Дизайнер шанель: Новый креативный директор Chanel — Виржини Виар

Содержание

Бренд Chanel: история, дизайнеры, интересные факты | Vogue Ukraine

Chanel — это волшебное имя в мире моды. Логотип бренда в виде двойной буквы C известен во всем мире и не нуждается в представлении. Не нуждаются в нем и «шанелизмы»: знаковые стеганые сумки, камелии или цифра 5. В новом выпуске программы Good Morning Vogue к Анне Винтур и Хэмишу Боулзу присоединились София Коппола, Инез Ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и другие гости. В эпизоде они расшифровывали коды модного французского Дома, изложенные основательницей Габриэль Шанель, Карлом Лагерфельдом и нынешним креативным директором Виржини Виар.

Виржини Виар в финале шоу Chanel весна-лето 2019

«Chanel — это отдельный мир», — отмечает Ван Ламсвеерде. Этот мир всегда отражал изысканный вкус основательницы Дома, которая была его лучшей моделью. Коко начала свой путь в мире моде как модисткиа. Уже в 1920-х годах Шанель изменила представления о женской моде, представив простые платья и жакеты из трикотажа (тогда неслыханная ткань для haute couture), в которых женщина могла легко жить, любить, ходить на обеды и танцевать.

Когда Шанель вновь перезапустила свой бренд в 1953 году, закрыв его во время войны, ее костюмы из твидова с декоративной отделкой и цепями по низу снова стали образцом шика.

Виржини Виар в финале шоу Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022

Карл Лагерфельд, возглавивший бренд в 1983 году, доказал, что Дом Chanel может стоять и процветать без своего основателя. «Карл, — говорит его близкий друг и главный редактор американского Vogue Анна Винтур, — был Суперменом». Постигнув правила дома, Лагерфельд придал им постмодернистский облик, добавив элементы уличного стиля, а также свое очаровательное чувство юмора. Это было настолько захватывающее и мощное сочетание, что наследие Лагерфельда не уступало наследию Коко.

Сейчас Chanel находится в умелых руках Виржини Виар, которая много лет работала бок о бок с Лагерфельдом. Не отказываясь от всего, что было раньше, она тихо утверждает свое собственное видение. Дизайнер искусно сочетает мягкую женственность и рок-н-ролл. И, как отмечает Боулз, с Виар у руля Дом снова возглавляет женщина, создающая дизайн для других женщин.

Vive la femme!

Featuring: Anna Wintour, Virginie Viard, Hamish Bowles, Inez & Vinoodh, Sofia Coppola
Director: Nikki Petersen
Producer: Amanda Messenger
Associate Producer: Kevin Mohun
Director of Photography: Etienne Baussan
B Camera Operator: Franck Onouviet

Sound Mixer: David Amsalem Albertini
Associate Producer: Kevin Mohun
Production Assistant: Zakariya Boujana
Edited by: Henry Busby, Ann Lupo
Associate Director, Post Production: Nicole Berg
Assistant Editor: Andy Morell, Billy Ward

Sound Mixer: Bobb Barito
VP, Digital Video Programming & Development: Robert Semmer
Creative Editorial Director: Mark Guiducci
Post Production Supervisor: Marco Glinbizzi
Line Producer: Jessica Shier
Production Manager: Edith Pauccar
Special Thanks: Chanel, The Ritz Paris, La Reserve Paris

Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда

С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.

В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.

Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.

Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно.

Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.

К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.

В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.

Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках.

Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?

Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.

Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

© пресс-служба

Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

Коллекция Chanel Couture 2019/20

© пресс-служба

О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.

«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго. Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.

В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти. Но это не кажется ни странным, ни удивительным. Да и принять это за попытки заработать на звездном имени можно, только если совсем отбросить эмоции — то есть вряд ли возможно.

Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.

Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».

Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

© пресс-служба

Оформление шоу звучало надрывно печальным и в то же время дающим надежду: вместо театральных декораций пространство украсил свет заходящего солнца, застывшего в самом начале подиума. Ну а коллекция оказалась в первую очередь спокойной. В ней было много подчеркнуто земных оттенков, мягких фактур, плавных линий. Никакой резкости, как и геометрии, которую так любил Лагерфельд. И все же нельзя говорить о кардинальных изменениях. Хотя бы потому, что образ Fendi в глазах публики так четко, как образ Chanel, не отпечатался. Он был, скажем так, куда более размыт: меха, красиво, роскошно, местами 70-е, графика. Но это довольно общая картинка, менять которую можно без особых рисков и потрясений.

Третий модный дом, оставшийся нам от Карла, — Karl Lagerfeld. Может показаться странным, что собственный именной бренд дизайнера стоит в этом коротком, но внушительном списке последним. Но именно на эту позицию всегда ставил его в работе и сам Лагерфельд, который всю свою творческую энергию отдавал Chanel и Fendi, концентрируясь на развитии их наследия. Именной же бренд продавал не столько дизайн, сколько образ Карла. Ведь он был персонажем — ярким и спорным, остроумным и жестким, категоричным и ко многим вещам нетерпимым. На цитаты разбирали не только его речи, но и его имидж. Черный костюм, белая рубашка, черные очки, белый хвост, утянутый черной резинкой, гордо сжатые тонкие губы, трогательная любовь к пушистой кошке — таким мы запомнили этого человека и будем помнить, даже если со временем забудем его коллекции.

Коллекция Karl Lagerfeld

© пресс-служба

Коллекция Karl Lagerfeld

© пресс-служба

Коллекция Karl Lagerfeld

© пресс-служба

Коллекция Karl Lagerfeld

© пресс-служба

Коллекция Karl Lagerfeld

© пресс-служба

Этим брендом с 2015 года занимается Хан Ким. Кроме того, с ним постоянно сотрудничает давняя подруга Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд. И можно не сомневаться, что так все будет и дальше.

В память об ушедшем дизайнере Ройтфельд вместе с другими его друзьями (от Кейт Мосс до Алессандро Микеле) разработала серию белых рубашек. Семь из них выпустили тиражом по 77 экземпляров и распродали по €777, помня о любви дизайнера к этой магической цифре. Средства от продаж были отправлены на благотворительность во французскую организацию Sauver la Vie.

Это могло бы стать красивой финальной точкой в истории марки, но она продолжается: на сайте появляются и новые рубашки, и новые блокноты с цитатами Карла, вынесенными на обложки. И это правильно, а вовсе не грустно и не трагично. Изначально задумывая именной бренд как ориентированный на выпуск мерча, Лагерфельд, кажется, сам идеально подготовился к своему уходу — точно так же, как воспитал в лице Виар преемницу на пост в Chanel.

Мы знаем много историй о том, как большие бренды с уходом своих основателей теряли и лицо, и актуальность, превращаясь в собственные печальные призраки. Для этого основателю не обязательно и умирать: вспомним, как выглядели коллекции John Galliano после отлучения от него самого Джона Гальяно. Вспомним — и только порадуемся, что Karl Lagerfeld останется прежним навсегда. 

Почему без Карла Лагерфельда у нас сейчас не было бы Chanel

Вернуться

Почему без Карла Лагерфельда у нас сейчас не было бы Chanel

Лагерфельд пришел в Chanel в 1983 году и фактически спас марку именно как дом моды. Кадровое решение Алена Вертхаймера стало одним из блестящих в истории моды


Реклама Chanel для журнала Vogue, 1991 год.

Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года и занималась новой коллекцией до самой смерти. Есть свидетельства, что она буквально накануне в своей студии что-то исправляла и чуть ли не сама работала ножницами, которые всегда висели у нее на шее.


Карл Лагерфельд, 1983 год.

После ее смерти прошло больше 10 лет, прежде чем владелец Chanel Ален Вертхаймер нанял Карла Лагерфельда, работавшего до этого в Fendi (и эту работу он сохранил до сих пор) Chloé. Лагерфельд пришел в Chanel в 1983 году и фактически спас ее именно как дом моды, потому что после смерти Шанель компания сосредоточилась на выпуске парфюмерии (которая приносила основную прибыль) и продаже аксессуаров. Кутюр вяло повторял дизайн покойной основательницы, показывая год за годом одни и те же знаменитые костюмы “Шанель” с минимальными вариациями, а линия prêt-à-porter была открыта только в 1978 году, когда на готовой одежде уже научились зарабатывать все кутюрные марки. У Chanel были все шансы повторить судьбу легендарных домов, тихо умиравших после смерти своих создателей, как, например, Balenciaga и ряда других. Кадровое решение Алена Вертхаймера стало одним из самых блестящих в истории современной моды.


Карл Лагерфельд и Гита Шиллинг в Париже. Фотограф Регина Реланг, 1959 год.

Что сделал Карл Лагерфельд, чтобы не просто сохранить Chanel, но превратить ее в один из главных фэшн мегабрендов? Во-первых, он тщательно структурировал наследие Габриэль Шанель и выделил четкие коды, которым дом следует в каждой своей коллекции: твид, золото, беж, розовый, черный. А также ключевые предметы, которые постоянно воспроизводятся: маленькое черное платье (не важно, кто его первым придумал, Лагерфельд сумел полностью оставить его за Chanel), твидовый жакет, сумка Chanel 2.55, двуцветные балетки, крупная золотая бижутерия, крупный жемчуг и т.д.


Инес де ля Фрессанж и Карл Лагерфельд, 1987 год.

Сейчас это кажется очевидным — все исторические дома говорят про свое ДНК и постоянно работают с узнаваемыми историческими вещами, но Лагерфельд был одним из первых, кто понял силу исторического наследия и провел эту каталогизацию. И в этом, бесспорно, его гениальность если не как дизайнера, то как стратега и маркетолога.


Линда и Кристи в рекламе украшений Chanel, 1991 год.


Это было таким блестящим ходом еще и потому, что Шанель фактически стала первым знаменитым кутюрье, понявшим силу униформы — она разработала свой собственный вариант базового гардероба и ее костюм, например, еще в 20-е годы называли “униформа Chanel”. После ее возвращения в 50-е она поступила ровно так же — представила свою собственную “униформу” — новый костюм Chanel. Именно поэтому винтажные вещи Chanel выглядят сегодня так современно — они воспроизводят все тот же золотой идеал Коко Шанель. И с учетом того, что во всем мире цена на винтажную Chanel растет просто на глазах, это одно из самых удачных вложений, особенно в кризис.


Линда и Кристи в рекламе Chanel, 1991 год.

Во-вторых, он взял эти коды и радикально омолодил их. Из твида он стал делать чуть ли не гранжевые вещи, знаменитый логотип поставил на самые неожиданные предметы, никак не связанные с миром кутюра и люкса: на moonboots, на доски для серфинга, на горные лыжи. Он понял как растущую силу молодежной и уличной культуры, так и силу брендинга — и соединил их вместе. Результат получился мощный: в бутики Chanel стали ходить не только бабушки, которые одевались там 50 лет, не только мамы, которые привыкли покупать там броскую бижутерию и деловые костюмы, но и дочери. Из дорогого исторического, но буржуазного и довольно скучного бренда Chanel вдруг сделалась мечтой всех девушек и просто таки super hot. И это, безусловно, определило модель развития прочих исторических марок на годы вперед.


Карл в окружении любимых моделей во время показа Chanel, 1990-е годы.

Сегодня сила бренда Chanel такова, что его можно ставить на сумки из простого нейлона, и публика будет скупать их при полном ажиотаже. И в этом, конечно, заслуга прежде всего Карла Лагерфельда. Хотя у силы его личности и ведущей роли в истории Chanel есть своя оборотная стороны — совершенно непонятно, кто сможет твердо встать на его место и сохранить империю Chanel в целости и сохранности. И хотя Лагерфельд иногда производит впечатление скорее андроида, чем человека — настолько невероятным выглядит его работоспособность, но этот день неминуемо приближается, и “наследник Chanel” становится одной из главных тем фэшн-мира.

История бренда Chanel | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Chanel (Шане́ль) – один из самых влиятельных французских Домов моды, основанный кутюрье Габриэль «Коко» Шанель. Бренд хорошо зарекомендовал себя как в сфере Pret-a-porter, так и в области Haute Couture, производя предметы роскоши: одежду, обувь, сумки, парфюмерию, косметику, украшения. На февраль 2013 года Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

Основательница Дома получила прозвище «Коко», работая певицей в кабаре во Франции. Этот псевдоним и стал ее именем в модной индустрии. Видение Шанель женского стиля заключалось в том, чтобы заменить гламурные и сексуальные вещи более повседневными и элегантными. Так, кутюрье ввела в моду простые прямые платья без корсетов с минимумом декора, а также женские брючные костюмы. Самым известным на сегодняшний день произведением дизайнера и ее Модного Дома является маленькое черное платье («little black dress»).

По данным журнала «Forbes» сейчас бренд Chanel находится в совместной собственности Алена и Жерара Вертхаймера, которые являются правнуками раннего (1924) партнера Шанель Пьера Вертхаймера.

История бренда: Эра Коко Шанель

Коко Шанель, урожденная Габриэль Бонер Шанель, появилась на свет в 1883 году в городке Сомюр в центре Франции. С 1985 по 1900 год девочка прожила в приюте, куда ее отдал отец после смерти матери. Затем, до 1902 года Габриэль воспитывалась монахинями, которые и научили ее шить. Впоследствии работала в магазине носочно-чулочных изделий Au Sans Pareil в Мулене.

В годы своей певческой карьеры Габриэль познакомилась с влиятельным французским аристократом Этьеном Бальзаном. Именно он помог Коко открыть свой первый магазин.

  • 1909-1920 гг.: Начало деятельности и первое признание

В 1909 году в квартире Этьена Бальзана Габриэль Шанель открыла небольшой магазин, ставший начальным шагом к одной из величайших мировых империй моды. Место встречи самых почтенных представителей
французской элиты, охотников за новыми романами, любовницами и мужьями – квартира Бальзана стала идеальным местом для того, чтобы ввести в высшее общество новую моду на одежду, которую изготавливала Шанель в своем небольшом ателье. Тогда первым, что принесло Коко популярность и успех, стали аккуратные шляпки. Они кардинально отличались от тех обильно украшенных перьями моделей, которые высмеивала кутюрье, создавая непринужденные и минималистичные по стилю головные уборы для женщин.

В это же время у Шанель возникли отношения с англичанином Артуром Кейпелом – членом мужского клуба Бальзана. Он увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и в 1910 году помог приобрести площадь в доме на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев. Вскоре на этом месте Коко открыла свой первый магазин, специализировавшийся на продаже шляпок.

В 1913 году открылись бутики Шанель во французских городах Довиле и Биарритце. В обоих магазинах дизайнер представила свою первую коллекцию спортивной одежды для женщин.

Коко просто ненавидела стиль тех дам, которые приезжали в курортные города и наряжались в нелепые и неудобные по ее мнению вещи. Поэтому конструкции предметов гардероба от Chanel отличались простотой и были лишены чрезмерной роскоши.

Во время Второй Мировой Войны открылся еще один магазин Chanel на Рю Камбонь в Париже. Он располагался прямо перед отелем Ritz. Там продавались фланелевые блейзеры, прямые юбки, жакеты, длинные свитера из джерси и кофточки в морском стиле.

Ткань джерси Коко покупала, в первую очередь, из-за ее дешевизны, ведь в первые годы своей дизайнерской карьеры финансовое положение модистки было крайне нестабильным. Однако мягкий материал, использовавшийся в основном для пошива подкладки одежды, отлично подходил для простых фасонов Chanel.

В 1915 году слава Chanel разнеслась по всей Франции. Ее одежда благодаря своей лаконичности и практичности стала невероятно популярна у женщин. В 1915 и 1917 годах журнал Harper’s Bazaar отметил, что имя Chanel было в шоппинг-списке каждой представительницы прекрасного пола. Бутик дизайнера на Рю Камбон в то время предлагал дамам простые повседневные ансамбли «платье + пальто» и черные вечерние платья, расшитые кружевом или декорированные тюлем.

К 1920-м годам Шанель уже завоевала репутацию на редкость придирчивого и бескомпромиссного кутюрье. Следуя тенденциям своего времени, она разработала дизайн платья, расшитого бисером. Также предложенный ею ансамбль из двух или трех предметов стал образцом женского стиля и является им до сих пор. Его представляли как «форму на вторую половину дня и вечер» еще в 1915 году.

  • Chanel №5: создание аромата-легенды

В 1921 году Коко Шанель представила первый женский парфюм – духи Chanel №5. История создания этого парфюма тесно связана с отношениями Коко и Великим русским князем Дмитрием Павловичем Романовым.

Шанель и князь познакомились в Биарритце в 1920 году и весь следующий год провели вместе. Именно тогда Дмитрий Павлович представил свою пассию парфюмеру семьи Романовых – Эрнесту Бо, который по просьбе модистки помог ей в создании собственного парфюма. По задумке Коко аромат должен был целиком и полностью олицетворять запах женщины. Кроме того, она захотела, чтобы в композицию входило большее количество различных эссенций, а не одна или две, как в парфюмах тех времен.

Эрнест Бо много месяцев трудился над духами, смешивая множество компонентов. На одной из встреч с Коко он показал ей несколько вариантов созданных им ароматов. Шанель выбрала пятый по счету флакон, и, кроме того, любимой цифрой Шанель также была 5. Дизайнер решила остановиться на этой смеси эссенций и назвала свои первые духи Chanel №5.

Композиция аромата состояла из 80 ингредиентов, включая иланг-иланг с Коморских островов, цветок апельсинового дерева, жасмин с полей Грасса, майскую розу, сандаловое дерево, бурбонский ветивер и альдегиды – искусственные компоненты, концентрация которых в духах Chanel была рекордной для тех лет. Согласно легенде, при создании аромата, Бо нечаянно превысил дозу альдегидов в аромате, но именно поэтому запах так понравился Шанель. И кутюрье не ошиблась в выборе, ведь парфюм стал хитом. Кроме того, Chanel №5 и по сей день являются нестареющей классикой, эталоном элегантности и одним из изысканнейших женских ароматов по мнению парфюмеров.

Туалетные духи Chanel №5 на основе оригинальных были созданы в 1986 году парфюмером Модного Дома Жаком Польжем.

  • Середина и конец 1920-х годов

Основатель успешных французских универмагов Galeries Lafayette познакомил Коко Шанель с ее будущим компаньоном Пьером Вертхаймером. Сам Бадер уже являлся деловым партнером Шанель и владел 20% парфюмерного лейбла Chanel. Вертхаймер стал обладателем 70% предприятия, в то время как сама Коко сохранила скромные 10%.

Коко была вынуждена вести свой модный бизнес отдельно от парфюмерного.

В 1924 году Шанель представила свою первую линию украшений, состоявшую из двух пар жемчужных сережек: черных и белых. В дополнение к ее успеху в области одежды Haute Couture Коко расширила бизнес и сделала бренд более разнообразным, а собственную легенду более обширной и многогранной.

В 1925 году под брендом Chanel представлен женский кардиган, в 1926 году – маленькое черное платье и твид, вдохновленный поездками в Шотландию. Вскоре Шанель открыла собственный бутик около Лувра.

Вследствие успеха парфюмерной линии Chanel, Коко все чаще была недовольна тем, что имеет лишь 10 процентов прибыли от духов собственной марки. На этой почве ее отношения с партнерами значительно испортились.

В попытках увеличить свой процент прибыли Шанель наняла адвоката для пересмотра условий партнерства с Вертхаймером, однако данный процесс в конечном счете ни к чему не привел.

  • Chanel в 1930-1950-е гг.

В 1932 году состоялась премьера выставки украшений Chanel, посвященной алмазам. Некоторые из тех колье, что были презентованы на ней, вновь предстали перед публикой в 1993 году. Среди них известные ожерелья «Комета» и «Фонтан».

С наступлением 30-х годов вечерние платья от Chanel приобрели более женственный стиль и стали удлиненными. Платья из летних коллекций отличались яркими контрастными расцветками, а в качестве декора кутюрье использовала хрусталь и серебряные ремешки. В 1937 году Шанель впервые разработала линию одежды для миниатюрных женщин.

В 1940 году, когда Франция попала под контроль нацистской Германии, партнер Шанель Пьер Вертхаймер бежал с семьей в США. Это позволило Коко взять под свой полный контроль выпуск парфюмерии марки. В это время с кутюрье произошел знаменитый скандал, вызванный ее связью с нацистским офицером Гансом Гюнтером фон Динкледжем. Шанель обвинили в пособничестве нацистам, и сразу после освобождения Франции взяли под арест. Важную роль в освобождении Коко из-под стражи сыграл Уинстон Черчилль. Однако эти события наложили тяжелый отпечаток на личность и репутацию дизайнера, что вынудило Шанель по окончании Второй Мировой Войны бежать в Швейцарию.

После войны Пьер Вертхаймер вернулся в Париж и, естественно, был намерен вновь контролировать холдинги, принадлежащие его семье. Назло ему, Коко Шанель создала собственную коллекцию духов и запустила их в продажу. Вертхаймер решил урегулировать конфликт без юридических разбирательств. Он договорился с Коко, выплатив ей 400 тысяч долларов, 2 процента роялти и дав ограниченные права на продажу ее собственного парфюма в Швейцарии. Заключив соглашение,Шанель перестала создавать духи и продала партнеру полное право на их производство под именем Chanel, за что стала получать от Вертхаймера ежемесячную стипендию. На эту стипендию Коко и ее немецкий кавалер могли содержать себя.

  • Возвращение Шанель: 1950-1970-е годы

Возвращение Шанель в Париж состоялось в 1953 году. Тогда модным балом уже правил Кристиан Диор и его женственный New Look. Коко пришлось признать, что мода и модный рынок изменились, и она должна подстроиться под эту эволюцию. Шанель необходимо было вернуться на большую сцену и напомнить о себе в таких сферах, как Haute Couture, Pret-a-Porter, украшения и парфюмерия.

Кутюрье проглотила свою гордость и обратилась за помощью к старому партнеру Пьеру Вертхаймеру, который мог оказать юридическую и финансовую поддержку самой Коко и ее бренду. Он же в это время был занят тем, что пытался получить все права на выпуск продукции под именем Chanel. Однако, решив возобновить сотрудничество с Шанель, Вертхаймер не прогадал. Возродившийся союз вновь окупился целым списком благ: лейбл вернул себе звание одного из престижнейших на модном рынке, безоговорочный стиль Chanel был принят на «ура».

Помимо этого, в 1953 году Коко сотрудничала с Робертом Гуссенсом — известным ювелиром того времени, разработавшим эксплозивную линию украшений, отражающих знаковый стиль Chanel. Также был возобновлен выпуск фирменных твидовых костюмов, состоящих из жакета и юбки, украшенных нитями черного и белого жемчуга.

В феврале 1955 года были представлены стеганые кожаные сумки Chanel на металлических цепочках золотого или серебряного цвета. Дата их выпуска — 2/55 — и стала внутренним названием линии, ставшей легендарной. Как и твидовые костюмы марки, эти сумки до сих пор не вышли из моды.

На протяжении пятидесятых годов ХХ века великолепный вкус Коко Шанель продолжал прокладывать ей дорогу к успеху и всемирному признанию на модном поприще. Еще одним прорывом стал первый мужской аромат Chanel — Pour Monsieur. Он также выпускался под названием «A Gentleman’s Cologne» («Аромат Джентльмена») и стал номером один среди всех мужских ароматов.
Весенняя коллекция Chanel 1957 года получила «модный Оскар» Fashion Awards в Далласе. Тем временем Вертхаймер купил у Бадера его 20% акций на парфюмерию Chanel, повысив общую долю своей семьи до 90%. В 1965 году управлять этой долей начал сын Пьера Вертхаймера — Жак.

  • Смерть легенды: Chanel после Коко

10 января 1971 года Габриэль Коко Шанель скончалась в возрасте 87 лет. До самой своей смерти она продолжала разрабатывать коллекции собственной марки и сотрудничать с другими компаниями. Например, с 1966 по 1969 год кутюрье конструировала униформу для стюардесс одной их самых роскошных и престижных греческих авиакомпаний — Olympic Airways. До Шанель такой чести удостаивался только Пьер Карден.

После смерти Коко руководителями компании Chanel были назначены Ивонн Дудэль, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Через некоторое время весь Модный Дом был куплен Жаком Вертхаймером. Однако критики заявляли, что за все время руководства лейблом тот никогда не уделял ему достаточно внимания, так как был больше увлечен коневодством.

В 1978 году маркой Chanel была выпущена туалетная вода Cristalle, созданная еще при жизни Коко. Этот же год ознаменовался запуском линии готовой одежды и распространением аксессуаров Chanel по всему миру.

Chanel под началом Карда Лагерфельда

В 1980-х годах по всему миру было открыто более 40 фирменных бутиков марки. К концу десятилетия в этих бутиках продавались такие предметы роскоши, как духи стоимостью 200 долларов за унцию, балетки за 225 долларов, платья за 11 тысяч долларов и кожаные сумки за 2 тысячи долларов. Права на парфюм Chanel принадлежали только самому бренду и не делились на других дистрибьюторов.

В 1983 году на должность главного дизайнера Модного Дома Chanel был назначен немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Он стал ответственным за конструирование всех коллекций, другие же дизайнеры занимались сохранением классического стиля Дома и поддержанием его легенды. Лагерфельд модифицировал стиль бренда, уйдя от старых линий Chanel к новым коротким штрихам и захватывающему дизайну.

Выпуск в 1984 году нового аромата Coco от Chanel, названного в честь основательницы Модного Дома, поддержал успех бренда на парфюмерном рынке. Маркетологи Chanel утверждают:

«Мы выпускаем новые ароматы раз в 10 лет, а не в три минуты, как это делают другие производители. Мы не вводим покупателей в заблуждение и не путаем их, ставя перед выбором. Они знают, чего ожидать от Chanel. Именно поэтому они возвращаются к нам снова и снова, в любом возрасте».

В 1987 году Дом Chanel представил первые часы «Premiere».

В конце десятилетия офисы компании переехали в Нью-Йорк.

В 90-х годах компания стала лидером в области выпуска ароматов и в области маркетинга. Огромные инвестиции позволили значительно увеличить доход. Успех принес семье Вертхаймера около 5 миллиардов долларов прибыли. Линейки продукции марки, такие как часы (стоимость которых составляла в среднем 7 тысяч долларов за экземпляр), высококачественная обувь, украшения, косметика и аксессуары были значительно расширены.

В 1996 году был выпущен женский аромат Chanel Allure, в результате успеха которого в 1998 году бренд презентовал мужскую его версию — Allure Homme. Еще больший успех ждал компанию после покупки Eres — лейбла купальников и пляжной моды. В 1999 году была запущена линия по уходу за кожей Chanel, а затем представлена первая круизная коллекция одежды. В этом же году по лицензионному договору с компанией Luxottica марка представила линию солнцезащитных очков и оправ Chanel.

  • Chanel с 2000-х годов и до наших дней

В эти годы председателем компании Chanel был Ален Вертхаймер. Исполнительным директором и президентом Модного Дома являлась Франсуаза Монтеней.
В 2000 году в продажу были запущены первые унисекс часы от Chanel — J12.

В 2001 году бренд презентовал небольшую линию мужской одежды, ставшей частью одного из показов и продававшейся во флагманских бутиках марки.

В 2002 году был выпущен аромат Chance. Дом Chanel также основал компанию Pataffection, включавшую в себя пять разнонаправленных ателье:

  • Desrue, производящее украшения;
  • Lemarie, работающее с перьями и камелиями;
  • Lesage, занимавшееся вышивкой;
  • Massaro, обувное ателье;
  • Michel, изготавливающее дамские шляпы.

Коллекции Pret-a-Porter разрабатывались главным дизайнером Дома — Карлом Лагерфельдом. Они традиционно презентуются каждый декабрь.

В 2002 году Chanel продолжал увеличивать свои продажи в США. Так, к декабрю на территории Соединенных Штатов действовало уже 25 бутиков бренда. В этом же году был распространен слух о возможном слиянии Chanel и одного из крупнейших производителей предметов роскоши — Hermes. Эти данные породили немало тревог, ведь подобное слияние могло породить крупнейшего холдинг — соперника известнейшему Moёt Hennesy Louis Vuitton. Возможно, именно поэтому слиянию так и не суждено было состояться.

Чтобы удовлетворить пожелания более молодых покупателей, в 2003 году Chanel презентует аромат Coco Mademoiselle и линию молодежной одежды B-C Wear. В этом же году направление Chanel Haute Couture испытывает такой прилив популярности, что марка открывает второй бутик на улице Камбон в Париже. Желая присутствовать на азиатском рынке, Chanel открывает бутик площадью в 2400 квадратных метров в Гонконге, а также строит бутик стоимостью в 50 миллионов долларов в Японии, в районе Ginza (Токио).

Влияние на мировую моду

Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные костюмы и длинные прямые платья. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши в костюме. Одежда от Коко Шанель также дала женщинам больше комфорта в повседневной жизни, позволив сделать ее более активной. 

Коко сделала модной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20-х и вечной классикой в женском гардеробе.

Одними из знаковых предметов роскоши от Chanel также являются стеганые сумки на длинных цепочках, квадратные куртки и жемчужные ожерелья.

Логотип Chanel и подделки

Фирменный знак Chanel представляет собой две переплетенные друг с другом буквы «С», одна из которых изображена в оригинальном виде, а другая представляет собой ее зеркальное отражение. Данный логотип впервые был представлен в 1925 году на бутылочке аромата Chanel №5. Многие считают, что прообразом его послужил символ удачи, изображенный Врубелем. По другой версии две буквы «С» — это инициалы Coco Chanel.

В настоящее время компания борется с незаконным использованием своего логотипа на контрафактной продукции. Как утверждают представители Chanel, наибольшее количество поддельных сумочек производится в Китае и Вьетнаме. С 1990 года все подлинные сумки Chanel сериализуются.

Магазины Chanel в мире

На сегодняшний день в мире работают около 310 фирменных бутиков марки Chanel: 94 из них находятся в Азии, 70 расположены в Европе, 10 — на Ближнем Востоке, 128 — в Северной Америке, 2 — в Южной Америке, 6 — в Океании.

Магазины Chanel могут располагаться в престижных районах и торговых центрах, отделах крупных универмагов, зданиях аэропортов.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/chanel

Стиль Коко Шанель в интерьере

Как создать интерьер в стиле Коко Шанель, почему дизайнер выбрала за основу эклектику и зачем почти сорок лет жила в номере отеля – рассказал исследователь моды Андрей Дмитриев-Радвогин

Габриэль Шанель – одна из главных дизайнеров XX века, определившая течение моды своего времени. За грандиозным успехом Коко стояла простая идея – создать одежду, которая послужит фоном для формирования уникального стиля каждого.

Интерьеры Коко Шанель – это сочетание поразительного стиля и комфорта

Ее любовь к простоте в одежде во многом перекликалась с ее выбором в стиле интерьеров. Что общего у маленького черного платья и эклектичного дизайна помещений Шанель? Ответ кроется в основе. И одежда, и базовое оформление интерьера для нее были всегда лишь отправной точкой. За разнообразием деталей в апартаментах Коко Шанель не сразу можно увидеть, что тон всему задавали базовые нейтральные стены. Они не вступали в дискуссию с остальным помещением, а соединяли все его детали вместе.

Цвета в стиле Коко Шанель

Черный

Многие мотивы этого цвета идут из детских воспоминаний Коко о жизни в монастыре. Это черные монашеские рясы, мрачные коридоры и двери, ведущие в темноту. Этот цвет не ассоциировался с трауром, наоборот, дизайнер относилась к нему как базовому. Черный цвет от Шанель – это изысканность во всем.

Белый

Он тоже пришел в ее стиль из монастырских реалий. Светлые лучи солнца, пробивающиеся через окна обители, и головные уборы служителей послужили источником ее вдохновения. Причем белый у Коко всегда немного притушенный, ближе к цвету слоновой кости.

Бежевый

Трикотажные костюмы от Шанель, обивка любимого домашнего дивана… Бежевый цвет дает ощущение комфорта и уюта, ассоциируется с человеческой кожей.

Красный

Красный – это кровь, это жизнь, это экспрессия, а еще это отсылка к ее сумочкам с внутренней красной подкладкой и красным книгам на стеллажах апартаментов.

Золотой

В нем узнается сама Шанель. Это золоченные пуговки с ее лейблом, цепи и панно в ее апартаментах.

Детали интерьера от Коко Шанель

Спиральная лестница

Украшенная зеркалами спиральная лестница в доме Шанель на улице Камбон 31, которая многократно отражает и потрясает воображение, погружая в восхитительную ирреальность происходящего. Сидя на ступеньке под номером пять (отсылка к знаменитым духам Chanel №5), она была невидима для зрителей и могла спокойно наблюдать за своими модными показами и за реакцией публики.

Китайские ширмы

Еще одна деталь интерьера, которая прочно ассоциируется с Коко Шанель. Любовь к ним тесно переплеталась с ее главным страхом одиночества. Он жил в ней с 12 лет, когда ее отец оставил маленькую Габриэль Шанель на пороге монастыря, а сам навсегда исчез из ее жизни. Даже когда Коко стала знаменитой, она не смогла избавиться от чувства отверженности, а двери навсегда стали символом ухода и горьким воспоминанием о бросившем ее отце.

Что самое прекрасное в ширме? Вы точно не знаете, что за ней находится

Ширмы помогали справиться с неврозом и страхом, ведь если ими прикрыть дверь, то психологически пространство становится неизолированным. Даже ее личные апартаменты на улице Камбон, 31 по периметру окружены множеством ширм.

Восьмигранные зеркала

По восточным верованиям число «восемь» было символом не только бесконечности, но и оберегом на счастье. Помимо символизма зеркала выполняли важную функцию в интерьере Шанель – зрительно расширяли пространство.

Знаковые интерьеры

Когда речь заходит об  интерьерах Коко Шанель, то вспоминаются два места, с которыми была тесно переплетена судьба дизайнера. Это сьют в отеле Риц – ее любимое место отдыха, и квартира на улице Камбон, 31, где проходили встречи с гостями и разрабатывались новые коллекции одежды.

Улица Камбон, 31 – своеобразный центр мира Коко Шанель. Здесь на четырех этажах располагались бутик, салон Высокой моды, квартира Габриэль Шанель, творческая студия и ателье.

Несмотря на небольшие габариты, квартира Мадмуазель Коко выглядит очень уютной и визуально просторной. Современные дизайнеры, взглянув на нее, сразу бы сказали, что самым верным определением этого стиля будет эклектика. Китайские ширмы соседствуют с массивной статуей Мавра, а на небольшом столе расставлены статуэтки львов и жаб, на стенах – восьмигранные зеркала, а в углах стоят колосья пшеницы. Если посмотреть на квартиру сверху, то возникнет ассоциация с ларцом, в котором Коко Шанель хранила свои драгоценности из разных эпох и стилей.

Здесь в домашней творчески атмосфере создавались новые коллекции и проходили встречи с именитыми гостями. Несмотря на сложный характер, вокруг нее всегда было много блестящих личностей, среди них художник Сальвадор Дали и поэт Жан Кокто. В ее гостиной на Камбон, 31 устраивались званые обеды, чайные церемонии и проводились фотосессии для глянцевых изданий.

Вечерами, когда производство на нижнем этаже пустело, уходил обслуживающий персонал, у Шанель возникало ощущение, что она одна в «замке из слоновой кости». Вновь возвращалось чувство одиночества и отверженности. Она не хотела ночевать в квартире на Камбон, 31, предпочитая ей сьют в отеле Риц, где вокруг кипела жизнь и постоянно находились люди.

Ее апартаменты состояли из трех номеров: 301, 302, 303. По рисункам одного из друзей дизайнера, Кристиана Берара, в конце 1990-х в них смогли восстановить внутреннюю обстановку, которая была при Шанель.

Сегодня это один из самых дорогих номеров в отеле. В отличие от квартиры на Камбон, 31 обстановка в апартаментах более строгая. Но и здесь можно увидеть дорогие сердцу дизайнера китайские лаковые ширмы, антикварные стулья в стиле Людовика XIV и современные диваны, обитые простроченной замшей цвета слоновой кости.

Большая часть интерьера номеров выполнена в стиле барокко: венецианские светильники, люстры из горного хрусталя и настенные часты XVIII века. В отеле продолжают соблюдать традицию украшать одну из комнат сьюта спелыми колосьями пшеницы, которые так любила Шанель.

Роскошь для Коко – это умения подать себя

Интерьер у Коко Шанель – это место, в котором хочется находиться. Кто-то увидит в нем больше духовности, кто-то ощутит щемящее чувство уюта, а кто-то почувствует себя в огромном лабиринте.

Интерьер в стиле Коко Шанель

Если хочется привнести в свой дом стиль Габриэль Шанель, то выбирайте нейтральные оттенки для оформления стен. Никаких панелей и лишних линий.

Добавьте цветы в больших вазах. Особенно в духе Шанель смотрятся лилии, которые Мадмуазель Коко очень любила. Не лишними будут колосья пшеницы – символ богатства и удачи.

Добавьте черный цвет в лаковые ширмы, в предметы интерьера, мебель и напольные покрытия. И, помните, – это не символ траура, а базовый оттенок в духе истинных поклонников Шанель.

Вещи из замши. Вспомним диван, стиль которого придумала сама Коко Шанель для апартаментов на улице Камбон, 31. И пусть замша не так практична в быту, но она точно станет прекрасной отсылкой к знаменитому дизайнеру.

Китайские ширмы/панно. Этот предмет, который полностью преобразит ваше пространство и поможет визуально расшить его. Сюда же можно отнести любовь Шанель к восточному стилю в целом: статуэтки золотых львов, жаб и оленей, атрибутика с иероглифами – все, что приносит богатство и удачу по восточным верованиям.

Вдохновлены Коко Шанель?

Мы собрали коллекцию мебели, декора и украшений по мотивам Chanel

Вам может понравиться

Тест: история моды. Насколько хорошо вы в ней разбираетесь?

5 правил стиля, которые работают в интерьере

Тест: ваш интерьер от Dior? 

10 дизайнеров, создававших костюмы к фильмам — Look At Me

Коко Шанель


Впервые дизайном костюмов для художественных постановок Коко Шанель занялась в 1924 году: после знакомства с коллективом дягилевских «Русских сезонов» по предложению Жана Кокто она создала костюмы к балету «Голубой экспресс». Представленные там юбки длиной чуть выше колена были признаны большой вольностью, что, однако, не помешало Шанель использовать эту длину для своих коллекций одежды, которая предназначалась уже не для сцены, а для жизни.

Сотрудничество с Кокто не ограничилось «Голубым экспрессом», и в 1930 году Шанель приступила к разработке костюмов для главной героини фильма Кокто «Кровь поэта», который, несмотря на туманный сюжет и низкое качество, впоследствии станет легендарным. Стиль нарядов в фильме никак не перекликается со стилем выпускаемых её ателье коллекций того времени, и в то же время есть в них что-то неуловимое, напоминающее о Chanel. Главную роль в «Крови поэта» сыграла любимица Vogue модель Ли Миллер, только для одного этого фильма превратившаяся в актрису.

Костюмы Коко Шанель к балету «Голубой экспресс», 1924 годЛи Миллер в фильме «Кровь поэта»Ли Миллер в фильме «Кровь поэта»Ли Миллер в фильме «Кровь поэта»

После «Крови поэта» Шанель не участвовала в подобных проектах вплоть до конца 50-х, пока французский режиссёр Луи Маль не поручил ей создание образа Жанны Моро в фильме «Любовники».

За «Любовниками» последовал «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, который вышел на экраны в 1961 году. Тогда Шанель было 77 лет, но она по-прежнему выпускала коллекции и охотно согласилась на сотрудничество. Фильм получился похожим на сон, как и задумывал режиссёр, во многом благодаря птичьим костюмам главной героини: от любого движения перья на рукавах и воротниках покачиваются и гипнотизируют зрителя.

Жанна Моро в фильме «Любовники»Жанна Моро в фильме «Любовники»Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

В 1962 году Шанель приняла участие в создании фильма «Боккаччо-70», склеенного из четырёх самостоятельных фрагментов разных режиссёров. Шанель создавала костюмы главной героини третьей части — её режиссировал итальянец Лукино Висконти. Дизайнеру предстояло не просто одеть 23-летнюю актрису Роми Шнайдер, но и, если это вообще возможно, обучить её законам французской элегантности. Кажется, задумка удалась: в некоторых сценах Шнайдер, в знаменитом жакете Chanel и с ниткой искусственного жемчуга, не отличить от постоянной клиентки ателье на улице Камбон.

Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»

В 1971 году Коко Шанель умерла, но её модный дом остался востребованным не только у клиентов, но и у режиссёров. Новый дизайнер Chanel Карл Лагерфельд, известный своим непреодолимым желанием участвовать во всём, наверняка с огромной радостью создавал костюмы для почти десятка малоизвестных французских фильмов.

 


 

Кристиан Диор

В начале 1940-х Кристиан Диор, занимавшийся тогда созданием собственной парфюмерной лаборатории, уже был известным дизайнером и работал в модном доме Lucien Lelong. В это же время он впервые пробует себя в качестве художника по костюмам в проходных картинах вроде «Любовных писем» и «Кровати с колоннами». Но уже в 1947 году выходит его легендарная коллекция, положившая начало стилю new look, и у Christian Dior появляются знаменитые поклонницы. С одной из них, актрисой и певицей Марлен Дитрих, будет связана практически вся дальнейшая деятельность Диора в кино.

Актриса и певица Марлен ДитрихМарлен Дитрих в фильме «Страх сцены»Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены»Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены»Марлен Дитрих в фильме «В небе нет шоссе»Марлен Дитрих в фильме «В небе нет шоссе»Марлен Дитрих в фильме «В небе нет шоссе»

После съёмок исторической картины «Парижский вальс», где Диор отвечал за костюмы эпохи Наполеона III, в том же 1950 году выходит «Страх сцены» Хичкока, где Марлен Дитрих исполняет главную роль и носит только Christian Dior. Кроме платьев, на актрисе появляются брюки и пиджаки, что стало настоящим переломом в истории женской моды. В следующем году Диор вновь шьёт костюмы для нового фильма «В небе нет шоссе» — наряды Дитрих окончательно утверждают господство new look в Европе и Америке.

Ава Гарднер на примерке у Кристиана ДиораАва Гарднер в фильме «Маленькая хижина»Ава Гарднер в фильме «Маленькая хижина»

Ещё одной музой и близким другом дизайнера стала актриса Ава Гарднер. Она абсолютно не похожа на Марлен Дитрих, и для неё Диор создаёт более женственные платья, подчёркивающие фигуру не с помощью корсета и пышных юбок, а за счёт фактуры ткани. В 1957 году, за несколько месяцев до смерти, Кристиан успевает поработать с Гарднер в качестве дизайнера костюмов в фильме «Маленькая хижина».

 


 

Юбер де Живанши

Пожалуй, ни у одного дизайнера не найдётся такой музы, как у Юбера де Живанши. Знакомство с актрисой Одри Хепберн произошло на съёмочной площадке: Живанши создавал костюмы для героини Хепберн в фильме «Сабрина», который вышел в прокат в 1954 году. За дизайн платьев Сабрины модельер получил премию «Оскар», а актриса Одри Хепберн навсегда осталась клиенткой его модного дома.

В следующий раз им довелось встретиться на съёмочной площадке фильма «Забавная мордашка» в 1957 году, где Хепберн снова исполняла главную роль. К тому времени она уже три года шила повседневную одежду только у Живанши и решила пригласить дизайнера для создания нарядов к новому фильму.

Одри Хепберн в фильме «Сабрина»Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка»Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка»Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка»Одри Хепберн в фильме «Сабрина»Одри Хепберн в фильме «Сабрина»

В 1961 году модный дом Givenchy познал настоящий триумф: на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани», где Одри Хепберн появляется в том самом маленьком чёрном платье. Для фильма создали три версии этого платья, все они сейчас принадлежат частным коллекционерам. После «Завтрака у Тиффани» о Хепберн узнали те, кто ещё ничего не знал об актрисе, а те, кто знал её, но не знал Живанши, узнали и о нём.

Ещё одним известным фильмом, над костюмами к которому поработал Юбер де Живанши, стала картина «Как украсть миллион» 1966 года. Главную роль предсказуемо сыграла Одри Хепберн: мы запомнили её по кружевной повязке на глазах, которая, как считала её героиня, делала её похожей на гангстершу.

Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»

 


 

Ив Сен-Лоран

Дизайнер Ив Сен-Лоран часто создавал костюмы для театральных постановок, чего не скажешь о кинофильмах. Впрочем, на его счету одежда героев двух легендарных картин двух легендарных французов: Луиса Бунюэля и Клода Лелуша.

В 1966 году Бунюэль пригласил Ива Сен-Лорана на съёмки «Дневной красавицы», где модельер познакомился с Катрин Денев (повторение истории Хепберн и Живанши). Для сюрреалистического фильма Сен-Лоран одел Денев в одежду из своей коллекции прет-а-порте 1966 года. А в 1967 году ему предстояло создать костюмы для Анни Жирардо, Ива Монтана и Кэндис Берген — актёров фильма «Жить, чтобы жить» знакового режиссёра Клода Лелуша, которому, чтобы повторить оглушительный успех «Мужчины и женщины», нужно было снять почти идеальный фильм о любви.

Катрин Денев с режиссёром Луисом Бунюэлем на съёмках «Дневной красавицы»Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»Кадр из фильма «Жить, чтобы жить»Кадр из фильма «Жить, чтобы жить»


Пако Рабан

Если снимаешь фантастику или фильм про мир будущего, без помощи Пако Рабана не обойтись. О Рабане заговорили в 60-х, когда одну за другой он выпускал коллекции из «современных материалов»: металла, пластика, бумаги. С тех пор он ни разу не обратился к классике и продолжал экспериментировать. Параллельно с выпуском сезонных коллекций в 1967 и 1968 годах Рабан создавал металлические купальники для «Искателей приключений» Робера Энрико и легендарные костюмы Джейн Фонды для «Барбареллы» Роже Вадима. В том же 1967-м дизайнер создал несколько запоминающихся костюмов для Одри Хепберн, снимавшейся в фильме «Двое на дороге».




Ральф Лорен


В середине 1970-х Ральф Лорен принимает участие в двух кинопроектах в роли художника по костюмам. Надо сказать, что задачи в этих двух фильмах были абсолютно разными. Первая картина — очередная экранизация романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В задачу Лорена входило создание мужских костюмов в духе 1920-х годов: нужно было показать гангстеров на светском приёме и при свете домашнего очага. Безупречные костюмы и мягкие джемперы Лорена подошли как нельзя лучше.

В 1977 году в прокат вышла вторая картина, над костюмами для которой работал Лорен, — «Энни Холл». Это был первый «почти серьёзный» фильм Вуди Аллена с ним и Дайан Китон в главных ролях. Лорен одел мужчину и женщину в практически одинаковые вещи, поэтому не всегда понятно, то ли перед нами пара главных героев, то ли два Вуди Аллена.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Энни Холл»Кадр из фильма «Великий Гэтсби»


Джорджо Армани

Если взяться и подсчитать, сколько вещей авторства итальянского дизайнера Джорджо Армани было использовано на съёмках самых разных фильмов хотя бы в 1990-е, число будет стремиться к бесконечности. После того как Армани поработал в 1980 году над образом Ричарда Гира, игравшего главную роль в «Американском жиголо», к дизайнеру стали обращаться как к специалисту по мужскому гардеробу. Пиджаки, брюки, рубашки Armani по отдельности и все вместе появлялись в стольких боевиках и мелодрамах, что сосчитать уже невозможно. Впрочем, очень редко Армани выступал в качестве дизайнера всего гардероба, как в фильме «Любимчик» 2004 года (Джорджо Армани создал все 38 предметов одежды для актёра Кевина Клайна и несколько платьев для Эшли Джадд в роли Линды Портер). Чаще всего он лишь добавлял основополагающих деталей вроде водолазок и пиджаков для Шона Коннери в «Восходящем солнце» 1993 года. Одежду Armani также носила Лив Тайлер в «Ускользающей красоте» (1995) и герои «Неприкасаемых» (1987). Непокорённым остался только Джеймс Бонд: вопреки ожиданиям, Агент 007 ни в одной серии так и не появился в Armani (пока он носит только Brioni).

Ричард Гир в фильме «Американский жиголо»Ричард Гир в фильме «Американский жиголо»Кевин Клайн в фильме «Любимчик»
Шон Коннери в фильме «Восходяее солнце»

 


 

Жан-Поль Готье

За последние двадцать лет, пожалуй, самый большой вклад в создание костюмов для фильмов внёс Жан-Поль Готье. Неизвестно, как идёт процесс разработки нарядов у других дизайнеров, но нарисованных Готье эскизов, подборок тканей, рисунков и фотографий со съёмок хватает на целые выставки. Да и фильмы, с которыми сотрудничает Готье, сами собой становятся культовыми.

Первый опыт в качестве художника по костюмам Готье получил в 1989 году, когда был приглашён Питером Гринуэем на съёмки фильма «Повар, вор, его жена и её любовник». Готье нужно было воплотить в жизнь замысел режиссёра, который разделил места действия в картине по цвету: герои одеты в костюмы, совпадающие по цвету с помещением. Если сейчас это несложно сделать с помощью компьютерных технологий, то Готье приходилось шить одно и то же платье в нескольких вариантах и цветах.

Жан-Поль Готье и Питер Гринуэй
Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»

Следующим режиссёром, позвавшим Готье, стал Педро Альмодовар. Для его фильма «Кика» создавал костюмы Джанни Версаче, а Готье должен был поработать только с одной героиней — конечно, главной. Для Виктории Абриль, игравшей роль журналистки, которая снимает передачу «Худшее за день», дизайнер конструирует гротескные наряды, намекающие на постоянную работу с кровью и насилием.

В 1995 году за помощью к Готье обращается режиссёр Жан-Пьер Жене: он просит дизайнера одеть с ног до головы всю команду актёров фильма «Город потерянных детей», большая часть которых, разумеется, дети. Задумка режиссёра была в том, что время действия не известно зрителю: ясно только, что всё происходит не сейчас, но когда именно — не понятно. В этом фильме уже не требовались, как в «Кике», пластмассовые брызги крови и разрывающаяся грудь, и Готье пришлось постараться, чтобы одежда не выглядела скучной. В фильме появляется намёк на любимую дизайнером бретонскую полоску: полосатыми получились костюмы многих детей.

Педро Альмодовар, Виктория Абриль и Жан-Поль ГотьеКадр из фильма «Кика»Кадр из фильма «Кика»Кадр из фильма «Кика»Кадр из фильма «Город потерянных детей»Кадр из фильма «Город потерянных детей»Кадр из фильма «Город потерянных детей»Кадр из фильма «Город потерянных детей»

В 1997 году выходит «Пятый элемент» Люка Бессона и почти сразу становится легендой. Милла Йовович, перетянутая, как мумия, эластичными лентами, Брюс Уиллис в обтягивающей оранжевой майке; Гэри Олдман, больше похожий на Гитлера, если бы тот был модельером одежды и ходил в полосатой пижаме; Крис Такер в юбке, точь-в-точь как сам Готье, — эти и остальные образы в фильме придумал и воплотил именно Жан-Поль Готье. Даже работницы «Макдоналдса» будущего получили свою униформу.

Кадр из фильма «Пятый элемент»Кадр из фильма «Пятый элемент»Кадр из фильма «Пятый элемент»Кадр из фильма «Пятый элемент»Кадр из фильма «Пятый элемент»

Chanel Fendi Karl Lagerfeld история дизайнера покорившего весь мир

«Император Карл» или «Карл Великий», как его называли, был чем-то вроде Солнечного Короля моды. Он проработал 35 лет в качестве главного дизайнера Chanel, Fendi, Balmain и Chloé. Карл Лагерфельд был значимой фигурой, с ним хотели работать все. А ему нравилось творить для кого-то. Он помогал развиться очень популярному сейчас бренду H&M. А основанный под своим именем бренд впоследствии перешел к Tommy Hilfiger. Вплоть до своей смерти в 2019 он продолжал работать над уникальными дизайнами, а его уход стал огромной трагедией для мира моды.

Гениальный дизайнер, который хотел женился на кошке?

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге и является немецким художником, фотографом и модельером. 

 

Дизайнер вырос в богатой семье, получил среднее образование в Париже, по специальности история и рисунок. Позже он был нанят в качестве ассистента после победы в конкурсе дизайна. Затем через три года он начал создавать коллекции под именем Роланд Карл, поскольку репортеры неправильно написали Лагерфельд. 

 

С 1963 по 1969 год он работал в римском доме моды Tiziani. Одежду этого бренда носили Элизабет Тейлор, Principessa Borghese, Doris Duke и Gina Lollobrigida . Спустя шесть лет с начала карьеры в Тициани Лагерфельда заменил Ги Дувье. 

 

Для Chloé и Fendi он начал работать ближе к 70-м. И разработал аксессуары, одежду и мех. В 2002 году он попросил Ренцо Россо , основателя Diesel, сотрудничать с ним, и дуэт создал коллекцию, которая была показана на Неделе моды в Париже.  


Показы мод Лагерфельда всегда строились таким образом, чтобы отражать актуальные вопросы как политического, так и социального характера. Они всегда были связаны с такими проблемами, как свобода, окружающая среда, потребительство и актуальность.

 

После смерти Коко Шанель он взял на себя управление брендом Chanel, продажи которого начали стремительно падать. Карл Лагерфельд снова вернул бренду былую славу: «Моя работа не в том, что сделала Коко Шанель, а в том, чтобы делать то, что она сделала бы». Вдобавок к этому дизайнер объединился с H&M. В 2007 он продал свой собственный бренд компании Hilfiger, но до своей смерти продолжал работать на его коллекциями.

 

Что касается его личной жизни, он никогда не был женат. В свои ранние годы встречался с мужчиной пока тот не умер. После этого отношений он не заводил. Лагерфельд очень близок со своей кошкой Шупетт, и если бы это было законно, он бы женился на ней.

Бренд Karl Lagerfeld

 

Вы можете выбрать определенную коллекцию: экологичные стили, новые поступления, коллекции от Карла и много других. Прямо на сайте можно выбрать себе образ. Есть отдельная страница, где находятся уже подобранные варианты одежды, обуви и аксессуаров и вы можете купить весь набор. В среднем стоимость полного набора составляет $850 или $600-$700, если все товары будут со скидками.

 

Цены в магазине довольно высокие. Но регулярные скидки так и манят. Например очень стильная сумочка через плечо с ручкой стоит всего $207, вместо $417.

 

В среднем цены на сумки в пределах $150-$250. Самая дорогая стоит $550 без скидки. Как для самого культового дизайнера в мире — не так уж и дорого.

 

А вот одежда стоит приличных денег. Даже со скидками простые футболки с принтами обойдутся в доларов 70 или больше. Средняя цена на одежду составляет $100.

 

На сайте бывают довольно крупные скидки — например весь товар с уценкой 50% (кроме новой коллекции). Распродажи бывают в конце сезона, на Черную Пятницу, на Рождество или в день годовщины смерти Карла Лагерфельда. Иногда появляется бесплатная доставка по миру, но действует она ограниченное время. F если подписаться на рассылку или выполнить какие-то условия — можно получить скидку на первый заказ до 15%!

Пожалуйста, оцените статью:

Всего голосов: 1, средний рейтинг: 5,0 Chanel, Fendi, и Karl Lagerfeld. История дизайнера, покорившего весь мир

средний рейтинг: 5 5 Всего голосов:1

Поделиться статьей с друзьям:

Виржини Виар, женщина, стоящая за новой главой Chanel

Париж, в конце концов, манил к себе, где — через свою соседку по комнате в Лионе с хорошими связями — Виар нашла стажировку у Жаклин де Рибес, светской львицы города, которая недавно решила сыграть со своей непревзойденной вкус и чутье к моде в собственный бренд. «Мы работали в ее доме, — вспоминает Виар, — все ткани были разложены на кровати, а ксерокс стоял в ванной. Я был помощником у трех человек — всего нас было четверо.

Вскоре она стала ассистентом художника по костюмам Доминика Борга, прославившейся своей работой над такими фильмами, как « Камилла Клодель» Бруно Нюттена и « Отверженные» Клода Лелуша, , и обнаружила, что, по ее мнению, было ее истинным призванием. Тем временем ее семья уже давно переехала в загородный дом в Бургундии, где их сосед — адъютант князя Ренье из Монако — вскоре познакомился с Карлом Лагерфельдом, резидентом Монако и в то время принцессы Каролины, дочери принца, и смело спросил его, нужен ли ему стажер.Судьбоносно, он сделал. Виар должным образом отправилась на улицу Камбон, чтобы встретиться с адъютантом Лагерфельда, патрицием Жилем Дюфуром, который нанял ее на месте.

«Карл тут же спросил меня: «Что ты думаешь об этом?» «Что ты думаешь об этом цвете?» Я была так смущена», — вспоминает Виар. Вскоре стажировка превратилась в полноценную работу. «Карл сразу же полюбил Вирджини, — говорит Эрик Райт, еще один столп команды дизайнеров Лагерфельда. «В Вирджинии всегда было спокойствие, очень, очень осторожное, но ее присутствие и ее энергия очень, очень сильны и очень влиятельны.

В то время команда была небольшой: помимо Дюфура и Райта, там был ассистент по готовой одежде, дизайнер аксессуаров с ассистентом и Виктуар де Кастеллан, энергичная племянница Дюфура, в то время отвечавшая за более крупный бренд Chanel. невероятная бижутерия. Вскоре Виар увидела возможность, которая обратилась к ее обучению дизайну костюмов и ее дотошным организаторским способностям.

«Моя случайность заключалась в том, что никто не отвечал за вышивку», — говорит она, и поэтому ее отправили работать с грозным Франсуа Лесажем из легендарной вышивальной мастерской.«Он и Карл были двумя эгоистами, — вспоминает Виар. «О-ла--ла-! Я должен был быть дипломатичным!»

Виар наслаждалась общением с необычными персонажами, которые подарили Шанель сокровищницу изделий ручной работы. Например, пуговичный мастер мсье Десрю, который приходил каждый день в двенадцать со своим чемоданом, который мог быть пустым, если бы не один драгоценный образец его искусства, завернутый в лист бумаги, или мадам Пузье, которая плела необыкновенные косы. для костюмов Шанель в ее ателье над конюшнями ее фермерского дома в глубине французской сельской местности.«Я получал ее образцы, — говорит Виар, — и они пахли ее лошадьми… К счастью, я люблю лошадей». (За последние годы Chanel приобрела 38 из этих находящихся под угрозой исчезновения Maisons d’Art, или ремесленных мастерских, в том числе изготовителей перьев и искусственных цветов, модисток на заказ, перчаточников, плиссеров, дизайнеров текстиля и обуви, и 11 из них вскоре будут объединены в 19M, обширном специализированном центре на севере Парижа, который планируется открыть в следующем году.)

Новый дизайнер Chanel, Виар, представляет кутюрный дебют в Париже

ПАРИЖ (AP) — новый руководитель Chanel Виржини Виар объединилась миры двух ее самых известных кутюрье, Габриэль «Коко» Шанель и Карла Лагерфельда, для мозгового показа высокой моды в Париже в огромной круглой библиотеке.

Для первого в истории персонального кутюрного показа Виар Шанель, женщина, и Лагерфельд, давний дизайнер дома немецкого происхождения, умерший в феврале, были призваны из-за их известной страсти к книгам.

Тема служила для создания ощущения преемственности дебюта Виар от кутюр, но это была демонстрация, которая доказала, что относительно неизвестная 57-летняя женщина может постоять за себя.

Вот некоторые из кутюрных коллекций осени-зимы вторника, в том числе знаменитый Armani Prive.

___

КНИЖНЫЙ CHANEL

Личная библиотека Лагерфельда, насчитывающая около 300 000 книг, вместе с несколькими библиотекарями привлекла к себе внимание во время памятной церемонии в прошлом месяце.

«Это болезнь, я не боюсь в этом признаться», — сказал он однажды.

Итак, это был трогательный жест со стороны Виара — его многолетнего руководителя студии — сохранить память о себе на осенне-зимнем показе высокой моды Chanel, создав двухуровневую библиотеку в Большом дворце, наполненную томами классиков французской литературы. такие как Бодлер и Верлен на деревянных полках, чтобы продемонстрировать дизайн.

Однако Виар не нуждалась в костылях, чтобы продавать свою одежду от кутюр.

На своем первом крупном показе мод в календаре она продемонстрировала отчетливое художественное чутье и видение, которые с уверенностью поведут Chanel в будущее.

Модели носили очки и элегантные пуговицы, но уловки уступили место плавной и блестящей коллекции из 70 платьев и фирменных юбочных костюмов.

«Шанель пишет не бумагой и чернилами… а материалом, формами и красками», — сказал писатель Ролан Барт, согласно примечаниям к программе.

Удлиненные силуэты и подчеркнутая горловина обеспечили форму. Твид, бархат, шерстяной креп, смешанный с кружевом и шифоном. В то время как вышитые блестки и всплески ярких цветов на пудровой палитре создавали оттенки.

Выдающиеся предметы одежды, такие как блестящее разноцветное круглое бюстье с нежными вышитыми цветами, продемонстрировали как талант знаменитых швей Chanel, так и обещание ее новейшей звезды дизайна.

___

ВИП-ГОСТИ ГОВОРЯТ О ВИАРД, О ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН

Актриса Марго Робби бурно аплодировала дебюту Виар от кутюр вместе с другими актрисами Астрид Берже-Фрисби и Фиби Тонкин.

«Я очень взволнован. Это правда, мне всегда очень нравились и ценились работы Виржини», — сказала Берж-Фрисби, французско-испанская актриса и посол Chanel, знакомая с Виар много лет.

«Женщина, которую она создала сегодня, очень поэтична и в то же время очень сильна. Она создает очень андрогинные силуэты, но они очень женственные», — сказала она.

Тонкин сказала, что она счастлива, что у руля Chanel снова женщина-дизайнер, в то время как его конкурент, Dior, также назвал свою первую женщину-дизайнера в истории Марией Грацией Кьюри.

«Chanel похож на дом, который дает женщинам возможность чувствовать себя сильными», — сказала Тонкин, австралийская актриса и посол Chanel.

___

ARMANI PRIVE’S STAR PULL

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан присоединились к группе знаменитостей на показе мод Armani Prive, в котором приняли участие легенда итальянского кино Клаудия Кардинале, актриса-певица Зендая и актриса Оливия Гамильтон.

Осенне-зимний показ Giorgio Armani, соперничающий с Chanel по количеству звезд, был символически проведен в Малом дворце, дворце, расположенном напротив места проведения утренних показов парижского рослого.

Что касается стиля, то в программе итальянского дизайнера-ветерана говорится, что в этом сезоне он выбрал «народный» стиль конца 80-х.

Если это и был фолк, то крайне денежная его версия, выраженная главным образом в этнических серьгах, причудливых шелковых головных уборах и графических деталях.

Фирменные сшитые на заказ костюмы с зауженными брюками начали образы и тем самым напомнили гостям, что это был дизайнер, который, конечно же, первым кроил свою одежду в мужской одежде.

Разные по размеру точки в горошек составляли одну ключевую тему и появлялись в виде гигантских кругов на юбке из матового плетения черного цвета или в виде групп на паре мерцающих брюк.

Платья, расшитые светоотражающими кристаллами, которые поставлялись в пудровых тонах, попали в коробку от кутюр. Но в 82 образах коллекции было ощущение, что все это уже видели.

___

GIVENCHY ВЕЛИКОЛЕПЕН

Поэзия была в центре чувственного показа талантливого дизайнера Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

В исторических каменных интерьерах парижского Музея декоративного искусства парящие перья контрастируют с опущенными формами, создаваемыми низкими кринолинами, создавая коллекцию от кутюр, которая буквально играет с гравитацией.

Неожиданное было повсюду.

Перед платья белого цвета иногда укороченно контрастировал с задней частью, которая была парой брюк.

Таинственная фортепианная музыка держала гостей в напряжении во время шоу, которое казалось входило в состояние сна.

Волосы моделей были зачесаны вверх, как перья вороны, и действительно этот стиль слился с настоящими перьями — движение, которое, кажется, сливает животное с человеческим, а человека с одеждой.

Проще говоря, Уэйт Келлер в настоящее время производит одни из лучших кутюрных работ Парижа.

___

АНТОНИО ОРТЕГА СТАНОВИТСЯ ЖИВОТНЫМ

Подающий надежды мексиканский кутюрье Антонио Ортега представил самые причудливые экспонаты во вторник.

При демонстрации дизайнов костюмов в повестке дня были тотемы животных.

Огромные меховые головные уборы, рога оленя и скульптуры головы медведя в сочетании с гигантской синтетической шнуровкой и обувью с бахромой в стиле йети и архитектурными металлическими каблуками.

В то время как черные кружевные облегающие платья выглядели как готическая версия «Зены: королевы воинов».Это было творчески безумно, но не хватало определенного изящества.

___

Следить за Томасом Адамсоном можно на Twitter.com/ThomasAdamson_K

___

В этой статье исправлено написание «Зена: королева воинов», а не «Зена».

Кто такая Виржини Виар, женщина, сменившая Карла Лагерфельда? — Quartz

После более чем 30 лет работы художественным руководителем Chanel имя Карла Лагерфельда стало практически синонимом легендарного дома. Теперь, после смерти Лагерфельда сегодня (февраль.19) Шанель объявила преемника.

Виржини Виар станет новым креативным директором Chanel. Вполне логичный выбор, даже если имя Виар малоизвестно за пределами мира моды. Вероятно, нет никого, кто бы лучше подходил для того, чтобы удерживать Chanel на ее нынешнем курсе.

Виар работала с Лагерфельдом более 30 лет, начав в Chanel в качестве стажера в отделе вышивки от-кутюр в 1987 году, через несколько лет после того, как Лагерфельд присоединился к модному дому. У них сложились близкие отношения; Виар даже последовал за Лагерфельдом в модный бренд Chloé, когда он был назначен креативным директором этого бренда в 1990-х годах.

С тех пор она доросла до директора студии Chanel, а это означает, что она была ответственным за воплощение фантазий Лагерфельда в реальность, как отметил The Telegraph в статье 2017 года (платный доступ) о некоторых ключевых женщинах Chanel. В рассказе Виар объяснил:

Я воплощаю коллекции в жизнь с ателье и домами Métiers d’Art по эскизам Карла. Я координирую команды, поддерживаю связь с поставщиками и выбираю ткани. Потом, конечно, я делаю примерки с Карлом.Как только я получаю его эскизы, начинается процесс. Я стараюсь угодить ему, но мне также нравится его удивлять.

В знак важности Виара для Chanel, когда Лагерфельд был слишком уставшим, чтобы выйти на свой обычный поклон в конце январского показа высокой моды, она заняла его место.

AP Photo/Christophe Ena

Виар на показе Chanel Couture в январе.

Несмотря на то, что крупные дома моды теперь регулярно обращаются к новым высококлассным дизайнерам, чтобы творчески встряхнуть вещи — например, Dior нанимает Рафа Симонса или Burberry — Риккардо Тиши, — такой подход имеет свои недостатки.Блестящие новые дизайнеры известных брендов, как правило, запечатлевают свое видение дома, но имеют тенденцию уходить через несколько лет.

Иногда даже внутренние сотрудники изобретают бренд заново, как это сделал Алессандро Микеле, когда несколько лет назад он прошел путь от руководителя отдела аксессуаров до креативного директора Gucci. Но материнская компания Gucci, Kering, хотела новое видение колеблющегося лейбла.

Chanel, однако, давно отдает предпочтение стабильности, а не случайным революциям.Это понятное предубеждение, учитывая, что формула, кажется, работает для него. Бренд, который находится в частной собственности, но впервые раскрыл свои доходы в прошлом году, в 2017 году продал 9,6 миллиарда долларов, что сделало его одним из двух крупнейших в мире домов моды класса люкс, наряду с Louis Vuitton.

Сам Лагерфельд был непреклонен в том, что он не хотел навязывать Chanel слишком много своей индивидуальности, а стремился обновить идеи основателя Коко Шанель для новой аудитории, даже если он все еще оказывал свое влияние на перевод.

Шанель знает, что Виар уже близко знаком с внутренней работой бренда и вряд ли уйдет через несколько лет. Возможно, самое главное, она понимает, что ее цель как творческого руководителя Chanel не обязательно состоит в том, чтобы переделать его по своему образу или даже спросить себя: Что бы сделал Карл? Это спросить, Что бы сделала Коко?

100 дизайнов, воплощающих силу Chanel

24 ноября 2019 г. В книге Chanel: The Impossible Collection (Assouline) журналист Александр Фьюри освещает историю и наследие модного дома и двух его ведущих создателей, Коко Шанель и Карла Лагерфельд, через 100 образов.Вверху: Коко Шанель на французском морском курорте Биарриц, ок. 1928 г. (фото FPG/Hulton Archive/Getty Images). Вверху: линейка моделей Chanel включает Веру Вальдес (третья справа) в знаменитом розовом костюме из коллекции 1961 года, в котором Жаклин Кеннеди была одета в день убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году (фото © Mark Shaw, 2014).

Собрать более чем 100-летнюю историю моды от дома Chanel до ее сущности всего в 100 дизайнах кажется невыполнимой задачей.Тем не менее, Chanel: The Impossible Collection делает именно это благодаря проницательному взгляду своего автора, известного фэшн-журналиста, критика и коллекционера Александра Фьюри. Последняя публикация лимитированной коллекции Luxury Collection от Assouline — это возвышенное визуальное повествование, которое проведет нас через эволюцию Chanel, чтобы, по словам генерального директора Мартины Ассулин, мы «понимали, насколько уникальным и вневременным может быть имя, даже за пределами его славных создателей». ». На самом деле Assouline имеет в виду только двух человек, чей стаж работы в сфере моды не имеет себе равных: одноименного основателя бренда Габриэль «Коко» Шанель и его законного наследника и 36-летнего художественного руководителя Карла Лагерфельда.Как лаконично заявляет Фьюри в своем вступительном слове, бренд Chanel колоссален.

Слева: Вечерний жакет из коллекции Haute Couture Осень 2007 (фото © Nick D’Emilio, предоставлено Daphne Guiness). Справа: вечернее платье из коллекции высокой моды «Осень 1989». Возлюбленная Габриэль Шанель, камелия стала эмблемой дома, с которой Карл Лагерфельд играл одновременно с шикарной сдержанностью и дикой энергией. Фото © Silverman/Rodgers Collection, любезно предоставлено музеем Кентского государственного университета

.

Как есть Шанель: Невозможная коллекция .При весе в 21 фунт он практически заслуживает кафедры, а не журнального столика. Как и иллюстрированные средневековые Библии в кожаном переплете, которые часто читали с кафедры, этот современный фолиант изготовлен вручную. Каждому из 100 образов, которые разделены между Коко и Карлом, дается цветное изображение на всю страницу, а сама книга заключена в черный льняной футляр-раскладушка. На обложке — культовая монохромная фотография Ман Рэя 1936 года, на которой изображена распутная Коко с надменным профилем и сигаретой во рту — современная женщина, усыпанная жемчугом, в наручниках, роковая феминистка.По словам Фьюри, это первая книга, раскрывающая значение Chanel через моду.

Вечернее платье от кутюр, весна 1961 года. Фото Джорджа Саада © L’Officiel

«Многие могут считать историю Chanel статичной, хорошо зная символы, эмблемы, иконы ее безошибочного стиля», — пишет Фьюри в книге. «Несмотря на фиксированную идею, «стиль Шанель» на самом деле всегда существовал в состоянии постоянного переосмысления, всегда двигаясь в ногу со временем». Чтобы понять «le style Chanel», сказал Лагерфельд, просто посмотрите, и вы поймете смысл.С этой целью Фьюри и Мартина Ассулин получили множество важных модных изображений от таких учреждений, как Музей искусств Метрополитен, и от частных коллекционеров, таких как Дафна Гиннесс. Есть также иллюстрации Сесила Битона, Кристиана Берара и Лагерфельда, а также архивные репродукции друзей Шанель, в том числе графа Фулько ди Вердура и руководителя Русского балета Сержа Лифаря, которые перемежаются культовыми фотографиями таких великих людей, как Хельмут Ньютон, Питер Линдберг и Андре Кертес.

«Я очень хотел включить архивные фотографии образа жизни, потому что радикальный стиль Шанель действительно исходил из одежды, которую она носила, из образа жизни, очень похожего на Ле Корбюзье и его архитектуру как инструмент жизни», — говорит Фьюри, откинувшись на спинку стула с вызывающая улыбка.Автор, беседуя с Интроспектива в Лондоне, имеет в виду манифест Ле Корбюзье 1927 года На пути к новой архитектуре , в котором он утверждает, что здания должны быть хорошо спроектированными и обтекаемыми, с удобной мебелью. Наклонившись, Фьюри продолжает: «Невероятно думать, что она создавала простую и практичную одежду, когда модные женщины щеголяли в пышно украшенных платьях». Ее струящиеся ткани раскрепощали женское тело, чтобы оно могло наслаждаться свободой, которая ворвалась на культурную сцену после аскезы Первой мировой войны, с жадными девушками, их коротко остриженными волосами, вздернутыми юбками и пинающими ноги под новомодный ритм под названием джаз.

Слева: Коко Шанель разработала эти знаменитые двухцветные туфли-лодочки из кожи и атласа в 1958 году вместе с сапожником от кутюр Раймондом Массаро (фото © Laziz Hamani). Справа: Chanel назвала свою культовую сумку через плечо 2.55 в честь месяца и года выпуска. Внешний вид из кожи или джерси, стеганый ромбовидным или шевронным узором, отсылал к структуре костюмов Шанель, а также к одежде для верховой езды. Регулируемый ремешок можно было держать в руке или повесить на плечо (фото © Courtesy Houlux, Париж).

Отсутствие вульгарности было центральным в определении роскоши Шанель, взгляде, сформированном в ее бедной ранней жизни. Габриэль Бонер Шанель родилась в 1883 году в Сомюре, Франция. Ей было всего 12 лет, когда умерла ее мать, и странствующий отец поместил ее в приют для девочек-сирот при местном монастыре. Она научилась шить и, переехав шесть лет спустя в Мулен, стала швеей. Она также пела в ночных клубах, за что получила прозвище «Коко», намек на популярную песню того времени.

Карл Лагерфельд с Инес де ла Фрессанж в Chanel в Париже, июль 1984 года. Де ла Фрессанж подписала эксклюзивный контракт с Chanel, став первой моделью, которая присоединилась к модному дому. Фото Жан-Клода Зауэра/Paris Match через Getty Images

В 1913 году она открыла свой первый бутик в Довиле на деньги англичанина «Боя» Кейпела, одного из ее многочисленных богатых любовников. Она уже разрабатывала « le style Chanel», беззаботный прагматизм, который был гибридом прежних лишений — черное монашеское одеяние стало ее маленьким черным платьем — и ее нынешней жизни в аристократической роскоши.На фотографии 1937 года Шанель сидит на плечах Лифаря, обе в одинаковой одежде, андрогинные, она с нитями жемчуга. В дополнение к уже ставшим фирменным жемчужинам, коллекция Chanel: The Impossible Collection иллюстрирует культовые образцы ее авангардных моделей с лаконичным дизайном, в том числе ее интерпретации мужской одежды: плиссированные брюки и вечерние пижамы, трикотажное джерси и изысканный твид с такими женственные штрихи в виде косого шелка и нежного кружева. «Знаете, она была индивидуалисткой, — говорит Фьюри.«Я думаю, ей действительно нравилось идти против норм. Она создала свою первую ювелирную коллекцию с бриллиантами во время Великой депрессии!»

Жакет этого брючного костюма из коллекции прет-а-порте Весна 1991 года украшен блестящими пайетками — остроумный намек на ткани с эффектом мокрого вида. Фото предоставлено музеем Института дизайна и мерчендайзинга моды

.

На середине книги мы встречаемся с Карлом Лагерфельдом. Родившийся в семье среднего класса в Гамбурге, Германия, Лагерфельд работал в Париже с 1955 года для таких светил, как Жан Пату и Пьер Бальмен, а также в своей одноименной линии, когда в 50 лет его наняли, чтобы оживить умирающую компанию. Шанель в 1983 году.В книге показан один жалкий костюм, который был до его назначения, и это все, что нам нужно, чтобы понять, что он был даром небес. Мы видим, как культовые мотивы Коко обретают новую жизнь в умелых руках Лагерфельда. Ее фирменная легкость становится его визитной карточкой, а ее женская мягкость превращается в мужественную угловатость, отражающую вдохновляющие 80-е.

Кристен Макменами идет по подиуму во время показа высокой моды Chanel в рамках Парижской недели моды осень-зима 1992–1993 годов. Фото Виктора Вирджила/Gamma-Rapho через Getty Images

Фьюри видит эту разницу в дизайне, а не только в эстрогене и тестостероне или одной эпохе против другой.«Шанель разработала форму, — объясняет он. «Она не умела рисовать, тогда как Лагерфельд был визуален и делал наброски каждого образа, прежде чем передать его в ателье. Он даже рассмотрел его прогресс, глядя на фотографии. Она была трехмерной, он двухмерной». Примером этого является его костюм 1986 года, показанный на модели Инес де ла Фрессанж, который, кажется, был создан в плоской плоскости. Взяв за основу стеганую кожаную сумку Коко, он создал стеганый костюм, который также напоминает ее элегантные фирменные послевоенные костюмы. Ткань натянутая с вышивкой черными пайетками, жакет свободного кроя.Силуэт угловатый, агрессивный. Лагерфельд представлял себе современную, независимую женщину как женщину, которая ездит на мотоциклах, занимается подводным плаванием и носит джинсы, футболки и кожу.

Лагерфельд изобрел роль арт-директора Chanel, благодаря своим потрясающим способностям и таланту своевременного переосмысления. «Я как компьютер, подключенный к режиму Chanel», — сказал он WWD в 1983 году.

«Вы знаете, смерть Карла в феврале сильно повлияла на книгу, — говорит Фьюри. «Оно должно было пойти в печать, но потом было очень важно надеть платье из его последней коллекции.Я выбрал тот, который отсылает к Chanel 1930-х годов, романтичному и женственному. Он родился в тысяча девятьсот тридцать третьем году, и это был один из его любимых периодов. Он вернулся к своему собственному началу, но это также действует как точка, конец». Действительно, каждый из 100 дизайнов коллекции Chanel: The Impossible Collection  является свидетелем славной истории, подкрепленной двумя колоссами моды. Коко Шанель стоит у истока, Карл Лагерфельд у устья, а между ними течет « le style Chanel».«Если бы мы этого не видели, мы бы не поверили, что это возможно.

Магазин Chanel на первой премии

Купить сейчас

Ансамбль из шелкового жакета и юбки, 21 век, от Rachel Zabar Vintage

Купить сейчас

Платье из шелкового муслина с цветочным принтом от кутюр, конец 1960-х — начало 1970-х, представлено Decades

Купить сейчас

Вечернее платье и жакет от кутюр 1977 года, представленные Authentique-Luxe

. Купить сейчас

Черное платье с пайетками, 1994 год, предложено Jennifer Kobrin

Купить сейчас

Трехцветные кожаные ботильоны с ремешками, 2010 г., предложены The Luxury Closet

. Купить сейчас

Подиумный костюм из искусственного меха, 1994 год, представлен Black Cat Vintage

. Купить сейчас

Колье из нескольких нитей жемчуга и бриллиантов, 21 век, от RichDiamonds

Купить сейчас

Вечернее платье Car Wash для финала показа, украшенное драгоценными камнями, 2006 г. , предложено Marilyn Glass

. Купить сейчас

Черный костюм со стеганой юбкой и пайетками, 1980-е годы, представлен в бутике Couture Fairy

. Купить сейчас

Сумка через плечо с клапаном с логотипом CC из черной кожи, конец 20 века, предложена Newfound Luxury

Купить книгу

Коко Шанель: как живет наследие модельера спустя 50 лет после ее смерти

Когда Габриэль «Коко» Шанель умерла в своем номере в отеле Ritz 10 января 1971 года, мир оплакивал потерю одного из величайших модельеров.

Несмотря на то, что она остается одним из самых успешных кутюрье века — ее империя моды живет в одноименном бренде — ее жизнь была столь же противоречивой, сколь и стильной.

Выросшая во французском приюте, прежде чем переехать в Париж в 1908 году, Шанель вскоре стала синонимом нового стиля в одежде, отказавшегося от корсетов и чрезмерных слоев отделки и тюля, вместо этого приняв более андрогинную форму – тренд, который действительно устоял. испытание временем.

«Коко Шанель была, вероятно, самым талантливым дизайнером, которого когда-либо видел мир», — рассказывает знаменитый стилист Алекс Лонгмор The Independent .

«Она была приверженцем духа времени и навсегда изменила лицо женской моды, восстав против женственности и роскоши, которые были до нее, и познакомив парижскую сцену высокой моды с минимализмом 1920-х годов».

Коко Шанель в Париже, 1929 г. не немцы – со своим любовником-немецким офицером бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге.

По словам Хэла Вогана, автора книги «Сон с врагом: Тайная война Коко Шанель », роль нацистского агента была «частью повседневной жизни [Шанель]». Он говорит, что во время оккупации она работала шпионом на немецкую военную разведку.

Коко Шанель была, вероятно, самым талантливым дизайнером, которого когда-либо видел мир. 87.

Она собрала десятки высокопоставленных поклонников, в том числе — еще при жизни — Джеки Кеннеди и Кэтрин Хепберн, а совсем недавно — Амаль Клуни, принцессу Диану и Майли Сайрус.

«Простота — ключевая нота всей истинной элегантности», — однажды сказала Шанель, и мотивы, которые составляли ее характерный гардероб — монохромный, твид, жемчуг и стеганые сумки — остаются такими же актуальными сегодня, как и 70 лет назад.

Лондонский филиал Chanel на Бонд-стрит

(Getty)

Сегодня ее наследие все еще живет благодаря ее одноименному модному бренду, которым теперь руководит Виржини Виар после 36-летней опеки Карла Лагерфельда, который умер в 2019 году.

Свидетельство неподвластного времени вкуса дизайнера. Вот основные предметы гардероба, за которые Коко Шанель до сих пор благодарит Коко Шанель в 2021 году. , — говорится на ее одноименном веб-сайте.

«Я действительно забочусь о женщинах, — сказала она. «Я хочу одеть их в костюмы, в которых они чувствуют себя непринужденно, но при этом подчеркивают женственность».

Эта идея, простая и в то же время революционная, привела к рождению твидового костюма, а вместе с ним и культового жакета Chanel, который сейчас продается по всему миру и может стоить более 5000 фунтов стерлингов.

Экстраординарная модница Анна Винтур часто появляется в столь желанном наряде вместе с Марго Робби, Кристен Стюарт и Мишель Обамой.

Марго Робби на показе мод Chanel в октябре 2020 года

(Getty/Chanel)

«Жакет из букле в версии Chanel — один из самых востребованных предметов роскоши в мире. Даже подержанные версии имеют высокую цену», — объясняет Лонгмор.

«Другие дизайнеры и крупные магазины, особенно Zara, снова и снова подражали этому образу и продолжают делать это сегодня.Это стиль заявления, который никогда не выйдет из моды».

Сумка из мягкой кожи

Модные тенденции в области сумок приходят и уходят, и лишь немногие дизайнерские дома выдерживают испытание временем так же надежно, как сумка Chanel 2. 55.

Устав от ручных и громоздких сумок, в феврале 1955 года (отсюда и прозвище 2.55) Шанель представила модель с плечевым ремнем и изменила историю сумок.

«Впервые для женщин со значительным социальным статусом было допустимо носить сумку на плече», — говорится на сайте Chanel.

Маленькое черное платье

Всемирно известное благодаря платью Givenchy Одри Хепберн в Breakfast at Tiffany’s , маленькое черное платье на самом деле происходит от дизайна Коко Шанель в 1920-х годах.

В 1926 году Vogue опубликовал рисунок простого черного платья Шанель с длинными узкими рукавами, назвав его «своего рода униформой для всех женщин со вкусом» — и не ошиблись.

Эмма Уотсон на вечеринке Vanity Fair 2018 в честь вручения премии «Оскар»

(Getty)

В настоящее время LBD является основным элементом гардероба даже для тех, кто менее интересуется модой, и это один из самых популярных образов на красной ковровой дорожке с Дженнифер Энистон. , Анджелина Джоли и бывшее лицо Chanel Эмма Уотсон часто фотографируются в платье.

Двухцветная туфелька

В 1957 году, после того как она уже сшила маленькое черное платье, твидовый костюм и стеганую сумочку — все прочные предметы первой необходимости в женском гардеробе — Шанель решила добавить новую ноту в женский гардероб. очарование: двухцветная обувь.

Эти двухцветные туфли, выполненные в форме бежево-черных туфель с ремешком на пятке и предназначенные для любого образа и случая, пользовались огромным успехом.

Легендарная двухцветная обувь Chanel

(Chanel)

«Мы выходим утром в бежево-черном, обедаем в бежево-черном, идем на коктейльную вечеринку в бежево-черном.Одна одета с утра до вечера», — сказала тогда Шанель.

Цвет обуви также имеет секретное преимущество: бежевый цвет удлиняет ногу, а черный укорачивает стопу, а фирменный каблук высотой 5 см обеспечивает комфорт, идеально соответствующий женскому образу жизни.

Конечно, когда Карл Лагерфельд возглавил бренд Chanel, он снова вернул к жизни легендарные двухцветные туфли-лодочки. С тех пор он никогда не переставал изобретаться, обновляться и носиться заново.

Бижутерия

Ювелирные изделия стали фирменным аксессуаром, который остается неотъемлемой частью очарования Chanel.

«Бижутерия создана не для того, чтобы вызывать желание, в лучшем случае — для удивления. Это должно оставаться украшением и развлечением», — сказала Шанель.

Помимо сочетания искусственного жемчуга с драгоценными металлами, Шанель разработала украшения, способные изменить весь образ – например, золотые браслеты-манжеты, декоративные броши и многослойные ожерелья.

Билли Айлиш с ног до головы в Chanel на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года

(Getty)

«Бижутерия и особенно крупный жемчуг — это Шанель», — объяснил Лонгмор.«Даже сегодня вы видите людей, молодых и старых, с массивными ожерельями или эффектными брошками. Почти все они будут вдохновлены Chanel где-то в будущем, даже если они не знают об этом».

Chanel превращает Коко в повседневный классический стиль | Неделя моды в Париже

Лучший наряд, чтобы пережить пандемию? Попробуйте костюм из букле, двухцветные туфли на каблуке и сумочку с ремешком-цепочкой и логотипом в виде двойной буквы C.

Вопреки всем бизнес-прогнозам, Chanel выходит из двух сложных для розничной торговли лет практически невредимыми.Доходы люксового бренда выросли двузначными числами за первые шесть месяцев 2021 года, самого последнего периода, за который были опубликованы доходы, и дом рассчитывает вскоре вернуться к уровням прибыльности 2019 года. Высокий спрос привел к резкому повышению цен: некоторые классические модели сумок теперь стоят на 40% дороже, чем в первые месяцы 2020 года. В тревожные времена кажется, что сумка Chanel — это золотой слиток моды.

Покойный Карл Лагерфельд, обожавший грандиозные вечеринки и представлявший в своих показах запуски ракет и концерты-сюрпризы, несомненно, сделал бы первый дефиле Chanel в этом году шоу-стопом, с таким количеством боевиков и пасхальных яиц, чтобы заполнить фильм Марвел. Но Виржини Виар, которая возглавила Chanel три года назад, занимается дизайном моды, а не показов мод.

Шарлотта Казираги. Фотография: Паскаль Ле Сегретен/Getty Images

Элегантная минималистская декорация для шоу была создана французским художником Ксавье Вейланом с использованием фанерных дорожек и надувных скамеек. Представитель Chanel сказал, что подиум с граблями напоминал ипподромы, а неровные холмы для зрителей были вдохновлены полями для мини-гольфа. Несколько графичных металлических скульптур бесшумно вращались, словно тележные колеса или величественные веретена.При входе от гостей требовалось предъявить доказательство вакцинации и отрицательный результат на антиген, маски N95 были обязательным дресс-кодом, а на скамейках соблюдалось социальное дистанцирование.

Шоу началось с того, что представитель Chanel Шарлотта Казираги совершила круг по комнате верхом на лошади, что стало вторым разом, когда Виар представила лошадь на одном из своих показов. Виар незаметно приближает свой Chanel к сдержанной элегантности Коко, хотя и с дозой пышности Лагерфельда 1980-х, добавленной для развлечения. Коко Шанель была не только увлеченной наездницей, у которой была скаковая лошадь Романтика, она также была пионером в освобождении женщин-наездниц от громоздких юбок для верховой езды.

В 1920-х годах Шанель разработала собственные бриджи, взяв за основу те, что носили мужчины, но скорректировав их, чтобы подчеркнуть ее фигуру. Она сочетала свои бриджи и сапоги для верховой езды с белой рубашкой и сшитым на заказ шерстяным жилетом, создавая современный и элегантный образ, который помог установить новый тренд. Эти самородки духа и энергии Коко Шанель для показов Шанель Виара являются тем же, чем декорации шоу-бизнеса были для показов Лагерфельда.

Традиционный завершающий образ от кутюр, свадебная одежда, также является повседневным на подиуме Chanel. Фотография: Паскаль Ле Сегретен/Getty Images

Когда появились модели, в первых шести нарядах были брюки, а не традиционные юбки.Первым появился простой твидовый брючный костюм темно-синего цвета, за которым последовал более элегантный вариант того же образа с серебряной окантовкой и брюками в форме шара. Каждый образ был немного причудливее предыдущего, но с тонкими градациями. Был яркий карамельный твид, за ним последовал пиджак с брюками с перьями, а затем бледно-лиловый пиджак в паре с белыми брюками-кюлотами с лазерной вышивкой.

Двухцветные туфли Мэри Джейн и простые танцевальные платья с широкими бретелями привнесли в вечернюю одежду атмосферу 1920-х годов. Даже невеста, закрывшая показ по традиции haute couture, выглядела непринужденно, в свободном платье и без фаты.Виар выделила в качестве ключевого элемента длинное платье, полностью расшитое почитаемым ателье Lesage «конструктивистскими камелиями» из черных, белых и коралловых бусин, которые она назвала «отсылками, [которые], конечно, также принадлежат Габриэль Шанель. Это похоже на разговор, который пересекает время».

7 способов, которыми дизайнер Chanel изменил мир моды

Дизайнер Chanel Карл Лагерфельд вел удивительно экстравагантную жизнь, начиная рисовать от руки и одевая королевских особ на свадьбы и развлекая свою любимую кошку Шупетт с ее собственным iPad.

Смерть креативного директора Chanel знаменует собой конец шестидесятилетней карьеры модного дома, но икона Лагерфельда будет жить.

85-летний мужчина был госпитализирован в Париже, Франция, в понедельник, 18 февраля, и скончался на следующее утро после, как сообщается, тайной борьбы с раком.

«Движимый феноменальным чувством творчества, Карл был страстным, сильным и чрезвычайно любопытным», — Дом Chanel

«Он был одним из самых влиятельных и знаменитых дизайнеров 21 века и культовым универсальным символом стиля», — говорится в официальном заявлении Chanel.«Движимый феноменальным чувством творчества, Карл был страстным, сильным и чрезвычайно любопытным.

«Он оставил после себя выдающееся наследие как один из величайших дизайнеров нашего времени, и нет слов, чтобы выразить, как сильно его будет не хватать».

Потратив почти четыре десятилетия на восстановление прежней славы бренда, неудивительно, что Лагерфельд повлиял на мир моды. Вот 7 способов, которыми первопроходец в темных солнцезащитных очках и белом хвостике изменил нашу одежду.

Один из самых узнаваемых логотипов на Земле, синоним абсолютной роскоши, стал всемирно известным благодаря Лагерфельду.

Переплетение CC было первоначально создано основательницей Дома Коко Шанель в 1920-х годах, но стало символом стиля империи только под руководством Лагерфельда.

Креативный директор разработал концепцию экстравагантных ремней, сумок и украшений с монограммой, и эта тенденция сохранилась и в 2019 году.

«Когда я взяла Шанель, это была спящая красавица.Даже не красивая. Она храпела», — сказал Лагерфельд в документальном фильме 2007 года. — Значит, я должен был оживить мертвую женщину.

Многие считали, что Chanel прекратили свое существование после смерти основателя бренда в 1971 году, пока Лагерфельд не вернул его к жизни.

Легендарный дизайнер проигнорировал фирменные пастельные тона Chanel и костюмы свободного кроя и толкнул компанию в современную эпоху.

Лагерфельд продолжал смешивать исторические истории с творческой современностью, чтобы сформировать основу модного дома, обожаемого миллионами.

Считавшийся антиквариатом после смерти Коко Шанель классический твидовый жакет получил вторую жизнь на мировых подиумах.

Лагерфельд обновил базовую модель, заменив квадратный крой на облегающий силуэт, сделав его привлекательным для новых поколений благодаря инновационным цветам и текстурам.

«Мода — это сегодня», — сказал Лагерфельд. «Можно взять идею из прошлого, но если сделать так, как было, она никому не нужна».

Под присмотром Лагерфельда дом Chanel стал покровителем и защитником высокой моды.

«Когда я взяла Шанель, это была спящая красавица. Даже не красивая. Она храпела. Так что мне предстояло оживить мертвую женщину», — Карл Лагерфельд

Чтобы обеспечить выживание ремесленных форм искусства, французская компания купила 11 специализированных мастерских, в том числе вышивальную мастерскую Lesage, сапожников Massaro и ювелиров Goossens.

Лагерфельд был первооткрывателем, когда он стал одним из первых модельеров, работавших на фрилансе.

Хотя сейчас это стало обычной практикой, в начале 1960-х кумир работал на многие бренды, включая Mario Valentino, Chloé и Charles Jourdan.

Дизайнер также совершил гигантский прыжок веры, работая над собственным одноименным лейблом и одновременно выпуская коллекции для Fendi LVMH — неслыханный подвиг в мире моды.

Слияние мира хип-хоп музыки и высокой моды носит имя Лагерфельда повсюду.

Стремясь нарушать правила и создавать провокационные коллекции, икона стала первым дизайнером, использовавшим мех кролика и белки в своих нестандартных моделях.

До тех пор, пока в середине 1960-х годов Лагерфельд не представил концепцию небрежного ношения меха, этот материал предназначался только для официальных случаев.

Добавить комментарий

*
*

Необходимые поля отмечены*