка, платье или обувь, ему нравится брать классическую идею и разрушать ее.

Микеле не стал рассказывать Биззарри о своих планах на первое шоу - у него не было времени. «Марко подумал, что я был подходящим человеком, чтобы собрать коллекцию», - вспоминал Микеле.«Он сказал мне:« Мне нужно, чтобы ты показал коллекцию через неделю. У вас есть пять дней, чтобы спроектировать его ». Я сказал:« Почему бы и нет? »Мне нравятся такие задачи».

АУТСИДЕРОВ В
Знаменитости, такие как (слева направо) Игги Поп, Кейт Бланшетт, Хлоя Севиньи, Лу Дуайон, Дани Миллер, Соко, Ана Краш, Девонте Хайнс, Кертис Хардинг, Зуми Росоу, Алессандро Борги, Джаред Дунст, Кирстен Лето, Кирстен и Рианна сыграли важную роль в успехе Микеле.

Многое было сказано о том, как работа Мишель помогла внести гендерную гибкость в моду.И хотя это правда, что всего пять лет назад надевание бантиков на мужчин казалось риском, в подходе Микеле было нечто более глубокое: он говорил в широком контексте об идее непричастности. «Я был аутсайдером, и я остаюсь аутсайдером», - сказал Мишель. «Они называют меня правителем гендерной текучести, но для меня я просто притягивал красоту. Меня всегда смущали условно красивые люди. Тем более что вы гибрид - молодой, но старый; мужчина, но женщина; женщина, но мужчина - тем интереснее выглядишь.Его видение было эффектной одеждой, но очень особенного вида, в которой не были определены пол и возраст. «Вначале парни из моего офиса говорили:« Вы обожаете уродливые или странные вещи », - продолжила Мишель. «Как туфля с мехом. Они говорили: «Боже мой, Алессандро сумасшедший! И вы надеваете его на мужчину и женщину! О нет! - улыбнулась Мишель. «Это был наш самый крупный продавец. На всякий случай мы сделали немеховую версию и продавали только сумасшедшие. Людям нравится быть сумасшедшими, особенными и шикарными! » Он сделал паузу и сделал глоток воды.«Делать неправильные вещи правильным образом сложно, - сказал он. «Но это мое представление о прекрасном».

Месяцем ранее Мишель была в Лос-Анджелесе на гала-концерте Art + Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Ежегодное мероприятие чествует режиссера (в 2019 году это был Альфонсо Куарон, директор Roma ) и художника (Бетье Саар, новаторский ассемблагист). Gucci уже много лет является гарантом этого мероприятия, которое на Западном побережье считается эквивалентом Met Gala.Почти все участники со смелыми именами были одеты в Gucci: Дональд Гловер в белой шелковой рубашке со свободно завязанным бантом под парчовым смокингом; Сальма Хайек Пино в обтягивающем платье-халтер, расшитом пайетками; Ава ДюВерне в платье, которое, казалось, было сделано из плиссированной серебряной майлара; Грета Гервиг в розовом платье в стиле 1920-х, расшитом бисером.

Дизайны Микеле были повсюду, и все же каждый в комнате выглядел индивидуально, как если бы они выбрали одежду, которая лучше всего раскрывала их личность.Микеле стоял посреди столовой рядом со своим близким другом, актером и музыкантом Джаредом Лето, который разговаривал с Джованни Аттили, давним парнем Микеле. На Мишель были черные брюки, белый двубортный смокинг поверх футболки с завораживающим геометрическим рисунком в виде пробного рисунка, широкополая красная шляпа и соответствующие красные кисточки на ожерельях из шнура. «Мода уже давно была в коробке», - сказал он, оглядывая переполненную комнату. «Это мода». «Это не мода.«Мода больше, чем это! Пусть люди будут свободными ».

В этот момент подошла Билли Эйлиш, подруга Мишель по столу. Гала-концерт LACMA состоялся за несколько месяцев до того, как певица получила пять премий Грэмми. «Мне нравится, как она выглядит», - сказала Мишель об Эйлиш, которая была в тунике от Gucci и шортах, когда она застенчиво поздоровалась и села. Как и Мишель, Эйлиш была странным аутсайдером, ставшим чрезвычайно популярным. Фактически, Айлиш может быть идеальным воплощением чувства бренда Микеле: самопровозглашенной неудачницы, которая поет об отчуждении, но привлекает миллионы поклонников.

47-летняя Мишель всегда отличалась максимальной чувствительностью, залитой красками. Он вырос в Риме, и его сначала вдохновила его тетя Джулиана, близнец его матери, которая, как и его мать, работала в кинобизнесе. «Она действительно позволила мне думать, что то, что вы говорите, делаете и носите, - это большая часть вашей свободы», - сказала Мишель. «Когда мне было 6 лет, я хотел открыть сабо - например, туфли, которые носят на пляже летом, но я хотел их зимой! К сабо у меня были бы разноцветные носки: желтые, зеленые, оранжевые.Моя мама сказала: «Нет!» А тетя сказала: «Давай!» Даже сейчас я хочу делать то же самое: носить носки с сандалиями. Во всем я хочу показать этот путь от конформности к творчеству ».

Когда ему было 23 года, Микеле подал заявку на работу в Versace, которая в 80-х и начале 90-х была раскаленным центром итальянской сказки. «Я был влюблен в Джанни», - вспоминал он. «Versace понимал моду как отличный язык». Но компания не наняла Микеле, поэтому он пошел в Fendi, где он разрабатывал аксессуары, а затем в Gucci.«До Тома Gucci не существовал как бренд, - сказал Мишель. «Я мог внести некоторые коррективы, но я построил то, что сделал, на его основе».

Перед первой коллекцией Микеле акции Kering SA, материнской компании Gucci, находились в затруднительном положении. После Микеле продажи сразу выросли, выражаясь двузначными цифрами, а Gucci продолжает оставаться гигантом. Но как только удивление становится обычным явлением - в наши дни почти все коллекции дизайнеров гендерно изменчивы - возникает необходимость в дальнейших инновациях.«Вот почему мы переосмысливаем рекламную кампанию», - сказал Мишель. Он был взволнован перспективой съемок в Лос-Анджелесе через пару дней после мероприятия LACMA с режиссером Йоргосом Лантимосом, который снял «Фаворит».

NEW MODEL ARMY
Примеры коллекций Микеле за последние пять лет.

Коллаж Алессандро Микеле: фотография сделана Вентурелли / Getty Images для Gucci; Снято Эрнесто С. Рускио / Getty Images для Netflix; Фотография сделана Даниэлем Вентурелли / Getty Images для Gucci и Maxxi; Все остальные изображения любезно предоставлены Gucci.Автобусная остановка Gucci: Хлоя Севиньи: снято Майком Виндлом / Getty Images для LACMA; Рианна: снято Раймондом Холлом / GC Images; Кирстен Данст: фотография Гизелы Шобер / Getty Images; Джаред Лето: сфотографирован Тейлор Хилл / FilmMagic; Соко: снято Раббани и Solimene Photography / Getty Images для Gucci; Кейт Бланшетт: фотография Джеффа Спайсера / Getty Images; Зуми Росоу, Лу Дуайон, Алессандро Борги, Ана КраШ, Девонте Хайнс, Игги Поп, Кертис Хардинг и Дани Миллер: фотография Витторио Зунино Селотто / Getty Images для Gucci.Парк Gucci: образы мужской одежды осени 2015 года, образы прет-а-порте осени 2016, наряды прет-а-порте осени 2017: фотография Catwalking / Getty Images; Взгляд с Resort 2016: фото Фернанды Калфат / WireImage; Образы с Resort 2017: фотография Джона Филлипса / Getty Images для Gucci; Образы с Resort 2017: фото: Karwai Tang / WireImage; Образ из коллекции мужской одежды весны 2017 года: фото Пьетро Д'апрано / Getty Images; Взгляд с Resort 2018: фотография Venturelli / Getty Images; Образы из готовой одежды весны 2019 года и образы из коллекции прет-а-порте весны 2020 года: фотография Витторио Зунино Челотто / Getty Images для Gucci.

По просьбе Микеле Лантимос уже сделал для него тревожную серию, которая была превращена в книгу ограниченным тиражом. На фотографиях изображены андрогинные модели в одежде Gucci, взаимодействующие с полностью обнаженными гериатрическими мужчинами и женщинами, выкрашенными в белый мел; снятые в галерее римской виллы 18 века, они передают ошеломляющее чувство смертности. Женщина-призрак заглядывает под юбку спящей (или мертвой?) Девушки. Пожилой обнаженный мужчина сидит рядом с молодой женщиной в черном.Это далеко-далеко от радостных посиделок в предыдущих рекламных кампаниях Gucci, в которых, например, Гарри Стайлс был сфотографирован с милой свиньей, козленками и ягнятами. «Я решил измениться, потому что Йоргос может видеть то, чего не вижу я, а именно скорость жизни», - объяснила Мишель. «Мода - это быстро, а жизнь - быстро - есть что-то великолепное в том, чтобы показать это, даже если на это нелегко смотреть».

Мода уже давно боится проявлять чувство возраста или, что еще хуже, упадка.Возможно, даже более радикальным, чем принятие Микеле гендерной гибкости, является его твердое убеждение, что возраст не должен быть фактором при разработке одежды. «Вы должны любить то, что не так молодо!» он сказал. «Все будут стареть - вы не можете этого изменить, а бороться - это безумие. Я не заставляла женщин одеваться как молодые девушки, я сделала наоборот ».

Вернувшись в Майами, Мишель организовал большую вечеринку со Snapchat, чтобы отметить очки, разработанные Gucci, со встроенными камерами, которые могли записывать короткометражные фильмы.Режиссер Хармони Корин, который также выпустил книгу ограниченным тиражом для Gucci, снял мини-фильм с помощью фотоаппаратов; премьера состоится на мероприятии. Очки будут выставлены на обозрение, но не будут выпускаться для продажи. «Я хотела сделать что-нибудь всего на одну ночь», - объяснила Мишель. Тем не менее, он, казалось, опасался сегодняшнего бешеного развития технологий. «Если бы я снял фильм - а я хотел бы снять фильм - я бы хотел, чтобы он длился долго», - сказала Мишель.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*